Как стучат форсунки на ваз 21214

Обновлено: 21.04.2025

Акум нормальный, до морозов завёлась но троила, провод один на свечу был пробит! А щас искра какая то слабая и через раз! Свечи новые!

99% что аккумулятор сдох, всмысле-разрядился. не любят они морозов, аккумуляторы. Для начала подзаряди гденить на сервисе до полного.

Подключение переднего привода в Ниве - вопрос не столь технический, сколь философский.(с) вовчик

бортовой комп стоит?

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Так ILIA давай все с начала.
Завелся = хорошо.
1.Выкрутить все свечи, осмотреть - черные-мокрые - определяем не работающий цилиндр. Свечи заменить!
2. Проверяем все провода-колпачки - прозвонить на обрыв. Желательно заменить! Это расходник.
3. Делаем ТО. касаемо системы питания. замена фильтра, чистка приемной сетки насоса и тд.
4.Проверяем ВСЕ! шланги вакуума, герметичность коллектора
После этих процедур должна заработать. Или в ближайший сервис.

ЗЫ: . перечитал тему

Сейчас посмотрел не работает 4 цилиндр, походу на него ток вообще не приходит, свеча и провод точно рабочие! Значит модуль зажигания?

ILIA.
Давай рассуждать логически: провод прозвонил? колпачек прозвонил? свеча новая на 4 цилиндре. предполагаем: что новое не всегда исправное. конец логике. .

По своему опыту модуль зажигания выходит парой обычно. То есть отказывают сразу два цилиндра, если обмотка. Но все указывает на модуль, если действительно искра есть в первом цилиндре, а в 4-ом нет. Возможен еще один вариант, самый неприятный. Если коротнуло катушку и вышибло выходную цепь контроллера. :-(. Требуется прозвонить катушку, и снять сигнал с управляющего вывода контроллера. Какой контроллер 7.9.7?

затроил двс инжектор 21214. сутра заводиш роботают 3 горшка зогорается чек.работает на трех 2 минуты, глушу,завожу снова-работают все 4 но не стобильно-двс трусит.электроники подключали комп-пишет пропуск зажигания то в 1 то в 3 то в 4.меняли провода,модуль,эбу-все по прежнему

Смотри клапана, возможно подвисают на холодную, да и свечи попробуй заменить :) провода и ЭБУ это конечно сильно. Но начни с самого делового, а так же что было до этого? Состояние цепи и звёзд? Что с натяжителем?

руль и алкоголь не совместимы.

Если бы клапана, то компрессия бы просела. Понятно, что закидывает свечи. Если б только 2 цилиндра, то я бы грешил на катушку зажигания. Здесь больше чем два. Цепь перескочила?

я не крутой спец, но надо смотреть начиная с движка,потом датчик детонации ( реакция на заведенном при снятом разъеме), модуль зажигания ( может глючить как 1-4,далее 2-3,а редкость 1-2), бронепровода ( целостность,сопротивление) , как уже было сказано цепь ( растянутость-износ) , смещение демпфера ( редкость но бывает,не смотря на то,что стоит на шпонке) , совпадение меток ( демпфер и метка на лобовой крышке) , датчик положения коленвала( редкость,но глюки возможны). демпфер- это шкив плюс зубчатое колесо( для датчика коленвала) ,для понимания пространственного расположения поршней в цилиндрах. удачи в работах,и чтобы машинка радовала! если это все не поможет, нужно смотреть проводку подкапотного пространства, что не было перетертостей и т.п мест( касается всех датчиков и массы.)

датчик детонации стоит на голове спереди? его отсоединяешь- реакции ноль.и от дмрв при снятии почти никакой.почему если с утра заведу и не буду глушить ,будет троить целый день, стоит толькко перезапустить-работает нормально, только потряхивает.свечи менял реакции ноль

Датчик детонации стоит ,точней установлен подколлектором,примерно середина блока. А в голове,только датчик положения коленвала и максимум датчик фаз на распредвал. И для начала ,надо ехать на диагностику, смотреть графики,а не только цифровые данные. Смотреть параметры АЦП по основным датчикам- кислород, дмрв, рхх, положен дрос заслонки. Если смотреть через программу опен диаг, то там легче даже самоучке. Красные цифры, это параметры которые не в нопме, зеленые в норме.

Если проводка в норме, а это проводка от эбу , она же жгут системы зажигания, он него зависит качество работы движка. Дмрв , так глючить машину не будет, регулятор хх- отвечает за холостой ход ( он тоже не убивает двигун, максимум подвисание оборотов или не полный холостой ход), датчик подожение дрос заслонки - отвечает за положение,и на сколько открыта заслонка( если глючит, то машина самопроизвольно поднимает обороты,могут зависать и не сразу опускаться), положение коленвала- без него машина не заведется, если глючит, то машина не устойчиво работает,очень хреново работает. Единственный датчик, который нужно возить с собой в запасе, дмрв- ноздри машины, показывает сколько кг кислорода в единицу времени,при снятии клеммы может не реагировать,зависит от прошивки и модели эбу, обычно машина начинает поднимать обороты, как и при снятии клеммы с регулятора хх. Многие из датчиков по аварийной программе,могут дублировать себя, поэтому в зависимости кто вышел из игры,может сильно влиять на расход. Особенно это касается дмрв и датчика кислорода. На стабильность холостого хода влияют многие датчики,а также адсорбер. Начиная с правильной работы бензонасоса, регулятора давления на рампе, чистых форсунок и фильтриков в них, до машинного "уха',в виде датчика детонации, который слушает ,и не дает детанировать ,т.е дает данные эбу,чтобы тот регулировал угол опережения,и машинка работала ровно. Эбу - это мозги, а все датчики, это уши, нос, руки , которыми эбу руководствуется ,что постоянно подстраиваться под бензин, под езду.

Когда не правильно работает датчик детонации, то двигун трясет, может выдавать такие темы,как будто клапана стучат, а на самом деле,это датчик детонации. Поэтому, при нормально работающем движке и снятой клемме,двигун должен выйти в детонацию. Эксперементировать долго не советую. Только временно, снял - убедился- подключить обратно. Датчик детонации, пьезоэлемент, взависимости от вибрации от двигателя, выдает свои импульсы, по которым эбу подстраиват всю систему. Это все происходит постоянно. Поэтому,если какой то датчик вышел из игры или косячит, то эбу использует данные другого или других датчиков, что является либо аварийной программой или дублирующей. И т.к эбу и датчик не могут полноценно заменить поврежденный, само собой это отражается на работе всей системы. Если к примеру регулятор хх выставить на 840 оборотов ,вытащить его и заклинить образно, вставить обратно. То эбу понимая, что рхх не может настраивать, будет использовать дмрв , дпдз и д.кислорода. И так по другим алгоритмам. Поэтому мой мини совет, надо сделать диагностику без сброса с инициализацией,чтобы видеть картину . А если диагност сразу же сбросит память эбу, это не диагност, а лапшевешатель. Удачи тебе!

Если что не так сказал и не так выразился, поправьте или свое мнение напишите. Я написал так, как сам изучал и как сам знаю. Т.к машину сам делаю, как и диагностику. Тем более что диагностику я в машинку вмонтировал.

Пропуски зажигания, все начинается скажем с датчиков и механизмов. Чтобы датчики адекватно давали картину, ничинай с цепи, распредвал его метка, далее демпфер и его метка, замени временно датчик детонации на новый и датчик положен коленвала, именно они влияют на работу движка ,если узко смотреть. Туда же после нормы предыдущих, заменишь временно для проверки бронепровода и модуль зажигания. И самое последнее это форсунки и эбу . Все другие датчики, не будут ужасно колбасить или мучить двигуна. Если есть датчик фаз на распредвале, он стоит на верхней части блока со стороны радиатора,если такого нет, то его нет. Самый край по механике,это износ распредвала и рокеров, но это крайняк,который надо проверить, а может и сразу. Но цепь и звездочка распредвала демпфер и его метка точка( отверстие) и на лобовой отлив в виде зуба,это надо проверять сняв ремень с генератора,и посмотреть есть ли зазор ,точней люфт шкива он же демпфер коленвала и сам коленвал. Т.е гайка мертво,шкив жестко. Таким образом и звездочку распредвала, без цепи,есть ли смещения. Удачи! Как многое испробуешь и вылечишь, обязательно опиши как сделал и что помогло, чтобы другим легче было лечить.

У Т.С. плавающая неисправность, стало быть механику (как косяки распредвала, демпфера, цепи) можно исключить. Она ещё не научилась самовосстанавливаться.
Датчик детонации на холостом ходу двигателю не нужен по причине отсутствия самой детонации. Если в движении явно проявляется звук детонации а "мясорубка" не зажигается, надо в первую очередь проверить затяжку датчика. Если он не затянут, то просто не унюхает детонацию. Тут важно даже то, на чём датчик сидит: по правилам должна быть шпилька с гайкой, а не болт. Если датчик "отваливается"во время движения (такое встречал только на ЗМЗ406-409) то появляется бешеная детонация. Её невозможно не заметить. Правда двигатель начинает тянуть как будто у него силы удвоились.
Датчик фаз, который спереди на головке, нужен для фазированного впрыска. При его отсутствии ЭБУ перейдёт на попарно-параллельный впрыск. Проявляется это в затянутом запуске, слегка увеличенном расходе. Приходов по мощности он не даст.
Регулятор холостого хода - исполнительный механизм. Что ему ЭБУ скажет, то он и делает. Никаких параметров работы двигателя он не нюхает и мозгам не сообщает. При его неисправности запускать двигатель приходится "играя" газом. Могут быть как высокие, так и низкие (вплоть до отсутствия) обороты холостого хода. Зависит от того в каком положении заклинит или остановиться РХХ.
"Пропуски зажигания" могут диагностировать ЭБУ начиная с Евро3. ДПКВ нюхает ускорение КВ и может различать вклад каждого цилиндра в общую работу. Воспламенение может происходить, но отдача цилиндра может быть меньше ожидаемой ЭБУ. Причины как всегда: нечему (мало чему) гореть, нечему (мало чему) окислять, нечему (не вовремя) зажигать.
З.ы. у моего знакомого на ваз2111 такая же проблема. То как ужаленая носится, то как за хвост держат. Система без датчика фаз. Ошибок не выдаёт, параметры в норме. Выявить закономерность проявления не удаётся.

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Для проверки форсунок снимаем топливную рампу (см. Снятие топливной рампы).
Подсоединяем к рампе топливные трубки и соединяем ее электрический разъем.

Расположив под форсунками прозрачные колбы, проворачиваем двигатель стартером.

Факелы распыла и количество впрыскиваемого в каждую колбу топлива за определенный промежуток времени не должны заметно различаться.
Отдельно проверяем каждую форсунку, отсоединив от нее электроразъем. Включив зажигание, подаем на нее двумя проводами напряжение 12 В от аккумуляторной батареи.

Из распылителя форсунки должна идти характерная струя.

Отключив питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя.

Сопротивление обмотки форсунки проверяем тестером.

Оно должно быть в пределах 11-15 Ом.
Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, производительность и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, если форсунка негерметична, то ее необходимо заменить.

Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки составляет 3-4 тыс. км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом по СНГ. В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату. Ведь отмытая грязь в этом случае попадает в форсунки, засоряя их еще больше, из-за чего часто возникает необходимость их демонтажа и чистки иными способами. Кроме того, высока вероятность засорения и дальнейшего ускоренного износа электрического топливного насоса, в который попадает вся вымытая из бака грязь.

Осторожно – износ! Подвергать интенсивной промывке инжекторы сильно изношенных двигателей опасно, так как при этом вместе с грязью из форсунок удаляются отложения и нагар на кольцах поршней и стенках цилиндров. В некоторых случаях компрессия мотора может уменьшиться настолько, что он вообще перестает заводиться.

На установках, где используются промывочные жидкости, не рекомендуют чистить инжекторные системы КЕ-Jetronik с механическим впрыском топлива. Дозаторы таких систем имеют малые рабочие зазоры, поэтому очень чувствительны к загрязнениям и при промывке быстро забиваются, что может привести к необходимости демонтажа, разборки и ремонта. Форсунки механических систем не разбираются и очищаются только продувкой сжатым воздухом. При сильном загрязнении они подлежат замене.

Индивидуальный подход

Форсунка представляет собой электромеханический клапан, который работает в качестве электрического магнита. В момент поступления напряжения на обмотку форсунки возникает электромагнитное поле, способное втягивать сердечник и иглу запорного устройства, при этом пропуская поток топлива к камере сгорания двигателя. На входном канале устройств вмонтировано дополнительный фильтр для топлива.

Форсунка – заключительный элемент топливной системы, внутрь которого под высоким давлением поступает топливо. От работоспособности, этой составляющей напрямую, зависит вся работа двигателя внутреннего сгорания. Когда уровень давления при открытии форсунки падает, то она раньше открывается, из-за чего образовывается черный дым. Если же давление в момент открытия повышается, то она открывается позже и возникает дым белого цвета.

Признаки неисправности форсунок

1. Замедляется работа пусковых элементов двигателя, что особо ярко выражено при холодной погоде.

2. Возникновение провалов и неких подергиваний автомобиля в момент ускорения или смены переходных режимов.

3. Плохая динамика и снижение мощности в работе двигателя.

4. Увеличивается количество потребляемого топлива.

5. На холостом ходу двигатель автомобиля может неравномерно работать.

Чтобы избежать несвоевременного ремонта автомобиля, следует своевременно проверять работоспособность форсунок.

Как проверить форсунки не снимая их с двигателя?

Проверка уровня сопротивления обмотки на форсунках

2. Используя тонкую отвертку или шило необходимо отщелкнуть пружинный зажим на колодке.

3. Проводим отсоединение разъема от форсунки.

4. К выводам форсунки прикрепляем омметр и измеряем сопротивление обмотки.

5. Если сопротивление между боковым и центральным штырем разъема находится в пределах 11–15 Ом, то форсунка работает исправно. Если прибор показывает больше или меньше требуемого следует ее сменить.

Проверка работоспособности всех форсунок

1. Первоначально необходимо снять топливную рампу, на которой установлены форсунки.

3. Соедините друг с другом топливные трубы и с помощью гаечного ключа хорошо закрутите крепящие их штуцеры.

4. Под каждой форсункой поставьте мерный стакан или любую иную емкость с разметкой.

5. Используя стартер, проверните двигатель и проследите за работой всех форсунок. Топливо должно выходить равномерно из каждой.

6. Выключите зажигание и проверьте уровень топлива в мерных стаканах, он должен быть одинаковым. Если количество топлива в емкостях не совпадает – замените или прочистите, вышедшую из лада форсунку.

7. Осмотрите все форсунки на наличие изъянов и дефектов. На распылительной части не должно быть никаких подтеков топлива в момент выключенного зажигания. Если подобные изъяны есть, то деталь не герметична и нуждается в замене.

Проверка поступления питания к форсункам

Подобную проверку необходимо проводить лишь тогда, когда хоть одна из форсунок при включенном зажигании отказывается работать.

1. Отключите от неработающей детали колодку с проводами.

2. Затем присоедините к батарее аккумулятора два конца проводов, а другую их сторону прикрепите к контактам на форсунке.

3. Подключите зажигание автомобиля и проследите за тем, не вытекает ли из форсунки топливо. Если да, то в электрической цепи есть какой-то дефект или неисправность.

Читайте также: