Как снять тормозной барабан на москвич 2141

Обновлено: 22.04.2025

Ножной гидравлический тормозной привод и тормозные механизмы колес не нуждаются в регулировке в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.

Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.

Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.

Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.

Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.

При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.

Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием

пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.

Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулировочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки 7), вращением эксцентриковой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегулируйте зазор е между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4—6 мм. Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой. Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.

Всем привет! Вчера и сегодня я занимался задними тормозами на своем автомобиле. После того как потек тормозной цилиндр, я начал собирать запчасти . Приобрел почти все. Но в процессе ремонта как обычно чего-то не хватает. Так и получилось у меня, в процессе разборки сломал больше чем исправил. Обе тормозные трубки сломал, не смотря на очистку, смазку и прогрев горелочкой. При дефектовке распорной планки сломалась вилка, а закисшие корончастые гайки вообще с места не сдвинулись. Самое интересное что со стороны потекшего ТЦ колодки почти стерты, а с другой стороны почти новые. А барабаны наоборот, выработка на хороших колодках неравномерная и бороздками, а на втором равномерная.
Сегодня с утра сбегал на авторынок за распорными планками и пружинной скобой для фиксации тормозного шланга. Планки мне предлагали не с корончастой гайкой а с простой . Хорошо есть у нас один дед с ларьком по москвичам, у него и взял правильные.
При сборке тоже вылезло немало косяков. Например — колодки я покупал НАЧАЛО, и сперва ничего плохого не заметил. Собрал правую сторону, все стоит теперь новое. одел барабан без напряга, прикрутил направляйки, а барабан теперь прокручивается с усилием. Собрал левую сторону все поставил новое, одел барабан опять без напряга, прикручиваю направляйки, ОП-ПА… А барабан намертво заклинило… Открутил направляйки барабан отпустило… Если коротко я раз восемь снимал ставил все что можно, колодки, пружины, и все без толку . Три раза протачивал барабан снял все буртики внутри, а его все равно клинит. Решил проверить сами колодки, взял рулетку и замерял расстояние от щитка до края колодки и получилось что задняя колодка на 2-3 мм выглядывает больше. Снял я их опять и начал внимательно рассматривать. и оказалось что сварена она препохабно, вся кривая, и не по размерам старых. В общем поставил назад те что получше, и все нормально собралось. Пока игрался с этой байдой как раз и трубки новые поставил закрутил и самотеком прокачал. В процессе установки трубочек опять пригодился трубогиб самодельный.
А. еще выяснил что колдун у меня наверно тоже закис, ибо продавить его отверткой я не смог. Поджал колодки поближе к барабану, и подтянул трос ручника. Но что-то он не держит, Немного покатаюсь чтоб колодки притерлись и подтяну еще планку.
Кстати тормозные цилиндры ставил LPR 4488, как и писали после проточки отверстий ( я использовал дрель и твердосплавную шарошку, или как там ее называют) они становятся как надо.
Уже почти стемнело когда попробовал выехать проехаться по заводу( делал на работе). Ну что я могу сказать… тормозит однозначно лучше. прямо вся равномерно приседает, но на сухом в юз не срывается. Так немного проехался потормозил, на горке попробовал ручник, не держит. Потом опять заехал на яму, подтянул одну трубочку на тройнике, (потекла немного), завтра проверю еще раз все.
На этом пока все, если будут вопросы задавайте.

Слушать

Загрузил: Garage Pictures архив

Длительность: 17 мин и 4 сек

Битрейт: 192 Kbps

Cлушайте онлайн и cкачивайте песню Разборка Тормозного Барабана И Ремонт Тормозного Цилиндра Москвич 2141 размером 22.46 MB и длительностью 17 мин и 4 сек в формате mp3.

Слушают

1890 Из Сибири Чехов

Кто Был Крёстным Отцом Ельцина Евгений Спицын

Хизри Далгатов 2021

A Million Dreams Минус

Таджикски 2020 Скачат

Сборник Хитов 50Х50

Слава Мерлоу Минус

Th Virus And Antidote

Азан Женский Голос

Xavier Weeks See You Later

Стих Любовь Это Книга А Книга Роман

А Я Люблю Его Таким Какой Он Есть

Sexy Lingerie Haul Try On

Lonely Imagine Dragons

Аркадиас Лучшие Хиты 2021

Зебохоним Исмоилова Миллион Алых Роз

Скачивают

Лечебная Музыка Для Снятия Стресса Усталости Депресии Негатива Супер Медитативная Музыка

Card Heroes Выжженная Пустошь Прохождение 1 Стража После Банши

Обработка Пчел Бипином Осенью

Разборка Тормозного Барабана И Ремонт Тормозного Цилиндра Москвич 2141

Raja Bacans Lelang Naik Gunung Doko Lokbar Cari Bacan Bacandokomajiko Part I

Cyg Bst Infexious Zeku Vs Liquid Nemo Urien Egx 2019 Top 32 Cpt 2019

А Ты Его По Пьяни Перестань Вспоминать И По Ночам Украдкой В Подушку Рыдать

Культ Богини Нейт Или Культ Мусорщиков Тайное Общество Похителей Времени

Benyamin Santos Pantera Negra Urbano Merengue Santo Mambo Bailoteo 2021

Update Brgy Ginebra Magpapakawala Magnolia Nakasungkit Ng Legit Na Centro

Молод И Глуп Cover Ruslan Karibzhanov

Amankan Batu Putar Rp 35 Milyar Husnul Yaqim Tetap Bekerja Di Pemadam Kebakaran

Содержание

1. Возможные неисправности тормозной системы

2. Схема тормозной системы Москвича 2141

3. Замена передних тормозов (передних колодок)

4. Замена задних тормозов (задних колодок)

5. Вакуумный усилитель тормозов

1. Возможные неисправности тормозной системы

Выявить причину течи и ус-транить заменой поврежденных деталей или подтяжкой резьбовых соединений*. Прокачать гидропривод и тормоза

Залить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра тормоза до нормального уровня и прокачать гидропривод

Увеличение зазора между колодками и барабаном в заднем тормозе из-за нарушения работоспособности автоматического устройства

Снять педаль тормоза и очистить ее ось от грязи, ржавчины, зачистить заусеницы у пластмассовых втулок, вставленных в отверстие педали. Заменить оттяжную пружину педали

Слить тормозную жидкость и промыть гидропривод свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали. Залить в систему рекомендованную тормозную жидкость

Снять бачок главного цилиндра тормоза и соединительные втулки. Прочистить мягкой проволокой диам. 0,6 мм компенсационные отверстия

Перекрытие компенсационных отверстий кромкой манжеты из-за неполного отхода поршня назад при полностью отпущенной педали или из-за разбухания манжеты

Разобрать главный цилиндр тормоза, промыть детали свежей тормозной жидкостью. Собрать главный цилиндр тормоза и убедиться, что поршни энергично отходят назад, освобождая компенсационные отверстия. При разбухании манжет промыть детали главного цилиндра тормоза спиртом или свежей тормозной жидкостью и заменить манжеты

Снять тормозной барабан, колодки, вынуть поршни из колесного цилиндра. Тщательно промыть детали колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью и заменить поврежденные манжеты

Снять колодки. Опорные поверхности колодок суппорта очистить, допускается для удаления загрязнений применение уайт-спирита с последующей промывкой мыльной водой и просушкой струей сжатого воздуха

Очистить тормоз от грязи и масла. Колодки с замасленными накладками заменить, либо тщательно очистить поверхности накладок и промыть горячей водой с мылом волосяной щеткой. Установить и устранить причину замасливания колодок (проверить состояние манжет поршней колесных цилиндров)

Засорение трубопроводов или шлангов, подводящих жидкость к колесным цилиндрам тормозов на одной из сторон автомобиля

Разобрать и промыть трубопроводы, шланги и соединительные муфты спиртом или свежей тормозной жидкостью, продуть сухим сжатым воздухом, при необходимости упомянутые детали заменить

Снять барабан и зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан

Регулятор давления разо-брать, легкими ударами молотка через оправку уплотнить шарик в гнезде клапана

Очистить тормоз от грязи и масла, колодки с замасленными накладками заменить, либо тщательно очистить поверхности накладок и промыть горячей водой с мылом волосяной щеткой. Установить и устранить причину замасливания колодок (проверить состояние манжет поршней колесных цилиндров)

Опилить выступающие места накладок напильником. Новые накладки не опиливать, так как после пробега автомобиля около 500 км они прирабатываются

Отсоединить трос, прочистить направляющие трубки и смазать ветви троса. После установки троса убедиться в его свободном перемещении в трубках

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;

14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз

3. Замена передних тормозов

1. Ослабить гайки крепления передних колес.

2. Поднять и зафиксировать перед автомобиля, снять передние колеса.

3. Отвинтить в верхней части суппорта болт крепления суппорта тормоза к держателю, придерживая плоским ключом верхний направляющий палец.

4. Извлечь болт крепления суппорта тормоза к держателю.

5. Отклонить назад суппорт относительно держателя и извлечь тормозные колодки.

6. Осторожно вдавить поршень внутрь суппорта при помощи соответствующего деревянного стержня, соблюдая осторожность, чтобы не повредить эластичного кожуха поршня. В случае необходимости можно предварительно удалить немного тормозной жидкости из бачка.

7. Проверить состояние тормозного диска и эластичного кожуха поршня.

8. Установить на соответствующие места тормозные колодки с антивибрационной планкой, повернуть суппорт в направлении его держателя.

9. Затянуть болт крепления суппорта моментом 32 Нм.

10. Таким же образом заменить тормозные колодки во втором переднем тормозе.

11. Установить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки крепления колес.

12. Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза для того, чтобы привести в контакт тормозные колодки с тормозным диском.

13. В случае необходимости дополнить количество тормозной жидкости в бачке.

4. Замена задних тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ (задних тормозных колодок) МОСКВИЧА 2141

1. Снимите колесо, отверните два фиксатора.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Поддев отверткой длинную стяжную пружину, вывидите ее из зацепления с передней колодкой

4. Снимаем переднюю колодку, отсоедините от нее короткую стяжную пружину.

5. Вынимите распорную планку колодок в сборе с длинной стяжной пружиной.

6. Предварительно опустив рычаг, и, ослабив натяжение заднего троса стояночного тормоза, снимите заднюю тормозную колодку, отжимая пассатижами прижимную пружину.

7. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.

8. Разжав пассатижами концы запорной скобы и, вынув палец, разъедините колодку и разжимной рычаг.

Установку тормозных колодок проводим в обратной последовательности.

Примечания

При монтаже колодок с новыми фрикционными накладками сдвигаем поршни колесного цилиндра внутрь легкими ударами молотка через деревянную проставку.
Прижимные пружины колодок перед установкой колодок отводим пассатижами.

5. Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, устанавливаемый между тормозной педалью и главным цилиндром тормоза, создает дополнительное усилие при торможении на штоке 35 поршня главного цилиндра за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя.

Работоспособность вакуумного усилителя на автомобиле определяется следующим способом: нажав на тормозную педаль усилием 180–200 Н (18–20 кгс), начать пуск двигателя. Если в начальный момент при вращении стартером коленчатого вала или в момент начала работы двигателя на малых оборотах происходит дополнительный ход тормозной педали, то это показывает, что усилитель работает.

Если на прогретом двигателе, работающем на режиме холостого хода при медленном нажатии на тормозную педаль, не наблюдается изменений в работе двигателя, то вакуумный усилитель под нагрузкой герметичен.

Вакуумный усилитель является одним из ответственных и сложных по конструкции узлов автомобиля, в связи с чем, возникшие в нем неисправности рекомендуется устранять только с помощью специалистов.

Дисковый тормоза на 2141-2140

Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с не высокой эффективностью барабанного тормоза. А в настоящее время все устанавливаемые на отечественные автомобили задние тормоза имеют как-раз такую конструкцию.

Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее и быстрее, что необходимо при установке на машину антиблокировочной системы тормозов (ABS). Но даже на автомобилях не оборудованных этой системой, задний дисковый тормоз будет всегда кстати, т.к. он имеет ряд преимуществ даже для простого водителя: лучшая эффективность тормозов, быстрая замена колодок (при износе), мягкий и надежный саморегулирующийся ручник (только на суппортах оборудованных специальным винтовым приводом ручника), его не придется подтягивать по мере износа колодок. Это так же дает возможность вводить передне-приводной автомобиль в управляемый занос, при помощи резкой блокировки задних колес (по средствам ручника), но это доступно только профессионалам. Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника)! На легковые автомобили необходимые суппорта в России, на данный момент, серийно не производятся. Но можно использовать суппорт от какой-нибудь иномарки. Но и тут, следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) - не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением тех.осмотра (ТО).

Для установки заднего дискового тормоза, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan BlueBird 97г.в. т.к. он близок по массе к нашему автомобилю и имелся в наличии на авто-разборе, где мы его в последствии и купили.
ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать.
Тормозные диски и грязе-защитные щитки решили взять стандартные от Москвича (те которые используются на переднем тормозе). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти зап.части достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Для работы было преобретено:
-- Тормозной суппорт б.у. Nissan BlueBird 97г.в. - 2шт. * 500р. = 1000р. (купили на авто-разборе, в хорошем состоянии, если-же состояние Вас не устраивает можно приобрести рем.комплект и перебрать). [см.Рис.1]
-- Колодки фирменные Nissan (из Японии) - 1 комплект = 700р. [см.Рис.2]
-- Тормозные диски М2141(передние) - 2шт. * 300р. = 600р.
-- Грязе-защитные щитки м2141(передние) - 2шт. * 75р. = 150р.
-- Переходной штуцер для торм.шланга - 2шт. (выточены самостоятельно). [см.Рис.3]
-- Переходные пластины - 2шт. (выточены самостоятельно, см.чертеж внизу страницы).
-- Тормозные шланги от Нивы (длинные, передние) - 2 шт. * 85р. = 170р.
-- Болт крепления торм.шланга - 2шт. * 10р. = 20р.
-- Тормозная жидкость и прочие мелочи.

ИТОГО: около 2700 руб.

(на фото оригинальные колодки нисан и переходные штуцера.)

Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины (можно вывесить всю машину). Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этой процедуры Вам понадобится отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней, а затем начинаем выприсовывать ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник (Рис.4).

После выпресовки ступицы (в сборе с подшипником), головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза. (Рис.5)

Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их - они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы - 1,25мм. Использование других болтов - не рекомендуется!

На Рис.6 показаны все части ступицы заднего колеса автомобиля Москвич 2141/Святогор:
A - ступица в сборе с подшипником.
B - цапфа.
C - опорная шайба.
D - гайка крепления ступицы.
E - защитный колпачок.

Далее необходимо немного доработать ступицу. Для этого выприсовывать подшипник не требуется.

Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить), либо проточить посадочное место самой ступицы. Так мы и сделали! Необходимо сточить всего 1мм. по кругу (Рис.7).

После этой операции на заднюю ступицу можно будет свободно одевать передний тормозной диск.

Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе (с внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой.
В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно трудно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы.
Во втором варианте - пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла - а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес - тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. - база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм. (с каждой стороны по 6мм.) - и хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге - расширять базу задних колес более 20мм. - не рекомендуется, т.к. это может повлиять на будущую настройку развала/схождения!

Мы решили изготовить переходные пластины толщиной - 8мм! Для этого подобрали два подходящих куска стали размером 140х140мм. И при помощи болгарки вырезали необходимую форму.
Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. (Рис.8) Дело в том, что скоба суппорта будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!
Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи щайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машиных), т.к. там сущесвует небольшая погрешность, она зависит от того как глубоко напресована ступица.

Затем в пластинах были просверлены отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предворительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить: все-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 - 1.0 мм.

После этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать передние грязезащитные щитки а/м Москвич 2141. Для их установки на зад требуется небольшая доработка, а именно: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия, как это сделано на Рис.9
Расстояние между отверстиями - 58мм.

Теперь можно приступать к сборке.
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток - стягиваем все это болтами М10х55 с шагом резьбы 1,25мм. Обязательно используйте шайбы гровера. (см.Рис.10)

Далее наприсовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Заприсовывать ступицу можно вместе с подшипником, при этом ее не обязательно заприсовывать до конца, достаточно запресовать так, что бы можно было поставить шайбу и затравить гайку хотя-бы на пару витков резьбы, а дальше просто вкручивайте гайку до упора (тем самым Вы запресуете подшипник). Не забудьте подогнуть специальный буртик на гайке, что бы предотвратить ее раскручивание.

Устанавливаем тормозной диск на ступицу, притягиваем его ровно! Для этого можно использовать колесные болты (вкрутив все четыре). Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. (Рис 11) Мы использовали мебельные шайбы с внутренним диаметром - 10мм; толщиной - 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задивая за передний и задний край.

Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 - они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, как правило, используются более тонкие! Поэтому лучше всего новые диски покупать и устанавливать на передий тормоз, а уже немного сточенные, спереди - переставлять на зад.

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление оплетки троса ручника на самом суппотре, т.к. оно будет упираться в балку.

Далее подключаем тормозные шланги. Есть два выхода: первый - использовать импортные шланги, которые подойдут к суппорту, но неизвестно подойдут-ли они к металлическим тормозным трубкам на данной машине, и второй вариант - использовать отечественные шланги совместно с переходником на суппорте (который легко выточить на любом токарном станке или найти на местной авто-толкучке. Мы остановились на втором варианте!

Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт (Рис.12 - B). Эти шланги идут разной длинны - необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом (с помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте (Рис.13).

Далее, подключаем ручник. Для этого под машиной максимально отпускаем ручник. Вытягиваем тросики с обеих сторон, подводя их к приводу ручного тормоза на суппорте. И зацепляем их! Для этого мы воспользовались обрезком небольшой трубки, который с одной стороны смяли и просверлили в нем отверстие, а с другой - вставив кончик троса ручника - слегка сплющили, что бы зажать там трос, т.к. на кончике есть утолщение, которое не позволит тросу выскочить обратно (Рис.14).
Затем необходимо подтянуть ручник, до того момента, пока тросик не натянется! При этом рукоятка ручного тормоза, до полной блокировки, будет подниматься где-то на 45 градусов. - это нормально!

Точно так же собирается и вторая сторона. После завершения работы, проверяем работоспособность тормозной системы в целом (все-ли на месте?!), устанавливаем тормозные колодки. Кстати, на этих и других подобных суппортах, нельзя вставить новые колодки просто задвинув поршень тормозного цилиндра внутрь суппорта, как это делается на передних суппортах а/м Москвич. Из-за специального винтового привода ручника, для того что бы задвинуть поршень Вам понадобится специальный инструмент. Однако, как показала практика, можно обойтись простым газовым ключем. Дело в том, что поршень необходимо вворачивать внутрь цилиндра.

Теперь можно приступать к прокачке тормозов (удалению воздуха из системы). Напомню, что прокачку лучше всего делать по правилам, т.е.: сначала - передний правый большой цилиндр, потом - передний левый большой цилиндр, затем - передний правый малый, передний левый малый, задний правый, задний левый. Ручник во время прокачки тормозов, должен быть отпущен! К тому же рекомендуем отсоединить тягу колдуна регулятора давления задних тормозов) от балки, поднять ее до упора вверх и зафиксировать. Тем самым Вы откроете колдун на всю - это облегчит Вам прокачку тормозов!
Так же не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке ГТЦ, не допускайте осушения бачка.

В последствии, может возникнуть потребность подстройки колдуна, т.к. дисковые тормоза имеют более высокую эффективность, чем барабанные. Однако в нашем случае, последующая регулировка колдуна не понадобилась!

ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов- колдун, то при установке диского тормоза его необходимо вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие - сильный занос задней оси.

Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы поменяли тормозные колодки и на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Так что если после установки новых тормозов или смены колодок машина тормозит слишком плавно первые 200-300км пробега - это нормально!

ВНИМАНИЕ: При установке данных тормозных суппотров от Nissan у Вас может возникнуть проблема с установкой колес. Дело в том, что если Вы постоянно используете литые колеса, то у Вас проблем не будет! А вот если Вы устанавливаете на свой автомобиль стандартные - штампованные диски, то Вам необходимо немного обточить суппорта болгаркой (аккуратно - не пересторайтесь!). Дело в том, что штампованные диски имеют значительное сужение внутри колеса, а литые диски, как правило, гладкие и имеют достаточный внутренний диаметр.

В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска - обычная (штампованная). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, сточив при этом где-то 1-2 мм.

Окончательный результат, фотографии и чертежи представлены ниже.

Передний тормозной диск (М2141хх/М2140):
Внешний диаметр - 256мм.
Диаметр отверстия под ступицу - 68мм.
Толщина - 14мм. (новый)
Ширина зеркала - 50мм. 55мм.

Ступица передняя:
Внешний диаметр - 131.6мм.
Посадочный диаметр - 68мм.

Читайте также: