Как снять рулевую колонку на уаз 3303
Рабочая пара рулевого редуктора – глобоидальный червяк и двухгребневый ролик. Напрессованный на пустотелый вал червяк устанавливается в картере рулевого механизма на двух конических роликовых подшипниках.
Для обеспечения надежности соединения вала с червяком сделан шпоночный выступ и нарезаны шлицы на валу червяка. С червяком в постоянном зацеплении находится двухгребневый ролик.
Его кольцевые канавки, расположенные внутри, являются рабочей поверхностью для двухрядного шарикового подшипника. Он установлен на оси, которая крепится в головке вала сошки.
Данный вал вращается сразу в двух подшипниках: запрессованной в картер втулке из бронзы и цилиндрическом роликовом подшипнике. Этот элемент установлен в крышке картера сбоку рулевого редуктора.
Хвостовик головки вала заходит в паз винта регулировки. Он закручен в крышку картера сбоку. Зафиксирован винт регулировки штифтом и стопорной шайбой, которые запрессованы в крышке. Закрыт механизм гайкой с колпачком.
Своим верхним концом вал рулевого управления входит в подшипник, вращаясь на нем. Подшипник запрессован в корпусе колонки. От перемещения распорная втулка подшипника удерживается специальной пружиной.
Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач
Детали рулевого управления УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206
Рулевое управление УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 состоит из рулевого механизма с рулевым колесом и рулевого привода.
Картер рулевого механизма крепится на кронштейне левого лонжерона рамы четырьмя болтами.
Рулевой механизм автомобилей УАЗ-3909, УАЗ-2206, 3303 показан на рис.1. Рабочей парой рулевого механизма является глобоидальный червяк 6 и двухгребневый ролик 5.
Червяк, напрессованный на пустотелый вал 19, установлен в картере на двух конических роликоподшипниках 7 и 8.
Надежность соединения червяка с валом обеспечивается шпоночным выступом и шлицами червяка.
Рис.1. Рулевой механизм УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206
а — рулевая колонка с карданным шарниром; 1 -сошка; 2 -картер; 3 -нижняя крышка; 4 -регулировочные прокладки подшипников червяка; 5 -ролик; 6 -червяк; 7, 8,25 -подшипники; 9 -пробковое уплотнение; 10 -пробка наливного отверстия; 11 -боковая крышка картера; 12, 31 -втулки; 13 -вал сошки; 14 -манжета; 15 -шайба; 16 -гайка; 17 -рулевое колесо; 18 -колонка; 19 — вал руля; 20 -подшипник вала сошки; 21 -регулировочный винт зазора в зацеплении; 22 -колпачковая гайка; 23 -ось ролика; 24 -провод звукового сигнала; 26, 35 -пластмассовые втулки; 27 -винт; 28 -распорная втулка; 29 -защитная шайба; 30 -шарнир; 32 -стопорное кольцо; 33 -пружина; 34 -контактная втулка В постоянном зацеплении с червяком находится двухгребневый ролик 5, внутренние кольцевые канавки которого служат рабочей поверхностью двухрядного шарикоподшипника, установленного на оси 23, закрепленной в головке вала сошки. Вал сошки 13 рулевого механизма УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 вращается в двух подшипниках: в бронзовой втулке 12, запрессованной в картер, и в цилиндрическом роликоподшипнике 20, установленном в боковой крышке 11 картера рулевого механизма.
Хвостовик головки вала входит в паз регулировочного винта 21, ввернутого в боковую крышку картера.
Регулировочный винт фиксируется стопорной шайбой и штифтом, запрессованным в крышку, и закрывается колпачковой гайкой 22.
Верхний конец вала рулевого управления вращается на подшипнике 25, запрессованном в корпус колонки 18.
Распорная втулка подшипника удерживается от перемещения пружиной.
Рулевая колонка УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 при помощи стремянки и резиновой втулки крепится к кронштейну панели приборов.
На часть автомобилей устанавливается рулевая колонка измененной конструкции (рис.1а).
В этом случае вал червяка соединен с валом рулевой колонки шарниром 30 с крестовиной на игольчатых подшипниках.
В вилках подшипники закреплены раскерновкой кромки посадочного отверстия.
Вал рулевой колонки вращается в корпусе колонки на двух шариковых подшипниках 25.
Осевое перемещение вала компенсируется пружинами 33, установленными между распорными втулками 28 подшипников и защитными шайбами 29.
В верхней части рулевой колонки установлена контактная втулка 34, к которой винтом крепится провод 24 звукового сигнала.
Регулировка рулевого редуктора УАЗ буханка
Регулировочные операции осуществляются для устранения зазоров. Вследствие сил трения они периодически появляются между роликом и червяком. Для выявления осевого зазора червячных подшипников, картер обхватывается ладонью одной руки.
Другой рукой рулевое колесо раскачивается поочередно в обе стороны.
Если подшипники изношены, палец ощущает осевое биение ступицы относительно колонки. При отсутствии подшипниковых зазоров регулируется только зацепление червяка с роликом.
Порядок регулировки ролика относительно червяка:
- Снять рулевой редуктор с автомобиля.
- Слить масло с картера.
- Закрепить механизм в тисках.
- Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу.
- Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора.
- Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку.
- Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее.
- Тонкую прокладку из бумаги с осторожностью отделить и снять.
- Поставить нижнюю крышку на штатное место, закрутить болты, проверить биение червяка вдоль продольной оси.
- Если биение осталось, заново снять крышку снизу, вынуть толстую прокладку, вместо нее установить тонкую, ранее снятую. Снимать более одной прокладки не рекомендуется.
- Усилие затяжки подшипников проверяется вращением червяка. Если затяжка правильная, на рулевом колесе ощущается усилие 0,22 – 1,45 кгс. Операция проверки осуществляется динамометрическим ключом при снятой сошке.
Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)
Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style.
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.
Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.
Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.
Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).
Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)
Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.
Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.
Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.
Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.
Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.
Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.
Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.
Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.
Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.
Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.
Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)
Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.
Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой
Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8
Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место
Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц… ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.
Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.
Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.
Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.
Ремонт рулевого редуктора УАЗ буханка
Разобрав механизм, промыть, осмотреть детали. Обнаружив на рабочих плоскостях червяка, винта, гайки-рейки, вала-сектора отслоения слоя термообработки, раковины, чрезмерный износ, трещины, следует немедленно их заменить.
Подшипники винта, червяка следует заменить новыми в том случае, если для устранения осевого люфта удаляются все регулировочные прокладки либо на рабочих поверхностях шариков, роликов, колец имеются повреждения.
При обнаружении на рабочих плоскостях ролика, вала сошки раковин, трещин, забоин, вмятин, если образовался люфт подшипников либо посадки на оси, необходимо рассверлить ее головку, извлечь ролик.
Вставить в паз вала новый ролик и ось. Можно закрепить с помощью электрической сварки на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон.
Ни в коем случае нельзя допускать перегрева ролика. Обнаружив на плоскостях под роликами раковины, вмятины, трещины, чрезмерный износ, незамедлительно заменить новыми все кольца опор вала-сектора.
При заметном скручивании шлицев следует заменить вал сошки. Если произошел чрезмерный износ одной из сторон бронзовой втулки картера, заменить ее новой. Запрессовав в картер новую втулку, прогладить ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.
Рабочая пара рулевого редуктора – глобоидальный червяк и двухгребневый ролик. Напрессованный на пустотелый вал червяк устанавливается в картере рулевого механизма на двух конических роликовых подшипниках.
Для обеспечения надежности соединения вала с червяком сделан шпоночный выступ и нарезаны шлицы на валу червяка. С червяком в постоянном зацеплении находится двухгребневый ролик.
Его кольцевые канавки, расположенные внутри, являются рабочей поверхностью для двухрядного шарикового подшипника. Он установлен на оси, которая крепится в головке вала сошки.
Данный вал вращается сразу в двух подшипниках: запрессованной в картер втулке из бронзы и цилиндрическом роликовом подшипнике. Этот элемент установлен в крышке картера сбоку рулевого редуктора.
Хвостовик головки вала заходит в паз винта регулировки. Он закручен в крышку картера сбоку. Зафиксирован винт регулировки штифтом и стопорной шайбой, которые запрессованы в крышке. Закрыт механизм гайкой с колпачком.
Своим верхним концом вал рулевого управления входит в подшипник, вращаясь на нем. Подшипник запрессован в корпусе колонки. От перемещения распорная втулка подшипника удерживается специальной пружиной.
Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач
Детали рулевого управления УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206
Рулевое управление УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 состоит из рулевого механизма с рулевым колесом и рулевого привода.
Картер рулевого механизма крепится на кронштейне левого лонжерона рамы четырьмя болтами.
Рулевой механизм автомобилей УАЗ-3909, УАЗ-2206, 3303 показан на рис.1. Рабочей парой рулевого механизма является глобоидальный червяк 6 и двухгребневый ролик 5.
Червяк, напрессованный на пустотелый вал 19, установлен в картере на двух конических роликоподшипниках 7 и 8.
Надежность соединения червяка с валом обеспечивается шпоночным выступом и шлицами червяка.
Рис.1. Рулевой механизм УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206
а — рулевая колонка с карданным шарниром; 1 -сошка; 2 -картер; 3 -нижняя крышка; 4 -регулировочные прокладки подшипников червяка; 5 -ролик; 6 -червяк; 7, 8,25 -подшипники; 9 -пробковое уплотнение; 10 -пробка наливного отверстия; 11 -боковая крышка картера; 12, 31 -втулки; 13 -вал сошки; 14 -манжета; 15 -шайба; 16 -гайка; 17 -рулевое колесо; 18 -колонка; 19 — вал руля; 20 -подшипник вала сошки; 21 -регулировочный винт зазора в зацеплении; 22 -колпачковая гайка; 23 -ось ролика; 24 -провод звукового сигнала; 26, 35 -пластмассовые втулки; 27 -винт; 28 -распорная втулка; 29 -защитная шайба; 30 -шарнир; 32 -стопорное кольцо; 33 -пружина; 34 -контактная втулка В постоянном зацеплении с червяком находится двухгребневый ролик 5, внутренние кольцевые канавки которого служат рабочей поверхностью двухрядного шарикоподшипника, установленного на оси 23, закрепленной в головке вала сошки. Вал сошки 13 рулевого механизма УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 вращается в двух подшипниках: в бронзовой втулке 12, запрессованной в картер, и в цилиндрическом роликоподшипнике 20, установленном в боковой крышке 11 картера рулевого механизма.
Хвостовик головки вала входит в паз регулировочного винта 21, ввернутого в боковую крышку картера.
Регулировочный винт фиксируется стопорной шайбой и штифтом, запрессованным в крышку, и закрывается колпачковой гайкой 22.
Верхний конец вала рулевого управления вращается на подшипнике 25, запрессованном в корпус колонки 18.
Распорная втулка подшипника удерживается от перемещения пружиной.
Рулевая колонка УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 при помощи стремянки и резиновой втулки крепится к кронштейну панели приборов.
На часть автомобилей устанавливается рулевая колонка измененной конструкции (рис.1а).
В этом случае вал червяка соединен с валом рулевой колонки шарниром 30 с крестовиной на игольчатых подшипниках.
В вилках подшипники закреплены раскерновкой кромки посадочного отверстия.
Вал рулевой колонки вращается в корпусе колонки на двух шариковых подшипниках 25.
Осевое перемещение вала компенсируется пружинами 33, установленными между распорными втулками 28 подшипников и защитными шайбами 29.
В верхней части рулевой колонки установлена контактная втулка 34, к которой винтом крепится провод 24 звукового сигнала.
Регулировка рулевого редуктора УАЗ буханка
Регулировочные операции осуществляются для устранения зазоров. Вследствие сил трения они периодически появляются между роликом и червяком. Для выявления осевого зазора червячных подшипников, картер обхватывается ладонью одной руки.
Другой рукой рулевое колесо раскачивается поочередно в обе стороны.
Если подшипники изношены, палец ощущает осевое биение ступицы относительно колонки. При отсутствии подшипниковых зазоров регулируется только зацепление червяка с роликом.
Порядок регулировки ролика относительно червяка:
- Снять рулевой редуктор с автомобиля.
- Слить масло с картера.
- Закрепить механизм в тисках.
- Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу.
- Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора.
- Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку.
- Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее.
- Тонкую прокладку из бумаги с осторожностью отделить и снять.
- Поставить нижнюю крышку на штатное место, закрутить болты, проверить биение червяка вдоль продольной оси.
- Если биение осталось, заново снять крышку снизу, вынуть толстую прокладку, вместо нее установить тонкую, ранее снятую. Снимать более одной прокладки не рекомендуется.
- Усилие затяжки подшипников проверяется вращением червяка. Если затяжка правильная, на рулевом колесе ощущается усилие 0,22 – 1,45 кгс. Операция проверки осуществляется динамометрическим ключом при снятой сошке.
Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)
Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style.
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.
Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.
Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.
Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).
Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)
Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.
Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.
Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.
Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.
Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.
Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.
Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.
Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.
Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.
Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.
Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)
Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.
Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой
Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8
Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место
Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц… ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.
Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.
Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.
Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.
Ремонт рулевого редуктора УАЗ буханка
Разобрав механизм, промыть, осмотреть детали. Обнаружив на рабочих плоскостях червяка, винта, гайки-рейки, вала-сектора отслоения слоя термообработки, раковины, чрезмерный износ, трещины, следует немедленно их заменить.
Подшипники винта, червяка следует заменить новыми в том случае, если для устранения осевого люфта удаляются все регулировочные прокладки либо на рабочих поверхностях шариков, роликов, колец имеются повреждения.
При обнаружении на рабочих плоскостях ролика, вала сошки раковин, трещин, забоин, вмятин, если образовался люфт подшипников либо посадки на оси, необходимо рассверлить ее головку, извлечь ролик.
Вставить в паз вала новый ролик и ось. Можно закрепить с помощью электрической сварки на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон.
Ни в коем случае нельзя допускать перегрева ролика. Обнаружив на плоскостях под роликами раковины, вмятины, трещины, чрезмерный износ, незамедлительно заменить новыми все кольца опор вала-сектора.
При заметном скручивании шлицев следует заменить вал сошки. Если произошел чрезмерный износ одной из сторон бронзовой втулки картера, заменить ее новой. Запрессовав в картер новую втулку, прогладить ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.
Друзья всем салам алейкум в этом видосе сегодняшняя тематика будет посвящаться снятию рулевой колонки. Как это .
Большой люфт рулевого колеса УАЗ 469, приходится ''ловить'' машину по трассе. В этом видео показаны снятие и ремонт .
Разбирая появился небольшой люфт рулевой колонки водным сашка стоит чуть посильнее сушка двигается дело по .
Всем привет сегодня будем не убегу и наконечники на продольные тяги носики буханка самый они разбились и пришли в .
Получил ЭУР с Востока от кароллы филдер. Демонтаж штока от буханки и установка штока от УАЗ 469. Предварительная .
0664189468 0664189468 0664189468 Если Вам нужно сделать качественный и быстрый ремонт рулевого редуктора .
На видео показан процесс замены рулевого вала на классике на примере ВАЗ 2106. Как заменить рулевую колонку, .
Пришлось снять колесо ну ладно не так уж это и долго обратил внимание что у меня вот этот наконечник вот это .
Здесь с рулевой тоже все сухо здесь вот единственное осталось немножко вот не вытер когда зарывал пролил чуть-чуть .
Всем привет для того чтобы снять рулевой редуктор. Нам нужно будет сначала вытащить шплинт потом открутить 2 гайки .
Особое инвестиционное предложение только для клиентов нашей компании! Инвестируйте в развитие компании .
Начал тарахтеть руль на моей девятке и появился люфт в руле - зазор относительно рулевой колонки, после украинских .
Забавный и короткий, но максимально понятный выпуск про рулевую систему который мы задумали в этом проекте.
На видео показан процесс замены рулевой колонки на классике на примере ВАЗ 2106. Как заменить рулевой вал на ВАЗ .
замена рулевого редуктора с длинным валом на короткий так как что было то и ставил новый не стал покупать подогнали .
УАЗ. Как правильно отрегулировать шкворня на УАЗ ? Устраняем люфт шкворневого узла и учимся отличать люфт в .
На видео показан процесс замены карданного рулевого вала на автомобиле ГАЗ ГАЗель. Применен комплект запасных .
Установка регулируемой рулевой колонки от Газель Next в УАЗ-39625 "Буханка" Больше о нашем сервисе: .
Замена рулевого редуктора на УАЗ - как это делается ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
Я заменил рулевой редуктор на Жуке. Показания: резко возросшее усилие на руле, неприлично большой люфт, истекание редуктора маслом (чаще подливать надо). Ну если с последним мириться можно, а люфт отлавливать - то нереальное усилие уже как-то застремало.
4 часа ушло на то, чтобы снять редуктор. Сначала снял стабилизатор поперечной устойчивости (оборвал 1 болт из 4), потом дошла очередь до редуктора. Два болта М12 из 3 тоже оборвал.
К одному было не подобраться -
доступ перекрыл болт крепления кузова. Это фото уже с установки нового редуктора, хорошо видно это неудобное место
Когда снимал - было просто, болт просто оборвался и обломок лекго вышел. Новый де болт пришлось чуть подзабить.
Освоил автомобильные съёмники: до этого я знал только один съёмник - шатунов. А тут пришлось выпрессовывать рулевой наконечник из сошки/ Врочем, это оказалось несложно. Веселье началось, когда я возжелал снять саму сошку с редуктора!
Порванный съёмник:
Что только не делали - и отмачивали, и грели, и на форумах мозг выносили - безуспешно. Специальных съёмников в магазинах окрест не найти опять же.
Вот он, снятый редуктор:
А вот - замена которую подогнали на уазбуке:
Сошки - разные, их надо переставить.
Попутно выявилась ещё одна проблема (скорее всего, именно это и стало причиной большо усилия на руле) - разрушившаяся крестовина рулевого вала
Когда я положил рядом два редуктора, меня постигло жуткое разочарование: шлицы на входных валах редукторов РАЗНЫЕ! То есть мой рулевой вал не оденется на уазовский редуктор. Что делать? Я уже был готов резать родной вал и сваривать его с хвостом от уазовской колонки, пока не пришло озарение (благодаря одному доброму человеку)
Крестовины в жучином и уазовском карданчиках ОДИНАКОВЫЕ! Эта же крестовина - жигулёвская. Итого выдавливаю (освоил и эту операцию) разрушившуюся крестовину, а к новой (170 руб) ставлю вилку от уазовского карданчика!
И вот вал готов:
Но возникло два косяка, точнее, один косяк, второй вопрос
Это - косяк:
с этой стороны резинка стоит нормально
А с этой - придавлена:
Причём сместить крестовину в среднее положение не получается никак - там, где "нормально", прижать резинку посильнее невозможно! Почему?
Ну и второе: вилки рулевого вала почему-то непараллельны:
Я точно не мог своими силами скрутить винтом 18 мм вала! Это баг или фича?
Но что делать с редукторами? Адаптирую новый съёмник:
Это тот же съёмник рулевых наконечников, только расширенный и расточенный под сошку.
Чтобы уменьшить трение в точке контакта, проложил упорный подшипник:
Даже такая конструкция "поплыла"!
Оставил до следующего дня. Выход какой: пилить уазкину сошку - всё равно она не нужна и отрезать кусок вала с сошкой от жучиного редуктора и потом остаток вала выбивать.
На следующий день надрезал уазовскую сошку в 2 местах и она снялась. Жучиная, видя такие дела, тоже решила больше не выделываться и легко сошла без надрезов и прочего. Странно.
Вот видно, как сошки отличаются:
Короткая - от Жука.
Ну что же, пора собирать? Уазовский редуктор я разобрал (открыл крышки, просёк принцип работы), залил новым маслом (штатно это уже не сделать - пробка являет собой одно целое с корпусом, как и на жучином) и разобрался в принципе регулировки зазора. Фишка в том, что конструктивно нулевой зазор только в нейтрали, а чем дальше к краям - тем он больше. Так работают все червячные редукторы.
Итак.
вот какие отверстия задействованы при установке уазовского "469-го старого образца" редуктора при установке его на Жука:
На УАЗе используется четвёртое отверстие, в которое переносится ближайший к нему болт.
Чтобы вытащить карданный валик, пришлось разбирать на машине всю рулевую колонку. Простота на грани примитивизма.
Конструктив очень похож на УАЗ-452. (ещё пара болтов оборвано)
Вот колонка в сборе:
Пора собирать! Зачем-то густо намазал место контакта редуктора с рамой графитной смазкой
А вот редуктор уже на своём месте
Собираем колонку
Чтобы не вскрывать приборку, чтобы отсоединить разъёмы подрулевого переключателя (длины проводов не хватает), лучше сначала одеть подрулевые, а потом прикручивать колонку. Разумеется, при окончательной сборке я про это забыл и в итоге полез в приборку.
Второй косяк был в том, что я недостаточно закернил крестовину и при установке вала молотком она вылезла. Пришлось всё разбирать и переделывать. Потом хорошо собралось.
Вылез следующий косяк:
Вал уазовского редуктора длинне жучиного, соответственно, колонка глубже входит в салон и нижний хомут её не может её зажать! Всё снимаем, разбираем. С редуктора снимаем пластиковую втулку, под ней длинные шлицы (ура!), вал обрезаем на 15 мм, чтобы он не упирался в крестовину, и набиваем вилку до упора. Помогло - колонка зажалась. Теперь рутинные монтажные работы (все болты поменял, даже не оборванные, и все мазал смазкой) и в общем всё готово!
Подытоживая: уазовский редуктор от 469-го встаёт на Жука без переделок и переходных пластин, но обязательно "старого образца", в котором осталось старое крепёжное отверстие. Сошки разные, но их шлицы одинаковые. Шлицы рулевого вала разные, нужно произвести обратимую переделку - заменить вилку кардана на уазовскую. "Переходником" служит крестовина, которая типовая, одинаковая на Жуке и УАЗе.
В общем всё, можно ехать. Ушло у меня 5 дней. Главным образом задержки были связаны с поиском информации и изготовлением специнструмента. Во всём множестве окрестных автозапчастёвых магазинов, даже где "ГАЗ-детали машин" НИЧЕГО НЕТ, только китайские аксессуары и типовые расходники, да и то не все. Рыночек у нас есть - тоже убогое Г с нулевым ассортиментом. Рулит только "Планета Железяка".
Читайте также: