Как снять коленвал ваз 2121

Обновлено: 22.04.2025

Сегодня снял коробку, и обнаружил выработку на первичном валу от подшипника КВ. Но сам подшипник вылезать напрочь отказывается. Купил съемник, который вставляется внутрь распирает его и вытаскивает. Так вот сталь на съемнике оказалась мягче чем подшипник. Съемник пришел в негодность. Потом вытащил пластиковое кольцо закрывающее шарики, сдвинул их в одну сторону и вынул внутреннее кольцо подшипника. Но наружнее осталось на месте и покидать свое место не хочет.
Как его вытащить, подскажите кто может.
Можно ли бить по нему зубилом?
А на будущее как его легче снимать?
Нужно ли менять первичный вал в случае выработки?

С уважением, Игорь

Слышал есть гидравлический способ- сам не пробовал!
Полость зполняется густой смазкой(типа литол) без воздушных пузырей под обрез подшипника потом делаем поршень из деревяшки.чтобы он плотно входил в кольцо.
Осталось резко по поршню нанести удар тяжелым молотком или легкой кувалдочкой.
Говорят помогает, попробуй потом расскажешь.
Успехов.

Лучше вариант с литолом и не пробовать, ничего хорошего, кроме фонтана грязи в физиономию не получится. Только съемник, можно самодельный из болта, пока все снимались без проблем.

Приспособ полно левых, неизвестно как и из чего сделанных. Варианты:1)сделай сам 2) бери разные в разных магазинах с условием возврата, рано или поздно найдешь правильную и будешь всю жизнь счастливо пользоваться.
На рынке лучше вообще ничего не брать хоть там и выбор самый большой

дяденьки хелп)) таж ситуа)
сёння пытались вытащить задний падшиник каленвала.
1. литол + опилки выперло пласмасовые боковины и всё.
2. из мантеровки, гаечных ключей и тп. делали разные распорки, кручёчки, вбивали клин не помогает..

били аккуратно и сильно и расшатывали и проворачивали не помогает.
сидит на половину и не вылазит, в глубь чуть можно вогнать совсем малость в наружу а толку нету..

Раскурочили, внутренне, кольцо, шарики высопались..Внешнее самое большое осталось) тоже самое и пытались пилить болгаркой, надоело)

Какие варианты есть? Кто нить калол зубилом?

Alexey1980
Зубилом не советую - внешнюю обойму замучаешься раскалывать и коленвал попортишь. Если он хоть чуть чуть выходит - забить до упора внутрь и поясок коленвала из которого не выходит шкурочкой подольше и побольше. А дальше стандартным методом.

Какие варианты есть? Кто нить калол зубилом?

Вот так всегда.
Сначала сломаем, а потом просим помощи.
А нужно было взять длинный болт М8 просунуть в отверстие подшипника гайку М8, ввернуть в неё болт до упора гайки во внутреннее кольцо подшипника а торца болта в тело коленчатого вала и поджав плоской отвёрткой гайку в отверстии, закручивать болт до тех пор пока не выпрессуем подшипник из отверстия в коленчатом валу.

Я пробовал, нормальный способ. Литол мешается с опилками пополам, набивается внутрь отверстия коленвала. Потом берем центровочную оправку (должна быть в хозяйстве, как сцепление выставлять?) и ее забиваем во внутренню обойму подшипника. В моем случае это тесто легко выпресовало подш., сам он ессно на выброс после такой процедуры.

У меня похожая фигня была с подшипником полуоси. покромсал внешнюю обойму мини-дрелькой с отрезными дисками.
Зубила все сами об подшипник разваливаются )

Про гидравлический способ.
Я пробовал бумажные салфетки (те, которые вчетверо сложены), размоченные в воде! 8 штук влазит! Засунешь ея, а потом первичкой негодной утрамбуешь. И так -- пока не вылезет весь. Очень эффективный способ!
Но тут проблема, как достать обойму отдельно от подшипника.
Я бы купил бор со шлифовальной головкой (как маленький наждачный камень), зажал его в дрель и выпилил кусочек обоймы. Натяг ослабнет, остальное легко вытащится.

Решил проблему. Не сложно. Главное разшевелить его тогда выйдет.
Был надпилен край внешней обоймы болгаркой, вставлена отвёртка и в сторны малость разшивелено. ВД-40 залил конечно..))
Ну а далее выравнял по краям, подобрал оправку типа грибка засунул, зецепился и аккуратно выбивал по краям что бы не перекашивало. вылез куда ему деваться то))

Может пригодиться кому. Тоже раскурочил этот подшипник, центральное кольцо и шарики высыпались, внешнее кольцо осталось. Попытался подцепить, фиг. Только после этого пошел читать форум. В общем, сделал так - взял центральное кольцо, в него вставил болт крепления муфты промвала (10 мм помоему), накрутил гайку, всё это + 4 шарика от подшипника вставил во внешнее кольцо, шарики расположил крестом, в щели между кольцами вбил 2 отвертки для фиксации и закрутил болт. Вуаля.

Шнивовское сцепление + рцс, шрусовые карданы СиМ, генератор 21214, mpsz Maya, термостат от шнивы, вентиляторы сдвоенные 21214, гидрокомпенсаторы, однорядная цепь, двухрядные подшипники передних ступиц.

Носил колено на шлифовку. На цилиндрической шейке колена, в районе заднего сальника КВ, есть кольцевая проточка. Мне помнится, что в ней было тонкое кольцо-резинка. Шлифовщик уверяет, что его там небыло (??), и зачем этот паз сделан, он понятия не имеет. Кто прав?
Спросил про живость подшипника - мастер опять же уверил, что подшипник хороший. Я его крутанул-пальцем внутренняя обойма крутится туго и с неравномерным усилием. Новый -совсем легко. Пойду менять подшипник..

Коленчатый вал в автомобиле является чуть ли не главным механизмом в работе силового агрегата. Чтобы данный элемент подвергался меньшему износу и больше прожил, то его вес необходимо немного уменьшить. Многие водители с подобной проблемой обращаются в автомобильные сервисы, но это можно сделать и самому. Сначала нужно разобрать двигатель и снять коленчатый вал. Нужно предварительно внимательно его осмотреть. Зачем это нужно? Подобным образом будет определена степень износа.

Любой коленчатый вал автомобиля нужно шлифовать, чтобы его поверхность была очень гладкой. Если есть искривления, тогда нужно произвести правку. Если рекомендации не выполнить, то потом будут возникать большие проблемы. Для работы нужна электропечь, куда будет помещен коленчатый вал. Температуру устанавливаем в пределах 160-200 градусов по Цельсию и в течении получаса держим его так. Точку самого большого изгиба нужно установить под пресс. Потом коленчатый вал нужно установить под коренными шейками на призмы пресса и быстро делаем правку трем средним шейкам.

Коленчатый вал ВАЗ 2121 (Нива) нужно шлифовать до тех пор, пока он не станет под нужные размеры. Главный элемент шлифовки — это щеки и противовесы. Вал нужно закрепить в патрон станка шейкой и фланцем. Теперь нужно круги черного карбита на керамической связке с размером зерна 46 и твердостью СМ2 и М2. Нужно сразу обратить внимание, что скорость вала при шлифовке должна быть 12-15 метров в минуту. Во время работы вал нужно охлаждать двух- или трех-процентным раствором кальцинированной соды. Потом нужно сделать предварительное или черное шлифование коленвала. Потом прозенкуем отверстия на коренных шейках вала 14 мм сверлом когда процесс шлифовки будет окончен.

Нужно тщательно продувать каждый масляный канал сжатым воздухом. В конце нужно сделать чистую шлифовку очень тщательно и аккуратно. Когда шлифовка окончена внутренние и внешние части нужно промыть с помощью специального оборудования. Теперь нужно перейти к финальной части работы с валом — полируем его. Вал необходимо закрепить на специальном станке для шлифовки. Если коленчатый вал очень сильно стереть, то есть вероятность что на холостых оборотах силовой агрегат будет плохо работать, а на высоких оборотах он и вовсе может лопнуть. Нужно быть крайне внимательным при выполнении вышеперечисленных действий. Когда работа по облегчению коленчатого вала закончена, нужно начинать работу с облегчением шатунов. Во время облегчения металл будет сниматься с верхних и нижних головок. Нельзя снимать металл с ножек, потому что как раз туда будут действовать колоссальные силы сжатия и разрыва при каждом обороте коленвала автомобиля. Когда на ножках есть дефекты, тогда их нужно срочно устранить. Когда будет сниматься лишний металл, необходимо найти центр массы и отметить его. Делать это можно следующим образом: берем два куска стекла, чтобы была возможность установить туда шатун. Первое стекло устанавливаем на стол, находим тонкую спицу толщиной 1 мм и устанавливаем поперек стола. На спицу нужно установить и второе стекло, куда потом можно установить шатун вместе с крышкой и затянутыми болтами. Получается что-то типа весов. Спицу начинаем вращать и добавляем немного веса. Отмечаме точку, которая как раз и будет центром. Потом шатун нужно подогнать по весу, предварительно его облегчив. В итоге есть центра расположения массы.

Внимание: В общем, если в своем автомобиле вы увидели все вышеперечисленные дефекты. Убедились в изношенности ЦПГ (промерив компрессию – не менее8 кгс/ ), то замена поршневых колец ваз 21213 для вас самый экономичный вариант. При подобном износе ДВС хороший хозяин помимо прочего проверит износ цилиндров, вкладышей шатунов и при необходимости заменит не только их, но и всю поршневую группу с маслосъемными колпачками. Здесь все ограничивает лишь цена вопроса ремонта.

Неисправности

5 Нива ВАЗ 21213 Снятие и установка двигателя ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Продольный разрез двигателя Поперечный разрез двигателя
НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ И РЕМОНТ
Появление характерного стука в нижней части мотора.	Это свидетельствует о проблемах с коренными подшипниками. Машину необходимо отбуксировать на эвакуаторе в сервис и провести соответствующий ремонт.
Появление выраженного стука с металлическим звуком.	Причина подобного – это неполадки с шатунами подшипника и поршневыми пальцами. Следует сказать, что эксплуатация автомобиля с такими проблемами может привести в последующем к необходимости дорогостоящего капитального ремонта.
Троит двигатель на низких оборотах.	Причин появления троения двигателя может быть несколько: в первую очередь это использование некачественного бензина. Также возможно появление нагара в камере сгорания. В редких случаях отмечаются проблемы в работе инжекторной системе впрыска. Ремонт в данном случае выполняется исключительно после проведения комплексной диагностики.
Громкий стук на непрогретом моторе.	Подобное может свидетельствовать о начале износа распредвала. Такая проблема характерна для силовых агрегатов, пробег которых превышает 100 000 километров. Необходимо провести соответствующую диагностику, после чего заменить распределительный вал.

Как заменить двигатель ВАЗ-2123

Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг.

Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду.

Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво.

Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

Завод-изготовитель рекомендует снимать двигатель, предварительно разъединив узлы силового агрегата: коробка передач с картером сцепления остается на автомобиле, а при снятии двигателя передний подшипник первичного вала коробки передач и ступица ведомого диска сцепления снимаются с первичного вала.

1. Снимите капот.

2. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

3. Снимите декоративный кожух двигателя.

4. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя.

6. Снимите радиатор системы охлаждения.

7. Отверните гайки крепления подушек передних опор двигателя к кронштейнам поперечины передней подвески, снимите установленные под ними шайбы.

8. Выверните болты крепления передней крышки картера сцепления.

9. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра гидропривода сцепления, не отсоединяя от него шланг

10. Отведите цилиндр в сторону (для наглядности передний карданный вал снят).

11. Выверните четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя.

12. Отверните гайку болта хомута крепления приемной трубы, выньте болт и отсоедините хомут от кронштейна

13. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации.

15. Снимите провода с клеммы и отведите жгут в сторону.

Замена двигателя lada 2121 4×4 21213 (ваз нива) своими руками

Снятие и установка двигателя автомобиля НИВА 2121, Конструкция, эксплуатация, описание, устройство, ремонт автомобилей Нива ВАЗ 2121, двигатель, сборка, разборка, трансмиссии, коробки передач, кузов, электрика, транссмиссия, ходовая часть, карбюратор, модификация, подвеска, коробка передач

Бесплатная диагностика ходовой

С 1 марта по 31 мая 2021г. – проверка ходовой части – бесплатно без звёздочек и дополнительных условий.

Вибрация

плохо закреплены карданные валы;
не отбалансированы колеса;
есть люфт в крестовинах кардана (особенно на вибрацию влияют люфты в крестовинах заднего карданного вала);
вибрирование идет от самого двигателя.

Вибрация при трогании с места на Ниве также может происходить по следующим причинам:

раскрутилось крепление установочных опор раздатки;
порвалась резина на самих опорах РК.

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
снимаем облицовку тоннеля пола;
в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

оставляем машину на нейтральной передаче;
отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
демонтируем кронштейн крепления глушителя;
снимаем траверс КПП;
поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
производим центровку РК;
окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Бесплатная замена любых технических жидкостей

С 1 марта по 31 мая 2021г. – при покупке у нас любых технических жидкостей брендов NGN и Bardahl услуги по их замене предоставляются бесплатно.

Технические характеристики

Мотор Нива имеет высокие технические характеристики, а сам автомобиль обладает повышенной проходимостью, поскольку имеется вариант включения 4×4. За историю производства на ВАЗ 2121 устанавливались разные версии двигателя, от карбюраторной версии до инжектора и даже дизельного варианта.

Итак, рассмотрим основные характеристики модификаций силового агрегата Нива:

ВАЗ 2121

Наименование	Показатель
Объем двигателя	1,6 литр (1580 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Мощность	80 лошадиных сил
Расход топлива	12,2 л/100 км
Диаметр цилиндра	79 мм
Клапанный механизм	SOHC

ВАЗ 21213

Наименование	Показатель
Объем двигателя	1,7 литр (1690 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Мощность	82 лошадиных сил
Расход топлива	11,0 л/100 км
Диаметр цилиндра	82 мм
Клапанный механизм	SOHC

Мойка и снятие двигателя Шевроле Ниве (ВАЗ 2123) своими руками в гаражных условиях

Мойка двигателя Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) своими руками

Еще давным-давно, когда капитали свой движок соседи подсказали как можно вымыть движку в гаражных условиях. Вот наглядный пример, того, как можно помыть двигатель своими руками и в гаражных условиях.

Понадобится концентрат для отмывки движка. Есть разной концентрации. Одни разбавляются 1/20, другие 1/50. 1/20 использую неразбавленным. Тот который 1/50 должен разбавляться мешаю 1/1. Концентрат должен быть жидким. Попадался как-то гелеобразным. Со слов продавца термоядерный, но на самом деле оказался так себе. Выложу один, который продается у нас в магазине. Разбавление 1/20. Не разбавляю, заливаю так в распылитель.

1:1981

Понадобится компрессор с банкой-брызгалкой и обдувалкой. Чтобы отмыть движок и все детали хватает 1,5 литра. РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, В ОЧКАХ, РЕСПИРАТОРЕ, РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ. Очень едкая жидкость. Опрыскиваем детали, ждем пару минут. В эти пару минут можно малярной кисточкой потереть нагар, будет эффективней отмывка. Через пару минут смываем водой при помощи компрессора и пульверизатора. Смотрим, что и где оттерлось и продолжаем процедуру.

С алюминием аккуратней, начинает окислятся так что пена появляется. Я выдерживаю химию на нем пол минуты, потом смываю. Результат. На движок и колено где-то пол часа времени, зависит от мощности химии.1:3190

2:504

3:1009

4:1514

5:2019

6:504 6:514

Видео: снятие двигателя Шевроле Нива

Замена помпы охлаждения двигателя для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Что-то зашумело, точнее начинало шуметь уже где-то месяц назад. Но звук проявлялся и исчезал, а тут зашумело постоянно.

Закрепленные

Понравившиеся

Замена сцепления, не без последствий (93460). — Лада 4×4 5D, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2

Не могу сказать, что сцепление кончилось неожиданно, первые звоночки уже были, но как обычно не вовремя. В пятницу утром, после дежурства, пришлось буксировать автомобиль Ивана,по причине временной нетрудоспособности его десятки.Вроде бы особой нагрузки не было, НИВУ не рвали. Вообщем втечении дня сцепление кончилось окончательно. В субботу на смену поехал на СЕМЕРКЕ, благо семье никуда не надо было. Проштудировав интернет и поговорив с бывалыми водителями, на предмет возможной поломки, либо обломило вилку, либо оборвало паука .Тот же интернет, сказал, что заменить вилку можно не снимая коробки, немного обнадежило. Воскресенье, утро, заехал в магазин, купил вилку и её пыльник (140руб).В гараже

Сняв пыльник, понял вилка целая и лёгким испугом отделаться не получится.Засунув телефон в отверстие колокола, сделал фото и понял, что пауку хана

Вон он там на дне лежит. А раз необходимо разбирать, пол машины, то необходим помощник, в лице зятя, к которому и напросился в гараж.Предстояла поездка в десять километров и все бы ничего, но вилку я уже выдернул и цилиндр тоже снял.Вставить вилку на место, вопреки информации из сети, не получилось, может мало опыта.Вообщем м преодолел я эти десять километров, глуша мотор на перекрестках и заводя на первой пониженной. Чтобы добраться до сцепления на НИВЕ, необходимо разобрать пол машины.Карданы, раздатка, да и в салоне тоннель пола тоже пришлось снять.Ну и наконец коробка.

Диск сцепления, оказался стёрт до клепок, а выжимной имел ощутимый люфт, пробег машины, если верить спидометру, 93460км. Поехали с зятем, в магазин и купили комплект сцепления (2400) Выжимной с пластиковой серединой.И лишь потом заметил, что ширина накладки ведомого диска сцепления уже (2101)чем на стоявшем (2106), хотя в магазине спрашивал, какое сцепление стоит на НИВЕ. Поехали менять на шестерочное.

Выжимной металлический, корзина безпауковая

Сравнил высоту корзин

Высота корзин оказалась примерно одинаковой, за счёт изгиба лепестков.Выжимные одинаковые, что с пауком, что без, раньше мне говорили, что без паука подшипник толще. Начал сборку с замены вилки, раз уж новую купил

Заодно решил сделать ревизию шрусу промвала, пыльник которого был давно уже прорван (с самой покупки НИВЫ).С горем пополам няли шрус, так, как раньше с ними дела не имел.

Пыльнику писец, смазка есть грязи почти нет.Промыв его в керосине и набив новой смазки, одел на него новый пыльник. После сборки всего, что снималось, поднял машину на подставки для само установки раздатки

Разогнал машину, дождался само остановки колёс и затянул раздатку. P.S.Ну и немного о грустном, в наших машинах редкий ремонт оказывается без поломок .Замена сцепления, оказалась смертельной для одной из шпилек крепления подушек раздатки

,которая пока крепится на трёх шпильках.Необходим подрамник.

Какие детали нужны для сборки

Мотор разобрали, перемыли, заказали новые детали и готовы собирать обратно. При сборке блока двигателя устанавливались такие детали:

Работы с масляным насосом

Далее делаем следующее, чтобы убрать фаски на краях зубьев:

Приступаем к работе над корпусом. Для этого делаем следующее:

Такая последовательность позволит избежать проворота шестерней относительно друг друга. Можно усовершенствовать и маслоприемник Ваза, обрезав его на сантиметр снизу. После этого подгоняем торцевой зазор и соединяем всю конструкцию болтами.

Замена шрусов на Шевроле Ниве видео

Снимаем внутреннюю гранату Шевроле Нива

Замена у нивы переднего левого шруса наружного и внутреннего

Это Жесть! Съём правого привода Chevrolet Niva. Сравнение Chevrolet Niva и НИВА 21214 в Саморемонте

Как самому поменять пыльники ШРУСа на Ниве

Шрус разборка сборка Причина хруста

Замена ШРУСа наружного и внутреннего: подробное видео!

Как выбить внутреннюю гранату. Сделай Сам!

Шрус внутренний и наружный. Замена пыльника шруса (гранаты) за 5 минут. Видео

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД

Съём наружного шруса (гранаты) за 3 сек. Супер съёмник шрусов и полуоси иномарок ВАЗ

Оригинал номера Шевроле Круз
Американская сборка Шевроле Круз
Задняя опора двигателя Шевроле кобальт
Как заменить лампу ближнего света на Шевроле Круз хэтчбек
Нива Шевроле против дастера по грязи видео
Как заменить лампочка Шевроле Авео видео
Тюнинг Шевроле Лачетти хэтчбек 2008
Крышка багажника для Шевроле Ланос
Как поменять лампочку поворота на Шевроле эпика
Нива Шевроле в камне на оби
Разборка передней панели Шевроле каптива
Chevrolet niva glx 1.8 mt 122 л.с 4×4
Комплек для то Шевроле Круз
Сигнализация старлайн на Ниву Шевроле
Штатная противоугонная система Chevrolet cruze

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Как правило, выход из строя датчика не останавливает автомобиль полностью, а лишь переводит в аварийный режим работы ДВС. В таком режиме автомобиль может спокойно доехать до ближайшей станции технического обслуживания, где его и приведут в порядок.

Но, есть один датчик, который отвечает за считывания и состояние положения коленчатого вала (ДПКВ) поломка данного датчика полностью останавливает ДВС и делает невозможным его запуск, до устранения причины.

Следует отметить что проверка датчика и признаки неисправности аналогичны Ниве Шевроле.

В данной статье речь пойдет именно о ДПКВ, а именно о его местонахождении, признаках неисправности, способах проверки и замены.

Для чего нужен ДПКВ

Датчик коленчатого вала предназначен для считывания показаний о положении коленвала, а именно для определения в каком положении сейчас находятся поршня. Датчик помогает электронному блоку управления ДВС определить верхнюю мертвую точку (ВМТ), в которой происходит процесс сжатия, и зажжения топливной смеси.

Принцип работы и конструкция

В работе датчика лежит эффект Холла. Внутри датчика имеется специальный чувствительный электромагнит, который считывает показания со шкива привода генератора. На данном шкиве можно заметить специальные насечки в виде небольших зубцов, именно по ним датчик определяет ВМТ.

Где находится

Датчик расположен вблизи шестерни привода генератора и крепиться на специальном кронштейне через болт М6. Доступ к нему будет проще после снятия корпуса воздушного фильтра и гофры.

Признаки неисправности

Признаков поломки ДПКВ может быть множество, но есть характерные признаки, по которым можно без сомнений сказать, что виновник поломки автомобиля это датчик коленвала.

Отсутствует искра на всех 4-х цилиндрах;
Двигатель не запускается;
ДВС самопроизвольно останавливается;
Двигатель троит или двоит постоянно;

Если на вашей Ниве появились такие признаки, то необходимо проверить ДПКВ.

Проверка

Проверка датчика осуществляется двумя этапами: визуальный осмотр и проверка с помощью прибора. Начало проверки необходимо осуществлять с визуального осмотра датчика и его цепи питания.

Визуальная проверка

Датчик может перестать передавать показания из-за загрязнения или обрыва цепи питания. Поэтому необходимо осмотреть датчик на предмет загрязнения, а цепь питания на предмет обрыва. Так же цепь питания выполнена специальным экранированным проводом, который способствует защите сигналов от наводки или утечки токов. Малейшее повреждение изоляции может привести к нестабильной работе датчика.

Так же датчик имеет магнитную часть, на которую довольно часто налипает металлическая стружка, что способствует плохому считыванию показаний датчиком.

Проверка с помощью прибора

Проверка ДПКВ можно провести с помощью специального диагностического прибора или китайского сканера ЕЛМ327, по каналам АЦП. Так же данные приборы может заменить обычный, бытовой мультиметр. Рассмотрим проверку датчика с помощью мультиметра.

Данная проверка хоть и не дает 100% результат, но все же имеет смысл ее провести.

Переводим переключатель мультиметра на параметр измерения сопротивления.
Щупы прибора подключаем к датчику и смотрим на показания
Прибор должен показать значение от 500 до 700 Ом

Такие параметры характерны хорошему исправному ДПКВ.

Стоимость

Цена датчика положения коленчатого вала зависит от региона, в котором будет производиться покупка. Средняя цена варьируется в пределах 1000 рублей.

Замена

Замена производиться довольно просто и не требует каких-либо умений в ремонте автомобиля.

Для замены достаточно лишь снять минусовую клейму с АКБ;

Вытащить датчик, а на его место установить новый датчик и произвести сборку в обратной последовательности.

Видео проверки ДПКВ

Читайте также: