Как снять барабан на ваз 2105 задний
Тормозной механизм заднего колеса автомобиля ВАЗ-2105 барабанного типа, с самоустанавливающими колодками. Тормозные колодки 8 (рисунок 2) с накладками, колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите 4, который закреплен к фланцу балки заднего моста автомобиля.
Регулирование зазора между колодками и барабаном обеспечивается автоматически при помощи устройства, расположенного в колесном цилиндре 4. Основным его элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рисунок 3), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца установлены в цилиндре с натягом, который обеспечивает усилие сдвига колец по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие на поршне от стяжных пружин тормозных колодок.
При оптимальном зазоре между колодками и барабаном при торможении колодки раздвигаются до выбора зазора 1,25-1,65 мм между буртиком винта и буртиком упорного кольца. Указанный зазор обеспечивает ход колодок для создания максимального тормозного момента.
При износе накладок зазор 1,25-1,65 мм устраняется полностью, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения, усилием стяжных пружин поршни сдвигаются до упора сухарей в буртики упорных колец. Так поддерживается оптимальный зазор в тормозном механизме.
Снятие и разборка
Для снятия необходимо поднять и зафиксировать заднюю часть автомобиля.
Примите меры для того, чтобы, не допустить утечки тормозной жидкости из бачка.
1 - болты крепления барабана к полуоси; 2 - резьбовые отверстия для установки болтов 1 при снятии барабана
Снимите тормозной барабан, открутив крепежные болты 1 (рисунок 1). Вставьте эти болты в технологические отверстия 2 и закрутитеих до момента отделения барабана.
Отсоедините от рычага 18 (рисунок 2) ручного привода колодок конец троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг.
1 - колесный цилиндр; 2 - верхняя стяжная пружина колодок; 3 - накладка колодки; 4 - щит тормоза; 5 - внутренняя пластина; 6 - оболочка заднего троса; 7 - нижняя стяжная пружина колодок; 8 - передняя тормозная колодка; 9 - опорная пластина колодок; 10 - заклепки; 11 - маслоотражатель; 12 - направляющая пластина колодок; 13 - задний трос стояночного тормоза; 14 - пружина заднего троса; 15 - наконечник заднего троса; 6 - задняя тормозная колодка; 17 - опорная стойка колодки; 18 - рычаг ручного привода колодок; 19 - резиновые подушки; 20 - распорная планка колодок; 21 - палец рычага ручного привода колодок
Отсоедините плоскогубцами нижнюю 7 и верхнюю 2 стяжные пружины.
Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками. Снимите колодки 16 и 8 и распорную планку 20.
Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки.
Снимите колесный цилиндр.
В случае замены тормозного щита снимите полуось, как указано в главе "Задний мост", и отсоедините трос привода стояночного тормоза, открутив два болта крепления к тормозному щиту.
Сборка и установка
Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите, присоедините к нему трубку подвода тормозной жидкости и закрутите до отказа гайку штуцера.
Присоедините к колодке рычаг 18 (рисунок 2) ручного привода колодок и установите тормозные колодки с распорной планкой 20. После этого поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками, поставьте верхние чашки и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону. Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щите. Присоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса.
Установите тормозной барабан, обязательно предварительно смазав посадочный поясок полуоси графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15, и затяните до отказа болты крепления барабана.
В случае, если при разборке снимался колесный цилиндр, обязательно тщательно удалите воздух из контура привода задних тормозов.
Разборка и сборка колесных цилиндров
1 - упор колодки; 2 - защитный колпачок; 3 - корпус цилиндра; 4 - поршень; 5 - уплотнитель; 6 - опорная чашка; 7 - пружина; 8 - сухари; 9 - упорное кольцо; 10 - упорный винт; 11 - штуцер; А - прорезь на упорном кольце
Снимите защитные колпачки 2 (рисунок 3) а затем выпрессуйте из корпуса цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.
Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватили головку упорного винта 3 (рисунок 4). Специальной отверткой, проворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.
Сборку автоматического устройства для регулировки зазора между колодками и барабаном и самого колесного цилиндра производите необходимо в обратной последовательности с учетом следующего:
- упорные винты поршней закручивайте моментом 3,9-6,86 Н·м (0,4-0,7 кгс·м);
- прорезь "А" (рисунок 3) на упорных пальцах должна быть направлена вертикально вверх. Отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;
- для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;
- усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс); при усилии менее 343 Н (35 кгс) необходимо заменить упорное кольцо;
- при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5-4,8 мм и 67 мм (максимально) для свободной посадки тормозного барабана;
- перед тем, как установить детали в корпус цилиндра, обязательно их обильно смажьте тормозной жидкостью.
После окончания сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25-1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.
Проверка деталей
Колесные цилиндры. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенной гладкими, без шероховатостей. Это залог того, что не будет происходить утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.
Проверьте состояние упорного винта 3 (рисунок 4), опорной чашки 7, пружины 6 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали на новые.
1 - поршень в сборе; 2 - корпус цилиндра; 3 - упорный винт; 4 - упорное кольцо; 5 - сухари; 6 - пружина; 7 - опорная чашка; 8 - уплотнитель; 9 - поршень; 10 - защитный колпачок
Замените уплотнители 8 на новые. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их на новые.
Колодки. Внимательно проверьте, чтоб на колодках небыло повреждений или деформаций.
Проверьте упругость стяжных пружин как верхних, так и нижних. При необходимости замените их на новые.
Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 343 Н (35 кгс) нижних пружин и 411 Н (42 кгс) - верхних.
Проверьте чистоту накладок. В случае обнаружения грязи или следов смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом. Кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки или масла внутри барабана. В случае обнаружения неисправности обязательно устраните их. Колодки заменяйте на новые, в случае, если толщина накладок стала менее 1,5-2 мм.
Тормозные барабаны. Внимательно осмотрите тормозные барабаны. В случае, если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то необходимо расточить барабаны на станке. После этого на токарном станке абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения.
Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после расточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны очень строго соблюдаться. В противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.
Проверка колесных цилиндров на стенде
1 - упоры поршней; 2 - испытываемый цилиндр; 3 - кронштейн цилиндра; 4 - манометр низкого давления; 5 - манометр высокого давления, 6 - цилиндр для создания давления; 7 - сосуд; 8 - маховик
Установите цилиндр на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров (рисунок 5) и прокачайте систему.
Отрегулируйте упоры 1 так, чтобы в них упирались поршни колесного цилиндра.
Обязательно проверьте отсутствие утечки тормозной жидкости. Подключите манометр низкого давления и медленно вращая маховик управления цилиндром привода, установите давление жидкости 0,05 МПа (0,5 кгс/см 2 ).
Необходимо убедиться, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогичное испытание при давлении 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 МПа (1-2-3-4-5 кгс/см 2 ).
Снизьте давление и подключите манометр высокого давления. Придерживаясь указанных правил, повторите испытания при давлении 5-10-15 МПа (50-100-150 кгс/см 2 ).
Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через соединения трубопроводов, уплотнительные элементы, штуцера для прокачки жидкости или через поры отливки.
Допускается незначительное (не более 0,5 МПа [5 кгс/см 2 ]) в течение 5 мин уменьшение давления, особенно при более высоких давлениях, по причине усадки уплотнителей.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс замены тормозных барабанов на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Точного срока службы тормозных барабанов нет. Все зависит от того, насколько резко и часто Вы тормозите, или пользуетесь ли Вы ручным тормозом на ходу. Чтобы оценить состояние тормозного барабана его нужно снять. Если на барабане появилась значительная выработка, то его придется менять.
Откручиваем штифты
После этого с обратной стороны тормозного барабана простучите через деревяшку по его контуру, главное не сломайте кромку
Простукиваем тормозной барабан
Так же можно, выкрученные штифты, закрутить в технологические отверстия, барабан так же должен сместится с посадочного места
Закручиваем штифты в технологические отверстия
Снимаем тормозной барабан
И так, причины , по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика — толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм , накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности ( тормозные колодки меняются всегда комплектом ). Это основные причины. Так же, рекомендуется менять тормозные колодки по причине замасливания накладок — попадания на них масла или тормозной жидкости. Все как и на остальным автомобилях))).
Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам — удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстрей снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента, кроме домкрата и баллонного ключа, можно увидеть на фотографии 4. Перечислю: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Так же, для комфортной работы будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок (фото 5). Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но если Вы собираетесь в дальнейшем заниматься ремонтом автомобилей, то лучше все-таки обзавестись такой приблудой.
Запчасти куплены? С инструментом разобрались? Если ответ утвердительный, то можете приступать к прочтению главной части этой статьи — пошаговое описание замены задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:
1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника (фото 6).
2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их (фото 7, 8, 9).
3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Поэтому у Вас есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси (фото 10). Как для меня, долгий и не эффективный путь. Второй, мой любимый способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан (фото 11).
4. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, а так как на фотографии 12, то могу Вас поздравить, трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.
5. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину (фото 13). Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки (фото 14). После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.
6. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт или гвоздь (как на фото 15) и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя. После установки рычага, его наконечник должен находиться в таком положении, как на фотографии 16.
Так же, обращаем внимание на распорную планку, на ней должны находиться резиновые подушки. Если их нет или они оторваны (фото 17), то необходимо купить новые резиновые подушки (буфера) или новый комплект планок. В случае невозможности выполнения предыдущей рекомендации (причины бывают разные), можно посоветовать подобрать резиновый, толстостенный шланг и одеть на верхнюю стяжную пружину. Это будет выглядеть примерно так — фото 18. В случае, если Вы решите ничего не предпринимать и оставить все как есть, то в дальнейшем, при движении автомобиля будете наслаждаться неприятным звоном в районе задней оси автомобиля и задаваться вопросом — а не распорная ли планка это дребезжит?
7. В общем, после подготовки задник колодок перед установкой, у Вас должна быть примерна такая картина, как на фотографии 19.
8. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем (фото 20). Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.
Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков , задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания. Как-то, так…
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
9
)
Показано комментариев: 7 .
Всего: 7 .
Забыли написать, что при установке новых тормозных колодок надо легким постукиванием через проставку по поршеньку цилиндра утопить его вовнутрь цилиндра, иначе колодки не влезут!
где можно купить такие пассатижи?
Здравствуйте, нигде не пишут, что вся причина в распорных планках? Не могу свести цилиндры. Каждый магазин продаёт со своими размерами и приходится болгаркой работать, чтобы хх цилиндра был минимален и вставить тормозной барабан.
А что не так с распорными планками? Колодки, тормозные цилиндры и планки имеют свои стандарты и размеры. Если всё с деталями окей, то при сборке проблем не должно возникнуть. Трос ручника полностью отпущен, поршеньки тормозного цилиндра подвижны? Тогда при установке качественных запчастей проблем точно не будет! Мне один раз попались колодки подпольного производства, так намучился с ними так, что на всю жизнь запомнил — к выбору запчастей всегда следует относиться серьёзно.
3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет,
есть еще один способ от моего отца — запустить двигатель, включить первую и зажать тормоз. Барабан срывает в легкую, остается только аккуратно снять. 🙂
3
Не факт, что не крутится от двигателя.
Разгоните до 60, на подвешенном барабане и резко тормозните. Слетит, как миленький.
Не забудьте поддомкраить второе колесо или положить перед передними хороший упор.
в баробане есть 2 дырочки с резьбой если не ошибаюсь на 8 вворачиваешь туда болт подлиннее и крышку выдавливает токо крутить оба болта чтоб не погнуть не чего
Большим съемником, только долбить не надо, а то изуродуете сам барабан. Есть другой способ: расколоть и поставить новый.
вывеси мост. раскрути на четрвертой передаче километров до шестидесяти и резко тормозни. сорвет. потом снимеш
барабан бывает так приварится к ступице, что ни болты вварачиваемые в барабан ни хитрость с разгоном даже до 100 и тормоз не помогает, я раз высверливал тонким сверлом место соприкосновения со ступицей по кругу.
Частенько такое бывает. Всегда снимаю с молотком и деревянным бруском, благо под заднее крыло можно залесть с головой. Поставить на скорость. Деревянный брусок прислоняем к краю обратной стороны барабана и простукиваем молотком крест-накрест без фанатизма. Всегда помогает. Если уверен, что заклинил цилиндр, то его надо с обратной стороны открутить напрочь и разумеется трубку тормозной системы.
Таким образом откалывают "юбку" на барабане. То есть уродуют. На барабане есть спец отверстия для съёмных болтов с резьбой М8
Петр Маёршин Профи (861) Я же по русски написал вроде. Без фанатизма. Ни разу не отколол и не погнул.
Читайте также: