Как разобрать ваз 2115

Обновлено: 22.04.2025

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Что это?

Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.

В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.

О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:

• Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
• Повышенный расход масла.
• Возникновение стуков в двигателе.
• Увеличенный расход топливной жидкости.
• Появление дымного выхлопа.
• Плохая тяга.
• Перегревание двигателя.
• На холостом ходу мотор работает неравномерно.
• Снижение мощности.

Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:

1. Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
2. Демонтирование двигателя.
3. Снятие и осмотр ГБЦ.
4. Разборка блока с целью диагностики и чистки.
5. Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
6. Развесовка шатунов, поршней.
7. Сборка блока.
8. Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
9. Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
10. Подключение.
11. Проверка работоспособности.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

• скачки мощности;
• рост расхода ГСМ;
• троение двигателя.

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
2. Найти компрессометр и прогреть машину.
3. Снять свечи и шланг подачи топлива.
4. Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

1. Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом: а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане; б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

От чего зависит цена?

Автомобилисты, которым необходим капремонт двигателя машины ВАЗ-2114, сталкиваются с разными расценками на такую услугу.

Зависит стоимость от влияния факторов:

• Объем двигателя.
• Престижность сервисной компании, ее ценовая политика.
• Срочность.
• Объем работ.
• Сложность ремонта.
• Необходимость выезда мастера.
• Стоимость запчастей.
• Применяемое оборудование.
• Квалификационный уровень автомастера.

Чем больше требуется выполнить работ для восстановления работоспособности двигателя машины марки ВАЗ-2114, тем дороже будет стоить услуга мастера. За срочность и выезд специалиста придется заплатить дополнительно.

Виды ремонта

В зависимости от того, на каком топливе работает мотор машины ВАЗ-2114, выделяют капремонт:

1. Агрегата, функционирующего на бензине.
2. Двигателя, работающего на дизеле.

От того, кто проводит работу, капремонт бывает:

• Самостоятельным.
• Специалистом автосервиса.
• Частным мастером, который работает у себя в гараже.

По срочности выделяют капитальный ремонт:

Примерный прайс

В среднем капитальный ремонт мотора машины ВАЗ-2114 обходится в сумму от 22000 рублей.

Стоимость ремонта двигателя с разбивкой:

• Демонтаж – 500 рублей.
• Монтаж – 600 рублей.
• Замена маслосъемных колпаков – 2000-4000 рублей.
• Протяжка поддона мотора – около 490 рублей.
• Шлифовка коленвала – от 900 рублей.
• Замена подшипника коленвала – около 330 рублей.
• Хонингование и расточка на стандартном блоке – от 1000 рублей.
• Замена клапанной крышки – 420-620 рублей.
• Замена опоры двигателя – от 540 рублей.

Заменить мотор на ВАЗ-2114 обойдется примерно в 5500 рублей. Сюда не включается цена нового агрегата.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

1. Снимаем шкив и глушитель.
2. Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
3. Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
4. Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
5. Откручиваем краб и убираем его в сторону.
6. Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Самодельная опора для демонтажа двигателя

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Где и у кого заказать услугу?

Если требуется капремонт двигателя на ВАЗ-2114, то есть несколько вариантов действий:

1. Отвезти машину в автосервис.
2. Обратиться к частному мастеру.
3. Отремонтировать агрегат самостоятельно.

Капитальный тип ремонта требует наличия больших знаний, умений, опыта, определенного оборудования и инструментов. Поэтому качественно провести восстановление мотора под силу лишь мастеру сервисного автоцентра. Автосервисы выдают гарантийный лист. К частникам стоит обращаться лишь по совету хороших знакомых. Среди таких работников нередко встречаются низкоквалифицированные люди. К тому же они не дают гарантийный талон.

Разборка и сборка двигателя на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115

Снимаем держатель и прокладку.

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатун а.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров. Зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замки
поршневых колец и поочередно снимаем с поршня два компрессионных кольца и одно маслосъемное .
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, держа шатун навесу или уложив поршень в деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец.

Снимаем поршень с шатуна.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла. Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо. Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из опор в блоке цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности. В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель — вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала. Метки на крышках коренных подшипников

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек. Поршни к цилиндрам подбираются по классам. Класс цилиндра , обозначаемый буквами A, B, C, D, E клеймится на нижней плоскости блока цилиндров.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня маркируются на его днище.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна двигателя ВАЗ-21083 монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 x (D – B – C + Е) мм, где D — диаметр поршня, В — длина пальца, С — расстояние между бобышками, Е — ширина головки шатуна. Винт 7 не затягиваем, т.к. при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С). Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, т.к. после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.

При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр сжимаем регулируемой оправкой поршневые кольца.

Упираясь деревянной ручкой молотка в днище поршня, вталкиваем его в цилиндр.

Устанавливаем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем гайки крепления крышки предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Аналогично устанавливаем другие поршни. При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны располагаться с одной стороны.

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень; 4 – поршневой палец; 5 – направляющая втулка; 6 – шатун; 7 – винт.

Перед тем как разбирать двигатель ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 автомобиля желательно его вымыть и слить масло с картера. Этапы разборки двигателя

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Выньте с дроссельного патрубка шланги 9 подачи и отвода тосола, а также сапун картера. Снимите дроссельный патрубок, раскрутив гайки крепления.

Отсоедините трубки подачи и слива бензина. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков и от датчика давления бензина.

Снятие ресивера и впускной трубы: 1 – поддерживающий кронштейн; 2 – впускная труба; 3 – прокладка ресивера; 4 – ресивер; 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 – кронштейн; 7 – экран выпускного коллектора; 8 – опорный кронштейн

Снимите ресивер 4 и кронштейн топливопроводов, раскрутив гайку кронштейна 6 и гайки 2.

Примерная стоимость капремонта восьмиклапанного мотора

К сожалению двигатели автомобилей не вечные. Со временем начинается “масложор”, падает компрессия, появляются шумы и стуки, вследствие чего приходится проводить “капиталку”. В начале января 2015 года я провел капремонт двигателя 21083 на автомобиле ВАЗ-2110 1998 года выпуска. Компрессия по всем цилиндрам упала менее 8 и прослушивались стуки от изношенных поршней. Ремонт проводился “под ключ”, хозяин оставил автомобиль у меня и через 5 дней приехал и забрал отремонтированную машину. В ходе ремонта я постарался записать все траты, чтобы можно было прикинуть полную стоимость типового капитального ремонта двигателя.

Как снять двигатель ваз 2114 без коробки

Пробег 140 тысяч. Получилось так что я перегрел двигатель. Как это произошло это совсем другая история. Мотор перестал заводится, пропала компрессия во 2 и 3 цилиндре, прогорела прокладка ГБЦ. Вот и настал момент ремонта двигателя, и по пробегу согласно нормативам положено его проводить в 150 тысяч + —

Опыта ремонта двигателй у меня не было, всю информацию нашел в интернете, а где то интуитивно находил решения.

Первым делом снял воздушный фильтр с дроссельный заслонкой и ресивером, ну а дальше логично клапанную крышку распредвал и ГБЦ. Клапана снимать не стал, снял только стаканы с шайбами. И отложил их так чтобы не попутать между собой при установке.

Увиденное меня не порадовало, Головку повело очень сильно, образовалась даже ступенька над 3 цилиндром, мало того об эту выпуклость разбился поршень, и образовались глубокие задиры в цилиндре. Изначально я рассчитывал что буду точить только головку и даже блок снимать не буду. Но поломка была куда более серьезной чем я предполагал.

Взялся за снятие блока цилиндров. Открутил его от коробки как полагается, открутил подушку двигателя и одну подушку коробки та что под акумом практически. С помощью дамкрата под коробкой, скинул движок на землю и достал его из под машины заранее открутив правый краб и уведя в сторону саблю.

Только в одном я допустил ошибку, я не слил масло пока двигатель нормально стоял, сняв блок залил полы гаража маслом. Сливайте масло перед снятием блока!

Разобрал блок, визуально с коленвалом шатунами и вкладышами было все нормально, разобрав все до конца был выявлен износ коленвала такой что даже пальцем чувствовался желобок на коренной шейки первой от ремня ГРМ (от переда двигателя) Забегая вперед скажу что именно из за этого у меня ело ремень ГРМ теперь после ремонта он бегает по середине шестерен, до ремонта убегал и врезался либо в правый бортик ролика натяжения либо в левый.

Отдал блок, головку и коленвал на расточку, головка — 800 блок 2800 коленвал 1000 (точили только коренные шейки) итого 4600 расточка. Поршня купил десяточные по рекомендации токаря 82,4 категории C так как категорию А и В я не нашел в наших магазинах за 1400 вместе с пальцами, и кольца за 1000, плюс вкладыши коренные и шатунные 500, коренные были 0,25 шатунные стандарт, итого 2900. В добавок ко всему при демонтаже был выявлен износ венца маховика и диска сцепления вместе с выжимным подшипником, который жужжал последнее время, цена запчастей 250+650+300= 1200. Купил еще ремень ГРМ масло в коробку 4 литра самое простое и прокладок все вышло где-то около 2000.

Составляющие приборной панели ВАЗ 2114

Прежде чем приступать к практической части, необходимо разобраться, что представляет собою приборная панель четырнадцатой.

Тюнинг приборной панели

Данная панель включает следующие элементы:

Торпеда ВАЗ 2114 также включает экран бортового компьютера автомобиля, который расположен в её центральной части. Посредством бортового компьютера водитель получает детальную информацию о режимах работы и возникающих неполадках в системах и коммуникациях четырнадцатой. Также на экран БК выводятся рекомендации по срокам следующего техосмотра.

Помимо информационных устройств на приборной панели расположены и функциональные элементы: рычаги включения поворотников, кнопки управления фарами и печкой, и системой обогрева окон.

Снимаем приборную панель ВАЗ 2114 своими руками

Предлагаем вашему вниманию схему приборной панели четырнадцатой.

Устройство приборной панели

Разберемся с её составляющими:

Чтобы выполнить всю работу в домашних условиях нам потребуются следующие инструменты:

• Плоская и крестообразная отвертка;
• Набор ключей;
• Фонарик;

Если вы предварительно изучите теорию о том, как снять панель приборов на ВАЗ 2114, то вся работа займет у вас не больше 3-5 часов.

И так, переходим к пошаговой инструкции о том, как снять торпеду на ВАЗ 2114 своими руками.

Самостоятельно снимаем торпедо с ВАЗ 2113, 2114 и 2115

Приборная панель автомобиля ВАЗ 2115

Приборные панели на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 практически одинаковы. Это сложные разборные конструкции из металла с пластиковыми вставками. Кроме того, в панелях этой линейки моделей ВАЗ инженеры активно использовали полимерную плёнку, которой обтянуто большинство органов управления.

Схема основных элементов торпедо ВАЗ 2115

Как снять панель приборов с ВАЗ 2115

Поскольку приборные панели на тринадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой моделях одинаковы, процедура демонтажа торпедо будет рассмотрена на примере ВАЗ 2115. Но прежде чем приступать к работе, следует запастись всем необходимым.

Инструменты и материалы

• отвёртка с плоским жалом;
• отвёртка с крестообразным жалом;
• плоскогубцы;
• набор рожковых ключей.

Последовательность операций при снятии торпедо с ВАЗ 2115

1. С помощью крестовой отвёртки отворачиваются саморезы, на которых держится левая боковина консоли.

Левая боковина консоли ВАЗ 2115 снимается крестовой отвёрткой

Правая боковина консоли ВАЗ 2115 крепится на 5 саморезах

Ручки отопителя ВАЗ 2115 снимаются вручную

Ручку вентилятора ВАЗ 2115 достаточно потянуть на себя

Саморезы из кронштейнов панели ВАЗ 2115 выкручиваются крестовой отвёрткой

Саморезы из-под приборного окна ВАЗ 2115 извлекаются крестовой отвёрткой

Заглушка самореза на торпедо ВАЗ 2115 поддевается плоской отвёрткой и извлекается

Все приборные провода ВАЗ 2115 отключаются вручную

Гайки на рулевых кронштейнах ВАЗ 2115 откручиваются рожковым ключом

Гайка на кронштейне панели ВАЗ 2115 откручивается рожковым ключом

Последний саморез, удерживающий торпедо ВАЗ 2115 находится у водительской двери

Торпедо ВАЗ 2115 снимается

Видео: снимаем приборную панель с пятнашки

Разрешена ли установка на ВАЗ 2115 торпедо с другой машины

Если коротко — нет. Приборная панель на ВАЗ 2115, 2114 и 2113 имеет ряд конструктивных особенностей, которых нет на других машинах. У неё слишком длинные поперечины, крепёжные кронштейны и боковины консоли. Ничего подобного нет даже на других моделях ВАЗ, не говоря уже об иномарках. Но следует отметить, что автовладельцами часто практикуется обратная замена. В частности, торпедо с ВАЗ 2114 успешно можно поставить на ВАЗ 2109. Но в этом случае приходится подрезать боковины консоли, а на кронштейнах сверлить новые крепёжные отверстия.

Важные моменты по части замены

• снимая правую боковину консоли, следует проявлять осторожность. За ней находятся провода, которые легко зацепить боковиной и повредить. Так что перед снятием этой крышки следует снять с аккумулятора минусовую клемму. Также следует выключить автомагнитолу, вытащив её колодку из общего жгута проводов, находящихся за верхней приборной панелью;
• снятие пластиковых ручек с рычагов печки может вызвать серьёзные трудности. Дело в том, что на рычагах печки есть выступы (сверху и снизу), а на ручках — отверстия. При надевании ручки она защёлкивается на рычаге. Единственный способ снять её — поддеть плоской отвёрткой так, как это показано на рисунке. Но поддевая ручку отвёрткой, не следует разгибать её слишком сильно: пластик очень легко ломается;

Ручки на рычагах печки ВАЗ 2115 можно снять с помощью плоской отвёртки

Итак, начинающему автолюбителю вполне по силам снять приборную панель с ВАЗ 2115 и с других автомобилей этой линейки. Всё, что для этого требуется — терпение и внимательность. Если после откручивания всего крепежа торпедо упорно не хочет сниматься, следует осмотреть всё ещё раз: вполне возможно, был пропущен какой-то крохотный саморез.

Как снять торпедо и комбинацию приборов на ВАЗ 2114-2115

В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс снятия панели приборов с автомобилей семейства ВАЗ 2114-ВАЗ 2115. Перед тем как перейти непосредственно к описанию самого процесса демонтажа разберемся с самой конструкцией и способом закрепления приборной панели. Для этого давайте разберем соответствующую схему:

1. Приборная панель (она же торпедо) – основная часть всей конструкции, на которой зафиксированы: комбинация приборов, бортовой компьютер, ручки управления системой отопления, выключатели и прочие элементы.
2. Защитно-декоративная накладка, на которой предусмотрены воздуховоды, посредством которых осуществляется обдув лобового стекла автомобиля.
3. Крепежный кронштейн.
4. Декоративная заглушка.
5. Кожух пепельницы.
6. Поперечины для обеспечения жесткости конструкции.
7. Левая и правая декоративные панели центральной консоли.
8. Щиток приборной панели.
9. Центральный крепежный кронштейн.

Итак, с теорией разобрались, можно переходить непосредственно к практике. Кстати, в качестве дополнения рекомендуем ознакомиться с материалом, посвященном доработке торпедо ВАЗ2115 — тюнинг приборной панели ВАЗ2114-2115 .

Снимаем торпедо с ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115)

Процесс демонтажа приборной панели выглядит следующим образом:

1. Отключаем от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Также снимаем магнитолу, если она установлена. Для этого просто вытягиваем магнитолу из посадочного места на приборной панели, отключаем от нее колодку жгута проводов и полностью снимаем ее.

2. С помощью небольшой отвертки с крестообразным жалом отворачиваем саморезы, фиксирующие левую декоративную накладку центральной консоли. Снимаем накладку, аккуратно выводя нижнюю ее часть из кронштейна кузов.

3. Теперь нам необходимо снять правую накладку центральной консоли. Для этого откручиваем пять шурупов и, придерживая накладку рукой, снимаем ее.

4. Снимаем ручки рычагов управления отопительной системой. Для того, чтобы не повредить ручки и снять их быстро, тонкой отверткой с плоским жалом поддеваем защелку на ручке, тем самым освобождая ее от выступа на рычаге.

5. Снимаем ручку управления вентилятором отопительной системы. Для этого с некоторым усилием тянем ручку, вплоть до ее снятия.

6. Откручиваем правый шуруп, которым к кронштейну крепится накладка панели приборов. Также откручиваем и шуруп с левой стороны накладки панели приборов.

8. При помощи прямой отвертки поддеваем и снимаем декоративную заглушку, которая располагается с правой стороны от выключателя обогревателя заднего стекла.

9. Отвинчиваем саморез, который находится под заглушкой.

10. Отводим декоративную накладку приборной панели в сторону руля. Отсоединяем жгуты проводов от клавишных выключателей, а также от блока бортового компьютера.

11. Полностью снимаем накладку приборной панели.

13. Из посадочного места приборной панели вынимаем корпус сопел систем вентиляции и отопления салона.

15. Откручиваем крепежный саморез и смещаем в сторону кронштейн приборной панели совместно с блоком реле и блоком предохранителей.

16. Снимаем гидрокорректор фар и выключатель освещения приборов.

17. Откручиваем саморезы кожуха рулевой колонки и снимаем ее. После этого снимаем рулевое колесо и подрулевые переключатели. Опускаем рулевую колонку в нижнее положение.

18. При помощи крестообразной отвертки отвинчиваем саморез левого нижнего крепления приборной панели. Затем откручиваем и шуруп верхнего крепления.

19. Откручиваем нижний и верхний саморезы крепления приборной панели с правой стороны.

21. Немного отводим торпедо на себя и отключаем разъемы проводов осветительного плафона вещевого отсека.

22. Отключаем колодку со жгутами проводов от выключателя освещения вещевого отсека.

23. Отключаем колодку разъема патрона для подключения переносной лампы.

24. Снимаем приборную панель совместно с поперечинами.

25. Установку панели приборов выполняем в последовательности обратной снятию.

Разобрать и собрать панель приборов довольно таки не сложно, особенно если речь идет об отечественном транспортном средстве работы. Стоит отметить, что разбирая панель делать все нужно очень аккуратно, чтобы не испортить защелки, которые как раз крепят панель.

В случае, если вы никогда раньше не сталкивались с данной задачей, то можно предварительно изучить видеоматериал, в котором специалист, разбирающийся в этой области, проводит соответствующие работы, показывая не только как разобрать панель автомобильных приборов, но и потом ее правильно собрать, так как это положено. Изучите видео и при волнение работы проблем у вас точно не будет, особенно в том случае, если вы не будете торопится, выполняя работу.

Рис. 7.17. Детали стартера: 1 – крышка со стороны привода; 2 – уплотнительная прокладка; 3 – кронштейн рычага; 4 – якорь тягового реле; 5 – тяговое реле; 6 – "отрицательная" щетка; 7 – прокладка; 8 – задняя крышка; 9 – фиксатор щетки; 10 – "положительные" щетки в сборе с соединительной шиной; 11 – щеткодержатель; 12 – статор; 13 – якорь; 14 – стяжная шпилька; 15 – опора вала якоря; 16 – центральная шестерня; 17 – планетарная шестерня; 18 – вал привода с водилом; 19 – шестерня с внутренним зацеплением; 20 – уплотнительное кольцо; 21 – опора вала привода с вкладышем; 22 – стопорное кольцо; 23 – привод в сборе; 24 – ограничительное кольцо; 25 – стопорное кольцо

Отверните гайку на нижнем контактном болту тягового реле 5 (см. рис. 7.17) и отсоедините от него вывод "положительных" щеток. Отверните винты крепления тягового реле и снимите его. Отсоедините якорь 4 реле от рычага привода.

Отверните гайки стяжных шпилек 14 и отсоедините от корпуса статора заднюю крышку 8 с щеткодержателем 11. При необходимости можно снять щеткодержатель, отвернув два винта его крепления к крышке. Чтобы вынуть из щеткодержателя щетки с пружинами, необходимо снять фиксаторы 9.

Отсоедините статор 12 с якорем 13 и опорой 15 вала якоря от крышки 1 со стороны привода. Снимите с вала центральную шестерню 16 редуктора, выньте из корпуса статора опору вала якоря, а затем якорь.

Снимите с водила планетарные шестерни 17. Извлеките из крышки 1 вал 18 в сборе с приводом 23, с опорой 21 и шестерней 19. Снимите с рычага уплотнительную прокладку 2 и кронштейн 3 рычага.

Для снятия привода с вала снимите стопорное кольцо 25, расположенное под ограничительным кольцом 24. Затем, сняв стопорное кольцо 22, можно снять опору 21 вала привода, уплотнительное кольцо 20 и шестерню 19.

Для разборки тягового реле отверните винты крепления его крышки и отпаяйте выводы обмоток от штекера "50" и от шины, закрепленной на нижнем контактном болту тягового реле.

Перед сборкой смажьте моторным маслом шестерню привода, винтовые шлицы вала привода и вкладыши крышек и опор валов. Шестерни редуктора смажьте консистентной смазкой Литол-24.

Ремонт стартера ВАЗ 2115 Часть 1 Разборка и ремонт стартера ВАЗ. Доступно. Full HD. Как снять и ремонт стартера на ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 Разборка стартера ваз 2115 после 54000 КМ! ПРОФИЛАКТИКА!

Другие материалы раздела

Стартер

Технические характеристики Особенности устройства Возможные неисправности, их причины и методы устранения Проверка стартера на стенде Разборка и.

Особенности устройства

Стартер типа 5712.3708 – это электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором и с электромагнитным.

Технические характеристики

Номинальная мощность, кВт 1,55 Потребляемая сила тока при максимальной мощности, А, не более 375 Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, А.

Проверка технического состояния деталей

Якорь Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки якоря на "массу". Напряжение через лампу.

Возможные неисправности, их причины и методы устранения

Причина неисправности Метод устранения При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает 1. Неисправна или.

Разборка и сборка

Разборка Разборка стартера выполняется в следующем порядке. Рис. 7.17. Детали стартера: 1 – крышка со стороны привода; 2 – уплотнительная.

Проверка стартера на стенде

Проверка работоспособности Если есть сомнения в эффективности работы стартера, необходимо проверить его на стенде. Стенд должен иметь гнездо для.

Читайте также:

  
• Полный привод ремонт уаз
  
• Распорка колодок тормозных ваз
  
• Тюнинг нива шевроле расход
  
• Схема подключения эпхх ваз 2108
  
• Подключение розетки фаркопа ваз 2104