Как работают вентиляторы охлаждения на приоре с кондиционером
Как она меня замучала. Борюсь второй год. В прошлом году удалось вроде победить перегрев с помощью промывки радиаторов, но уже была осень и температура за бортом не выше 26-27 градусов.
Вот опять наступает жара и понеслось всё по новой.
Сегодня помыли радиаторы дважды, спец химией. Вроде было нормально, пока радиаторы не просохли. Давление в системе опустилось на 3 атмосферы после промывки. Всё собрали, поехал по пробкам и опять. машина греется, давление скорее всего опять растёт и кондиционер не работает как нужно. В движении притензий к нему нет. И в движении ничего не греется. В пробках доходит до детонации. В прошлом году был поход стрелки в красную зону несколько раз, но после мытья радиаторов всё пропало и наступила осень (как я писал).
Что поменяли: реле вентиляторов, помпа, термостат, в прошлом году дозаправляли и меняли фреон на спец станции. Сегодня проверили давление.
Все вентиляторы крутятся и срабатывают как надо. Их там два. Постоянно работает первый (на одной скорости при вкл. кондиционера) и второй, который побольше работает на 1 и 2 скоростях.
Заметил особенность, при открытом капоте такого не происходит. Т.е выявить дефекты на глазах у мастера не получается. А вот пол часа по пробкам и привет детонация.
ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ? Почему у других с панасоником всё нормально а у меня вот так?
Еще до кучи: когда машина нагрелась, датчик давления топлива показал пустой бак и даже пропищал зуммер. Потом всё пришло в норму (пол бака). Может в электрику уже нужно лезть?
Флуд только в тему. Совет о замене машины оставляйте при себе (не маленький, сам знаю)
Изменено: Driver 161, 26.05.2015 - 14:27
Спорить с дураком — как играть в шахматы с голубем.
Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ?
Дважды герой флейма
Было подобное на клубной Калине сновья, рукожопые сборщики на конвеере попутали полярность на вентиляторе и он дул внаружу.
При какой температуре проявляются стуки детонационные?
судя по шкале, как раз когда стрелка подходит к последней белой черточке перед красной зоной. Т.е где-то 110 градусов. У меня нет возможности сказать точно.
Спорить с дураком — как играть в шахматы с голубем.
Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
После всего проделанного надо еще чтоб батюшка машинку "посвятил".
Мдя. тебя уже мыться не позовешь.
К форумским мастерам не ездил?
Пока нет. Но уже готов.
Сегодня отдал полторашку за диагностику и промывку радиаторов. всё бестолку. Хотя реально давление падало судя по манометру.
Было подобное на клубной Калине сновья, рукожопые сборщики на конвеере попутали полярность на вентиляторе и он дул внаружу.
вот пойду сейчас и проверю.
Спорить с дураком — как играть в шахматы с голубем.
Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
термостат мог бракованный попасться, прокладка под гбц прогореть могла (антифриз ржавого цвета).
судя по шкале, как раз когда стрелка подходит к последней белой черточке перед красной зоной. Т.е где-то 110 градусов. У меня нет возможности сказать точно.
А мотор и прошивка сток? Там же и датчик детона есть. ЭБУ должен смесь богатить и УОЗ уменьшать при такой температуре.
У меня была ситуация с длительным перегревом до 115 и больше градусов. Просто форсунки лить сильно начинали, что на 5-7 тыщ оборотах при сбросе газа огонь вырывался. Но детона не было. Но у меня и мотор и прошивка не сток.
А перегрев был банально изза пробки в системе охлаждения. Перезалил систему. Щас норм вообще, в пробках выше 100 не поднимается. Нива-вентиляторы решают :-)
термостат мог бракованный попасться, прокладка под гбц прогореть могла (антифриз ржавого цвета).
Термостат нормальный, кстати стоял тоже нормальный (мастеру доверяю).
Антифриз в прошлом году меня, он синий, цвет не изменился, никуда не уходит. Ранее подтекал с помпы. Кстати. помту тоже поставил большей производительности типо.
Спорить с дураком — как играть в шахматы с голубем.
Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
Как она меня замучала. Борюсь второй год. В прошлом году удалось вроде победить перегрев с помощью промывки радиаторов, но уже была осень и температура за бортом не выше 26-27 градусов.
Вот опять наступает жара и понеслось всё по новой.
Сегодня помыли радиаторы дважды, спец химией. Вроде было нормально, пока радиаторы не просохли. Давление в системе опустилось на 3 атмосферы после промывки. Всё собрали, поехал по пробкам и опять. машина греется, давление скорее всего опять растёт и кондиционер не работает как нужно. В движении притензий к нему нет. И в движении ничего не греется. В пробках доходит до детонации. В прошлом году был поход стрелки в красную зону несколько раз, но после мытья радиаторов всё пропало и наступила осень (как я писал).
Что поменяли: реле вентиляторов, помпа, термостат, в прошлом году дозаправляли и меняли фреон на спец станции. Сегодня проверили давление.
Все вентиляторы крутятся и срабатывают как надо. Их там два. Постоянно работает первый (на одной скорости при вкл. кондиционера) и второй, который побольше работает на 1 и 2 скоростях.
Заметил особенность, при открытом капоте такого не происходит. Т.е выявить дефекты на глазах у мастера не получается. А вот пол часа по пробкам и привет детонация.
ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ? Почему у других с панасоником всё нормально а у меня вот так?
Еще до кучи: когда машина нагрелась, датчик давления топлива показал пустой бак и даже пропищал зуммер. Потом всё пришло в норму (пол бака). Может в электрику уже нужно лезть?
Флуд только в тему. Совет о замене машины оставляйте при себе (не маленький, сам знаю)
Та же фигня была с Калиной. Особо не пытался победить, ибо в пробки крайне редко попадал, но факт имеет место быть
Производители автомобильной техники оснащают транспортные средства специальными датчиками и контроллерами, которые обеспечивают стабильное функционирование машины. Стоит заметить, что все устройства взаимосвязаны, поэтому выход из строя одного элемента приведет к поломке остальных. В данной статье будет рассказано как датчик включения вентилятора работает на Лада Приора, и как его ремонтировать в случае поломки.
Общие сведения
На Приоре и Калине находится вентилятор, выступающий в качестве основной системы охлаждения. Она необходима для предотвращения перегрева и обеспечения стабильного функционирования двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Главным элементом для охлаждения силового агрегата является датчик. С помощью его сигнала вентилятор приводится в действие.
В автомобилях данный узел срабатывает в тех случаях, когда тепловые показатели движка превышают норму. После запуска вентилятора, который расположен возле движка и срабатывает по сигналу контроллера, температура ДВС опускается до допустимой нормы.
Важно! Вентилирующее устройство не включается в тех случаях, когда датчик не подает сигнал. Это приводит к перегреву двигателя.
Сбой работы датчика — основные причины
Причины выхода из строя контроллеров и проверка работоспособности:
Внимание! Следует помнить, что для анализа, чтения и сброса работы всех датчиков можно воспользоваться специальным сканером. Также с его помощью удастся настроить бортовой компьютер.
Как заменить ДВВ
Если ремонт датчика не дает результатов, единственным выходом остается замена вентилирующего устройства.
Инструкция по замене
- Открыть капот, отсоединить аккумулятор и снять воздушный фильтр.
- С радиатора демонтировать решетку.
- С левого и правого фонаря открутить верхние оптические крепежи.
- Снять верхнюю лицевую панель, используя ключ на 10.
- Отсоединить штекеры, которые подключены к системе охлаждения.
- Скрутить провода.
- Снять 4 винта, которые находятся с торца вентилятора.
- Прочистить место посадки и установить новое вентилирующее устройство.
Устранить проблему с датчиком включения вентилятора можно самому. Для этого не обязательно обращаться в ремонтные сервисы и переплачивать деньги. Чтобы устранить неисправность охлаждающей системы, следует проверить целостность всех компонентов и в случае неисправности заменить на новые детали. В качестве инструментов понадобится мультиметр, тестер, ключ на 10 и изолирующая лента.
Читайте также: