Как проверить промвал на ниве на неисправность

Обновлено: 10.06.2026

Итак, смотрите на Видео что произошло:

Да да. дорогие друзья речь пойдет про вибрацию в нашем любимом авто и как с ней бороться. Все годы владения ваз 21213 я не прекращал интересоваться вопросом, возникновения вибрации и борьбы с ней. в один прекрасный день судьба вознаградила меня за упорство. Ее наградой был вот этот ролик:

Дальше началось самое интересное. Установил центровочную втулку от ШНИВЫ и промвал. опираясь на знания, полученные из выше указанного видео начал его выравнивать. Безусловно, выравнивать на снятой КПП, гораздо удобнее, но не разбирать же половину машины. Поэтому пришлось делать все по месту, лежа, ну очень не удобно. На удивление биение было не большим в приделах 3-4мм. При этом решил схитрить и выравнивать не распуская бублик, иначе пришлось бы выдумывать как его сжимать, чтоб вставлять и вытаскивать болт крепления при регулировке в процессе закладки шайб. Когда биение сократилось до минимума точнее стало еле заметным т.е. меньше 1мм. Распустил бублик, сняв с него хомут, было заметно небольшое биение в пределах 1,0-1,5мм. Посчитав его незначительным, собрал конструкцию, водрузив РКП на место. Прикрутил карданы, ослабил гайки опоры. Завел мотор, раздатку в нейтраль в коробке 5передачу, обороты 4500. В таких условиях дал поерзать раздатке пару минут, пока не пропала вибрация на рычагах, остановил, закрепил раздатку. Результат

Устройство и назначение

Узел состоит из следующих деталей:

В ранних моделях Нивы установлен промежуточный вал с жестким соединением в виде крестовины. Однако последние годы производители ставят промвалы на ШРУСах. В магазинах представлены детали обоих типов. Поэтому владельцу Нивы Шевроле будет полезно знать, чем отличаются промвалы на крестовине и ШРУСе.

В промежуточных валах на шарнире равных угловых скоростей соединения жесткого типа заменены на подвижное соединение. Это уменьшает вибрацию, замедляет износ деталей и обеспечивает плавный разгон при старте с места. Конструкция промежуточного вала на ШРУСах имеет такие преимущества:

низкие ударные нагрузки на раздатку и КПП;
уменьшенный расход топлива (на 1-1,5 л/100 км);
сниженный шум в салоне;
увеличенный срок службы;
сохранение крутящего момента при большом отклонении;
наличие герметичной защиты от пыли и воды;
меньший процент потерь мощности при передаче крутящего момента;
увеличенный срок службы детали (по заявлению производителей);
упрощенный монтаж вала.

Достоинство промвала с карданом — высокая прочность и надежность. Он способен передать большие усилия, поэтому для внедорожного использования и других жестких условий эксплуатации стоит устанавливать карданный промвал.

В этом случае легкий дискомфорт от вибрации — плата за надежность. Заводской артикул детали — GM 212302202092000. Однако в магазинах представлены аналоги с другой маркировкой от разных производителей.

Цена зависит от конструкции и бренда. Промвал с карданом стоит от 2500 р., со ШРУСом — от 4500 р.

Как поменять промвал на ниве

Промежуточный вал раздаточной коробки на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 снимают для его замены в случае выхода из строя, либо при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Загоните автомобиль на смотровую яму, подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Произведите демонтаж раздаточной коробки в сборе с валом привода.
Зафиксировав вал коробки от проворачивания, вставив металлический стержень или плоскую отвертку на расклин, откручиваем ключом на тринадцать четыре гайки крепления промежуточного вала к фланцу.
Поддев по кругу вал небольшой монтажной лопаткой, снимаем его.
Теперь, когда вал снят, выполните его замену или какой-либо другой ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

сверху снял набалдашники рычагов раздатки(пониженная и блокировка) снял кожанную юбку тех же рычагов

у меня пластика нет на тоннеле поэтому далее ковролин, несколько пластиковых и резиновых хреновин с этих же рычагов и шумоизоляцию

открутил гайки крепления шруса пром вала к раздатке ключом на 13 удерживая от проворачивания пром вал включением передачи на раздатке и проворачивая при перекл разд в нейтраль

открутил гайки болтов крепления муфты промвала к фланцу коробки ключами на 19 удерживая при необходимости болты от проворачивания. монтировкой вдавил в муфту болты крепления к фланцу коробки упираясь в шрус промвала.

упираясь монтировкой в головки болтов ударами молотка в монтировку вдоль оси болта выбил по одному болты крепления фланца коробки из муфты промвала.

задомкратил и выставил одну сторону на кирпичи(водительскую) кирпичи просто были рядом, а так вроде места должно хватить и не домкратя.

далее под машиной:

пометил передний кардан фломастером по фланцу раздатки и домкратя переднее колесо для фиксирования кардана открутил гайки болтов на 13 соединения переднего кардана — фланца раздатки(для верности вкрутил по болту в кардан и фланец раздатки чтоб потом совместить)

наклонил раздатку назад, вынул шрус и муфту старого промвала

поставил новый без шпилек крепления шруса(может влез бы и с ними)

вставив один болт в муфту закрутил шпильки в шрус по одной наклоняя раздатку АХТУНГ. обязательно мазать клеем шпильки промвала .

вставил болты последний никак нехотел лезть поджал муфту со стороны болта к центру- залез последний болт

закрутил понемногу гайки болтов муфты и шруса, прикрутил на место кардан

снял машину с кирпичей

ушло при температуре -3-5 около 3-4 часов на все, для первого раза нормально

Последний раз редактировалось: ArtemNN (Пн Мар 29, 2010 12:24 pm), всего редактировалось 1 раз

Откуда: Великий Новгород

да это наверно удобней, просто такого хомута с собой небыло, а разбирал я еще до того как мне привезли промвал, на новом хомут естественно был.

Откуда: Великий Новгород

залезет, но кардан скинуть придется передний. порвало после пыльника шруса сразу, по валу шруса.

Это, что — запчасти такие или нагрузка не расчитана?

Откуда: Великий Новгород

Откуда: г Домодедово М.О и Москва ЮЗАО

Эт конечно правильно, но не сделал даже не подумал об этом, не моментом так хоть герметиком.

Откуда: Великий Новгород

Процесс снятия и замена

Работа выполняется с использованием смотровой ямы, эстакады или подъемника. Для замены промвала понадобится такой инструмент:

один накидной ключ на 13 и два на 19;
плоская отвертка;
небольшой молоток;
лом;
зубило;
бородок.

Также придется запастись следующими деталями:

центрирующая втулка;
четыре самоконтрящиеся гайки;
уплотнительное кольцо для установки на фланец;
червячный хомут диаметром 150 мм.

Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:

Используя ключ на 13, открутить 4 гайки, которыми корпус шарнира промвала крепится к фланцу раздатки.
Надеть червячный хомут диаметром 150 мм на резиновую муфту и затянуть его.
Сделать отметки на ШРУСе и корпусе фланца раздатки, чтобы запомнить их взаимное расположение.
Ослабить гайки, удерживающие силовой агрегат, и сместить его вперед на 15-20 мм (здесь пригодится лом).
Накидными ключами на 19 открутить гайку и вынуть болт, крепящий муфту к фланцу КПП.

Важно: его приходится выбивать, используя бородок и молоток.

Открутить и вынуть три других болта.
Сдвинуть промежуточный вал в сторону КПП и вывести шпильки корпуса шарнира из отверстий на фланце раздатки.
Проделать ту же операцию с шарниром.
Снять промежуточный вал с автомобиля.

В большинстве случаев промвал подлежит ремонту. Вы можете заменить пыльник или шарнир, эластичную муфту или сальник шлицевого соединения. После этого необходимо установить промежуточный вал на место. Не забудьте установить новые самоконтрящиеся гайки. Эти детали нельзя использовать повторно — они могут открутиться из-за вибрации.

Неисправности промвала Шеви Нивы

Детали промвала постепенно изнашивается под влиянием нагрузки, температуры и химического воздействия. Последние два фактора касаются резиновой муфты и пыльника. Эти проблемы проявляются следующим образом:

Вибрация в начале движения или при разгоне. Причиной может служить деформация болтов или фланца эластичной муфты, ослабленные болтовые крепления промежуточного вала.
Вибрация при движении. На скорости промвал вибрирует из-за неправильного взаимного расположения деталей, плохой сборки или износа шарниров, утери балансировочных шайб. Такие проявления характерны и для деформации муфты, фланцев или ослабленных резьбовых креплений. Еще одна причина вибрации — туго проворачиваются крестовины кардана.
Следы масла на пыльнике. Утечка смазки возможна в двух случаях: ослабление хомутов крепления или порвалась резина чехла шарнира промежуточного вала.

А еще интересно: Раздаточная коробка Нива 2121: принцип работы, ремонт

Для устранения неисправностей необходимо проверить и затянуть резьбовые соединения, заменить пыльник, отбалансировать вал или заменить отдельные детали. Большинство перечисленных операций требуют демонтажа промвала. Если ремонт невозможен, остается только заменить деталь в сборе.

Замена промвала на ниве без снятия раздатки

сверху снял набалдашники рычагов раздатки(пониженная и блокировка) снял кожанную юбку тех же рычагов

далее под машиной:

наклонил раздатку назад, вынул шрус и муфту старого промвала

поставил новый без шпилек крепления шруса(может влез бы и с ними)

вставил болты последний никак нехотел лезть поджал муфту со стороны болта к центру- залез последний болт

закрутил понемногу гайки болтов муфты и шруса, прикрутил на место кардан

снял машину с кирпичей

ушло при температуре -3-5 около 3-4 часов на все, для первого раза нормально

Последний раз редактировалось: ArtemNN (Пн Мар 29, 2010 12:24 pm), всего редактировалось 1 раз

Откуда: Великий Новгород

залезет, но кардан скинуть придется передний. порвало после пыльника шруса сразу, по валу шруса.

Это, что — запчасти такие или нагрузка не расчитана?

Откуда: Великий Новгород

Откуда: г Домодедово М.О и Москва ЮЗАО

Эт конечно правильно, но не сделал даже не подумал об этом, не моментом так хоть герметиком.

Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробки

Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель

Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации.

Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.

Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач.

Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).

Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение.

Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.

Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов).

Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески.

Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу).

Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами).

Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

Методика определения причин вибрации раздаточной коробки и пола кузова в зоне передних сидений

Прежде всего, отметьте, при какой скорости возникает вибрация раздаточной коробки, затем приступайте к определению причин вибрации.

Испытание 1

Установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение и заведите двигатель.

Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, равную скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация.

Если на стоящем автомобиле вибрация сохраняется, то следует проверить крепление и состояние опор двигателя, так как они являются причиной вибрации.

Испытание 2

Если при испытании № 1 вибрация не обнаружена, то установите рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, заведите двигатель, включите в коробке передач прямую передачу и установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, соответствующую скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация раздаточной коробки.

Если на стоящем автомобиле, при такой частоте вращения коленчатого вала, вибрация наблюдается, то ее причиной является неисправность промежуточного карданного вала (дисбаланс, изгиб болтов крепления или фланца эластичной муфты, заедание в карданном шарнире).

Испытание 3

Если при испытаниях 1 и 2 вибрация не обнаружена, переходите к испытанию 3.

Разгоните автомобиль до скорости, при которой наступает вибрация, и установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение.

Если вибрация сохраняется, то ее причиной является неисправность переднего или заднего карданных валов‚ дисбаланс, заедание карданных шарниров или дисбаланс межосевого дифференциала.

Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

Читая наш форум, часто встречаешь крик души "Помогите – вибрация". В связи с этим решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил.

1. Дисбаланс карданов.
Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из за износа шлицевого или подшипника крестовины, а так же износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался.

2. Тугое проворачивание крестовин.

Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я например думал, что у меня скоро "загнется" РЗМ.

3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.

В литературе написано: привод должен быть "гомокинетическим", это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что – поправьте).

Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):

Видно, что у нас нет ни одного гомокинетического карданного вала. РПМ наклонен вперед примерно 6 градусов (угол E). РЗМ назад примерно на столько же (угол F). Двигатель и КПП назад примерно на 5 градусов (угол A). При этом остальные углы укладываются в допуск, только если РК установлена параллельно днищу кузова.

Посмотрите на рисунок. Передний кардан почти соосен хвостовику РПМ, и угол D меньше заветных 8 градусов. С задним карданом конечно не все в порядке, я не замерял углы B и C. Но могу точно сказать, что их разность равна углу F. А он, как я уже сказал, примерно 6 градусов. Я неподумавши как то попытался еще сильнее завалить РЗМ назад. Вибрация только усилилась. Посему я сделал вывод что чем меньше F, тем меньше вибрация.
Что касается ШРУСа промвала, то здесь важно, чтобы ось вторичного вала КПП и ось первичного вала РК проходили строго через его центр. Этого добиваемся центровкой раздатки.

1. Карданы должны быть отбалансированы.
2. Крестовины должны легко проворачиваться в своих подшипниках, причем усилие должно быть одинаковым.
3. Раздатка должна быть отцентрована так, чтобы оси ее вторичных валов были параллельны днищу кузова и параллельны продольной оси автомобиля. При этом она должна быть выставлена так, чтобы ось вторичного вала КПП проходила строго через центр ШРУСа промвала.
4. Не должно быть люфтящих крестовин, шлицевых соединений и подшипников вторичных валов РК

Практические рекомендации (опыт – сын ошибок трудных)

Выбор карданов и промвала

Когда идете в магазин за карданами, не поддавайтесь на провокации. Дешевле – не всегда лучше. Признаками правильного промвала являются:
– не крашеный, а вороненый металл;
– наличие балансировочных сверлений на ШРУСе; при этом внутри этих сверлений метал голый, не закрашенный и не вороненый;
– наличие балансировочных шайб на болтах, которыми прикручена эластичная муфта;
– балансировочные шайбы и отверстия на ШРУСе расположены примерно с одной стороны (как бы друг друга компенсируют); не знаю почему, но при динамической балансировке нормально уравновешенного кардана получается именно так;
– ШРУС должен проворачиваться туго (не приработался), но равномерно;
– качество резинок.

Признаками правильного кардана являются:
– плавное и легкое проворачивание крестовин; если они тугие, то раздатка развалится раньше, чем они обкатаются;
– отсутствие люфта в шлицевом соединении: зажмите между колен и попробуйте покачать из стороны в сторону; вдоль шлицов перемещаться должно, но достаточно туго;
– наличие балансировочных пластин; очень желательно, чтобы они были наварены с разных сторон кардана; пластины приварены точечной сваркой, если обычной – это левак;
– должна быть наклейка с реквизитами производителя.

Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда!

Днище и резонанс

Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из- за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах: как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления.

Вариантов два. Первый радикальный: поставить подрамник, идеально, если конструкции G8. Второй менее затратный и варварский: вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП, а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода.

Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК.

Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше.

На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в "камасутре", по- моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями):
1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния).
2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться.
3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно.
4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек.
5. Перемещая раздатку вперед – назад, верх – вниз, влево – вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК.
6. После этого все затянуть.
7. Проверить результат.

NIVA-FAQ

Исходя из богатого опыта по выявлению причин вибрации, хотелось бы отметить: вопреки расхожему мнению, что вибрации возникают только от несбалансированности карданов, промвала и установки раздатки, эта неисправность проявляется в ещё более хитрых случаях, и не всё так элементарно, как кажется. Все перечисленные явно видные неисправности – уже следствия скрытых дефектов. Проблемы и ремонт автомобилей ВАЗ-2121 Нива (ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214)

Кривой "вертолёт"

Основная и неопределимая с ходу на глаз беда. "Вертолёт" может быть кривым, как со стороны коробки, так и со стороны промвала. В результате, в одном случае можно обойтись его заменой, сняв промвал, в другом нужно снять раздатку (и заодно "как надо" затянуть или заделать гайку хвостовика коробки).

Проявляется кривизна в оттопыривании одной из лопастей на пару миллиметров внутрь детали, что ведёт к искривлению муфты. Также отверстие под хвостовик КПП в "вертолёте" точится, будучи, вероятно, зажатым не во втулку центрирующего кольца, а в отверстия болтов муфты, что в связи с изначальной кривизной лопасти приводит к неправильной центровке осей лопастей и оси вращения "вертолёта" или что-то в этом роде. На промвале в сборе это не видно, так как на новой муфте надет хомут. А на машине это видно, как искривление полосочки облоя, проходящей вдоль центра фрагментов муфты, в месте гнутой лопасти "вертолёта".

Даже при идеальном ШРУСе "расколбас" начинается уже с первых оборотов промвала. Далее муфта пытается найти среднее положение, частота вибраций увеличивается, но они не пропадают. При медленном вращении промвала раздатка начинает выписывать круговые движения – это вал "вертолёта" раскачивает фланец с промвалом. При этом муфта достаточно прочна на изгиб, зацентрована резинкой хвостовика и не испытывает деформации. Отклонение от общей оси начинается именно у лопастей "вертолёта", а максимальное отклонение будет на конце шлицевого, то есть на ШРУСе – там основание конуса, как получившегося в результате кривизны "вертолета" тела вращения. А вершина этого конуса в центровочной резинке.

Дефект лечится заменой "вертолёта". Только вот как его проверить на соосность в магазине – непонятно. На машине это видно визуально, если поставить раздатку в нейтраль, завести двигатель, залезть под машину и наблюдать. Колодки под колеса и ручник ставить обязательно! Балансировка при нормальной муфте и "вертолёте" большого значения не имеет, по опыту, если все нормальное – вибраций вообще нет, ни при каких оборотах. А вот если "вертолёт" на коробке кривой, то какой бы вы промвал не поставили, как бы вы не старались отцентрировать раздатку – результат будет плачевным – вибрации не пропадут.

Возможны случаи кривого хвостовика(!) коробки – это тоже можно обнаружить визуально при снятой РК и муфте промвала.

Опора и кронштейн крепления коробки

Существуют 2 вида кронштейнов опор КПП: 2121 и 21213. Это не номерная деталь, и на ней нет никаких признаков принадлежности к той или иной модификации. Навскидку они абсолютно одинаковые, с одной лишь разницей – различные кронштейны крепления опоры к коробке (зеркальное отображение отверстий для шпилек коробки 4-х, и 5-тиступки) изменяют положение опоры относительно центра КПП. Если предположить, что по разгильдяйству в кучу кронштейнов 21213 попало несколько 2121, то на конвейере их могли легко поставить на новую машину. Если же ваша машина не новая – кто знает, что там меняли до вас. Если кронштейн опоры не соответствует опоре, то коробка и двигатель на подушках смещаются, т. к. положение опоры по отношению центра коробки разное: на 2121 окно подушки опоры в кронштейне на 7 мм левее, чем на 21213, и опора крепится глубже, т. е. коробка опускается:

В результате раздатку, закрепленую на шпильках, невозможно отцентрировать по причине ее изначальной несоосности с хвостовиком КПП. Отсюда возникают вибрации на определённых оборотах и тот же "расколбас" на малых, с круговыми движениями раздатки.

Карданы

Отбросим случаи смерти крестовин и связанные с ними неприятности. Рассмотрим случай с задним карданом и его передней крестовиной на короткой Ниве 21213.

Что мы имеем: кардан достаточно короток, изогнут в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Конструкторы расположили всю трансмиссию правее оси симметрии кузова, а задний мост остался симметричным. В результате этого задний кардан не имеет ни одной плоскости, где бы крестовины, фланцы и кардан были бы на одной оси симметрии (как на классике – вид сверху или снизу). Такое неприятное расположение углов в сумме даёт сложные распределения моментов на подшипниках крестовины, а при некоторых положениях – провоцирует выход за допустимые углы работы и вибрацию раздаточной коробки, как стоящего на подушках агрегата, компенсирующего неспособность крестовины отработать вращающий момент в каком-либо положении. Разворот раздатки по диагонали в сторону искривления кардана решает эту проблему. Конечно, задняя крестовина тоже оказывается не в лучшем положении, но все-таки в целом ситуация улучшается.

Вопрос центровки раздатки относительно ШРУСа промвала подвижкой её так, чтобы при развороте точка центра "вертолёта" промвала не ушла в противоположную сторону, решается установкой регулировки влево-вправо, то есть разворотом только задней части раздатки, чтобы не нарушить соосность центральной точки промвала в ШРУСе. Это достигается только использованием альтернативного способа крепления раздатки, в частности применением подрамника.

В работе переднего кардана при этом особых изменений не будет, так как вполне статичен при работе.

Мелкие пакости

Существует также несколько видов мелких неисправностей, влияющих на увеличение вибраций при движении. На первый взгляд они совершенно не связаны с появлением или увеличением вибрации, однако, связь межу агрегатами в машинах с полным приводом очень жесткая.

К таким неисправностям относятся подклинивание задних тормозных цилиндров или перетяжка ручника: любая лишняя нагрузка на кривой задний кардан даст вибрацию на раздатку. При этом ощущается потеря наката, непопадание синхронизаторов КПП при переключении передач, утягощение вращения руля, поскольку машину как бы растягивает преимуществом тяги переднего моста, и невозможностью дифа заднего моста работать нормально. Блокируется всё, что можно, и ход у машины ужасный, управление тем более, удары при каждом нажатии на газ, плохая работа сцепления. Для этого достаточно лишь одного из двух заклинивших поршней тормозного цилиндра на одном колесе.

Ну с передними тормозами понятно – будет то же самое, но в меньшей степени из-за более благоприятного положения переднего кардана. Со схождением тоже очевидно. В общем, все неисправности, связанные с подтормаживанием чего-либо, вызывающие изменение в соотношении моментов 50/50% на карданах и 25% на колёсах, при больших отклонениях дадут вибрацию в гибких и эластичных элементах.

Проверять исправность тормозных цилиндров а также подшипников полуосей надо обязательно, так как подшипники децентрируют при люфтах барабан, и колодки, которые закреплены на щитке, начинают тереться о нижнюю часть барабана. На весу при этом всё выглядит нормально, колесо крутится свободно, так как под весом диска и резины весь люфт подшипника уходит вверх, а при нагрузке под тяжестью кузова он будет внизу.

Ещё неприятное дело – внутренние ШРУСы. Если у вас машина лифтованная, то сепаратор наклоняется под углом к гранате, и шарики начинают двигаться в ней по волнообразной траектории. При выработке сепаратора шарики начинают подклинивать, не давая подвеске свободно совершать движение вверх-вниз,. Затрудняется изменение длины привода в шлицах. Вибрации в этом случае идут от переднего моста и ощущаются на колонке руля. Так как движок и всё остальное расположено на подушках, "колбасит" всё: от мотора с коробкой до карданов. Определяется это по специфическому "расколбасу" рычага КПП при движении: щелчками и общим сотрясением передка.

Конечно, данная статья не претендует на то, чтобы стать аксиомой, а являет собой попытку изыскания скрытых причин надоевших всем нивовских болезней. Автор добился достаточных успехов в борьбе с причинами, а не следствиями вибраций, потратив на это очень много времени и средств. Так что, просил бы общественность не критиковать материал, а искать в нём рациональное зерно и пополнять данную тему своими наблюдениями и предложениями.

Автор KEROSIN

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Вибрации на ниве, пролог

Не буду рассказывать, как это иногда выглядело. Но Гайдай, мог бы снять еще одну из своих гениальных комедий. Мы не стали особо умничать, а просто воспользовались опытом нивоводов, дабы подтвердить или опровергнуть, данные знания.

Конкретика. Фланцы и вертолеты.

Кто виноват и что делать?

Подушки раздатки.

Пример из истории. Надежность мерсовских подвесок уже вошла в истории и легенды. Речь не о современных многорычажках, в которых насчитывается по 20 деталей, речь о машинах выпуска 90 годов. Секрет прост, почти все сайлентблоки и подушки были размером с кулак, поэтому и ходили по 300-500тыс.

Цена зависит от конструкции и бренда. Промвал с карданом стоит от 2500 р., со ШРУСом — от 4500 р.

Неисправности промвала Шеви Нивы

Процесс снятия и замена

Также придется запастись следующими деталями:

Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:

Важно: его приходится выбивать, используя бородок и молоток.

Снятие и установка промежуточного вала Нива Шевролет

1. Отверните четыре самоконтрящиеся гайки крепления шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) к фланцу ведущего вала раздаточной коробки.

Повторное использование самоконтрящихся гаек не допускается, замените их новыми!

2. При помощи молотка и зубила аккуратно отметьте взаимное расположение корпуса ШРУСа и фланца раздаточной коробки.

3. Ослабьте гайки крепления опор силового агрегата, при помощи лома сдвиньте его вперед на 1,5–2,0 см и.

4. . выведите шпильки шарнира из отверстий фланца.

5. Отверните три гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу вторичного вала коробки передач.

6. Извлеките болты из отверстий муфты и фланца.

Если болты выходят тяжело, воспользуйтесь бородком и молотком.

8. Устанавливайте промежуточный вал в порядке, обратном снятию.

Промвал нива шевроле, теория

Как правило при возникновении трансмиссионных вибраций, на нивах и шнивах, все бросаются смотреть на карданы. В этом конечно есть доля истины, кроме одного замечания. В теории машин и механизмов есть рекомендация: начинать искать причину вибрации или непосредственно с источника вращения (то бишь сам двигатель) или с тел вращения, имеющих высокую угловую скорость. Давайте пойдем по цепочке. Первое это маховик со сцеплением. С ним после капиталки или установки ничего случиться не может, кроме того, что при замене манжеты коленвала, его могли поставить в другое положение. Далее идут диск сцепления, корзина сцепления, коробка передач, центровочная резинометаллическая втулка и наконец промвал нива шевроле. Комплект сцепления из себя представляет металлические детали вращения, и, если производитель хорошего уровня, как правило вибраций не дает. А вот герой данной статьи, содержит в себе шариковые шрусы, резиновую муфту и шлицевое соединение. При возникновении малейшего люфта вибрациям есть где разгуляться. В подавляющем количестве случаев виновата резиновая муфта. Да, она продается отдельно, НО после сборки требуется балансировка узла. Здесь тупик. Даже в моем родном Питере, нет фирм где можно это сделать в хорошем качестве. Самый лучший вариант, это взять новый узел в сборе.

Разборка и сборка промежуточного вала Нива Шевроле

Разборку промежуточного вала на автомобиле Нива Шевроле производят для ремонта и замены вышедших из строя элементов. После того, как вал снят, промойте его и очистите от грязи, уложите на верстак и подготовив стандартный набор инструментов, проделайте следующую последовательность действий:

Очистив промежуточный вал, снимаем хомут крепления кожуха чехла шарнира, используя небольшую плоскую отвертку и раздвижные пассатижи.

После того, как хомут снят, сдвигаем кожух по валу, так чтобы открылся доступ к чехлу.
И при помощи все тех же раздвижных пассатижей, снимаем хомут крепления чехла.

Сдвигаем по валу чехол.
После чего удобным для вас способом отмечаем взаимное расположение шарнира относительно вала.
И, используя деревянный брусок, торец которого упираем в шарнир, наносим удары молотком и спрессовываем его с вала.

Снимаем с вала шарнир, чехол и его кожух, а так же клапан чехла шарнира.
И на завершающем этапе откручиваем гайки болтов крепления эластичной муфты. Отмечаем ее взаимное расположение относительно вала, а так же количество балансировочных шайб. Извлекаем болты и снимаем муфту.

На этом ремонтные работы по разборке промежуточного вала на автомобиле Нива Шевроле завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего сборку и установку вала проведите в обратной последовательности.

Промвал нива шевроле, конкретика

Важно. Когда вы устанавливаете промвал, вы увидите на хвостовике коробки, центровочную резинометаллическую втулку. Когда она продается в поддельном варианте, она просто из резины. В заводском варианте, это металлическая втулка, которая обрезинена по наружной поверхности. Никакой свободной посадки на вал быть не должно. Данная деталь, как и вилка сцепления с пыльником, меняется при замене сцепления. В случае жесткого промвала, данная деталь конструктивно отсутствует.

Замена сальников валов раздаточной коробки Нива Шевроле

Для установки новых сальников валов Шеви Нива потребуется ключ на 24, шестигранник на 12, шприц для заправки агрегатов трансмиссии, емкость для отработанного масла.

Слейте масло из раздаточной коробки и отсоедините от раздаточной коробки соответствующий карданный вал

Отверните самоконтрящуюся гайку фланца, предварительно заблокировав дифференциал раздаточной коробки и включив передачу

Снимите гайку с шайбой и с вала фланец

Извлеките сальник при помощи отвертки. Нанесите герметик на посадочную поверхность гнезда в картере под сальник, смажьте маслом рабочую кромку сальника и запрессуйте сальник подходящей оправкой. Замена сальника привода раздатки Нива Шевроле завершена.

Промвал для Нивы: какой лучше взять для себя

Ищете какой лучше установить промвал на свою Ниву? Сегодня мы расскажем не только о том, какие бывают промвалы, но и как надо выбирать промвал в зависимости от возможных неисправностей, для любых модификаций Нивы.

Содержание

Что такое промвал

Промежуточный вал сообщает крутящий момент от КПП — раздаточной коробке. Оттуда уже, посредством карданов, вращение передаётся на переднюю и заднюю оси. Состав изделия включает шарнир равных угловых скоростей, эластичную муфту и немного фланца.

Муфта демпфирует рывки в трансмиссии, Из крепёжного фланца заслуживают отдельного внимания балансировочные шайбы — ими уравнивается положение вала относительно других агрегатов.

Нива 2121 и другие версии

Есть такое изделие в продаже и сейчас:

Оно остаётся в роли усиленной конструкции для использования в соревнованиях или в серьёзной работе на плохом дорожном покрытии.

Позднее, соответственно, крестовины заменили ШРУСами. Кому-то это удобно, любителям штурмовать жёсткое бездорожье такая конструкция кажется менее надёжной, но с точки зрения обычных автовладельцем — машина Нива стала чуть менее шумной и чуть более комфортной.

Chevrolet Niva

В более новой, а стало быть, усовершенствованной версии российской Нивы, момент от коробки передаёт более длинный промвал. Здесь между муфтой и ШРУСом невооружённым глазом виден вал, сообщающий крутящий момент:

Возможные неисправности

При выходе из строя шруса будет наблюдаться люфт. Он особенно заметен, когда прямая нагрузка сменяется обратной. Параллельно с этим могут возникать посторонние шумы в районе шарнира. Для диагностики достаточно только оценить состояние защитного чехла.

Для продления срока эксплуатации необходимо шприцевать крестовины при наличии масленок. Если их нет, то некоторые владельцы разбирают подшипники, очищают от грязи и набивают новую смазку.

Шрус необходимо периодически осматривать на наличие подтеков смазки через пыльник.

Рекомендуется менять смазку шлицевых соединений кардана. Все эти работы, кроме шприцевания, не прописаны инструкцией и выполняются по рекомендации владельцев.

Как поменять промвал на ниве

думал сегодня буду делиться радостью по поводу устранению вибраций, но. вышло так, что придется каяться и посыпать голову пеплом.

в 11.00 по уфимскому времени в припрыжку побежал в свой уже почти родной автосервис менять шрусовые карданы на приехавшие крестовинные тирсановские.

самолично прошприцевал крестовины на них, заботливо протер тряпочкой перед установкой лишнюю смазку. мастер лихо их установил, и прыгнув с ним вместе в машину мы рванули на трассу радоваться обновленной шниве на супертурецких тирсанах. я ликовал, когда выезжал из сервиса. стуки и люфты при переключениях исчезли. ход стал плавнее. но. это только на малых скоростях. когда выехали на асфальт и я попытался разогнать шнивку, то на 40 кмч появились жуткие низкочастоные вибрации. которые, в принципе, пропали при дальнейшем наборе скорости (точнее не пропали, а перестали чувствоваться. пропасть они не могут). развернулись, снова на подъемник. стали искать причину, и она как бы была на поверхности: фланцы переднего и заднего моста относительно соответствующих фланцев задраны вверх (см рисунок во вложении). об их параллельности не может идти даже и речи. в плане эксперимента вместо переднего кардана вкрячили обратно шрусовый. и сново прокатились. ситуация стала лучше. карданных вибраций стало меньше. но они все равно остались. ибо не остаться они просто не могли. (см предыдущее дополнение «не много теории карданной передачи). поразмыслив я вернул назад и задний шрусовый кардан. как-то так. большой и толстый привет идиотам-проектирвщикам, которых надо вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб. да-да-да. именно так. большего эти неучи не заслуживают. это ж надо блин было так учудить. ну, тут можно долго брызгать слюнями, но это ничего не изменит.

в общем итог первой половины дня — это потраченные впустую около 3тыр, на работы по замене шрусовых карданов на тирсаны, работы на обратной замене. покупку смазки, болтов, ещё какой-то ерунды.

Передний и задний карданные валы

Соединяют раздаточную коробку и редукторы. На старых моделях идут с крестовинами, из-за которых появляются вибрации на высоких скоростях, особенно при появлении в них люфта. Если заменить их на ШРУСы, которые установлены на авто после рестайлинга – о проблеме можно забыть.

Передний и задний редукторы

Частые неисправности – течь сальника хвостовика, его люфт из-за раскрученной гайки или, вышедшей из строя, распорной втулки. На заднем редукторе – износ сальников полуосей, на переднем – разрыв пыльников ШРУСов.

Промвал нива шевроле на шрусах отзывы

Online Виталий Ярошенко подскажите, купил новый промвал, а на нем, точнее на резиновой муфте есть какая-то жестяная обжимка. на моем такой нету так вот ставить с этой жестянкой или сразу снять, не слитит ли она на скорости и для чего она там вообще, заранее СПАСИБО, ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ. Мне нравится31 дек 2013 в 18:20|Редактировать|Это спам|Ответить

Владимир Данилко она резинку стягивает) без нее тяжело будет прикрутить к коробке муфту.Прикрути, а потом смело снимай жестянку. С новым годом! Мне нравится231 дек 2013 в 18:25|Редактировать|Удалить|Ответить

Александр Арзамазов Не то чтобы смело снимать, ее нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО снять. Мне нравится1 янв 2014 в 19:32|Редактировать|Удалить|Ответить

Евгений Юминов а если не снимешь сама снимется,услышишь)) Мне нравится2 янв 2014 в 0:49|Редактировать|Удалить|Ответить

Mi Ma кто нибудь ставил такой промвал на213

Мне нравится18 янв 2014 в 13:54|Редактировать|Это спам|Ответить

Андрей Комаров Я сломал два шруса а такой неубеваемый. Правда смотря для чего. Вибрации с ним больше это точно. Для говен только его Мне нравится20 янв 2014 в 0:23|Редактировать|Удалить|Ответить

Андрей Басынин За полтора года сломал 3 шруса, а валы отдельно у нас не продают.в итоге почти 4 рубля на ветер.поставил на крестовине и рад как слон.час потратил на центровку правда, но вибрации в итоге Ноль Мне нравится1 фев 2014 в 23:19|Редактировать|Удалить|Ответить

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Как снять коробку с автомобиля

Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

После второй переборки КПП, сразу же после первой — устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию — вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! — в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.

Следующий шаг — замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) — радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект — менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было.

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете.

"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".

Или иными словами — фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки — и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ — передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета)

arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 — d2— разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R— радиус фланца

Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами — мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения — тем выше точность.
кромки пластинок острые — опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками — ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь — можно и под машину.

1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) — более чем достаточно.

4. Меряем слева

5. Меряем справа

6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть — и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на "Крокодиле"), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час —
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошло с моим "Крокодилом" после ремонта КПП ?
Пока не знаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина — ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Видео

NIVA-FAQ

Исходя из богатого опыта по выявлению причин вибрации, хотелось бы отметить: вопреки расхожему мнению, что вибрации возникают только от несбалансированности карданов, промвала и установки раздатки, эта неисправность проявляется в ещё более хитрых случаях, и не всё так элементарно, как кажется. Все перечисленные явно видные неисправности — уже следствия скрытых дефектов. Проблемы и ремонт автомобилей ВАЗ-2121 Нива (ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214)

Кривой "вертолёт"

Даже при идеальном ШРУСе "расколбас" начинается уже с первых оборотов промвала. Далее муфта пытается найти среднее положение, частота вибраций увеличивается, но они не пропадают. При медленном вращении промвала раздатка начинает выписывать круговые движения — это вал "вертолёта" раскачивает фланец с промвалом. При этом муфта достаточно прочна на изгиб, зацентрована резинкой хвостовика и не испытывает деформации. Отклонение от общей оси начинается именно у лопастей "вертолёта", а максимальное отклонение будет на конце шлицевого, то есть на ШРУСе — там основание конуса, как получившегося в результате кривизны "вертолета" тела вращения. А вершина этого конуса в центровочной резинке.

Дефект лечится заменой "вертолёта". Только вот как его проверить на соосность в магазине — непонятно. На машине это видно визуально, если поставить раздатку в нейтраль, завести двигатель, залезть под машину и наблюдать. Колодки под колеса и ручник ставить обязательно! Балансировка при нормальной муфте и "вертолёте" большого значения не имеет, по опыту, если все нормальное — вибраций вообще нет, ни при каких оборотах. А вот если "вертолёт" на коробке кривой, то какой бы вы промвал не поставили, как бы вы не старались отцентрировать раздатку — результат будет плачевным — вибрации не пропадут.

Возможны случаи кривого хвостовика(!) коробки — это тоже можно обнаружить визуально при снятой РК и муфте промвала.

Опора и кронштейн крепления коробки

Существуют 2 вида кронштейнов опор КПП: 2121 и 21213. Это не номерная деталь, и на ней нет никаких признаков принадлежности к той или иной модификации. Навскидку они абсолютно одинаковые, с одной лишь разницей — различные кронштейны крепления опоры к коробке (зеркальное отображение отверстий для шпилек коробки 4-х, и 5-тиступки) изменяют положение опоры относительно центра КПП. Если предположить, что по разгильдяйству в кучу кронштейнов 21213 попало несколько 2121, то на конвейере их могли легко поставить на новую машину. Если же ваша машина не новая — кто знает, что там меняли до вас. Если кронштейн опоры не соответствует опоре, то коробка и двигатель на подушках смещаются, т. к. положение опоры по отношению центра коробки разное: на 2121 окно подушки опоры в кронштейне на 7 мм левее, чем на 21213, и опора крепится глубже, т. е. коробка опускается:

Карданы

Что мы имеем: кардан достаточно короток, изогнут в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Конструкторы расположили всю трансмиссию правее оси симметрии кузова, а задний мост остался симметричным. В результате этого задний кардан не имеет ни одной плоскости, где бы крестовины, фланцы и кардан были бы на одной оси симметрии (как на классике — вид сверху или снизу). Такое неприятное расположение углов в сумме даёт сложные распределения моментов на подшипниках крестовины, а при некоторых положениях — провоцирует выход за допустимые углы работы и вибрацию раздаточной коробки, как стоящего на подушках агрегата, компенсирующего неспособность крестовины отработать вращающий момент в каком-либо положении. Разворот раздатки по диагонали в сторону искривления кардана решает эту проблему. Конечно, задняя крестовина тоже оказывается не в лучшем положении, но все-таки в целом ситуация улучшается.

В работе переднего кардана при этом особых изменений не будет, так как вполне статичен при работе.

Мелкие пакости

Ну с передними тормозами понятно — будет то же самое, но в меньшей степени из-за более благоприятного положения переднего кардана. Со схождением тоже очевидно. В общем, все неисправности, связанные с подтормаживанием чего-либо, вызывающие изменение в соотношении моментов 50/50% на карданах и 25% на колёсах, при больших отклонениях дадут вибрацию в гибких и эластичных элементах.

Ещё неприятное дело — внутренние ШРУСы. Если у вас машина лифтованная, то сепаратор наклоняется под углом к гранате, и шарики начинают двигаться в ней по волнообразной траектории. При выработке сепаратора шарики начинают подклинивать, не давая подвеске свободно совершать движение вверх-вниз,. Затрудняется изменение длины привода в шлицах. Вибрации в этом случае идут от переднего моста и ощущаются на колонке руля. Так как движок и всё остальное расположено на подушках, "колбасит" всё: от мотора с коробкой до карданов. Определяется это по специфическому "расколбасу" рычага КПП при движении: щелчками и общим сотрясением передка.

Автор KEROSIN

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Вибрации на ниве, пролог

Конкретика. Фланцы и вертолеты.

Кто виноват и что делать?

Подушки раздатки.

Читайте также: