Как поставить впс на ваз 2114
- Если у вас двигатель 11183 (1,6i), нужно ослабить затяжку хомута и снять со штуцера шланг вакуумного усилителя тормозов. При помощи торцового ключа на 10 откручиваем 3 гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки.
- Если у вас двигатель 2111 (1,5i), нужно ослабить затяжку хомута и отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов. Затем отсоединяем от ресивера шланг регулятора давления топлива. При помощи торцового ключа на 10 откручиваем 2 болта крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки.
- Отсоединяем трос привода от сектора дроссельной заслонки и отводим его вместе с кронштейном в сторону радиатора.
- Затем снимаем дроссельный узел в сборе со шпилек фланца ресивера. Шланги от него отключать не нужно.
Если у вас двигатель 2111 (1,5i):
Видео по замене ресивера:
Высоковольтные провода зажигания ВАЗ 2114 — часть системы зажигания, посредством которой передается электрический импульс с модуля на свечи. Когда ток попадет на свечи происходит воспламенения топливной смеси в цилиндрах сгорания, что дает начало новому такту работы двигателя.
ВВ провода должны быть качественные
Конструкция ВВП, в отличие от обычных проводов, достаточно сложная. Помимо токопроводящей жилки (которая выполняется из меди) и защитной изоляции, они обладают металлическими наконечниками и пластиковыми защитными колпачками.
Металлические наконечники выполняют роль контактов, они входят в посадочные гнезда на свечах и модуле зажигания. От того, насколько качественно сделаны наконечники, непосредственно зависит долговечность ВВП. При покупке обязательно проверяйте прочность их крепления на проводе.
КАКИЕ ВВП ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ?
В выборе ВВП необходимо учитывать два ключевых фактора — их сопротивление и пробивное напряжение. Чем ниже сопротивление, тем лучше будет передаваться электрический импульс, а от величины максимального пробивного напряжения зависит то, насколько высоковольтные провода на ВАЗ 2114 будут устойчивы к пробоям.
Величина сопротивления у изделий разных производителей отличается друг от друга. Для примера приводим вам сопротивление наиболее популярных видов ВВП:
| Произво-дитель | Сопротив-ление на цилиндре №1(кОм) | Сопротив-ление на цилиндре №2 | Сопротив-ление на цилиндре №3 | Сопротив-ление на цилиндре №4 | Пробивное напряжение (кВ) |
| Tesla | 3.27 | 4.16 | 5.02 | 6.26 | 50 |
| Cezar | 3.1 | 3.53 | 4.23 | 5.34 | 50 |
| Finwhale | 1.95 | 2.18 | 2.6 | 3.42 | 50 |
| Ween | 6.17 | 6.57 | 7.52 | 9.89 | 35 |
| Slon | 4.24 | 4.74 | 5.19 | 7.6 | 50 |
Самого большого числа положительных отзывов от владельцев четырнадцатых удостаивается продукция чешской компании Tesla. Их провода обладают оптимальным сопротивлением и высоким пробивным напряжением, и при этом они сделаны действительно на совесть — не дубеют и не растрескиваются.
Стоимость комплекта ВВП Тесла составляет около 500 рублей, Cezar — 450 рублей, Ween — 270 рублей, Finwhale — 600 рублей, Slon — 500 рублей.
ОСОБЕННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Порядок подключения высоковольтных проводов должен быть строго последовательным, поскольку каждому цилиндру движка соответствует определенное гнездо на модуле зажигания. Учитывая, что на корпусе модуля зажигания присутствует нумерация гнезд, риск что-либо перепутать минимален.
Порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114 инжекторного типа зависит от года выпуска вашего автомобиля. На четырнадцатые до 2004 года устанавливались 4-ех контактные модули зажигания, на автомобили после 2004 года — 3-ех контактные катушки.
Схема подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114 к модулю зажигания (до 2004 г.в) выглядит следующим образом:
Схема подключения для ВАЗ-2114 с катушками зажигания (после 2004 г.в):
На картинках вы можете увидеть номера посадочных гнезд. К каждому номеру должен быть подключен соответствующий цилиндр (нумерация цилиндров считается слева направо).
Чтобы правильно поставить высоковольтные провода на ВАЗ 2114 придерживайтесь следующего алгоритма действий:
- Выключаем зажигание. Открываем капот и снимаем клеммы питания с АКБ;
- Снимаем старые ВВП с посадочных гнезд на модуле и цилиндрах;
- Вспоминаем расположение высоковольтных проводов ВАЗ 2114 и подключаем новые ВВП согласно схеме. Не лишним будет перед заменой эту самую схему от руки изобразить на бумаге, чтобы ничего не перепутать;
- Подключаем питание к АКБ и что бы проверить, все ли мы сделали правильно, заводим движок.
Выполняя монтаж проводки не пытайтесь соединить отдельные ВВП друг с другом пластиковыми хомутами, для этого необходимо использовать гребенчатый держатель, который идет с ними в комплекте. Тонкий хомут может с легкостью перетереть изоляционное покрытие. Также следите, чтобы ВВП не перегибались.
Подключение бронепроводов на ВАЗ 2115 и 2113 выполняется аналогичным образом.
КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ ВВП?
Согласно рекомендациям Авто-ВАЗа, замена высоковольтных проводов ВАЗ 2114 должна производится каждые 30 тысяч километров пробега. На практике же автомобилисты редко соблюдают эти сроки замены, поскольку если провода не имеют никаких механических повреждений, они могут отъездить порядка 100-150 тысяч км.
При превышении эксплуатационного ресурса растет внутреннее сопротивление ВВП, что негативно сказывается на передаче электрического импульса. Отсюда возникают проблемы с зажиганием и динамикой разгона, поскольку при задержке подачи тока на свечи зажигания сбивается нормальный такт работы двигателя.
Меняйте провода каждые 25-30 тыс. км и все будет в норме
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Чтобы точно определить, пришло ли время менять высоковольтные провода ВАЗ, необходимо проверить их работоспособность мультиметром.
Данная операция займет у вас не больше 15 минут.:
- Выключаем зажигание;
- Снимаем провода: первый конец отсоединяем от модуля зажигания, второй от цилиндра;
- Переводим тестер в режим омметра и подсоединяем щупы мультиметра к контактам провода.
Если высоковольтные провода на ВАЗ 2114 находятся в нормальном техническом состоянии, мультиметр покажет сопротивление в пределах величины, указанной на изоляции провода, если показания отличаются — требуется замена бронепроводов на ВАЗ 2114. Повторить процесс необходимо на каждом проводе по очереди.
Если проверка показала неутешительные результаты, существует возможность того, что проблема возросшего сопротивления кроется в окислившихся контактах. В таком случае ВВП можно попытаться реанимировать, протерев контакты ВД-40 либо жидкостью для очистки карбюраторов.
Также причиной возникновения проблем с зажиганием может стать пробой ВВП. Определить его можно визуально в темное время суток — возьмите фонарик и откройте капот четырнадцатой, найдите и осмотрите бронепровода, если вы заметите легкое искрение на изоляции — ВВП пробиты и их нужно менять.
Прежде всего я начал работу со жгута проводов. Как известно на приоре он из салона в подкапотное пространство выходит по центру, у нас же вход со стороны пассажира. Проблема в том, что жгут коротковат если его протащить через штатное отверстие. В место того чтобы менять расположение ЭБУ я выбрал удлинение всего жгута.
Для начала вот сам жгут.
Ну и теперь по частям.
Была с ним еще не большая проблема. С него отрезали разъем для датчика скорости, но проблема еще хуже. Сначала перепутали его с разъемом для датчика фаз. Пришлось докупить пару разъемов и припаять их.
Полазив по машине с линейкой, сделал вывод, что удлинять нужно на 1.5м. Вроде немного, но если учесть, что вот в этом месте порядка 50 проводов…
Ну, и не большой подсчет (50х1.5=75) показал, что мне понадобится 75м проводов… Причем не все одинакового сечения.
Времени по 2-3 часа в день я сделал это за 3 дня. И это ужасно нудно…
(фото правда уже делал на телефон)
Окончательного фото где все провода в гофре не делал.
Ну и самый главный вопрос это распиновка колодки жгута системы зажигания к жгуту панели приборов.
Колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов.
Часа 4, наверное, только вникал в схему приоры, но все таки понял что к чему.
Думаю, этот жгут достоин целой записи в БЖ.
Установка 126 двигателя в ВАЗ 2114
Опишу весь процесс замены сердца. Конечно, нужно все для этого подготовить, но когда это делаешь в первый раз по любому всего же не знаешь, хоть и много чего начитавшись.
Началось все конечно с демонтажа старого двигателя. Описывать тут нечего, снять надо все что не потребуется больше. Весь разбор занял вечер и часть ночи.
На следующий день начали уже устанавливать 126 двигатель и тут началось самое интересно.
На приоре есть еще одна дополнительная опора, она с боку находится. Ее нужно снять, цеплять то ее некуда, и она будет в лонжерон упираться. Также если оставить приоровское крепление генератора, то оно у меня легло на саблю. В общем, поменяли крепление генератора. Его я поставил со старого мотора, также и ремень оттуда же взял, он чуть короче.
По поводу растяжки на стойки с дополнительной опорой. Ее тоже нужно заранее подготовить, ибо если машинка даже не битая, то все равно есть вероятность что стойки немного сошлись, и растяжку нужно будет подтачивать.
Далее вопрос с КПП. Маховик я оставил от Приоры. Так же и корзину сцепления. И как известно, что венец приоры не состыкуется с бендиксом моего стартера. Я поставил на свой стартер бендикс от 10. В не доработанную коробку маховик этот не влезет. Поэтому ее нужно так сказать доработать.
Сверху в районе где стоит втулка для стартера есть наплыв. Его нужно сточить, болгаркой, например.
Таких ребер жесткости две.
Все после этого КПП встанет отлично.
По части выхлопа я конечно долго думал, брать просто 4-2-1 паук или не равнодлинный. Я конечно понимаю, что от неравнодлинного тяги будет меньше. Но все равно я выбрал его. В любом случае надоест тогда поставлю обычный.
Не хорошо получилось то, что ленты то не хватило, а они сказали, что ее хватит.
Тут уже устанавливали все что осталось из мелочи так скажем. Но мелочью это тоже нельзя назвать. Это как раз подсоединение жгута проводов, топливная система.
Со жгутом, конечно, проблем не возникло - сложно было только просунуть и вставить в пазы ее уплотнитель у отверстия с салона в подкапотку.
А вот топливная система… это была большая проблема.
У меня 1.5л был двигатель, авто 2005 года, топливная система у меня с обраткой. В приоре же без обратки. Благо насос мне тоже с двигателем отдали, но для этого нужно поменять топливную магистраль, и ставить от 1.6 под защелки. Сложность всего этого была в том, что пришлось бак отворачивать, просовывать новые трубки, а т.к. яма была не длинной то приходилось еще и выталкивать машину, разворачивать и заталкивать другой стороной, а нас двое и толкать немного в горку.
Подсоединил все кроме адсорбера, с ним буду позже мучиться.
Первый запуск прошел конечно не удачно - не все провода подключил. Реле стартера не подключал, поэтому и вообще никак не заводилась. Не хотелось мне тогда еще в проводах копаться, так что я взял старый ЭБУ с косой, подключил его на плюс и минус и к родной колодке. Реле щелкнуло и все завелась.
Первый запуск не отсняли, поэтому это уже был второй. Звук конечно ужасный. Это все потому, что к пауку резонатор не был подсоединен. Паук 4-2-1 не равнодлинный оказался на 145мм длиннее чем под 8 кл стингеровский.
Ещё давно заметил, что машина начала хуже заводится на холодную. В последнее время вообще заводилась со второго раза, после прокрутки стартером мотор секунду пытался тарахтеть и глох, на второй попытке заводится с пол-оборота, на горячую тоже все нормально. Решил поменять прокладки ресивера, т.к грешил на подсос воздуха из-под них.
Но снять ресивер оказалось не так просто. Провернулись шпильки крепления кронштейна тросика газа в ресивере, а отдельно этот кронштейн хрен купишь:
Одну шпильку смог зафиксировать от поворота отвёрткой и открутил гайку с помощью такой-то матери, вторая ни в какую.
Потом заметил, что присутствует трещина около шпильки крепления дроссельной заслонки:
В итоге решил не мучатся, и купил новый ресивер.
Ресивер шёл с белыми уплотнителями, типо силикон. Но всё таки дополнительно купил уплотнители CS 20, стандартные оставил на запас.
Читайте также: