Как поднять двигатель на ваз 2110

Обновлено: 21.04.2025

В процессе эксплуатации своего автомобиля, многие водители начинают замечать, что движок не набирает должным образом обороты. Соответственно, падает динамика, снижаются возможности маневрирования, обгонов. Мириться с такой проблемой нельзя.

Обороты не растут

Причины

Причин отсутствия должного набора оборотов может быть несколько:

Возникли проблемы при подаче воздуха;
Вышло из строя зажигание;
Возникли неисправности топливной системы;
Появились проблемы с выхлопной системой.

Проблемы с топливной системой широко распространены для бензиновых двигателей. Они наиболее распространенные. Потому начинать следует именно с ее проверки.

Топливная система

Если при разгоне авто возникают проблемы, начните проверку с инспекции топливной системы.

Наиболее часто движок перестает набирать обороты, поскольку выходит из строя бензонасос. Сначала это может сказываться незначительно, порой незаметно. С течением времени, по мере износа насоса, начнут падать обороты, мощность, снизится динамика разгона.
При частичной поломке бензонасоса он еще частично выполняет свои функции, но прежние объемы топлива подавать уже не способен. Отсюда возникает топливное голодание, падает мощность.
Оптимальный вариант решения проблемы с насосом — его замена. Ремонт лучше доверять специалистам.

Зажигание

Если подводит зажигание, здесь придется провести комплексную проверку всех узлов системы, которые могут послужить причиной падения мощности и оборотов мотора.

Что проверять

Особенности

Проверка меток ГРМ

Если метки установлены неправильно, топливо начнет впрыскиваться не своевременно, нарушится правильная периодичность подачи искры

Придется проверить все датчики, которые принимают участие в работе системы зажигания. Особое внимание обратите на датчики положения коленвала и распредвала. Обычный тест позволяет достаточно быстро определить, действительно ли виноваты датчики

Если ремень используется на вашем автомобиле достаточно давно, эксплуатационный срок может подойти к концу. Либо при замене его неправильно установили. Ведь достаточно ошибиться на один зубец, и работоспособность автомобиля нарушится, машина не сможет разгоняться должным образом

В некоторых случаях они вообще не позволяют завести машину при неисправности, но иногда приводят к заметному падению мощности. Извлеките их, проверьте состояние, очистите, замерьте расстояние между электродами. Если они вышли из строя, просто замените на новые

Чтобы окончательно удостовериться в наличии или отсутствии проблем в системе зажигания, рекомендуется провести более детальную диагностику.

Диагностика

Предлагаем ознакомиться с несколькими шагами, направленными на диагностику состояние системы зажигания. Это может помочь определить, почему движок не набирает обороты.

Подача воздуха

Не редко тяга двигателя ухудшается из-за нарушения нормальной подачи воздуха на создание топливовоздушной смеси.

Если воздуха окажется больше, смесь получится бедной, поскольку количество кислорода превысит количество топлива. Отсюда падение мощности, снижение тяги.

Самый простой способ решения проблемы с подачей воздуха — это замена воздушного фильтра. С целью профилактики и недопущения появления проблем этот элемент следует менять дважды в год.

Проверяем ДМРВ

Если обороты двигателя увеличиваются, но скорость при этом не повышается, есть несколько вариантов объяснений такому явлению:

В топливной системе слишком малое давление;
Нарушена работа ДМРВ. Датчик чаще всего возвращается к прежней работоспособности после чистки. Если не поможет, замените;
Засорился воздушный фильтр. Его лучше заменить;
Закоксовалась форсунка. Это связано преимущественно с низким качеством топлива, которым вы заправляете авто.

Материал в тему:

Выхлопная система

Значительно реже падение мощности и оборотов может быть вызвано проблемами с выхлопной системой.

Чтобы убедиться в этом, проверьте состояние катализатора на предмет отсутствия загрязнений, засорений.

Именно загрязнения забивают катализатор, из-за чего при всех возможностях, автомобиль не может выжать из себя всю доступную мощность.

Установка двигателя производится в обратном порядке. Затем залейте новое моторное масло в двигатель, масло в КПП и тосол в расширительный бачок.

Как снять и проверить термостат ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124

Снятие термостата и его разборка нужна при нестабильном температурном режиме двигателя: перегреве или недостаточном прогреве. В этом случае потребуется не полностью сливать охлаждающую жидкость

Для проверки термостата на автомобиле нужно пустить двигатель, и потрогайте рукой нижний шланг радиатора – он должен быть холодным.

После того как температура достигнет 85 – 92˚C, шланг должен начать нагреваться.

Если этого не происходит нужно демонтировать термостат и проверить его.

Сливаем охлаждающую жидкость для этого, отворачиваем пробку, расположенную в нижнем углу радиатора, и сливаем жидкость в подставленную емкость

Ключом на 13 отворачиваем пробку на передней стороне блока цилиндров.

По окончании заворачиваем пробки.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута

Снимаем с патрубка корпуса термостата подводящий шланг трубы насоса охлаждающей жидкости

Тем же инструментом ослабляем затяжку хомута

Снимаем с патрубка термостата отводящий шланг радиатора

Вынимаем винты с расположенными под ними пружинными шайбами.

снимаем корпус термостата

Поддеваем отверткой резиновое кольцо

И снимаем резиновое уплотнительное кольцо.

Преодолевая усилие пружины, отжимаем фиксирующую пластину термоэлемента вниз и, повернув ее в любом направлении, выводим из зацепления с пазами.

Вынимаем из крышки термоэлемент мод. 21082.1306100.

Проверяем термоэлемент, опустив его в воду, подогретую до 78 – 80˚ C.

Нагревайте воду, постоянно перемешивая, до температуры (85±2)˚ C.

При температуре (85±2)˚ C шток термоэлемента должен начать выдвигаться из силового элемента. Если этого не происходит, замените термостат

Устанавливаем термостат в обратной последовательности, всегда используя новое уплотнительное кольцо.

Термостат поставляется в продажу в сборе с корпусом. Чтобы не было утечек жидкости. Патрубки перед соединением нужно промазать тонким слоем герметика.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2110

Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.

Следуя рекомендации завода-производителя, для необходимого технического ремонта силовой агрегат, то есть — двигатель со сцеплением и коробкой передач, следует вынимать вниз, но в условиях гаража удобнее осуществлять тот же процесс вверх с обязательным использованием подъёмного устройства, предварительно сняв коробку передач. Все работы необходимо выполнять только в присутствии помощника.

Снятие двигателя ВАЗ 2110, порядок работы поэтапно:

1. Во-первых, необходимо убрать АКБ из авто.

2. Дальнейшим действием снимаем капот.

3. После этого из картера двигателя удаляем масло, отвернув сливную пробку, а охлаждающую жидкость – из системы охлаждения, открутив сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка.

4. Теперь необходимо снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы, не забыв после закрыть карбюратор сверху технологической крышкой.

5. Затем берём и отсоединяем от двигателя приёмную трубу с кронштейном, слегка опускаем вниз, для того, чтобы фланец мог сойти со шпилек впускного клапана.

6. Следующим движением достаточно повернуть до упорного момента сектор привода дроссельной заслонки.

7. После этого надо отвернуть два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки и отвести его в сторону, не отсоединяя от него тяги, но так, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

10. Отсоединяем осторожно колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав слегка зажим.

11. Потом постепенно ослабляем затяжку хомутов и убираем отводящий шланг радиаторов от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

12. Теперь отсоединяем провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

13. Расслабляем слегка хомут и отводим подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

14. Следующим усилием необходимо отсоединить колодку (№1 на рис. выше) с проводами от датчика (№2 на рис.) детонации (или снять датчик, но для этого открутите гайку его крепления и уберите датчик со шпильки, но оставив его обязательно на жгуте проводов).

15. Теперь важно отсоединить колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, нажав держащую её защёлку.

17. Просто отсоединяем колодку с проводами от адсорбера, нажав на удерживающую пластмассовую защёлку.18. Вот теперь надо убрать провод от датчика контрольной лампы давления масла.

19. После, наконец-то, ослабляете затяжку хомута и отсоединяете шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.

20. Следующим этапом отсоединить вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

21. Нажав на удерживающую защёлку, аккуратно отсоединяете колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

22. Ослабив хомут, отводите шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.

23. Теперь просто отсоединяете колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, нажав на защёлку.

25. Обязательно обратите ваше внимание на такую деталь, что в топливных трубках имеются уплотнительные кольца и надо обязательно после отсоединения шланга кольцо снять и при необходимости (порвано или несколько растянуто) заменить.

26. Теперь убираем отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

27. Отжав удерживающую пластмассовую защёлку, разъединяете колодку жгута форсунок.

28. Попробуйте расстегнуть хомут (при необходимости разрежьте) крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

29. Снизу автомобиля надо аккуратно отсоединить колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).

30. Берём и отсоединяем колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

31. Отвернув постепенно два болта крепления крышки, отводим от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами.

32. Следующим моментом надо достать жгут проводов из-под ресивера.

33. Вытащив жгут проводов из-под термостата, важно окончательно убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены от двигателя.

34. Ослабив затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, убираем адсорбер в сторону (но, не отсоединяя от него шланги) так, чтобы он не был серьёзной помехой при снятии двигателя.

35. Отпустите гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым, потом снимите со шпильки.

36. Необходимо точно установить рым под верхний болт крепления модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2110.

37. Далее вывешиваем двигатель, аккуратно зацепив за два рыма трос и натянув его сильно талью или краном.

38. При отсутствии крана или тали важно снять дополнительно бачок омывателя.

39. После этого следует установить на передние крылья подходящую доску, поместив под её концы мягкие прокладки, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

40. Привязать крепко к ней снимаемый двигатель ВАЗ 2110 за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач, при помощи тросов или канатов, которые должны быть сильно натянуты.

42. Открутить два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.

43. Поднять двигатель вверх и зафиксировать его на прочные устойчивые опоры так, чтобы двигатель не касался маховика и шкива привода генератора.

44. Процесс установки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 происходит в обратном порядке процессу снятия, точно по указанным пунктам. После проведённого ремонта и водружении двигателя на своё рабочее место, необходимо залить масло в картер двигателя, а охлаждающую жидкость в систему охлаждения.ВАЗ

Как поменять коробку на ВАЗ 2110

Автомобиль ВАЗ 2110 оснащён механической, двухвальной, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего коробкой переключения передач (КПП). Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей. Срок службы КПП ВАЗ 2110 и её работоспособность напрямую зависит от манеры езды и своевременным обслуживанием механической коробки передач.

Частые интенсивные разгоны, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена трансмиссионного масла, а менять масло в КПП нужно каждые 75 000 км пробега, понижение его уровня, могут сильно сократить ресурс КПП. Снятие коробки передач ВАЗ 2110 и последующий ремонт или замена проводится в случае выявления неисправностей в самом агрегате.

Признаки неисправности КПП ВАЗ 2110

Характерными признаками, при которых требуется замена коробки ВАЗ 2110, являются следующие:

появление шумов. Причиной этого дефекта могут быть изношенные детали шестерен. Также при повреждении подшипников появляется стук и скрежет.
самопроизвольное выключение передач или не включается до конца передача. Виной тому является износ вилок и механизма выбора.

Так, что решать вам. Далее приведена технология снятия коробки передач ВАЗ 2110 с последующей её заменой.

Как снять коробку передач ВАЗ 2110/2112 (инструкция)

Для того, чтобы снять коробку передач ВАЗ 2110, необходимо:

Для выполнения работ по снятию коробки передач вам потребуются:

две монтажные лопатки;
набор ключей на 8, 10, 13, 15, 17, 24, 30 мм;
динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
домкрат;
ёмкость для слива масла;
смотровая яма или подъёмник;
отвёртка плоская, молоток;
герметик.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Отсоединяем трос от вилки выключения сцепления, отвернув для этого гайки с нижнего наконечника.

Отсоединяем разъемы проводов от выключателя света заднего хода …

… и датчика скорости автомобиля.

Снимаем защитный кожух сцепления.

Снимаем пластиковую защиту со стороны КПП.

Торцовым ключом на 30 мм откручиваем ступичную гайку.

Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

Ключам на 17 мм отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу.

Ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову. Вынимаем (или выбиваем) болт и выводим рычаг из кронштейна.

Для снятия растяжки с поперечины передней подвески ключам на 24 мм откручиваем гайку, снимаем шайбу и вынимаем растяжку из сайлентблока.

Так же извлекаем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач.

Подставляем подпорку под двигатель, в противном случае он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Вынимаем кронштейн подвески из проушин лонжерона кузова, отвернув болты крепления задней опоры подвески силового агрегата.

Ключом на 15 мм откручиваем гайку левой опоры двигателя. Снимаем верхний ограничитель подушки силового агрегата. Ключом на 13 мм откручиваем два болта крепления подушки к кузову ваз 2110. Снимаем подушку.

Ключом на 19 мм отворачиваем три болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров и одну гайку. Отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Тюнинг автомобиля сейчас уже стал довольно обычным явлением, его используют и для улучшения технических параметров автомобили и для того чтобы выделится в общей массе однотипных авто. В ход идет установка воздухозаборников, антикрыльев, дополнительного освещения, в более сложных случаях меняются элементы салона, управляющей электроники и двигателя. Все это в комплексе и является тюнингом… Тюнинг авто не является прерогативой только современных или импортных автомобилей, ниже мы рассмотрим что можно сделать с двигателем обычного и заурядного ВАЗ-2110, если есть желание, немного денег и прямые руки.

5d211cb36a4837081cdc09bd1c930436.jpg

Повышение мощности двигателя автомобиля требует увеличения подачи воздуха, справится с этой задачей штатный воздушный фильтр не может. Поэтому навзамен устанавливаем воздушный фильтр пониженного сопротивления, например от Pro-Sport, его стоимость составит порядка 2 тыс. рублей.

Замена фильтра позволяет получить около 8% увеличения мощности двигателя. Конечно дело не только в одном фильтре, но он необходим чтобы получить максимальную эффективность всех остальных компонентов. Увеличение воздушного потока к карбюратору будет одним из элементов, которые позволят увеличить мощность двигателя

Что можно изменить?

Для того чтобы начать работу следует поставить точные цели. Примером можно назвать:

Повышение мощности. Практически в 80% случаев проводится увеличение мощности мотора, что определяет уменьшение времени разгона от 0 до 100 км/час. Повышение мощности также становится причиной увеличения тяги на низких передачах.
Некоторые проводят модернизацию мотора для того, чтобы уменьшить расход топлива. Отметим, что уменьшить расход топлива можно без существенного изменения конструкции двигателя – достаточно восстановить его состояние и правильно настроить.
Можно увеличить максимальную скорость. В некоторых случаях производитель устанавливает ограничитель скорости, который не дает автомобилю разогнаться. Увеличение объема двигателя также становится причиной существенного повышения максимально возможной скорости.

Врезка: Важно: Изменение мотора должно отразиться и на других системах транспортного средства. Примером можно назвать то, что быстрый разгон может происходить только при правильной установке развала колес, при жесткой подвеске и довольно хороших тормозах. ВАЗ 2110 тюнинг двигателя следует проводить поэтапно, так как допущенные ошибки могут угробить двигатель.

511.jpg

Регулируя размер впускных патрубков мы меняем распределение максимума крутящего момента по оборотам движка. Увеличение длины патрубков увеличивает крутящий момент на низких оборотах, а если укоротить патрубки, то крутящий момент увеличиться на средних и высоких оборотах.

Установка впускного ресивера потребует в дальнейшем еще и ювелирной работы по подгонке фаз газораспределения, сделать это можно и в гараже, но потребует определенной квалификации.

Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов, устройство инжекторного мотора “десятки”, схема питания

Для начало подробно рассмотрим устройство двигателя ВАЗ-2110 с карбюраторной системой питания, что бы потом четко понимать отличия инжекторной версии двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов, от карбюраторной. Итак, внимание на картинку, чуть ниже.

От 08 двигателя агрегат “десятки” отличался только наличием оригинального распределительного вала. В остальном же, практически такая же схема, как и на “восьмерке”, те же узлы и детали. Для удобство все на данной картинке пронумеровано.

Устройство двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов, карбюратор

1 – шкив привода генератора (демпфер); 2 – масляный насос; 3 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – шатун; 5 – поршневой палец; 6 – натяжной ролик; 7 – зубчатый шкив распределительного вала; 8 – передняя крышка привода механизма газораспределения; 9 – ремень привода механизма газораспределения; 10 – задняя крышка привода распределительного вала; 11 – сальник распределительного вала; 12 – крышка головки блока цилиндров; 13 – распределительный вал; 14 – передняя крышка подшипников распределительного вала; 15 – сетка маслоотделителя системы вентиляции картера; 16 – задняя крышка подшипников распределительного вала; 17 – крышка маслозаливной горловины; 18 – топливный насос; 19 – распределитель зажигания; 20 – корпус вспомогательных агрегатов; 21 – отводящий патрубок рубашки охлаждения; 22 – толкатель; 23 – пружина клапана; 24 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 25 – клапан; 26 – головка блока цилиндров; 27 – блок цилиндров; 28 – поршень; 29 – маховик; 30 – держатель заднего сальника коленчатого вала; 31 – задний сальник коленчатого вала; 32 – коленчатый вал; 33 – крышка коренного подшипника; 34 – поддон картера; 35 – приемник масляного насоса; 36 – крышка шатуна; 37 – передний сальник коленчатого вала; 38 – зубчатый шкив коленчатого вала; 39 – пробка сливного отверстия поддона картера; 40 – масляный фильтр; 41 – насос охлаждающей жидкости; 42 – выпускной коллектор; 43 – впускной коллектор; 44 – карбюратор; 45 – регулировочная шайба клапана; 46 – шланг вентиляции картера; 47 – сухарь клапана; 48 – направляющая втулка клапана; 49 – масляный щуп.

Замена распределительного вала

Одной из наиболее сложных операций в тюнинге двигателя ВАЗ-2110 является замена распределительного вала. Именно от него зависит время и длительность открытия впускных и выпускных клапанов, влияет на величину мощности и крутящего момента двигателя. Для тюнинга двигателей продается довольно много модернизированный распредвалов, цена за комплект составит порядка 10 тыс. рублей.

Замена распредвала связана еще и с необходимость синхронизировать работу впускного и выпускного распределительного валов двигателя. Можно использовать разрезной шкив, который еще называют шкивом Верньера. Эта модель шкива позволяет настроить впускной распредвал на работу с опережением или с запаздыванием.

Если распредвал работает с опережением, то в точке перекрытия клапан впуска будет более открыт чем выпускной. А в случае запаздывание все будет наоборот, в точке перекрытия выпускной клапан впуска будет открыт больше, чем впускной клапан. Это позволяет настроить работу распределительного вала и получить некоторые параметры работы.

Если распредвал работает с опережением, это сместит максимальное значение мощности несколько вниз, к более низким оборотам двигателя. Запаздывание работы позволит сместить максимум мощности к более высоким оборотам.

Сам вопрос настройки и налаживания работы разораспределительного механизма двигателя довольно сложен и доверить его желательно опытному мотористу. Пробробнее как произвести замену вала можно почитать в этой статье.

Механическая обработка двигателя

Существенной модернизацией можно назвать механическую обработку внутренней среды мотора.

Можно назвать несколько используемых принципов при тюнинге двигателя:

1. Увеличение объема ДВС приводит к тому, что в двигатель попадает большее количество смеси. Чем больше смеси, тем выше мощность. Именно поэтому проводится расточка блока цилиндров, повышение времени, когда клапан открыт. Подобная работа довольно сложна в исполнении, требует определенны навыков. 2. Также следует учитывать тот момент, что любое сопротивление в системе приводит к падению мощности. Примером можно назвать ситуацию, когда внутренняя сторона цилиндров имеет неправильную форму, происходит завихрение смеси и поршень двигается с усилием – все становится причиной снижения мощности. Именно поэтому другим методом повышения мощности транспортного средства заключается в выравнивании всех поверхностей. 3. Другие элементы системы могут также стать причиной повышения сопротивление ходу штока с цилиндром. Примером можно назвать ребристую поверхность выпускного коллектора, что определяет возникновение сопротивления во время вывода отработанных газов. Газы, которые выводятся с поршня, задерживают движение блока цилиндра, то есть возникает существенное сопротивление, а значит снижается мощность. 4. При недостаточном насыщении смеси топливом существенно падает мощность. ВАЗ 2110 тюнинг двигателя может заключаться в установке современного топливного и масляного фильтра. Также можно встретить другие комплектующие, которые устанавливаются на спортивные автомобили.

Чип-тюнинг

Управление процессом зажигания, впуском и выпуском и т.п. это задача для блока управления двигателем. В штатном двигателе блок рассчитан на получение оптимальной мощности и расхода топлива. если мы провели замену всех или хотя бы части описанных выше элементов, то настройка блока управления просто необходима.

Это позволит настроить двигатель под изменившиеся параметры и получить от него максимальную мощность. Провести чип-тюнинг можно в автосервисных центрах, где есть необходимое оборудование и специалисты.

Вот мы и ознакомились вкратце с тюнингом двигателя ВАЗ-2110. Как видно из всего перечисленного выше это потребует некоторых финансовых затрат, а в результате можно получить значительное увеличение мощности двигателя до 120- 140 л.с. Особенно если провести дополнительную шлифовку и сведение стыков для головки блока, а также коллекторов и патрубков.

Еще одна подробная статья по тюнингу двигателя ВАЗ

Содержание

С каждым годом при производстве новых моторов используются более современные технологии. Этот момент определяет существенное повышение мощности без потери ресурса. Мотор, который устанавливается на ВАЗ 2110, существенно уступает всем современным вариантам исполнения. Именно поэтому рассмотрим ВАЗ 2110 тюнинг двигателя, который позволяет существенно повысить мощность или уменьшить расход топлива.

Каждый владелец автомобиля знает, что 20-50 лошадиных сил позволяют более комфортно чувствовать себя на дороге, особенно при обгоне. Также тюнинг позволяет существенно повысить максимальную скорость автомобиля. Рассмотрим все особенности того, как можно провести изменение двигателя легкого автомобиля.

Техническая характеристика

Рассмотрим основные технические характеристики моторов ВАЗ, которыми оснащалась модель 2110:

ВАЗ 2111

Наименование	Показатель
Объем	1,5 литр (1499 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Мощность	77 л.с.
Расход топлива	8,2 л/100 км
Диаметр цилиндра	82 мм

Двигатель ВАЗ 2110 1.5 литра имел высокую популярность за счет простоты конструкции, а также легкого обслуживания ремонта и обслуживания. В 2004 году на территории РФ было продано автомобилей с такими характеристиками больше 1 000 000 экземпляров, а на Украине — почти 250 000 моделей.

ВАЗ 21114

Наименование	Показатель
Объем	1,6 литр (1596 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Мощность	81,6 л.с.
Расход топлива	7,6 л/100 км
Диаметр цилиндра	82 мм

8 клапаненый двигатель ВАЗ 2110, который получил применение и на серии транспортных средств Самара 2. Объем двигателя, которого составляет 1.6 литров. Модель получила популярность за счет более высокой мощности и сниженного расхода.

ВАЗ 21120

Наименование	Показатель
Объем	1,5 литр (1499 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Мощность	93 л.с.
Расход топлива	7,0 л/100 км
Диаметр цилиндра	82 мм

Не очень популярная версия силового агрегата. Мощность двигателя хоть и высокая, но как показала практика, данный двигатель на ВАЗ 2110 не прижился, поскольку имел ряд конструктивных недоработок. В основном двигатель устанавливался на автомобиль с маркировкой ВАЗ 21103.

ВАЗ 21124

Наименование	Показатель
Объем	1,6 литр (1599 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Мощность	89,1 л.с.
Расход топлива	7,0 л/100 км
Диаметр цилиндра	82 мм

Шеснадцати-клапанная версия силового агрегата, которая получила почти 100 лошадиных сил и имела высокие технические характеристики.

Как показала практика, наибольшую популярность среди автолюбителей получил двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов с маркировкой 21114. А вот модификация автомобиля с маркировкой ВАЗ 21103, на которой устанавливался 16-клапанный полтора литровый мотор.

Ресурс двигателя Лада в среднем составляет 250 000 км. Если использовать качественное масло в двигатель ВАЗ 2110, то можно увеличить использовать срок эксплуатации силового агрегата на 20-30 тыс. км.

Как увеличить мощность двигателя ваз 2110 – советы автомобилистов

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2110, утеплить его, поменять ремень ГРМ и масло

Многие автовладельцы ищут способы, как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2110 с наименьшими затратами. И хотя многие в это не верят, но все же, это вполне реально. Увеличить мощность мотора ВАЗ 2110 максимально дешево можно с помощью незначительной доработки воздушного фильтра, это позволит добавить двигателю резвости. Необходимо подрезать нижнюю часть фильтра и он станет лучше тянуть воздух.

Если же необходимо провести капремонт двигателя ВАЗ 2110, тогда можно провести и более глобальный тюнинг к примеру увеличить объем двигателя ВАЗ 2110. Чтобы капремонт мотора авто ВАЗ 2110 прошел как можно более удачно, надо не только увеличить объем мотора машины ВАЗ 2110, но еще и доработать головку блока цилиндров, что позволит существенно повысить и продувку и наполнение.

Чтобы поменять ремень ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 сначала придется снять защиту ремня, которая крепится на 6 болтов. Дальше надо снять с датчика коленвала фишку и открутив болт извлечь датчик. Особенностью шкива является отсутствие одного зубчика, с помощью которого датчик коленвала определяет мертвую верхнюю точку, это позволяет блокировать коленвал и закручивать либо откручивать болт крепления шкива. Чтобы снять старый ремень ГРМ нужно немного ослабить гайку натяжного ролика, затем устанавливается новый ремень, закручивается болт шкива, шестерня привода ремня ГРМ совмещается по меткам.

Очень важной процедурой считается и утепление двигателя при сильных морозах зимой. Наиболее безопасный способ утеплить мотор ВАЗ 2110 – установить на СТО утеплитель под капот машины. Ну а самостоятельно утеплять можно специальным теплоизолятором, который называется тивиплен. Нужно замерить и вырезать необходимую форму, после чего клеевой слой прикладывается к крышке и придавливается. Неплохо справляется с такой задачей и изофлекс, основным предназначением которого считается защита от шумов двигателя салона. Еще можно использовать разные подручные средства, как например войлок, только проследите, чтобы он не попал под ремень генератора.

Что можно изменить?

Для того чтобы начать работу следует поставить точные цели. Примером можно назвать:

Повышение мощности. Практически в 80% случаев проводится увеличение мощности мотора, что определяет уменьшение времени разгона от 0 до 100 км/час. Повышение мощности также становится причиной увеличения тяги на низких передачах.
Некоторые проводят модернизацию мотора для того, чтобы уменьшить расход топлива. Отметим, что уменьшить расход топлива можно без существенного изменения конструкции двигателя – достаточно восстановить его состояние и правильно настроить.
Можно увеличить максимальную скорость. В некоторых случаях производитель устанавливает ограничитель скорости, который не дает автомобилю разогнаться. Увеличение объема двигателя также становится причиной существенного повышения максимально возможной скорости.

Механическая обработка двигателя

Существенной модернизацией можно назвать механическую обработку внутренней среды мотора.

Можно назвать несколько используемых принципов при тюнинге двигателя:

8 клапанной двигатель от ВАЗ 2108 имеет сравнительно неплохие характеристики, недаром он выпускается с 1984 года, до сих пор. Довольно экономичный, абсолютно ремонтопригодный с большим сроком службы. После установки, на этот двигатель, распределенного впрыска, выявились скрытые ранее возможности, для тюнинга именно механической части агрегата.

На него можно установить облегченный каленвал, шатуны, поршня с увеличенным диаметром, увеличенный ресивер впуска и еще много других наработок, с помощью которых можно поднять до 130 лс мощность мотора. Но так как, это очень долгий процесс и требует высокой квалификации (выше, чем у обычного механика на СТО), полным тюнингом агрегата, не пройдя определенное обучение, заниматься не стоит. А вот частичная замена деталей, таких как распределительные валы ГРМ, специальные разрезные шестерни и так далее, для достижения определенного эффекта, вполне разумна.

Выбор деталей для тюнинга 8 клапанного двигателя

Перед вмешательством в двигатель, необходимо точно определить:

Существует около десятка различных типов распредвалов, с существенной разницей в характеристиках. К примеру:

Иными словами, можно сказать, что существует три основных типа конструкции распредвалов:

По законам физики нельзя добиться одинакового увеличения на всех режимах, поэтому следует определиться сразу с типом распредвала.

Для достижения максимального эффекта, сразу следует устанавливать разрезную шестерню привода распределительного вала ГРМ.

Замена распредвала

Для замены необходимо извлечь старый распредвал, сняв ремень и шестерню. Что бы это сделать, необходимо:

снять воздушный фильтр;
отсоединить трос газа и патрубки вентиляции;
снять клапанную крышку;
сорвав центральный болт распредвала, выставить метки и снять ремень;
снять трамблер (или корпус крепление датчика распредвала на инжекторе)
открутить и вытащить распредвал, сняв шестерню и открутив защитный пыльник;

Устанавливать новый распредвал необходимо в обратном порядке, заменив сальник 2 , прокладку клапанной крышки и уделив повышенной внимание установке меток, фаз и зажиганию.

Фазы газораспределения

Сразу необходимо отметить, что легче всего необходимым образом выставить фазы газораспределения удается на снятой ГБЦ, регулируя разрезную шестерню таким образом, что бы на каждую фазу приходилось равное и равномерное открытие, впускных и выпускных клапанов.

В самом конце предлагаем посмотреть видео по установке тюнинга на 8 клапанный двигатель марки ВАЗ.

Стоит ли проводить замену агрегата?

Следует обратить внимание на то, что в последнее время довольно часто проводится установка нового двигателя за место старого. Некоторые двигатели могут подойти к рассматриваемому автомобилю, и только несущественные изменения требуются для решения проблемы. Однако при проведении работы могут возникнуть нижеприведенные проблемы:

Двигатель может не подойди к трансмиссии.
При его установке придется изменить положение некоторых важных агрегатов: генератора, радиатора, топливного насоса. Также велика вероятность, что крепление в подкапотном пространстве не подойдет для выбранного двигателя.
Существенное увеличение мощности приводит к тому, что нужно заменить или модернизировать другие агрегаты.
Стоимость проводимых работ весьма велика, а результат довольно расплывчатый.

Вышеприведенные моменты определяют то, нужно ли выполнять работу по полной замене силового агрегата. Как правило, при самостоятельном выполнении работы многие мотористы решают видоизменить уже установленный двигатель. Исключением можно назвать случай, когда мотор находится в плачевном состоянии.

Чип-тюнинг

ВАЗ 2110 тюнинг двигателя может заключаться в изменении прошивки установленного бортового компьютера. Если в автомобиле есть подобный блок, он определяет основные технические характеристики. К особенностям чип-тюнинга можно отнести:

Тюнинг двигателя ваз 8 клапанный инжектор

Когда мощность двигателя повышают, это и называют тюнингом или доработкой двигателя.Также форсированием — кому как привычнее. Но не всегда, чтобы мощность повысить, нужно серьезно двигатель переделывать — бывает, что достаточно доработать обычные, стандартные детали — расточить их, отполировать, отшлифовать, если требуется. Эти операции, на первый взгляд, довольно просты, но в действительности требуют немало усилий, которые, в конечном итоге, дадут ощутимый результат. Пускай подобные операции и не сделают вашу ‘восьмерку’ или ‘девятку’ современным автомобилем, но выжмут из машины все, на что она только способна. При этом авто по-прежнему останется вашим старым добрым ВАЗом.

Основные направления в доработке двигателя

Давайте пробежимся по краткому списку направлений, которые используют при тюнинге 8 клапанного инжекторного двигателя ВАЗ. Какое из них выбрать, зависит только от вашего желания и финансовых возможностей. Конечно, вы можете установить фильтр-нулевик (добавляет 3-5 процентов к мощности, стоит $50-70), поставить прямоток (несколько сот $, иногда — до тысячи. Прибавка к мощности — те же самые 3-5%) или выполнить чип-тюнинг двигателя (добавляет не больше 10 процентов для атмосферных двигателей). Но все это, как видим, обойдется недешево, а результат будет не таким уж и ощутимым. Давайте в этой статье рассмотрим альтернативные способы повышения мощности.

Повысить механический КПД мотора можно за счет:

— уменьшения массы возвратно-поступательных деталей — пальцев, поршней, шатунов,

— уменьшить трение в контакте поршень-цилиндр-кольцо,

— уменьшить число и снизить толщину поршневых колец.

Повысить термический КПД мотора можно такими путями:

— увеличить степень сжатия,

— повысить температуру двигателя.

— расточить каналы гбц

Если выполнять работы ‘по мелочам’ сразу в нескольких направлениях, можно добиться увеличения мощности двигателя, но можно выполнить и комплексные работы.

Один из наиболее действенных путей доработки двигателя — увеличение рабочего объема. Достигается благодаря расточке блока и применения специальных кованых поршней, укороченных шатунов и, в некоторых случаях, другого коленвала. Почему при тюнинге мотора используются именно кованные поршни? Они отличаются от серийных рядом преимуществ — имеют меньший удельный вес и более высокую механическую надежность. Но чтобы еще больше уменьшить вес, при сборке в отношении поршневой группы применяются и другие доработки — облегчается юбка, снимается ненужный, излишний металл на бобышках пальцев, сама форма днища поршня дорабатывается. Некоторые умельцы облегчают и другие детали маховика и кривошипно-шатунного механизма.

Кроме того, чтобы увеличить объем мотора, некоторые еще дорабатывают ГБЦ — головку блока цилиндров. Наглядное подтверждение пословицы, что все гениальное — просто. Этот способ форсирования двигателя известен уже лет сто, но широкое распространение так и не получил — прежде всего, потому, что работы эти довольно трудоемкие. Вся суть доработки сводится к тому, чтобы расточить каналы ГБЦ ваз — различные шероховатости и неровности создают в головке и коллекторах дополнительное трение для ТВС (топливно-воздушной смести). Если сопротивление смеси на впуске свести к минимуму, это положительно отразится на наполняемости цилиндров, и, в свою очередь, приведет к повышению мощности. Диаметр каналов гбц 8 клапанного двигателя Ваз, впускного — 28мм, выпускного — 26мм, что оптимально для рабочих оборотов в диапазоне Под доработкой головки блока цилиндров, прежде всего, подразумевают доработку как впускных, так и выпускных каналов. Но при этом необходимо учитывать, что газовая смесь в каналах движется со скоростью звука (поэтому и происходит шум во время впуска и выпуска), а значит, любые шероховатости и несостыковки в деталях приведут к тому, что скорость потока будет снижаться. Как результат — снижение наполняемости цилиндров и потеря мощности. Исходя из этого, расточка каналов гбц 8 клапанов включает в себя такие работы:

Доработка каналов:

— диаметр канала увеличивается,

— геометрия изменяется, необходимые радиусы закруглений выводятся.

Доработка седла клапана:

доработка двигателя
— острые кромки седла, создающие повышенное сопротивление, шлифуются.

Коллекторы и каналы в головке блока совмещаются:

— даже незначительные несостыковки способны серьезно тормозить газовые потоки.

Каналы и впускной коллектор шлифуются до чистоты IV-V класса:

— в идеале это должна быть зеркальная поверхность — как для двигателя спортивного авто.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2110 своими руками серьезно увеличивает мощность

В обоих случаях к данному вопросу нужно подходить основательно и комплексно, так как покрашенные или установленные литые диски на автомобиль нельзя назвать хорошим тюнингом.

Как провести улучшение двигателя ВАЗ 2110?

Двигатель – основополагающая деталь любого автомобиля и именно она чаще всего становится объектом для тюнинга своими руками. Тюнинг двигателя ВАЗ 2110 может проводиться самостоятельно, однако для этого необходимо знать принцип его работы, устройство, что можно улучшить и как изменения повлияют на его работу, ну и, конечно же, уметь проводить демонтажные и монтажные работы. То есть, примерно также как и при тюнинге ВАЗ 2109.

Всю работу по улучшения двигателя можно разделить на следующие основные этапы:

Подготовка к проведению работ, что включает в себя обеспечение теплого гаража, при проведении работ в холодное время суток.
Составление плана предстоящих работ.
Нахождение.
Поиск нужных запчастей.
Демонтаж двигателя.
Установка новых деталей.
Проверка правильности работы двигателя после выполненной работы.

Все этапы проведения улучшений установленного двигателя очень важны, и их необходимо выполнять в обязательном порядке.

Улучшение системы подачи воздуха

ВАЗ 2110, тюнинг двигателя которого проводится очень часто, имеет, мягко говоря, не очень хорошую систему подачи воздуха, что ухудшает характеристики движения автомобиля. При установке новой системы подачи воздуха есть возможность увеличить значение крутящего момента, мощности двигателя. Для этого устанавливается фильтр пониженного сопротивления, как во время тюнинга ВАЗ 2107.

Стоит отметить, что этот этап становиться самым первым на пути улучшения двигателя. Некоторые скептически настроенные автомеханики могут сказать, что подобные изменения ни к чему не приводят. Однако это не так. Обеспечение хорошей подачи воздуха дает прирост мощности на 8%.

Семейство ВАЗ-2110 в деталях. Борьба противоположностей — журнал За рулем

Семейство ВАЗ-2110 в деталях. Борьба противоположностей

Разберемся же вместе, стоит ли покупать подержанный VAZ 2110, 2111 и 2112, на что смотреть при покупке и каких затрат ожидать в эксплуатации.

ПО ЛЮБВИ И ПО РАСЧЕТУ

Пожалуй, один из главных козырей этих машин — низкий расход топлива. Шесть литров на сотню за городом — отнюдь не рекорд. Другой не менее важный плюс — ремонтопригодность (в первую очередь это относится к восьмиклапанным двигателям 1,5 л) и сравнительно невысокая требовательность к качеству топлива.

Заметим, что и каталитический нейтрализатор, и лямбда-зонд здесь работают даже дольше, чем на иных иномарках.

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Источник стуков

Что нужно знать

Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла

Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания

Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью

Изношенные поршни и цилиндры

Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает

Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы

Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Демонтаж двигателя

Чтобы выполнить ремонт, доработку, в некоторых случаях также придется снимать мотор. Что уж говорить о необходимости или желании поменять силовой агрегат на новый. Здесь никак этого мероприятия не избежать.

Для снятия движка вам потребуется:

Яма или эстакада;
Помощник;
Набор всевозможных инструментов;
Подъемный механизм — лебедка или таль тельфер.

Выбирая подъемное устройство, обратите внимание на его грузоподъемность. В случае со снятием движка с ВАЗ 2110, этот показатель должен быть минимум 200 килограммов.

Подготовив все необходимое, можно начинать демонтаж двигателя.

Снимите капот. Обязательно с помощью маркера сделайте пометки о расположении четырех шайб. Так обратно собрать капот будет значительно легче.
Сбросьте давление в топливной системе. Для этого включается стартер на 15 секунд при выключенной фишке с проводкой от бензонасоса. Либо просто снимите предохранитель топливной помпы.
Снимите аккумуляторную батарею.

Демонтируйте пластиковую накладку с мотора.
Уберите в сторону корпус воздушного фильтра.
Отключите трос привода дроссельной заслонки от мотора.
Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.
Отключите колодку проводков от регулятора холостого хода.
Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного ресивера.
Отключите колодку проводов от модуля зажигания.
Отключите колодку от датчика положения распределительного и коленчатого вала.
Далее обязательно отсоедините проводку от клапана продувки адсорбера. Рассоедините колодку с проводкой и колодку форсунок между собой.
На двигателе объемом 1,5 литра отключается колодка проводки от датчика уровня масла, расположенного в поддоне масляного картера. Также отключается проводка от датчика температуры жидкости охлаждения.
Отключите проводку датчика показателя температуры и провода датчика детонации. Последние располагаются на впускном модуле.
С двигателя снимается провода массы и наконечник провода минусового вывода аккумуляторной батареи.
Снимите колодку с проводами от датчика аварийного давления масла.
Теперь отсоединяются топливопроводы от силового агрегата.
Не забудьте демонтировать генератор.
Слейте охлаждающую жидкость из системы.
Удалите из системы масло двигателя.
Слейте все масло, которое имеется в коробке передач.
Отключите шланги системы охлаждения, идущие от термостата.
На двигателях объемом 1,5 литра (инжекторы) демонтируйте приемную трубу, а на инжекторном моторе 1,6 литра снимите каталитический коллектор.

Снимаем коллекторы

Полностью демонтируйте коробку переключения передач.
Снимите подшипник ступицы на передних колесах вместе с болтами, гайками и шайбами.
Один болт фиксации коробкой передач следует закрутить в верхнее резьбовое отверстие БЦ слева вместе с широкой шайбой.
К болту привязывается трос от выбранного вами подъемного механизма.
Второй трос подъемника соединяется с двигателем через монтажную проушину. Она расположена на ГБЦ.
Двигатель аккуратно поднимите, зафиксируйте в подвешенном состоянии.
Снимите верхние и нижние подушки мотора.
Правая подушка останется последним креплением вашего мотора. Открутите верхнюю гайку и поднимите механизмом двигатель, полностью достав его из подкапотного пространства.
Извлекайте аккуратно, чтобы двигатель попутно ничего не задел и не повредил. Не забывайте, мотор на ВАЗ 2110 весит около 120 килограммов, а некоторые версии более 130 килограммов.

Заранее убедитесь, что лебедка способна выдержать большой вес, выполнив пробный подъем какого-то тяжелого предмета. Иначе подъемник может подвести в самый неподходящий момент.

Устанавливая отремонтированный или новый мотор, действуйте в обратной последовательности демонтажа. Залейте новое масло в мотор, коробку, и не забудьте про охлаждающую жидкость.

Читайте также: