Как одеть барабан на новые колодки ваз

Обновлено: 22.04.2025

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 '1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Для начала ослабить трос и отрегулировать в минимум распорную планку. Торцы колодок должны упереться в поршни цилиндра.

Во-первых новые колодки могут не налезать либо сверху либо снизу барабана.Подсказываю. Бурт на барабане сточить хоть чем, новые колодки могут попадать на него. Дальше. Отрезаем от колодки посадочный сектор как на фотке. Не надо будет емучиться с эксцентриками и снятием колодок. Если концы колодок не упираются в поршни ( гуляют), то или ручник не отпущен полностью, или планка ручника не попала куда положено. Как бы не были сжаты поршни в цилиндре колодки не должны гулять. Если как бы все попало куда надо и концы колодок на поршнях, но все-равно не налезает, отпиливаем маленько верхний конец колодки. И т.д.

__________________
ЧЕМ ЧАЩЕ Я ЗДЕСЬ, ТЕ БОЛЬШЕ БЕЗДЕЛЬНИК.
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛУ ВСЕГДА ХВАТИТ ВРЕМЕНИ ВСЕГДА ВКЛЮЧАТЬ ПОВОРОТ.
НЕСМОТРЯ НА РЕМОНТЫ И ПРОФИЛАКТИКИ МАШИНА ПОЧЕМУ-ТО ЕЗДИТ.

- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт

Да и эту гайку, обычно просто так не отмотать без плашки.
Кстати, отцентровать поршни ( и колодки соответственно) барабаном проблематично.

Похоже, всё дело именно в тросе ручника. Да, я его не ослаблял (потому что в мануале написано "опустите рычаг ручника в нижнее положение". Верхние упоры колодок гуляют на 3мм примерно до поршней, колодки жёстко упираются в разжимной стержень, хоть он и отведён эксцентриком максимально. волга эксклюзив, у меня была мысль разрезать болгаркой эксцентрики на пальцах, чтобы низы колодок подвинулись внутрь, но стремновато как-то .

Наехать на парочку брусьев(желательно с одной стороны)или похудеть.
А вообще новые колодки что продают в магазе делают зачем-то толще.Когда менял на своей,решил поставить новые барабаны,так они не влезли.Старые тоже не пошли.Пришлось старые проточить и новые колодки поставил только впереди,на зад выбрал наименее изношеные.

__________________
Люди с возрастом не умнеют. Они просто становятся осторожнее.
Если вы перестали делать какие-то вещи просто для удовольствия, считайте, что вы больше не живете.

Верхние упоры колодок гуляют на 3мм примерно до поршней, колодки жёстко упираются в разжимной стержень, хоть он и отведён эксцентриком максимально

А про то, что задняя колодка имеет КОРОТКУЮ накладку..
Не забыли.?

Вы сильно толстый.?

Если нет ямы, то я, обычно, поднимаю поочередно обе стороны домкратом на максимальную высоту (это около 45см).. и ставлю на "козлики".
"Козлики" ставлю в районе средней стойки с той и другой стороны.
Можно поднять и выше.. но мне 45см хватает.

ЗЫ.
Внимание.
"Козлики" должны быть ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЕ(мои сварены из 40-го уголка и 6-го швеллера).
А то задавит, как таракана..

__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)

Восточная мудрость- Ишак- твой, хочешь едешь, хочешь . жаришь.
То, что накладки ставили толше, в ремзонах стояли станки для проточки колодок под нужный диаметр.

В старые добрые времена их и на заклепках делали. Потому наверное был смысл этим заниматься, подгоняя под барабан соответствующей степени изношенности. Запчасти были диким дефицитом, потому выкручивались, как могли.
Сейчас этого добра валом, но нет только одного - качества. Я вот когда еще ездил на шкворневой подвеске с передними барабанами, довелось однажды применить экстренное торможение, чтобы не расплющить о троллейбус курицу, выехавшую на QQ прямо перед моей мордой. Педаль провалилась в пол, но машина при этом с визгом колес остановилась. Все обошлось. Тут же начал разбираться, что произошло. Откатился к тротуару, снял колесо, барабан, а там. Только вчера установленная колодка сплющилась в месте контакта с поршнем рабочего цилиндра буквой "зю". Поршень, разумеется, вышел на волю и все это дело было хорошенько перемащено тормозухой. В общем, картина маслом!
Ну что делать? Поршень затолкал взад, колодку снял и прям на бордюре отрихтовал. Собрал все в кучу, долил тормозухи и пердячим паром поехал домой, где уже сразу заменил колодки на нормальные.
В данном же случае, ТС нужно разобраться, почему распорная планка не дает возможности свести колодки. Только потом можно будет принимать решение, надо с ними что-то делать или нет.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 13 человек(а).

Замена колодок барабанных тормозов — процесс несложный; однако, тут требуется применение инструмента и немного внимания. Взамен вы получаете заметную экономию на посещении автомастерской. В статье мы рассмотрим основные шаги по замене колодок, но перед тем, как приступать к работе, обязательно откройте руководство по ремонту вашего автомобиля и уточните специфические моменты, присущие для данной модели. Читайте дальше!

Наденьте асбестозащитный респиратор. Вы сейчас собираетесь приступить к работе, связанной с выделением мелкой асбестовой пыли, вдыхание которой смертельно опасно. Приобретите респиратор — да не обычную бумажную маску, какую можно купить в любом супермаркете, а специальное защитное устройство, рассчитанное на работу с асбестом. Выгоните детей и домашних животных. Особенно детей — нельзя и близко подпускать их к вашему рабочему месту, даже на секунду.

Никогда не работайте с автомобилем, стоящим только на домкрате. Куски древесины, кирпичи или даже бетонные блоки не являются адекватной заменой страховочным опорам, специально сконструированным для поддержки автомобиля.
Полностью скрутите гайки и снимите колесо.

Возьмитесь за края тормозного барабана и снимите его. Если во время стягивания вы будете слегка покачивать барабан, то облегчите себе работу.

Имейте в виду, что некоторые барабаны закреплены ещё и винтами, так что сначала вам придётся их открутить.

Если внутренняя поверхность барабана имеет задиры или повреждения, то барабан подлежит шлифовке или замене.
Механизмы барабанных тормозов содержат массу пружинок и рычажков, необходимых для автоподвода колодок и функционирования ручника. Часто они разноцветные. Перед тем, как вы примитесь за разборку всего механизма, сфотографируйте его, чтобы после обратной сборки у вас была возможность проверить её правильность!

Опрыскайте весь механизм очистителем тормозов. Не забывайте, что большинство тормозных колодок содержат асбест, поэтому пыль вдыхать нельзя. Наденьте респиратор.

Снимите возвратные пружины колодок.
Снимите шток ручника.
Придержите с обратной стороны стопорный штифт колодки и снимите стопорные пружины колодок.
Разведите колодки в стороны за их верхушки и отсоедините колодки от штифтов тормозного цилиндра.
Снимите обе колодки совместно с механизмом автоподвода.
Положите старые колодки на землю рядом с новыми.
Иногда передние и задние колодки отличаются друг от друга. Чаще всего, колодки с более короткими тормозными накладками ставятся на передок.
Аккуратно сведите верхушки колодок вместе, чтобы ослабить пружину автоподвода.
Снимите автоподводящий механизм.
Снимите пружину и сразу же зацепите её на новые колодки в точности так, как она стояла на старых.

Скрутите обратно механизм автоподвода. С одной стороны у него правая резьба, а с другой — левая.
Установите механизм автоподвода на новые колодки и разведите их верхушки, чтобы натянуть пружину.
Установите на место колодки в сборе с механизмом автоподвода; насадите отверстия на соответствующие штифты.
Установите на место стопорные пружины колодок.
Соедините колодки со штифтами тормозного цилиндра.
Установите на место шток ручника.
Установите возвратные пружины колодок.

Сравните получившуюся картину с фотографией, сделанной до разборки тормозного механизма. Если что-то выглядит не так, то исправьте это в соответствии с фотографией.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы danax, 10.1.2005, 22:08

задний тормозной барабан ощутимо цепляет за колодки, проявляется это биением тормозной педали, если же крутить колесо рукой , то в определенном положении колеса требуется приложить значительное усилие. На ТО Гайцы померяли для этого колеса усилие 1.11 ( супротив другового заднего 1.46). Заменил оба тормозных барабана, по одной тормозной колодки на каждом колесе ( вторые ставить не стал .т.к барабан потом не одеть), коддун, прокачал тормоза, задние цилиндры + ГТЦ менял 5000 км тому назад и результат нулевой. Мужики . В какой бубен мне еще постучать и на какой ноге попрыгать чтоб неравномерность тормозного усилия вошла в норму и педаль тормоза не била. Машина ВАЗ 2106.

померяй внутромером; или хотя-бы штангелем новые барабаны; попробуй поменять местами; какие рабочие цилиндры стоят? там есть регулировка зазора колодок или цилиндры саморегулируемые? раз не мог заменить колодки - наверное закис механизм регуировки; колодки менять только ОБЕ! а вообще - посоветуйся-ка ты с мастером - иногда ребята умные советы дают

значит так, меняй все колодки, это раз, два, подпили немного ножки у колодок сверху и снизу, барабан оденется легко, как нужно.Потом отпиши.

заменил обе колодки на новые, барабан оделся без проблем, на всякий случай заменил трос ручника ( т.к. на этом колесе ручник тоже держит плохо, а эксцентриков регулировки зазора нет поэтому и подумал что если ручник натянут хуже чем на другом колесе, то может поэтому и тормозит хуже, чем левое колесо). Результата положительного нет. Интересно может быть такое, что тормозной цилиндр как-то смещен относительно своего нормального положения, и получается что барабан цепляет за колодки и колесо тормозит хуже и на ручнике и при обычном положении ? Есть ли способ замерить давление в цилиндрах, т.к. не заменил еще тройник и тормозные трубки, а просто так менять жаба душит.

Какие тормозные цилиндры стоят в ВАЗ 2106 1999г.? Эксцентриков на щите нет, значит цилиндры я понимаю, должны быть с автоматической регулировкой зазоров, т.е. от ВАЗ 2105, а я то поставил Fenox 2101. Что , опять на рынок идти?

у меня стоят саморегулируемые "Санко" 10тык, полет нормальный (кстати барабан тоже внутри не совсем круглый, но на широких колесах летом почти не чувствуется)

А я сначала еле-еле снял барабан (2108), поменял колодки, но теперь не могу надеть его обратно ! Или надевать надо тоже с молотком, и прочими приспособлениями (уж очень он не хочет на место вставать) ?

4AYNIK, Я понял что про зад говоришь, ведь спереди нет барабанов, попробуй сделать тоже самое сзади должно помочь. Не может такого быть. что бы барабан не налез на новые колодки.

ну серьезно не налазит, сам удивляюсь, читал что снять тяжело, стучать надо, так и было, а надеть вообще невозможно - кстати, а как цилиндр задвинуть он же неподвижный ? если имеется в виду 2 поршня, то они и так сейчас к колодкам не прилегают !

4AYNIK, а ты попробуй тогда колодки (отцентровать или немножко вниз опустить или вверх поднять), а может она у тебя на ручнике стоит(я конечно понимаю что это глупо но все таки может запарился и не снял с ручника)

на выходных все стало на свои метса - на ручнике она не стояла, более того гайки на тяге были отданы на половину свободной длины тяги, потом разозлился отдал полностью - барабан оделся великолепно - странно когда отдал на половину думал что достаточно

Я тоже в эти выходные менял задние колодки все встало без проблем. Правда я еще вместе с ними поменял и барабаны и торм. цилиндры и трос ручника и подшипники. Вобщем почти весь зад. Зато тормоза и ручник теперь мертвые.

Читайте также: