Хрустит сцепление ваз 2109

Обновлено: 22.04.2025

При нажатии на педаль сцепления чувствуется явный хруст на 21093i
Думал, что тросик в оплетке лопнул, и из-за этого такой хруст. Заменил, тросик в порядке хруст по прежнему дастает. сцепление новое, на сервисе говорят надо коробку разбирать.
Подскажите кто знает, может знакомая проблема. Спасибо!

Администратор

То, что оно новое не значит, что с ним все нормально.
Я бы начал с проверки сцепы. Мож деталь какая бракованная попалась.

САМЕЦ

Новенький

У меня был хруст при нажатии на педаль. Дело было в тросе. Педаль сцепления сама по себе была деревянной и тяжелой, но я продолжал ездить. В итоге в один прекрасный день на несчастном тросе оборвались последние проволочки (скреблись/хрустели как раз оборванные проволочки об оболочку изнутри). Да и само сцепление (корзина) было не очень. По этому поменял и трос и корзину (со всеми приблудами в сборе), теперь усе норм (чуть больше 1,5 года прошло с тех пор).

Denis, пускай кто нить на сцепление нажимает а ты смотри чево там у тебя под копотом хрустит (мона заодно и при вкл двигле). Чо та вот подумалось а не сам ли кронштейн шалит, на который трос одеваеца (со стороны двигла).
ЗЫ: На сервисе тебе ещё потом могут сказать что жидкость в поворотниках надо заменить ))) не стоит им особо доверять.

Администратор

Мне еще кто-то говорил, что можно смазать трос. Взять обычный шприц с иголкой и загнать под изоляцию масло, моторное помойм.

Если нажать педаль сцепления, то оно должно полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления при трогании и переключении передач должно быть плавным без рывков и дерганья.
Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций довольно надежное. В процессе эксплуатации особых проблем не создает. Его обслуживание сводится к периодической проверке и регулировке тросового привода (раз в 15.000 км пробега), замене ведомого диска и выжимного подшипника (на пробеге около 100.000 км). Конечно, манера езды и тяжелые режимы эксплуатации автомобиля могут сократить эти сроки в разы. О неисправности сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно судить по явно ощутимым признакам. Рассмотрим основные неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, их признаки и причины.

Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— не отрегулированный привод;

— износ или поломка ведущего диска и т. д.

Выключение сцепления

— не отрегулирован привод сцепления;

— износ или замасливание ведомого диска;

— заедание троса привода и т. д.

Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

— Рывки или удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места

Основными причинами рывков и стуков в трансмиссии автомобиля при трогании с места, связанными со сцеплением, являются:

— поломка ведомого диска сцепления (сильный износ накладок, ослабление их крепления, замасливание их поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них);

— задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска;

— заедание троса привода сцепления;

— заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.

Заедание ведомого диска при перемещении по шлицам первичного вала коробки передач — одна из часто встречающихся причин рывков при работе сцепления

— Шум при выключении сцепления

— Шум при включении сцепления

Шум в районе коробки передач при отпускании педали сцепления чаще всего свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.

Примечания и дополнения

— Помимо неисправного выжимного подшипника сцепления посторонний шум может издавать подшипник первичного вала в коробке передач. Он может прослушиваться на холостом ходу (педаль сцепления не нажата).

Зачастую попытка включения передачи сопровождается сильным хрустом шестерён, а если передачу удаётся включить, то при движении задним ходом коробка передач издаёт шум. Другие владельцы сталкиваются с ситуацией, когда кулиса переключения передач уходит вперёд до упора, но задняя передача не работает. При этом нареканий на переключение передач переднего хода нет.

Замена масла в КПП

Замена механизма выбора передач

Комментарии и Отзывы

Причины

Причины, почему плохо или туго происходит включение заднего хода могут быть следующими:

ослабление крепёжного хомута кулисы, из-за чего длины тяги не хватает для полноценного включения передачи;
заедание блокиратора включения задней скорости;
поломка пружины и попадание обломков в направляющие пазы механизма выбора передачи;
самопроизвольное ослабевание болтов крепления механизма выбора;
срезан болт фиксатора;
износ диска сцепления и выжимного подшипника;
неверная регулировка сцепления и педали сцепления;
низкий уровень масла в коробке или необходимость его замены.

Устранение проблем

Многие неисправности коробки, из-за которых пропала или вылетает задняя передача можно устранить без снятия агрегата с автомобиля.

Если причиной является ослабевание затяжки болта крепления хомута на тяге, то для исправления дефекта необходимо:

Установить автомобиль на подъёмник.
Полностью ослабить гайку хомута.
Установить рычаг КПП в положение полностью включённой передачи заднего хода.
Полностью включить заднюю передачу на КПП с помощью штока включения на картере.
Затянуть болт крепления хомута.

Регулировка кулисы

Если затяжка хомута не помогла избавиться от проблемы, то нужно проверить состояние деталей привода переключения. Одной из причин, по которой не вставляется передача заднего хода, может быть плохо отрегулированная кулиса.

Для выполнения регулировок механизма могут понадобиться инструменты:

два гаечных ключа с размером 13 мм, предпочтительно накидной схемы;
любой гаечный ключ или головка на 10 мм;
небольшой молоток;
шлицевая отвёртка.

Поскольку причиной неправильной работы кулисы может служить износ деталей, то могут понадобиться запасные:

карданный шарнир кулисы;
иногда может нуждаться в замене уплотнительный сальник штока переключения передач.

Для настройки кулисы или замены деталей её привода необходимо два человека. Один человек должен переключать скорости из салона, а второй регулировать ход тяг переключения.

Порядок выполнения работ следующий:

Обеспечить доступ к нижней части автомобиля, установив его на яму или подъёмник.
При помощи 13 мм ключа ослабить хомут, установленный на тяге переключения скоростей.
Снять тягу со штока коробки.
При помощи отвёртки аккуратно снять пыльник.
При помощи ключа 10 мм открутить фиксирующий болт на кардане вала.
Сбить кардан лёгкими ударами молотка. При этом важно не нанести повреждения валу.
Снять уплотнительный пыльник карданного шарнира.
В случае наличия течи масла нужно заменить уплотнительный сальник на штоке коробки.
Установить новый пыльник (или оставить старый, если он целый) и установить карданный шарнир на вал.
Совместить отверстие на кардане с выемкой на валу.
Затянуть 10 мм фиксатор и полностью установить пыльник на место.
Установить тягу на шток кардана и отрегулировать ход рычага КПП.
Второй человек должен сесть на место водителя, установить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение, немного подвинуть его вправо и удерживать в таком положении.
После этого необходимо затянуть 13 мм гайку хомута.

Обычно такого ремонта задняя передача начинает включаться без проблем. Кроме того, становится более чёткой работа всего механизма выбора передач на ВАЗ-2109.

На видео от автора MegaMeyhem показан процесс замены кулисы.

Замена масла в КПП

При повреждённом сальнике на штоке из картера коробки вытекает масло, а в саму коробку может попасть грязь. Эти факторы могут стать причиной, по которой перестала включаться задняя передача. Кроме того, масло в коробке в процессе работы теряет свои свойства, поэтому его необходимо профилактически заменять не реже чем раз в 35–40 тыс. км пробега. Перед заменой необходимо проверить состояние масла в коробке. Для этого необходимо вынуть масляный щуп, установленный в картере КПП и визуально оценить качество масла. Недопустимо присутствие в масле на щупе частичек металла и грязи. Само масло должно быть достаточно жидким и не прилипать к рукам толстым слоем.

Щуп с отметками уровня масла

Для замены понадобятся следующие материалы и инструменты:

Новое масло. При покупке масла необходимо учитывать тип коробки передач. Для достаточно редких четырёхскоростных коробок необходимо три литра масла, для более новых пятиступенчатых — 3,3 литра. Само масло должно иметь допуск 80W-85, производитель неважен.
Ёмкость для слива старого масла с объёмом не менее 4 литров.
Воронка со шлангом для заливки нового масла или шприц.
Гаечные ключи 12 и 17 мм любого типа.
Ветошь и растворитель для протирки.

Непосредственно сам порядок работ выглядит следующим образом:

На ранних версиях коробок передач переднеприводных ВАЗ отсутствует отверстие для щупа. Для заливки масла в картере таких коробок имеется контрольное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. Заливка осуществляется шприцем для заливки масла. Уровень масла считается нормальным при достижении нижней кромки контрольного отверстия.

Замена механизма выбора передач

Одной из распространённых причин, по которой не включается задняя передача ВАЗ 2109, является поломка пружины 2, установленной в отдельном механизме.

Механизм выбора передач

Для доступа к ней необходимо снять и отремонтировать сам механизм, расположенный внутри коробки.

Краткий перечень необходимых действий:

Обесточить автомобиль.
Полностью снять воздушный фильтр.
Снять левое колесо и расконтрить ступичную гайку крепления ШРУС.
Слить масло из картера коробки.
Выкрутить два болта крепления левой шаровой опоры к поворотному кулаку.
Расфиксировать и снять рулевой наконечник.
Снять кулак со шлицов ШРУС.
Полностью снять левый привод.
Снять стартер и минусовой провод с картера коробки.
Снять тяги переключения передач с коробки и сцепления.
Открутить трос привода спидометра.
Установить под картер коробки опору и снять крепление опоры коробки
Снять коробку передач с автомобиля и произвести её разборку.

При разборке коробки необходимо проверить состояние фиксаторов передач, поскольку его износ является основной причиной того, что задняя передача самопроизвольно выскакивает из зацепления. Добраться до фиксатора можно без снятия и разборки коробки, он расположен на боковой части картера и закрывается резьбовой пробкой. Разборка коробки и ревизия механизма выбора передач поможет также решить проблему, при которой на ВАЗ- 2109 не выключается задняя скорость.

Замена пружины

Часто владельцы меняют весь механизм в сборе, который стоит в среднем около 2 тыс. рублей. Но можно разобрать механизм и обойтись заменой пружины, которая стоит до 50 рублей.

Необходимо выполнить следующие действия:

Снять стопор с оси блокиратора и вынуть саму ось.
Открутить гайку оси рычага.
Вынуть ось и заменить пружину.
Сборку произвести в обратной последовательности.

Видео

Видеоролик от канала Гараж демонстрирует снятие механизма переключения на уже частично разобранной коробке.

Проблему некорректного включения скоростей в автомобилях ВАЗ можно назвать стихийной, поскольку она знакома многим автовладельцам машин российского производства. Сейчас вы сможете узнать, по каким причинам не включается задняя передача на ВАЗ 2109 и как устранить данную неисправность.

Причины

Каковы же могут быть причины того, что не включается задняя передача в автомобиле ВАЗ? На самом деле их может быть очень много, ведь проблема с включением скоростей, так или иначе, кроется в системе трансмиссии и в частности — в самой коробке передач.

Рычаг переключения скоростей в автомобиле ВАЗ 2109

Неполное выключение сцепления. Как правило, при неправильном выключении сцепления могут плохо включаться все скорости, но иногда эта проблема затрагивает исключительно заднюю передачу.
Повреждены рычаги или тяги привода КПП. Также может быть ослаблено крепление. Чтобы ликвидировать такую неисправность, необходимо произвести тщательный осмотр агрегата и системы трансмиссии. При надобности рекомендуется заменить все поврежденные компоненты системы.
Закончилась смазывающая жидкость в коробке переключения передач. В этом случае проблема с включением скоростей будет касаться всех без исключения передач. Поэтому вероятность такой проблемы, если не включается только задняя скорость, очень мала. Как вы поняли, следует проверить уровень расходного материала в системе и, если нужно, добавить масла в КПП.
Плохое трансмиссионное масло. Трансмиссионная жидкость уже потеряла свои свойства и не может в полной мере обеспечить смазывание всех компонентов коробки передач. В этом случае проблема также коснется всех без исключения передач, хотя на практике происходили случаи, когда проблемы были с включением именно задней скорости. В этом случае потребуется замена масла.
Плохо отрегулированная кулиса: необходимо произвести регулировку кардана кулисы коробки передач. Из-за плохой регулировки кулисы задняя передач иногда не только не включается, но и вылетает. Эта проблема является одной из самых распространенных среди автомобилей ВАЗ 2109, поэтому ее устранение мы рассмотрим в первую очередь.

Устраняем проблему

Рассмотрим несколько способов, которые помогут устранить проблему с включением задней скорости.

Регулировка кулисы

Перед тем как приступить к решению проблемы, возьмите с собой все, что может вам понадобиться:

новый кардан кулисы коробки передач;
сальник вала выбора скоростей;
два накидных гаечных ключа на 13;
гаечный ключ на 10;
молоток;
отвертка.

Для полноценной замены кардана вам потребуется заехать на яму или эстакаду. Кроме того, вам понадобится помощник, который будет переключать рычаг коробки КПП в то время, как вы будете его регулировать.

Приступим к замене кардана и регулировке кулисы:

Когда регулировка кардана окончена, необходимо проверить, как включаются скорости на рычаге. Если проблема, по которой не включалась задняя передача в вашей ВАЗ 2109 заключалась в кардане, что вероятнее всего, то после замены элемента неисправность должна исчезнуть.

Замена масла КПП

Также одной из распространенных причин, по которой не включается задняя передача в автомобиле ВАЗ 2109, является плохое трансмиссионное масло. Как сказано выше, жидкость уже потеряла свои свойства и ее дальнейшая эксплуатация не имеет смысла. Но как понять, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой ресурс эксплуатации? К этому вопросу стоит подойти серьезно, ведь процедура замены жидкости не такая уж дешевая. Поэтому нужно точно знать, что трансмиссионное масло потеряло свои свойства.

Вытащите щуп из отверстия КПП для замера уровня и капните капельку жидкости на белую ткань. Если хотя бы одно из ниже перечисленных условий имеет место, то меняйте масло сразу же.
Смазывающая жидкость обесцвечена, у нее может быть слегка черный оттенок. Также даже в маленькой капле масла вы сможете увидеть металлические частицы или прочую пыль.
Трансмиссионная жидкость непрозрачна, на вид очень вязкая. Если попробовать на ощупь, то вещество будет прилипать к рукам. Кроме того, если вы капните таким маслом на кусочек ткани или салфетку, то оно будет впитываться очень медленно по сравнению с новым маслом.
Очень мутная или пенная жидкость. Это может означать, что трансмиссионное масло попало в двигатель. Если это так, то проблема с включением задней скорости — это первое, что вы ощутите. Если авто будет и дальше функционировать на плохой трансмиссионной жидкости, то может возникнуть необходимость полного ремонта КПП и всей системы трансмиссии.

Проверка уровня ТМ в коробке при помощи щупа

Если вы поняли, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой ресурс эксплуатации, то, по всей видимости, пришло время произвести ее замену. Тем более, если от этого зависит решение проблемы с включением задней передачи. Приготовьте:

Чтобы выполнить работы, необходимо заехать в гараж со смотровой ямой.

Если в вашем ВАЗ 2109 установлена КПП старого образца, то в ней не будет отверстия для щупа. Но пробки сливного и заливного отверстия будут расположены рядом. В целом, процедура ничем не отличается, только заливать ТМ в агрегат придется при помощи специального шприца.

В этом видео показан процесс регулировки кулисы в автомобиле ВАЗ 2109.

Многие автолюбители постоянно сталкиваются с проблемами КПП. Они могут возникать по разным причинам. Они скрываются в системе трансмиссии, а именно в самой коробке переключения передач. Рассмотрим, почему не включается задняя передача на ВАЗ-2109. Также расскажем, как устранить возникшую проблему.

Причины возникновения проблем с КПП

Практически каждый владелец отечественного автомобиля хоть раз сталкивался с проблемами частичного отказа КПП. Если у вас на ВАЗ-2109 перестала включаться задняя передача, то причиной может быть одна из неисправностей:

Последние две проблемы рассмотрим более подробно, так как зачастую проблема скрывается именно в них.

Замена и регулировка кардана кулисы КПП

Итак, если не работает только задний ход, а все остальные режимы не дают сбоев, то вам потребуется заменить кардан кулисы и отрегулировать его. Для этого подготовьте новую запасную часть, сальник вала выбора скоростей, набор ключей, молоток и несколько отверток разного размера.

Работу проводите по инструкции:

Установите машину на эстакаде или над ямой. Снизу найдите КПП и ослабьте болты хомута на тяге ее привода. Полностью снимите привод со штока.
При помощи отвертки оттяните пыльник в сторону агрегата. Часто во время выполнения этого шага пыльник полностью повреждается, в таком случае его можно снять, а потом установить новый. Открутите на кардане кулисы фиксирующий винт.
Осторожно сбейте кардан с вала помощи молотка. Снимите пыльник, если вы его не повредили ранее. Поставьте новый сальник на вал скоростей.
Установите новый пыльник, насадите кардан на вал так, чтобы положение фиксирующего винта совпало с углублением на валу.
Затяните фиксирующий винт, наденьте тягу на шток, но не затягивайте хомут.
Чтобы провести регулировку попросите помощника перевести рычаг КПП в положение нейтраль и на небольшое расстояние вправо. В таком положении он должен держать его, пока вы будете затягивать хомут.

Если причина отказа в работе задней передачи скрывалась в кардане каретки, то проблем после этого ремонта у вас больше не будет.

Особенности замены трансмиссионной жидкости

Менять трансмиссионное масло необходимо через равные промежутки пробега, как правило, через каждые 15-20 тысяч километров. Однако оно может выработать свой ресурс раньше. Определить это можно при помощи щупа. Возьмите лоскут белой ткани и щупом перенесите на него каплю масла. Необходимо менять смазывающую жидкость в случаях, когда капля масла:

бесцветная или имеет черный оттенок;
содержит металлические частицы или крупинки пыли;
непрозрачная и вязкая;
липкая на ощупь;
долго впитывается тканью;
мутная или пенная.

Чаще всего плохо включается задняя скорость, если масло стало мутным. Это верный признак того, что оно попало в двигатель. Если несвоевременно обнаружить проблему, то в скором времени вам потребуется провести полный ремонт КПП или даже дорогостоящую замену коробки.

Как провести замену масла в КПП

Работа по замене масла в коробке проводится следующим образом:

Поставьте автомобиль на эстакаду или над ямой, слегка прогрейте его, чтобы жидкость не была вязкой. На нижней части коробки найдите пробку для слива масла.
На агрегате установлен резиновый колпак, который нужно прочистить вместе с сапуном. После очистки этих частей от загрязнений, верните их на место.
Как только подготовительные работы завершены, подставьте тару, скрутите пробку гаечным ключом, и приступайте к сливу трансмиссионного масла.
Отработанная жидкость полностью вытечет в течение получаса.
Закрутите пробку, хорошо затяните ее, но не сорвите резьбу.
Под капотом найдите щуп на КПП, уберите его. На место щупа протяните шлаг, на втором конце которого установлена обычная лейка или воронка. Через шланг заливайте трансмиссионное масло в коробку. На агрегатах старого образца пробка отверстия для залива располагается рядом со сливной пробкой.

После того как работы будут закончены, проверьте уровень смазывающей жидкости щупом, а контрольный замер проведите через 2-3 дня. При необходимости долейте масло, если его стало критически мало, осмотрите коробку на предмет протечек.

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Дорогие друзья. Я думаю практически каждый владелец переднеприводного ВАЗа сталкивался с проблемой скрипящего троса при выжиме сцепления. Казалось бы мелочь и можно забить и ездить так, но не приятно. Да и сам по себе выжим педали сцепления становится со временем туже, а это уже следствие. Итак, метод борьбы со скрипом троса сцепления на ВАЗ выражается в смазке троса сцепления без его демонтажа с автомобиля.

На самой вилке сцепления — сдвигаем резиновую шайбу троса, из прорези вынимаем штырь троса сцепления, на нем имеются две гайки и пластмассовая "бобышка", протираем бобышку и вилку сцепления, смазываем их сопрягаемые части графитной смазкой, собираем в обратной последовательности (рекомендуем кстати бобышку развернуть на 180 градусов от того положения в котором она стояла), так же резиновую шайбу влотную придвигаем к вилке. Сам тросик сцепления смазваем моторным маслом под резиновой гофрой, со стороны вилки сцеления и возле педали сцепления, смазываем в месте вхождения тросика в оболочку, смазываем при помощи шприца с маслом и иголки. Для удобства проведения процедуры ставим машину под уклон, передом в низ. Масло не спеша, но уверенно стекает в глубь оплетки в низ. А из за наклона машины вперед стекает через моторный щит. Обеспечивая тем самым смазку всего троса. После этой процедуры педаль становится как бы мягче и все скрипы пропадают. Такая вот простая но нужная процедура, потому что если "забить" то впоследствии трос от повышенной нагрузки просто рвется, и тогда только замена.

Читайте также: