Холодный впуск своими руками на газель некст

Обновлено: 18.04.2025

Обзор полного комплекта кондиционера газель. для тех кто не понял, обжим в комплект не входит! Цена 32000р.

Сегодня замеряем температуру в салоне Газели-Бизнес на солнце и в тени, подбираем компоненты кондиционера, .

В видео показано как сделать кондиционер в машину своими руками По многочисленным просьбам засняли более .

Ставлю кондиционер в газель next 2013 года Установка кондиционера в Газель Пытаюсь это сделать самостоятельно .

Контакты мастера Григория(установка кондиционеров, тюнинг автомобилей и другая творческая работа по проектам): .

В данном видео показываем из каких компонентов состоит система кондиционирования и как ее собрать с нуля, как что .

Преимуществом данного автономных электрических кондиционеров (еще их называют стояночные), является то, что он .

Немного истории

Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.

В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.

Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.

Мотор

Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.

Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.

У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.

Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .

Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.

ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.

С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.

Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.

Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.

При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.

Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.

Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.

Трансмиссия

У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).

Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.

Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.

Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.

Ходовая часть и тормоза

Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.

Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.

Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.

Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.

Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.

Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.

Кабина и рама

Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.

Что в итоге?

В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.

Воздух поступает в ноги водителя и пассажиров.

Воздух поступает на обдув стекол и в ноги водителя и пас-

Воздух поступает на обдув ветрового стекла и стекол дверей.

Воздух поступает на обдув стекол, в салон и в ноги водителя и пассажиров.

Воздух поступает в салон через дефлекторы вентиляции.

3 — Ручка регулятора скорости вращения вентилятора отопителя.

4 — Кнопка включения/выключения кондиционера.

5 — Кнопка включения/выключения режима рециркуляции воздуха.

Устранение запотевания стекол

Для быстрого устранения запотевания ветрового стекла и стекол дверей установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

При включении кондиционера устранение запотевания стекол происходит интенсивнее.

Отопление

Для быстрого обогрева салона установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

Для достижения максимальной эффективности отопления, а также чтобы

изолировать салон от неприятных запахов и дыма включите режим рециркуляции, нажав на кнопку 5. Режим рециркуляции автоматически выключается через 10 минут. Принудительное выключение режима рециркуляции осуществляется повторным нажатием на кнопку 5. После остановки и последующего пуска двигателя заслонка рециркуляции автоматически переводится в режим забора наружного воздуха.

Не пользуйтесь режимом рециркуляции длительное время, так как в этом случае прекращается поступление свежего воздуха в салон автомобиля, что может привести к ухудшению самочувствия, а также запотеванию стекол.

Когда салон будет достаточно прогрет, регулятор скорости вращения вентилятора 3 рекомендуем поставить в среднее положение, регулятор распределения потоков воздуха в положение, соответствующее комфортному распределению воздуха, и регулировать температуру перемещением ручки регулятора температуры 1 в пределах красной зоны.

Вентиляция

Для максимального поступления в салон свежего воздуха установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

Откройте дефлекторы вентиляции.

Отрегулируйте направление потоков воздуха дефлекторами вентиляции.

Для исключения проникновения в салон неприятных запахов, выхлопных газов впереди идущих автомобилей, при езде в туннеле и т.п. рекомендуем включить режим рециркуляции кнопкой 5.

Кондиционирование

Для быстрого охлаждения салона включите кондиционер кнопкой 4 и установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

Для достижения максимальной эффективности кондиционирования, а также чтобы изолировать салон от неприятных запахов и дыма включите режим рециркуляции, нажав на кнопку 5. Режим рециркуляции автоматически выключается через 10 минут. Принудительное выключение режима рециркуляции осуществляется повторным нажатием на кнопку 5. После остановки и последующего пуска двигателя заслонка рециркуляции автоматически переводится в режим забора наружного воздуха.

Когда салон будет достаточно охлажден, установите регулятор скорости вращения вентилятора 3 в среднее положение, регулятор распределения потоков воздуха в положение, соответствующее комфортному распределению воздуха, и регулируйте температуру перемещением ручки регулятора температуры 1 в пределах синей зоны.

После длительной стоянки закрытого автомобиля в солнечную жаркую погоду рекомендуется на несколько минут открыть двери или окна, проветрить салон и только затем включить кондиционер.

Выключение кондиционера осуществляется повторным нажатием на кнопку 4.

Для обеспечения нормальной работы кондиционера рекомендуется его включать не реже одного раза в месяц продолжительностью 5–10 минут. Это необходимо для смазывания узлов кондиционера маслом, содержащимся в растворенном виде в хладагенте. Данную процедуру необходимо производить и в зимнее время года, но при условии положительной температуры окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!

Кондиционер является герметичной системой, находящейся под высоким давлением. Соблюдайте осторожность при ремонтных работах в автомобиле, не допускайте каких-либо механических повреждений узлов и агрегатов кондиционера. В случае разгерметизации или повреждения системы кондиционирования обратитесь на предприятие технического обслуживания и никогда не осуществляйте самостоятельный ремонт.

ВНИМАНИЕ!

При включенной системе кондиционирования не открывайте окна и люк, поскольку в этом случае ее эффективность сводится к нулю.

ВНИМАНИЕ!

Избегайте прямого потока охлажденного воздуха на части тела водителя и пассажиров, поскольку это может привести к локальному переохлаждению и, как следствие, к простудным заболеваниям.

Догреватель охлаждающей жидкости

Для достижения комфортных условий в салоне автомобиля и для стабилизации температурного режима работы двигателя в зимнее время на автомобиль установлен догреватель охлаждающей жидкости.

Догреватель установлен в подкапотном пространстве перед аккумуляторной батареей.

Догреватель включается кнопкой 1 при работающем двигателе и включенном отопителе. Далее догреватель работает в автоматическом режиме, повышая температуру теплоносителя, поступающего в систему отопления до 80–85° С, тем самым повышая эффективность ее работы в зимнее время.

Догреватель рекомендуется включать при температуре наружного воздуха ниже плюс 5° С.

Тюнинг ГАЗель Некст представляет собой процесс, с помощью которого можно придать машине новый, интересный внешний вид и улучшить ее технические характеристики. Существует множество вариантов и направлений переделки бортового автомобиля своими руками. Для этого используются инструменты различной сложности, подручные и покупные материалы. Внесенные модификации продлят и без того немалый ресурс техники, сделают поездки на ней комфортными и приятными.

Спойлер на крышу

Все тонкости тюнинга деталей грузовой машины ГАЗель Некст

Тюнинг салона

Для удобства вождения в салоне водители меняют рулевое колесо – со спортивным рулем кому-то удобнее становится управлять машиной. Но удобство это спорное – скорее всего, многим нравится внешний вид такого руля.

Внешний тюнинг

Внешний тюнинг грузовика Газель

Бампер

Тюнинг Газели предполагает видоизменение бампера. Эта деталь оказывает влияние на стиль и презентабельность автомобиля. Кроме этого, правильно и со знанием дела проведенная модификация позволит увеличить приток воздуха к двигателю, улучшить аэродинамику транспортного средства и создать дополнительное место для осветительных приборов.

Существуют следующие варианты переделки бампера:

Наращивание штатного изделия. Осуществляется это с помощью пенопласта толщиной 2-5 см. Нарезанные по лекалу фрагменты материала наклеиваются на основу. После этого проводится срезание и стачивание лишнего. Готовое изделие покрывается стеклотканью и краской.
Изготовление из металла. Используются сварка и заклепки, профильные трубы и жесть. Стальная конструкция покрывается грунтовкой и окрашивается. Нержавейку и алюминий можно не отделывать.

При отсутствии времени на работу покупаются детали из качественного пластика. Приобретаются неокрашенные модели или подбираются изделия под цвет кузова.

Двигатель и КПП

Скорее всего, к тюнингу можно отнести и установку газобаллонного оборудования (ГБО), так как это тоже является усовершенствованием.

Вариант монтажа ГБО оборудования на Газель

Добавление рессор на газель своими руками. Как усилить рессоры на Газели? Советы от СТО.

Прибавляет примерно до 500 кг. Также усиление рессоры целесообразно при удлинении шасси автомобилей для увеличения надежности службы удлиненной базы при полной загрузке.

Чтобы избежать нежелательных последствий, заранее нарастите общее количество листов задних рессор, а при желании и передних. Это изменение принесет еще один плюс — увеличится устойчивость груженого фургона или кузова.

Не увлекайтесь количеством добавляемых листов, все должно быть в меру. Ударная нагрузка может пойти на более дорогие соединения или узлы автомобиля, потому что слишком жесткая подвеска не будет поглощать многочисленные дефекты наших дорог.

Передняя с задней рессоры в сборе взаимозаменяемы: изношенные задние рессоры у старых машин можно поставить вместо передних, а на их место купить новые.

На самом деле точно измерьте расстояние между передним и задним колесами правого и левого бортов. Причиной перекоса мостов у подержанной машины могут быть, например, если при ремонте моста гайки стремянок были плохо подтянуты или автомобиль побывал в ДТП.

— комплект для тюнинга подвески (КИТ),
— усиленный стабилизатор поперечной устойчивости.

Автомобиль с форсированным двигателем, но со стандартной ходовой частью, во время прохождения крутого поворота на большой скорости рискует из-за крена покинуть пределы проезжей части. Что редко случается с теми машинами, у которых подвеска усилена.

Бытует ошибочное мнение, что достаточно заменить заводские амортизаторы спортивными, да отрезать пару витков на штатных пружинах, и на этом ограничиться усилением подвески.

Вне всяких сомнений, данный способ является простейшим, но не самым эффективным для полноценной реконструкции ходовой части, способной повысить устойчивость автомобиля во время динамичного передвижения.

Наряду со сменой амортизаторов и пружин, на машине еще необходимо сменить штатный поперечный стабилизатор, взамен него устанавливается более мощный аксессуар. Именно этот элемент подвески отвечает за поперечную устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов.

После кризиса(мирового) я остался без работы. Впрочем как и многие. До этого я перевозил грузы не перегружая автомобиль. Поэтому одного дополнительно подкинутого листа в заднюю рессору было достаточно. Но потом я устроился на работу которая требовала перевозки грузов свыше 2тонн. Рессор катастрофически не хватало. По совету одноклубников принял решение установить рессору ГАЗ 53 (заднюю). Было куплена пара рессор в сборе и два коренных листа рессоры старого образца. Также четыре стремянки максимального размера.

Газоновская рессора разобралась. Ушли в металлолом четыре коротких листика. А с коренных листов срезаны кронштейны под бугеля. После добавлен лист газелевский и все стянуто болтом.

Рессора вышла тяжелая. поэтому ставить пришлось вдвоем. Стала она нормально.

С этой рессорой машинка смотрелась классно. На ходу не жесткая. Но не долго музыка играла. Полетел подвесной подшипник. Вы скажете а в чем связь? Я тоже так думал. Купил новый и установил. После начала движения начало вонять паленой резиной. Осмотр показал, что горит подвесной. Разворот и снова на яму. И вот оно. Оказалось что после установки новой рессоры мост ушел назад и потянул за собой кардан. Что нагрузило подвесной подшипник. Пришлось делать проставку между карданом и флянцем моста. Целых два см добавили. Теперь все ОК. После двух лет эксплуатации могу поделится своим мнением. С полной массой в 4.5 тонн машинка ведет себя хорошо. И я не боюсь не ям не канав. Рессора крепкая. Если нагрузить больше то при раскачке рессора достает до задней подушки подрессорника. Но это никак не влияет на ход. Минусы переоборудования-большая масса и дороговизна переоборудования. Только рессоры мне обошлись в 3000 грн.

Но не стоит чересчур увлекаться — всё должно быть в меру. Ведь, если вы добавите 10 листов на мост, грузоподъёмность ГАЗель от этого не увеличится. Возрастет нагрузка на двигатель, коробку передач и собственно раму, которая любит лопаться при перегрузах в 2,5-3 тонны. При перевозке чрезмерной тяжести особо не стоит наезжать на ямы и неровности, так как это может повлечь за собой непредвиденные последствия. 1500 килограмм — вот та норма, которую должна перевозить ГАЗель. А для больших грузов существует ГАЗ Валдай.

Рессоры на ГАЗель очень чувствительны к ямам, так как и передняя, и задняя их часть между собой взаимосвязаны. Для экономии можно поставить изношенные задние рессоры на переднюю ось, а на их место купить новые.

Если усилить рессоры на ГАЗель, то её грузоподъемность увеличится до двух тонн. Прибавление каждой пары листов увеличивает грузоподъемность на 200 килограмм. Чаще всего усиливают рессоры на удлинённых версиях ГАЗелей (длина кузова от 4 и более метров). Такой тюнинг увеличивает надёжность и срок службы при полной его нагрузке. На четырёхметровые машины устанавливают до трёх дополнительных листов, что в суммарном количестве составляет 8 штук. При желании также возможна установка листов на переднюю ось, но она не играет существенной роли, а только придаёт машине жёсткость. В целом усиление рессоры на ГАЗель придаёт ей большей устойчивости и маневренности при движении.

Многие водители при усилении рессор забывают о том, что максимальная грузоподъёмность ГАЗель составляет, как сказано выше, не более 1500 килограмм (и это при тентованном кузове). Если ежедневно в неё загружать по 2-3 тонны, вскоре потребуется замена заднего моста и даже капитальный ремонт двигателя, который, кстати, тоже рассчитан на 1,5 тонны.

Все больше автомобилистов интересуются тем, а как усилить рессоры на ГАЗель. Это неудивительно, ведь производитель не подумал об этом, ограничив грузоподъемность автомобиля, у которого есть неплохой потенциал.

В процессе эксплуатации ГАЗели, рессоры, как другие элементы и узлы, изнашиваются, что в итоге приводит к проседанию. Усиление поможет все обновить и кроме увеличения грузоподъемности, повысит устойчивость автомобиля.

Как усилить рессоры на ГАЗели

, узнать можно из этой статьи, где простым языком мы описали весь процесс работы. Но прежде чем перейти к алгоритму действий, рассмотрим отдельно рессоры, как очень важный элемент всей конструкции автомобиля.

Не секрет, что со временем детали и узлы автомобиля изнашиваются. Не исключение в этом плане и рессоры, теряющие свои свойства. Тем самым, любой автомобиль с рессорами начинает опускаться, из-за чего снижается его грузоподъемность.

ГАЗель считается рабочей лошадкой, способной перевозить немалый вес. С этим делом автомобиль справляется на ура, если только суметь грамотно усилить рессоры.

Рессора – это главный элемент подвески автомобиля. Как известно, подвеска влияет на устойчивость машины. Особенно этот фактор проявляется на дороге неровной. Если бы подвеска не была бы снабжена этим элементом, то на плохих дорогах езда превратилась бы в одно мучение.

Задняя рессора в обычном понимание этого слова, это сборка нескольких металлических листов, изготовленных из закаленной и очень прочной стали (она должна выдерживать невероятно большие нагрузки). Сами листы сцепляются между собой хомутами специального типа и одним болтом, называемым центральным. Так, чтобы усилить их, достаточно будет раскрутить этот самый болт и затем добавить нужное количество листов.

Нужно знать

, что самым длинным листом рессоры называется коренной, имеющий специальные ушки для крепления к кузову рессора.

Способы усиления рессор

Усиление рессор – это априори увеличение грузоподъемности, той, которую установил завод-производитель. Так, если к рессорам прибавить несколько листов сзади и спереди, то грузоподъемность способна увеличиться до 500 кг, что совсем немало. Кроме того, благодаря такой переделке усиливается кузов.

Существует и другой вариант

усиления таких элементов ГАЗели, подразумевающий их замену. Вообще, считается что усилить рессоры можно 3-я основными способами:

Замена заводских на самодельные или заводские с большей грузоподъемностью;
Установка двойных;
Добавление лишних листов.

Замена старых листов на новые
или добавление значительно повышают производительность автомобиля, но и здесь есть свои нюансы. Так, некоторые специалисты рекомендуют усиливать рессоры только сзади. Объясняют они это тем, что при усилении передних ничего владелец не выиграет, а только потеряет время. Но большинство экспертов в этом деле сходятся в одном мнении: усиливать нужно и передние рессоры, ведь это придает автомобилю ГАЗель большую устойчивость на дорогах.

Усиливать рессоры можно самостоятельно. Достаточно будет приобрести соответствующие листы (подкоренные / подрессорные). Лишние листы добавлять не рекомендуется, так как это приведет к ненужной жесткости подвески, что в итоге отразится на мягкости езды: колебания будут отдавать в салон.

Перед тем, как приступать к усилению, нужно знать основную информацию. Задняя рессора (если усиливается она), состоит из 8 листов, где 5 основные, а 3 – дополнительные. Что касается передней подвески ГАЗели, то она оснащена рессорами сжатия, которые могут служить и как добавочные листы.

Обязательно наращиваем общее количество листов задних рессор. Хотя, если есть желание, можно сделать это и на передней подвеске. Таким образом, увеличится устойчивость, что очень важно при перевозках больших грузов;
Увлекаться добавлением листов не стоит. Все надо делать в меру. Если нет возможности приобрести новые листы на переднюю и заднюю подвески, то можно взаимозаменить их: задние изношенные поставить вперед, а новые на их место;
Во время проведения операции надо точно измерить расстояние между колесами обоих бортов (переднее / заднее колесо). Если заметен будет перекос, то нужно это учитывать. Причиной такого перекоса могут быть плохо затянутые гайки стремянок или последствия аварии, в которой побывала ГАЗель;
Болт рессоры также может стать причиной перекоса. Он может быть просто вышедшим из строя и тогда надо будет его заменить на новый. С другой стороны, хотя новый болт и стоит копейки, поставить его будет не так-то просто. Придется делать переборку рессор и подгонять болт.

Усиление рессор дает много преимуществ. Нагруженный фургон или кузов будет более устойчивым и стойким. Узнав, как усилить рессоры на ГАЗель, всего-то надо будет добавить по одному подкоренному и подрессорному листу, чтобы эффект не заставил себя долго ждать.
Преимущества:

Увеличивается устойчивость транспортного средства;
Увеличивается грузоподъемность.

Увеличивается жесткость подвески:
Увеличивается межлистовое трение, что сказывается непосредственно на истончении рессор.

Тюнинг ГАЗ 2705

Читайте также: