Гудит при езде приора
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Гул из-под капота
Одним из самых зловещих звуков в салоне является постоянный гул или свист, возникающий после запуска мотора или во время движения. Он раздражает, настораживает, отвлекает и сильно беспокоит водителя во время управления машиной. Как правило, такие звуки исходят от разнообразных подшипников, которых в машине предостаточно. Вовремя не замененный подшипник грозит серьезными проблемами
Если свист раздается из-под капота и появляется сразу после запуска мотора, то источником его является, как правило, подшипник натяжного ролика ремня ГРМ. Сначала он посвистывает, а затем дребезжит с громким звоном и свистом. Некоторые водители от раздражения включают музыку погромче, чтобы избавить себя от неприятного звука. И напрасно, потому как он предупреждает об очень серьезной неисправности. При таком звуке необходимо незамедлительно отправляться в мастерскую.
Если подшипник заклинит, то валик останавливается, ремень ГРМ проскакивает через зубцы, вследствие чего нарушается работа газораспределительного механизма и клапанов. В итоге клапаны запаздывают и не успевают закрыться в тот момент, когда поршни идут вверх. При ударе один из клапанов может быть поврежден. Потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт мотора.
Как правило, натяжной подшипник ходит около 60 тыс км. Менять его необходимо вместе с ремнем ГРМ.
Отвалится ли колесо?
Если гул раздается из-под днища и возникает только при движении машины, то причиной могут быть подшипники в ступицах колес. Обычно разбитые подшипники гудят на низких частотах, отчего кажется, что звук заполняет весь салон и давит на уши. С изменением скорости гул усиливается или, наоборот, исчезает. Эта неисправность, конечно, требует срочного ремонта, но она не так опасна, как поломка натяжного устройства в приводе ГРМ.
Ступичные подшипники имеют двойные ряды роликов, отчего сохраняют работоспособность даже при повреждениях. Но затягивать с визитом в сервис не стоит. При долгой езде разрушается сепаратор и ролики выпадают из своих гнезд. Тогда в колесе раздается стук и скрежет. При дальнейшем игнорировании поломки подшипник разрушается и колесо перекашивается. Продолжать движение уже нельзя.
Гудит коробка
Если вой не сильный и раздается во время движения только на одной из передач механической коробки и пропадает, если двигаться накатом без тяги, то виноваты в нем подшипники трансмиссии.
Гудеть могут подшипники на валу коробки или выжимная муфта в сцеплении. Эти устройства достаточно крепкие и могут с поврежденными подшипниками проездить не одну тысячу километров. Однако затем неисправность берет свое. Люфт на валу коробки и вибрации разбивают другие подшипники трансмиссии, а разрушение узлов выжимной муфты может повредить узел сцепления и обездвижить машину.
Это что, эпидемия, а? 😀
Та ж фигня творится, еще с начала лета. причем началось с еле заметного стрекотания. сейчас — уже рычит, как голодный дизель
Поначалу ломал голову — вообще куда лезть, поскольку на ХХ — все Ок, при слабом разгоне до 10-15км/ч — тож ниче не слышно было. Проявлялось это при дальнейшем и более сильном ускорении. Так, что выйти и послушать в чем беда — непредставлялось возможным.
Теперь сомнений в том, что это в выпускной системе беда, не осталось.
Тока вот в чем конкретно трабл (железо или прокладки) еще не установил. К тому же, стал замечать, что при разгоне в салоне стало пахнуть выхлопом.
Так, что прислушивайтесь и принюхивайтесь господа
похоже что эпидемия
У меня тоже самое.
Очень похоже, что прогарела прокладка между коллектором и штанами, а может сечет в соединени штанов и резонатора
Появился гул при наборе скорости. Проверил чуть ли не всю ходовую, пока не нашел в чем причина
Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.
В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.
Шум от резины
Ступичный подшипник
Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.
Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.
Посторонние звуки от трансмиссии
Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах — возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.
Внутренний ШРУС
Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.
Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.
Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.
Гул при разгоне приора 16 клапанов
Нормальный ли звук работы авто на видео?
- Нет, так быть не должно [ 6 ] 46%
- Да, у меня также [ 2 ] 15%
- Ничего не слышу кроме нормальной работы двигателя [ 5 ] 38%
Всего голосов: 13
Хотел бы посоветоваться с владельцами приор нормальный ли это звук при работе авто? Вот видео с регистратора при движении, только звук надо прибавить, слабый получился на записи.
Может кто-нибудь даст совет как от него можно избавиться? Что-то смазать? Куда-то брызнуть WD-шкой…?
Думаю попробовать ослабить ремень на генераторе, чтобы дать без него поработать.. вот только можно ли это делать? Там еще ГУР установлен, ремень по моему один идет, короче ппц, я не знаю что с ней делать, одни расстройства.
Как избавиться от шума КПП на LADA, причины в шестернях и подшипниках
Причины наиболее распространённых дефектов КПП:
| Проявление дефекта | Артикул и наименование детали | Код | Место | Наименование дефекта | Способ устранения дефекта |
|---|---|---|---|---|---|
| Шум при движении на 2-ой передачи | 1701127 Шестерня 2-й передачи вторичного вала | 096 | 000 | Шум на 2 передаче | Ремонт КП |
| Шум при движении на 3-ей передачи | 1701131 Шестерня 3-й передачи вторичного вала | Шум на 3 передаче | |||
| Шум при движении на 4-ой передачи | 1701146 Шестерня 4-й передачи вторичного вала | Шум на 4 передаче | |||
| Шум на всех передач | 1701033 Подшипник первичного вала | 001 | Шум подшипника первичного вала | Замена подшипника | |
| 1701031 Подшипник первичного вала передний в сборе | 000 | Шум подшипника ведущего вала | Ремонт КП |
Пример , когда владельцу Lada Priora удалось решить проблемы с КПП (начала вылетать 2-я скорость, а позднее еще зашумел первичный вал) в рамках гарантии.
Пример, когда шум (гул) в коробке передач Lada Kalina было решено устранить самостоятельно. В ходе ремонта КПП были выявлены несколько неисправностей: износ подшипника вторичного вала, износ синхронизатора второй скорости, шелест выжимного подшипника и подтек коренного сальника коленчатого вала. Работа вышла 3500 р, плюс запчасти.
Напомним, ранее АВТОВАЗ давал рекомендации по диагностике шума подшипника первичного вала КПП автомобилей LADA. В нем показан алгоритм, по которому можно поэтапно выделить шумы из общего шума автомобиля в различных режимах.
Гул при разгоне приора 16 клапанов
отвечаю сразу всем:
Лёха-09i
Насколько я понимаю, частота вращения подшипника генератора от скорости авто не зависит, только от от оборотов двигателя, а мой звук к оборотам явно не привязан.
Span1el
Бензонасос? Поясните, плз, а что там может подвывать? Ваш вариант наиболее интересует, т.к. появление воя точно совпало по времени с заменой бензонасоса ( у меня карбовая машинка, как раз недавно поменял бензонасос), но подвывание я с бензонасосом никак не связал, раньше с таким не сталкивался , это у меня уже третья замена бензонасоса, такой звук впервые.
rg-45, МЕхалыч
Вой ступичного представляю, было дело на задних, этот звук гораздо выше по тону, и к тому же с ростом скорости громче не становится, просто сливается из циклического в монотонный.[/b]
Бензонасос? Поясните, плз, а что там может подвывать? Ваш вариант наиболее интересует, т.к. появление воя точно совпало по времени с заменой бензонасоса ( у меня карбовая машинка, как раз недавно поменял бензонасос), но подвывание я с бензонасосом никак не связал, раньше с таким не сталкивался , это у меня уже третья замена бензонасоса, такой звук впервые.
Тогда мой вариант, возможно, отпадает. У меня инж, и как-то выл бензонасос(вылечил заменой сетки). Так что у меня при слове вой вот такая моментальная ассоциация))))
Подшипник в кпп.
Попробуй на ходу когда воет выжать сцепление, если звук пропадет значит точно он.
Зависит явно и от нагрузки, на пустой машине слышно на скорости от 60 кмч, на гружёной — уже с 30 кмч.
Что еще может вращаться в связке со скоростью машины? Тросик спидометра, сами шестерни спидометра?
Может задний шумит? У меня тож так было — гудел как-будто иду на взлет. Думал передний, поменял все равно гудит. Потом вывесил заднее колесо — люфт, похрустывание. Заменил в сборе со ступицей (780 рублей).
Я вот тут мимо проходил. сильно не пинайте. автор эт у тебя натяжной ролик воет 100%
Гул при разгоне приора 16 клапанов
У меня тоже вопрос по этой теме: гул идет даже тогда, когда машина стоит на ХХ. Выжимаешь сцепление — гул пропадает, отпускаешь — снована чинается. Что может быть: выжимной или подшипник перв. вала?
Правда кроме этого есть еще ряд проблем: выбивает 1 скорость и 2 включается с рыком. Если все это оценить (только запчасти), скока выйдет и сколько новая коробка стоит?
У меня тоже вопрос по этой теме: гул идет даже тогда, когда машина стоит на ХХ. Выжимаешь сцепление — гул пропадает, отпускаешь — снована чинается. Что может быть: выжимной или подшипник перв. вала?
Правда кроме этого есть еще ряд проблем: выбивает 1 скорость и 2 включается с рыком. Если все это оценить (только запчасти), скока выйдет и сколько новая коробка стоит?
У меня новая 12-ая.
При разгонах слышно подвывание коробки, особенно на 1.2.3 передачах.
Вы эту тему трете?
А меня прикалывает этот шум Настальгия по урокам вождения на старом грузовом ГАЗе 😀 Сидишь высоко, спереди вид на капот как УАЗе и еще характерный звук от коробки, супер 😎 Интересно, а вот с улицы не так слышно, чем внутри. Привыкайте мужики, похоже ВАЗ купил конструкцию коробки у УАЗа
А меня прикалывает этот шум Настальгия по урокам вождения на старом грузовом ГАЗе 😀 Сидишь высоко, спереди вид на капот как УАЗе и еще характерный звук от коробки, супер 😎 Интересно, а вот с улицы не так слышно, чем внутри. Привыкайте мужики, похоже ВАЗ купил конструкцию коробки у УАЗа
Сегодня еще одну мульку заметил. При работающем двигателе если выжать сцепление, а потом резко отпустить, какие-то щелчки.
А меня прикалывает этот шум Настальгия по урокам вождения на старом грузовом ГАЗе 😀 Сидишь высоко, спереди вид на капот как УАЗе и еще характерный звук от коробки, супер 😎 Интересно, а вот с улицы не так слышно, чем внутри. Привыкайте мужики, похоже ВАЗ купил конструкцию коробки у УАЗа
Сегодня еще одну мульку заметил. При работающем двигателе если выжать сцепление, а потом резко отпустить, какие-то щелчки.
Кстати в прошлую субботу тоже залил TAF-X.
Звук остался. Одно утешение — может это лучьше того, что было.
У меня новая 12-ая.
При разгонах слышно подвывание коробки, особенно на 1.2.3 передачах.
Вы эту тему трете?
А у меня этот звук с самого начала.
И на предыдущей десятке 16v тоже был.
Но этот уже достал.
Я машину менял с надеждой, что на новой такого не будет.
А теперь понятно что моя десятка 2000 года выпуска была лучьше этой двенадцатки.
Я на ней 100 тык прошел на всем родном.
У меня новая 12-ая.
При разгонах слышно подвывание коробки, особенно на 1.2.3 передачах.
Вы эту тему трете?
А у меня этот звук с самого начала.
И на предыдущей десятке 16v тоже был.
Но этот уже достал.
Я машину менял с надеждой, что на новой такого не будет.
А теперь понятно что моя десятка 2000 года выпуска была лучьше этой двенадцатки.
Я на ней 100 тык прошел на всем родном.
интересно почему у наших работяг руки кривые, или станки с квадратными валами. почему у самой старой иномарки даже без масла вкоробке она не гудит и не воет и передачи четко втыкаются? ау! ВАЗовцы! трудно посмотреть как там сделано?
PS . и кто меня дернул пассата на 103 поменять? повелся на новый автомобиль.
Проблема с шумом КПП енто моя больная тема . Поменяли мне по гарантии коробку передачь один хрен .
Нельзя ТАК проектировать коробки.
У меня залита минералка Шелл (трансмисионная) разницы по шуму нет . Коробки — лотерея как повезет.
выбивает 1 скорость и 2 включается с рыком. Если все это оценить (только запчасти), скока выйдет и сколько новая коробка стоит?
Ни у кого таких проблем не было с коробкой? Как лечилось? Что конкретно гудит, вал? Если вал, то первичный или вторичный? Может шестернки? Склоняюсь больше все-таки к какому-то из валов, потому что гул идет при любых передачах. Хотя понимаю, что 100-процентно сложно так сказать, но может кто-то сталкивался с этим и уже решил проблему?
вал гудеть не может — однозначно. .
а вот что было из личного опыта. у друга на 099 при движении в момент переключения с 4ой на 5ую появился резкий гул. с испугу он аж остановился. повреждений визуальных не нашел, поэтому продолжил движение и ездил с этим гулом еще неделю. постепенно гул уменьшился.
. решили, что гул исходит из коробки.
. разобрал он коробку — все целое, видимых повреждений нет. шестерни целые. все чистенькое. но. на шейке роликоподшипника вторичного вала было какое-то свободноболтающееся кольцо. оказалось, что это бурт от внутренней обоймы подшипника. от этого бурта отлетел осколок и попал в подшипник. наружная обойма наполовину была в кавернах — вот и гул.
. как запрессовывали этот подшипник при сборке — тайна. видимо кувалдой. место скола бурта все потемнело. похоже, с самого начала эксплуатации, еще со сборки.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Читайте также: