Где на генераторе плюс на ваз

Обновлено: 22.04.2025

сами по себе конечно не отличаются, а вот на какую что подается даже не задумывался. зачем это? ставить на свои места да и все.

Просто пытался я переделать генератор под управление реле-регулятором, которую попросил у нашего одноклубника Eskendyr . Там важно именно плюсовая и минусовая щетки. Но, разобрав генератор, потыкав туда-сюда и попытавшись определить, где там плюс, где минусь, понял, что моих умений не хватит :(

Если кому будет интересно, я выложу вариант, разработанный Eskendyr. Попробует может кто.

Просто пытался я переделать генератор под управление реле-регулятором, которую попросил у нашего одноклубника Eskendyr . Там важно именно плюсовая и минусовая щетки. Но, разобрав генератор, потыкав туда-сюда и попытавшись определить, где там плюс, где минусь, понял, что моих умений не хватит :(

Если кому будет интересно, я выложу вариант, разработанный Eskendyr. Попробует может кто.

Уважаемый Игорь, я для вас в текстовой части написал плюсовая щетка подключена к диодному мосту напрямую, а минусовая на массу через транзистор, иначе говоря плюсовая щетка соединена с толстым плюсовым выводом (под гайку) на генераторе на схеме это видно, и в текстовой части это все описано. достаточно взять цэшку и прозвонить. можно лампочкой.

Уважаемый Эскендыр, конечно я пытался прозванивать. В Вашей инструкции все отлично описано. Но в том и проблема, что ничего не прозвонилось, как будто нет контакта между плюсовой щеткой и плюсовым выводом. Именно поэтому я и не смог, к сожалению, определить где какая щетка. Внутри генератор выгрядит не очень, все старенькое, может, проводимость уже нарушилась.
А второй затык произошел бы дальше - как разъединить плюсовую щетку и плюсовой вывод. Там очень простая система крепления этих щеток, но сделано все так, что напряжение к щетке попадает сразу, я пока не понял, где и как можно вклиниться и сделать разрыв между плюсом и щеткой. Штатными средствами тут не обойтись, возможно, надо будет придумать какую-то крышку, которая удерживала бы пружину со щеткой, т.к. по умолчанию именно контакт, подводящий напряжение, дополнительно выполняет функцию удержания пружины.
Но сначала надо понять, какая щетка плюсовая :)

Уважаемый Эскендыр, конечно я пытался прозванивать. В Вашей инструкции все отлично описано. Но в том и проблема, что ничего не прозвонилось, как будто нет контакта между плюсовой щеткой и плюсовым выводом. Именно поэтому я и не смог, к сожалению, определить где какая щетка. Внутри генератор выгрядит не очень, все старенькое, может, проводимость уже нарушилась.
А второй затык произошел бы дальше - как разъединить плюсовую щетку и плюсовой вывод. Там очень простая система крепления этих щеток, но сделано все так, что напряжение к щетке попадает сразу, я пока не понял, где и как можно вклиниться и сделать разрыв между плюсом и щеткой. Штатными средствами тут не обойтись, возможно, надо будет придумать какую-то крышку, которая удерживала бы пружину со щеткой, т.к. по умолчанию именно контакт, подводящий напряжение, дополнительно выполняет функцию удержания пружины.
Но сначала надо понять, какая щетка плюсовая :)

Отверни щеткодержатель, и сфотай так чтобы было видно его устройство, а также устройство генератора. я просто не разбирал, меня пока мой гена устраивает.

Игорь,вот только если у тебя получится приделать к гене РР,то думаю надо ставить тот хитроумный,про который Завуч писал.

Искал я искал хитроумный, но в продаже не нашел. Приделать бы обычный для начала, а там уж и другой вместо него можно.

Давно прочитываю эту тему и решил обратиться к тестю(он с этой электрикой на ты), так вот когда он услышал о глюке мозгов - просто рассмеялся. Зачитал ему несколько страниц из этой темы, он сразу сказал, что мозги тут не причем, а замена подшипников и щёток это далеко не все , что есть в генераторах.
На протяжении почти 20 страниц здесь многие утверждают , что виной всему мозги, хотя всё в генераторе ещё никто не поменял.Я тут недавно обзвонил кучу мастерских, к примеру: замена подшипников 2200 р., замена щеток 1500р.,снять-поставить-1500р., я даже не стал спрашивать сколько стоит замена диодного моста, статора,ротора.Ни в коем случае не осуждаю тех, кто переделал под SL, просто не надо писать, что мозги глючат, мозги ещё много чего делают.ММХ2 писал, что кто-то потратил кучу денег, но проблему решил только контрактный генератор, оно только это уже говорит о многом и ни как не о мозгах
У самого не давно появился свист, о котором так много написано, да и на музыке появились наводки , с зарядкой проблем нет. Сняв генератор(проблем со снятием на FS-DE нет, 10-15 мин.), заменил задний подшипник(мой вообще высох, хотя не шумел ещё), зову тестя, чтобы посмотрел-прозвонил и т.д., он увидев состояние гены сразу сказал, что звонить его мы не будем(чего то там объяснял мне про 220 вольт и если что не так, то обмоткам конец ), ввиду отсутствия запчастей собрали и поставили на место.
Сейчас жду контрактный генератор , вроде как в пути уже, ставить на машину не буду, буду перекидывать с него по одному элементу на свой(очень уж интересна причина его свиста, однозначного ответа на форуме нет), да и наверное просто хочется убедиться что мозги тут совсем не причем

Володь,а проблемы с оборотами при включении допов,тебя беспокоят?
Как бы вот у Игоря и у меня и у Димы sertui,проблема только в расколбасе при включении дворников,поворотников итд.С зарядом или перезарядом проблем нет.

Вован, ну смотри, простой расчет для Москвы. Контрактный гена на разборке стоит три штуки. Неизвестно, в каком он состоянии и сколько еще продержится. На него дорогие запчасти (хотя бы задний подшипник, который, как тут пишут, только оригинал, ибо он двухрядный).
Киашный гена дороже в два раза. Но он новый. С более дешевыми запчастями. В ближайшем и не очень обозримом будущем его не надо будет снимать/ставить, заменять в нем щетки и подшипники. В контрактном же вполне возмжно это придется делать - т.е. опять дополнительные расходы.

Это напоминает мне аналогию, например, с рычагами для капеллы. Покупаешь подешевле китайские, ставишь, делаешь сход-развал. Они быстро сдыхают или вообще выясняется, что сход-развал нормальные на них выставить нельзя. Теперь идешь и покупаешь оригинальные рычаги, ставишь и снова делаешь сход-развал. И за все это платишь деньги.

Поэтому покупать контрактный генератор. Не знаю. А если не поможет и это действительно глюк мозгов? У нас в генераторе действительно особо ничего нет: диодный мост да транзистор. Реле-регулятора-то нет.

проблем с оборотами, при включении допов нет, а почему вы думаете что это гена?Приведу пример:у меня на 323 как то начались такие проблемы+ ещё и погуливали обороты, купил дросельную заслонку в сборе с датчиками хх и дпдз(б/у) и уже с год там все нормально.У тестя на патриоте тоже была похожая проблема(пробег 25000 км всего), так вот дпдз по бортовому компьютеру показывал какое то не до закрытие 3-4%, хотя сопротивление было в норме, т.е. по книжке .Купил датчик и все стало как и должно быть, а ведь такой маленький пробег, а у нас у всех уже пробег за 200 тыс., но эти датчики очень дорогие.А проваливаются обороты скорее всего из-за датчика хх, нежели из-за гены, к тому же у нас очень маленькие обороты хх, ну и с большим пробегом может имеет смысл их немного увеличить.Если же в такт с поворотникам прыгает тахометр, то это где то хреновый контакт, вспомните жигули

Мне тоже говорили - контрактный прошел не более 100 тыс.

Сразу после установки начал гудеть. 2,5 стоимость генератора, 2т.р. замена, и еще попал на сход развал.
Ах да, забыл самое интересное :-) До этого я еще поменял 2 генератора.

PS Сейчас от КИА. Зарядка всегда 14-14,6 вольт (даже если в пробке стою) Если включить абсолютно все, что только можно - минимум 13,6. Но этого реально вообще никогда не бывает.

читайте внимательно, никто и не говорит что от КIA , или ещё от чего это плохо, речь вообще не об этом

Очень часто после запуска авто на холодную, я видел на своём бортовике уровень заряда выдаваемый генератором,это было всего 13.7 без потребителей,а с включенной печкой, светом фар, и музыкой эта цифра была во все 13.0.Что плохо сказывалось на морозах. Аккумулятор постоянно получал не до заряд,иза этого,горящая лампочка индикатор на моём АКБ была тому подтверждению.

После блужданий в поисковиках и автомобильных форумах,я нашёл одну очень интересную доработку. Это кинуть дополнительные провода от генератора до АКБ, и от самого генератора кинуть дополнительную массу на кузов. Данная доработка мне очень понравилась так как не требовала разборки генератора.

И так что мне потребовалась:

3 метра провода сечением кг-25,один провод на плюс,другой на минус 3 метра длинны хватает вполне
4 омедненных наконечника
Термоусадка
Змейка,но она не обязательно,но для придание красоты подойдет)

Начал с обжима наконечников,специальных инструмента для обжима у меня не было обжал с помощью обычных тисков,если нету тисков можно использовать пассатижи.

Минус взял с крепления с болта натяжение генератора ,и провел его до минуса АКБ

Денис Елизаров

Ну вообще, почти на всех тачках это единственные не защещенные провода по плюсу.
На ауди, бмв, мерсах и еще на не дешовых тачках, ставят пер патроны, которые при ДТП отстреливают клемму с АКБ.
А так сам смотри, при аварии что тонкий родной с завода, что дубляж одинаково не плохо могут быть источником пожара)))

в группе 2114 один один парень рассказывал что у него тачка чуть не сгорела из-за того что диодный мост пробило в генераторе.
зашел в магазин на 5 минут, выходит, а у него из под капота дым. сигнализация не открывает двери. он в панике капот руками отогнул, что бы скинуть клему и потушить возгорание. машина была без музыки со штатно проводкой. загуглив я узнал что это не единичный случай. теперь подумываю не поставить ли предохранитель или реле мощное какое то что бы отключать когда оставляешь машину.

У меня уже год стоит дубляж с гены до акума + и -, КГ35, toyota corolla e120 пока все нормально) без преда, потому что с завода пред не стоит и я решил так же не делать, ну это все на свой страх и риск естественно) проложил провод так же как и родной плюс! Сорри за грязное состояние

Кирилл Платов

И к этой же теме, я ставил дублеж + и- , но эстрада начала фонить , убрал - и все пропало , в чем дело ?

Ставил себе предозратель перед акумом когда дубляж делпл, лучше лишнюю сотку закину в машину чем потом устранять последствия пожара!

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Летом в августе месяце был установлен генератор 80а, по сей день генератор исправно трудится и не даёт сбоя.

Но возникла мысль, ведь штатная проводка 21213 рассчитана под 55а генератор, а у меня 80а, и ещё учитывая сколько доп. потребителей может быть одновременно включено, появились подозрения что штатной проводки может не хватать, да и сечение плюса с генератора не внушало доверия.

Всё это просто теория и возникла мысль проверить это. Знаю что у кого "громкая" музыка всегда проблемы с питанием и одна из лазеек повышения напряжения это дубляж проводки генератора. Решил эту идею воплотить и себе.

За основу взял сварочные провода КГ-25.

Но вам посоветую безкислородные акустические провода для питания усилителей. Не то что б у меня проблемы со сварочными проводами, просто в теории надёжней именно безкислородные акустические провода, но и дороже.

КГ-25 за 1м = 95р.
Такого же сечения безкислородные за 1м = 425р.
Можно взять акустические подобные КГ-16 там за 1м = 150р.

Но я решил сделать на КГ-25. Для лучшего контакта с клеймой я обпаял провода перед обжмкой.

Обжал и сразу охладил.

Обжимал молотком и торцом зубила, обжимщика у меня нет. Как результат расплавленное олово забилось в пустое пространство и приклеило провод к клейме.

Аналогично сделал и второй провод

Длина плюса = 110см
Длина минуса = 130см

Перед установкой замеры, без дополнительных проводов.

Включаем:
— Дальний свет фар
— Печку
— ПТФ
— Обогрев заднего стекла
— Задний свет

Как установить плюс тут всё понятно, выходящая шпилька с генератора и есть плюс.

А вот минус это корпус генератора, и минимальные потери будут тогда, когда провод расположен максимально близко к генератору. С завода провод закреплен на ГБЦ, я же решил закрепить на натяжной планке генератора. Минус точно так же крепим к клейме АКБ.

Установили, снова замеры, снова те же потребители:

— Дальний свет фар
— Печку
— ПТФ
— Обогрев заднего стекла
— Задний свет

Итог: Максимальное напряжение не поднялось, но как показали замеры, за счёт проводов под нагрузкой напряжение почти не меняет своё значение. То есть что на холостых — 14,2, что с фарами и печкой — 14,2.

Так как впереди зима решил сделать себе прикуриватели, и себе пригодится и друзьям помогу в случае севшего АКБ.

Читайте также: