Если убрать катализатор что будет ваз 2107

Обновлено: 22.04.2025

Всем привет!
Назревает вопрос о замене катализатора(с двумя ДК).
1.Где можно дешевле купить
2.Как подтянуть его повыше
3.Какой производитель делает нормально
PS.не рассматриваю замену на трубу и перепрошивку БК.
Всем спасибо!

а потом померял бы параметры, указанные в статьях. (СО, СН, лямбда, СО2, О2).

> -повышенный шум выхлопа
> -повышен со
===Я вникал в проблему, правда по Приоре/Калине, но суть одна.
Контроллер сравнивает показания 1-го (управляющего) датчика кислорода (ДК1) со вторым. Напр на датчике импульсное в интервале 0.1В-0.9В. На 1-м размах больше, на 2-м меньше. Чем больше разница размахов между 1-м и 2-м тем лучше состояние катализатора, тем чище выхлоп. Но не сложно и предположить, что в случае деградации ДК1, а он деградитрует быстрее чем ДК2 т.к. работает в более тяжёлых условиях, разница между напр. с ДК1 и ДК2 будет меньше, но контроллер это не поймёт, а выставит всё ту же 422-ю ошибку.
Честно, прошерстив инет на эту тему, скажу, что ещё м.б. и неисправность АЦП в контроллере и из-за этого неправильная оцифровка напряжений, и ошибка софта в прошивке, и ещё причин есть. Другими словами наличие СЕ по 422-й ошибке и рекомендации немедленной замены катализатора, особенно из уст сервисменов это минимум 50/50. По указанным причинам очень большая часть катализаторов и ДК заменено зря. А штучки не дешёвые. А в большинстве случаев проблема комплексная, т.е. подсело и то, и то, и то, но как бы не на столько чтобы тратиться и всё менять.
А что делать?
Не суетиться, не торопиться. ВАЗ конечно халявит, и никаких гарантий что вместо катализатора у тебя с конвейера не стоит железная решётка с лёгким напылением редкоземельных элементов, достаточных чтобы СЕ не горела сразу по сходу с конвейера, а через год их уже ничего не касается. Момент к сожалению не возможный к контролю и не доказуемый. ПРи этом катализатор рассчитан на 100-200т.км пробега, и то что он м.б. выведен из строя одной неудачной заправкой - сказки с наших сервисов. То что он м.б. исходно низкого качества - да, но если исходить из лучшего, то ДК дохнут или теряют св-ва раньше катализаторов. И прежде чем тратиться на кат, всё ж погляди компом на ДК.
Ещё добавлю. Сам по себе катализатор никак не влияет на работу двигла. Самое худшее, если он забит и ухудшилась проходимость. Противодавление в выхлопе вещь ненужная. Но в то же время в 07 кат так далеко от двигла, что это явление не так остро влияет на двигун как на ПП с катколлекторами. Как оценить? Если без приборов, то только по мощности выхлопа из глушака. Очень это субъективно, но. Строго - манометром ввёрнутым вместо ДК1. Величина противодавления при 3000об, не должна превышать 0.3Атм. НО придётся поискать сервис где хоть что-то слышали о таком.
И возвращаясь к ДК, особенно к ДК1, ибо он управляющий. В инжекторном двигле это очень принципиально важная точка. Кроме размаха напряжения важна ещё и скорость переключения ДК. Если деградация ДК пошла в сторону "медленности" то точность поддержания оптимального соотношения воздуха и бензина в смеси так же ухудшается, тут тебе и звук выхлопа и повышенное СО, которое ни один катализатор не дожгёт до нужного уровня.
Вобщем я бы посоветовал хоть на пробу махнуть ДК1, на заведомо исправный. Где взять? У тех кто уже менял. Как я уже говорил, большая часть потратила бабло и поменяла ДК зря. Если ума хватило не выбрасывать, то лежит себе в зипе. Я своим таким уже пару калин отдиагностировал в пользу нормального катализатора.
Ни пуха!

> не знаю, но запах выхлопа как у грузовика, расход 10-11.

===На самом деле правильно работающий инжектор сам по себе даёт чистый выхлоп, как правило попадающий в норму и при севшем катализаторе.
Система замкн регулирования дозирования топлива, используя сигнал с ДК, поддерживает оптимальное соотношение в смеси топливо/воздух на любых режимах работы двигла более гибко чем карбюраторная система. Это соотношение 14.7/1

При правильном соотношении 14.7/1 будет почти полное сгорание топлива, нижайший СО, и близкая к опт. работа двигла.
Заметь о катализаторе тут и речи нет, он всего лишь дожигает лишний кислород в выхлопе, ещё лучше его очищая ради сохр. природы, но не влияя на работу двигла. Кроме если только плохо проходим, забит сажей. Но это редкое явление. Там сейчас вобще просто несколько сеточек, преграждающих путь газам. Зайди в магазин, посмотри как утроен, увидишь насквозь.

Чтобы нормализовать работу пользованного до тебя авто надо выяснить несколько вещей.
1. Состояние ДК1 и ДК2 Это ты сделал их полной заменой.
2. Тип контроллера и номер прошивки. Не игрался ли предидущий хозяин с перепрошивками контроллера, это будет ясно по номеру прошивки.
3. Состояние ДМРВ. Честно не знаю как это сделать. Лучше всего когда авто с нови, и регулярно менять возд фильтр, и надеяться что ДМРВ от этого будет дольше цел.
4. Состояние и вобще работоспособность регулятора хол. хода (ХХ) и вобще не плохо проверить, промыть продуть тракт ХХ и тракт дроссельной заслонки.

> Замер СО показал сильное увеличение, в 2 раза.
===На ХХ или на 3т.об, или и там и там?

> БК мультитроникс.
===Динамику напряжений на ДК1,2 показывает? Соотношение 14.7/1 показывает? Мой штат соотношение ни фига не вычисляет, но показывает расход воздуха и расход топлива, соотношение можно вычислить вручную. Но есть умные БК, показываю это соотношение вычисляя сами.

> Собственно беспокоит большой расход топлива.

===Если переливает бензина, из-за нарушенний в замкн. цепи регулирования процессом дозировния, то почему нет? Отклонение от нормы 14.7/1 это как раз покажет. Если в сторону обогощения.
Кроме всего - форсунки кроме общего засорения имеют два типа неисправности - либо не открываются, либо наоборот, не закрываются, и бензин сосётся двиглом через не закрытую мама не горюй, даже если одна. Тоже вариант.
Вобщем ни пуха! Мистики тут нет.

Восхищен.
Добавлю, что убедиться в герметичности форсунок нетрудно (правда, у меня врезан манометр в топливную магистраль :(.
Пережимаем обратку и глушим двигатель . Смотрим какое давление топлива - держится 3 с лишним атмосферы и ничуть не падает - все ОК, форсунки не подтекают.

А это как? Про манометр? В каком месте врезан? На какое макс давление манометр? И вобще он где - в мот. отсеке, в салоне?

Да я уже показывал. Вот:

(прошу прощения, если криво вставил фото. в мот. отсеке, страндартн. манометр от китайского рег. давления топлива)
У меня к Вам есть встречный вопрос. В течение последних года-двух машина после ночной стоянки стала хуже заводиться (крутит, но не сразу схватывает, раньше хватала мгновенно). Со второго раза хватает мгновенно. Думаю с чего бы это.
Пробег 43 тк. Заменил форсунки, ВВ провода, свечи, блок зажигания, РД (хотя бывает барахлит временами => отключил и заглушил вакуумную трубочку в ресивер, что подняло давление в т.тракте на пол атмосферы). Отключал/включал адсорбер. Все думаю, чего не учел? Катализатора давно нет (прошивку изменил). Может действительно деградирует лямбда-зонд => поменяю-ка его на второй! (который у меня остался как бы "запасным"). Сигналом к этому была однажды выскочившая ошибка "нарушение цепи 1-го л.зонда" (но снял/поставил - ошибка пропала. )

===ИМХО ДК1 в запуске не принимает участия. Он начинает работать только после прогрева. А пока он холодный, на входе АЦП стоит уровень 0.45V, и двигатель работает без ДК1.
Разовые ошибки, которые ни к чему не привязать, на этой технике возможны, ибо не космическая.

Самый опасный датчик на ВАЗе, это датчик положения к/вала. Да ещё и стоит так на классике, что вечно в грязи, в масле и т.д. Если дохнет, то СЕ реагирует. Но может не дохнет, а просто из-за грязи утечки и пр. что-нибудь. Для начала посмотреть, стряхнуть грязюку, передёрнуть разъём.
А вот в чём я никак не могу разобраться, это во влиянии адсорбера. Как он влияет.

Про 0.45 В не знал (но все-таки попробую махнуть ДК. Спасибо за идею).
Д. полож. к/вала тоже снимал, осматривал (чистил, хоть и не скажу, что был грязный).
Как я понимаю, адсорбер ничего существенного не дает (поправки высших порядков). Ну улавлвает пары, а потом потихоньку продувается при езде (вообщем, ни тепло, не холодно). Можете его трубочку в ресивер снять/заглушить и покататься - ничего не изменится.
Надо только следить, чтобы в баке не создавалось избыточное давление паров (стравите его как-нибудь). Если снять/ослабить комутик входного шланка адсорбера, то там в случае чего давление сбросится, ну или сами решите как поступить.

Возможно дурит РХХ. При выключении включении зажигания он переустанавливается. Вроде при выключении он сначала полностью закрывается, а потом немного приоткрывает канал ХХ. При включении приоткрывает канал ХХ на величину, зависящую от температуры.

Можно перед заведением двигателя пару раз включать выключать зажигание.
+ помыть узел дроссельной заслонки

Может еще ДПДЗ или датчик температуры дурят (бортовым компом можно проверить).

Возможны еще глюки прошивки.
Была у меня 2107 евро2 (1,5л), Январь 5,1,3. Так она частенько после заведения не держала хх. Приходилось заводиться по нескольку раз или держать обороты газом. Долго искал причину, а потом перепрошился на обновленную версию заводской прошивки и проблемма полностью ушла.

Пережимать трубочку к регулятору давления не надо. РД поддерживает постоянной разницу давлений топлива в форсунках и давления в коллекторе. Т.о. количество впрыскиваемого топлива не зависит от давления в коллекторе, а зависит только от времени впрыска. Программа управления расчитана именно на это.

Согласен, что РХХ можно попробовать поменять.
Узел ДЗ вроде чистый - разглядывал его когда менял форсунки.
ДПДЗ тоже менял и проверял (и вижу по БК, что работает адекватно).
Прошивку трижды доводил с ее автором именно на предмет оборотов ХХ. Давно эту проблему решил и считаю имеющуюся прошивку удачной (проверена несколькими годами эксплуатации).
Вот РД травит давление, особенно когда двигатель долго работает. Бывает, что давление падает ниже одной атмосферы. Вот и пришлось сбросить эту трубочку, что поднимает давление на 0.5 атм (про разность давлений я все понимаю, но иначе возникают проблемы). В первые годы эксплуатации, помню, давление долго держалось даже после выключения зажигания на уровне 1.5-2 атм, а теперь мгновенно падает до 0 :( [хотя если пережать обратку и одновременно выкл. ДВС, то давление стойко держится на уровне 3-4 атм].

Гм. у меня жизнь сложилась иначе. После того как я купил НОВУЮ машину, понял, что в "катализаторе" гремит какой-то кусок "пемзы" (он в нем валялся). Вообщем, кат был нерабочий. Временно, для ясности, я решил кат удалить. Потом пришлось подкорректировать прошивку (и расход ощутимо умеьшил!). До сих пор с этим ВРЕМЕННЫМ решением и живу. Сейчас мне надо преодолеть проблему давления в топливном тракте. Я вижу по топл. манометру, что все дело в РД. Вот вчера купили китайский РД - должен получить 20 сентября. Далее, если все будет ОК, подумаем над восстановлением катализатора. Я как бы "за" катализатор, но надо решать проблемы по-старшинству.

А вы цену на кат видели? Да и клиренс он жрет.

Имхо, на жигу индульгенция должна распространяться, на удаление катализатора.

Кстати писал ниже. Даже без перепрошивки с Е3 на Е2 без ката.
А так и с "горяшей" СЕ, незаметил органолептически, изменений в поведении машины.

Цену видел. Да, клиренс уменьшает. Да, без него не лохо, но воняет (если нет вентиляции), ну и природу жалко.
Ездил без перепрошивки, потом загорелась лампочка CE, потом не помню что произошло, но были показания к замене прошивки. Ничего, освоил, научился, перепрошил.

"Запах" - больмень прежний, т.к. за качеством смеси попрежнему следит 1ДК, кароче не как карбюраторная машина. Которая по-запаху определяется на раз :-)

Вспомнил. Произошло наложение другой проблемы - начало издыхать (и издохло) реле ЭБУ. Я было решил, что это из-за удаления ката (но сейчас полагаю - случ. совпадение). Да и все-таки неприятно ездить с горящей СЕ.

РД может травить либо в обратку, либо в эту трубку (бензин пойдет в коллектор), либо и туда и сюда.

Нет, не так. При пережатой обратке давление стоит мертво. В ресивер бензин по вакуумной трубочке не идет (я и помыслить такое не мог).
На холодном двигателе давление топлива выше (скажем 2 атм, хорошо), а вот при прогреве начинает падать (бывало и совсем. ). Додумался скануть трубочку - давление подрастает на пол атм. -- уже хоть как-то (нормально). Не будь у меня манометра, ничего бы я этого не знал.

Травить "туда-сюда" РД не может. Только в одну сторону. В б/баке избыт. давления у меня нет.

При пережатой обратке и выключенном двигателе?
А какое давление при пережатой обратке и включенном двигателе?
(если страшно мерять то можно несколько раз включить выключить зажигание не заводя двигатель)

может бензонасос дохнет (учитывая несколько РД в наличии и давление 2 атм на холодном двигателе (мало)). Или с вентиляцией бензобака не все в порядке (маловероятно).

Давление надо мерять на хх без трубки - 3атм, с трубкой - меньше на 0,5атм и с пережатой обраткой - вроде должно быть 5-6атм. Если меньше - заменить фильтр тонкой очистки и сеточку на бензонасосе. Не поможет - заменить бензонасос.
Проверить внетиляцию бензобака (не подсасывает ли крышку во время работы)

В ресивер бензин по вакуумной трубочке не идет (я и помыслить такое не мог).
бывает вроде.

Травить "туда-сюда" РД не может. Только в одну сторону. В б/баке избыт. давления у меня нет.

Я имел ввиду и в трубку и в обратку.

Правильно. Можно пережать обратку и при вкюченном зажигании. Тогда давление подскочит под 4 атм. И держится! 5-6 атм не было никогда. БН менял (но по глупости, исходный работал исправно). Крышку горловины б/бака проверю (но, по-моему, там у меня все в порядке). Согласен, что при порванной диафрагме РД бензин по вакуумной трубочке пойдет в ресивер. Спасибо.

Если давление падает при высоких оборотах, то возможно забиты фильтры или топливопровод. Может в бензобаке на дне какая гадость перекрывает сетку бензонасоса.

Странно - ДМРВ должен влиять (это ж сколько воздуха идет в мотор). Чудеса. (при случае попробую завести с откюченным ДМРВ. ).
А ДК заменю шутя и посмотрю, что будет.

Присоединюсь к вопросу. Это очень интересная болезнь Бош7.9.7.
Причем "тоже самое" было и на 2111. Загадка и мистика. В процессе эксплуатации авто да и просто спортивного интереса, были заменены все детали отвечающие за холодный-теплый старт.
Результат "ноль"
Бывает - нужен повторный запуск.

Для начала, как правильно тут говорят, стоит убедиться в правильной работе всех систем. Установка меток ГРМ, воздушный фильтр, топливный фильтр. Катализатор фиксирует процесс при котором появляется СО Это значит, что при нормальном соотношении топлива и воздуха (Респект ST1 предыдущему оратору :)) процесс сгорания окисляет все частицы топлива в достаточном объеме температура процесса горения и давления в цилиндре. При сгорании образуется Н2О и СО2, при нарушении соотношения топливовоздушной смеси понижается температура горения и окисление ослабевает образуется СО и сажа. КПД двигателя падает и для поддержания тех же мощностных показателей (движение по МКАД со скоростью 90 км.ч) требуется более открытая дроссельная заслонка, что фиксирует датчик положения дроссельной заслонки и дает команду на форсунки, происходит перерасход и сажа в катализаторе. Даже при исправном катализаторе покажет эту ошибку. Ее можно скинуть, даже просто сняв клемму минут на 10 и на холостом вообще может отсутствовать, если это каталик.
Пробуем обратить внимание на холодном двигателе в момент прогрева должна интенсивно выделяться влага с выхлопом и наблюдаться пар из выхлопной трубы. При нагревании выпускного тракта вода начинает испаряться более интенсивно. Наличие брызг из трубы на прогреве это хорошо. Значит можно рассчитывать что положение датчика дроссельной заслонки, меток ГРМ и давление в форсунках верное.
Дальше смотрим на прогретом моторе вдавливаем акселератор в пол и при наборе оборотов смотрим пойдет ли чернота в выхлопе, хоть едва заметная, но все же будет сгущаться по мере набора оборотов. Достаточно для того, чтобы заподозрить форсунки в плохой герметичности и копать дальше.
Только потом копать катализатор.

В блоке есть микросхемы дорожки и элементы, представляющие собой емкостные источники питания, которые могут стабильно питать схемы флеш памяти. В течении 10 15 минут, для уверенности, считается, что лучше подождать подольше, чтобы исключить появление ошибки из памяти

ИМХО - на расход не влияет Нельзя сказать что вобще не влияет на работу двигла. Влияет своим наличием в тракте выхлопа, представляя из себя опред сопротивление протоку выхл. газов. Поэтому просто его анулировать или пробить будет несколько некорректно, в прошивке что-то надо корректировать для поддержания оптимального соотношения смеси, но всё это не так уж принципиально.
А вот правильна работа замкнутой цепи регулирования указанного соотношения смеси на всех оборотах и нагрузках - это главное.
А когда ты говоришь о расходе 10-11 это в каком режиме? Если город, то обычное дело, если трасса, то да, лишневато. Трасса это всё ж 7-7.5.
Кстати от инжектора в простейшем его варианте, который делает ВАЗ, не стоит ожидать великой экономики. Карбюратор, чисты и правильно настроенный бывает и поэкономичнее инжектора. Но карбюратор не так стабилен во времени, и не так хорош по СО, хоть как исхитряйся.

Возможно из-за низкой эффективности катализатора контроллер перешел на аварийную рограмму управления двигателем. А при работе по аварийной программе машина обычно жрет и не едет.

Какие все-таки были значения СО, СН и лямбда?

Хорошо бы добыть адаптор и записать логи работы двигателя на разных режимах.

В описаниях пишут, мол при СЕ по 422-й ошибке > из-за низкой эффективности катализатора контроллер перешел на аварийную рограмму управления двигателем. А при работе по аварийной программе машина обычно жрет и не едет.
=== контроллер перестаёт регулировать время впрыска и выдаёт некое ср. значение. Но. Смотрел динамику впрыска - на загорание СЕ никакой реакции, как изменялось время впрыска так и продолжало, визуально в тех же пределах.
Другими словами в реале ни на какую аварийную программу в данном случае ничего не переключается. Что к лучшему.
Допускаю, что в замыслах конструкторов м.б. что-то такое и витало, но либо было криво реализовано, и потом упрощено, а м.б. и вобще ничего не делалось, во избежание лишних проблем.

О чем и писал ниже.
Подтвержденно 40.000-50.000 км пробега.

Жигуль с его инжем, прост как апельсин. Ненадо мифов про интелектуальную систему :-)

2 года без ката, с одной лябдой (второя висит в воздухе - жгут пустой) в жару и холод. В пробках и трассе. Расход 7.2

Всем привет, сегодня поговорим о том что будет если убрать катализатор и стоит ли это делать. В конце статьи лайфхак как заработать на вынужденном ремонте.
Владельцы б/у автомобилей часто сталкиваются с необходимостью удаления катализатора.
Есть небольшая опасность если подойти к вопросу неграмотно можно получить проблемы с мотором.
Пример засорения катализатора. Фото из открытых источников

Лада 2107 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Грамотное удаление катализатора ВАЗ 2107 Евро-2. Установка стронгера

Если Вы тоже решились удалять катализатор на автомобиле ваз 2107 (в частности), то рекомендуется не оставлять пустую трубу. Для того, чтобы остальная часть выхлопа (резонатор, глушитель) жили долго, нужно установить пламегаситель типа стронгер.

Я выбрал фирмы CBD жаберного типа на 45 трубе. Пропускает выхлоп только в одном направлении. Есть одно НО

Т.к этот стронгер будет ставиться методом срезания фланцев с катализатора и приварки их к стронегру, то рекомендую взять стронгер на 51 трубе. Поверьте, уместить такой стронгер в тело каталика будет проще.

Первым делом снимаем старый каталик с машины. Примеряем стронгер.
Вторым делом срезаем с него фланцы и привариваем их к стронгеру.
Третьим делом ставим все это на автомобиль и наслаждаемся новым интересным звуком!

Однако, я пошел немного по-другому пути. Т.к. я заказл стронгер на 45 трубе (не повторяйте моих ошибок) приварить фланцы было проблематично. Поэтому, был срезан фланец с нового заводского резонатора и приварен к стронгеру встык, а другой конец, который идет к штанам, обзавелся фланцем.

Теперь резонатор с пламегасителем является единой деталью, как и на карбюраторном жигуле.

Плюсы этого стронгера:
1) Добавляют басистого звука;
2) Бережет резонатор;
3) Выхлоп не висит до земли!

Честные 175 мм вернулись к жигулю;)

Удаление катализатора VAZ Lada 2107 в автомастерских города Москва

15 компании по ремонту автомобилей

1244 автосервиса ВАЗ ― удаление катализатора в Москве

Всем привет, сегодня поговорим о том что будет если убрать катализатор и стоит ли это делать. В конце статьи лайфхак как заработать на вынужденном ремонте.

Владельцы б/у автомобилей часто сталкиваются с необходимостью удаления катализатора.

Есть небольшая опасность если подойти к вопросу неграмотно можно получить проблемы с мотором.

Пример засорения катализатора. Фото из открытых источников

Катализатор — устройство, которое расположено в выхлопной системе и нужно для очистки выхлопных газов. В данном устройстве при помощи химических реакций из выхлопных газов нейтрализуются вредные вещества, тем самым выхлопные газы приводятся в соответствие с экологическими нормами.

Его внутренняя часть выполнена по подобию медовых сот, сделана она из керамики и покрыта веществами-катализаторами, такими как платина и палладий. Именно из-за этого он имеет высокую стоимость.

Со временем эффективность катализатора снижается, соты в нем могут забиться отложениями или прогореть. Если автомобиль не новый, то в наших условиях проще его удалить.

Так как установить новый катализатор довольного дорого, а на б/у машине неоправданно дорого, то часто катализатор удаляется, вместо него ставится пламегаситель и в некоторых авто может потребоваться электронная обманка.

Проблема в том, что если сделать это неправильно, то может загореться “чек” двигателя, машина может работать не стабильно, появится повышенный расход топлива

Лучше всего дополнительно провести обновление программного обеспечения двигателя, для работы без катализатора, проще говоря “перепрошить”.

100% гарантию обычно не дают, всё зависит от опыта сервисменов.

Пламегасители различных видов

Признаки неисправности катализатора:

Прежде всего это потеря мощности, машина плохо разгоняется, теряется тяга, появляются сложности на обгонах и при подъемах в горочку
Повышенный расход топлива
Неприятный запах от выхлопа, очень похож на запах тухлых яиц
Тяжелый запуск двигателя

В моем случае после проверки в сервисе был вынесен вердикт: катализатор начал прогорать и осыпаться.

Взвесив все за и против, при учете что машина у меня далеко не новая, решил удалить катализатор, установить пламегаситель и установить электронную обманку, иначе бы загорелась лампочка неисправности двигателя.

В итоге всё нормализовалось, машине стало легче разгоняться, двигатель стал работать ровнее, упал расход топлива. Негативных моментов пока не проявилось.

Сильно оплавившийся катализатор на машине моего знакомого

Про возможность заработать: когда я стал искать причину неисправности и читать про катализаторы мне стала попадается реклама, о том что удалим катализатор бесплатно и я задумался, в чем выгода сервиса. Вот что я узнал: сервис удаляет катализатор, оставляя его себе, вваривает вам просто кусок трубы, а катализатор сдает в приемку. Так вот, принимают б/у катализаторы по 5-10 т.р. , а стоимость трубы для сервиса ничтожна, так и наживаются. Что сделал я, сначала купил пламегаситель (а не просто кусок трубы), это примерно 2000 рублей, плюс заплатил за установку его вместо катализатора. Потом поехал и сдал свой старый катализатор в приемку. В итоге не просто получил бесплатную замену, а еще и остался в плюсе.

Результаты опроса: В чём всё же причина потеря мощности машины?

Голосовавшие 9 . Вы ещё не голосовали в этом опросе

Сцепление или коробка приказали долго жить?

Топливная система или ДВС нуждаются в прочистке

Всему виной система выпуска отработанных газов

Как заменить катализатор на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Для начала удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим ключом отверните гайку, которая крепит катализатор к резонатору.

Примечание! Ту же самую операцию проделайте и со вторым болтом!

2) Затем отверните оба болта, которые крепят катализатор к приемной трубе.

3) И после чего снимите катализатор, с автомобиля.

Установка: 1) Установите новый катализатор, в обратном порядке снятию.

Важно! 1) Самая распространенная причина выхода из строя катализатора, это некачественное топливо, поэтому если вы хотите что бы ваш катализатор прожил долгую жизнь, заправляйте автомобиль только на проверенных АЗС!

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора- еще один способ

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

сварочный аппарат;
две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
металлические щетки-скребки для мытья посуды;
старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты.

Многих интересует вопрос что из себя представляет катализатор ВАЗ 2107 и в чем состоит его функция. Особенную актуальность этот вопрос приобретает, когда специалисты автосервиса сообщают о неисправности данной детали и необходимости ее замены.

Катализатор – недешевая деталь, поэтому чтобы принять решение о том, стоит ли тратить на него деньги, следует разобраться с его устройством, назначением и принципом работы

Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

Самое правильное — заменить вышедший из строя катколлектор новым. Но цена вопроса, как правило, негуманна. На Рио или Солярис новый катколлектор стоит около 50 000 рублей.

На наше счастье, ряд фирм выпускает ремонтные каталитические блоки. Вид — как у пламегасителя, только внутри цилиндра — полноценная керамическая основа с напылением драгметаллов. А еще, на радость запуганным автовладельцам, основа бывает не керамической, а металлической. Вот эта точно не разрушится, превратившись в пыль. Устанавливаются такие блоки вместо штатного нейтрализатора либо внутрь его корпуса, в зависимости от модели автомобиля. Сама деталь обойдется в 6000–9000 рублей. С металлической основой — самые дорогие. Работа по установке — еще 1500–2000 рублей.
У владельцев некоторых моделей есть еще один вариант решения проблемы. К примеру, почти у всех корейских машин помимо основного каталитического нейтрализатора в выпускном коллекторе предусмотрен дополнительный — под днищем. Он значительно уступает в эффективности основному нейтрализатору и не сможет восполнить его потерю. Зато на его место (под днищем машины) можно установить дешевенький, но полноценный каталитический нейтрализатор, например, от ВАЗ-2107 с впрысковым мотором. Обойдется он чуть дороже трех тысяч рублей. Для небогатых автовладельцев это спасение. Только имейте в виду, что темп прогрева нейтрализатора под днищем будет уже не тот. И чтобы второй кислородный датчик не врал, потребуется перепрошивка блока управления двигателем.

Почему ломается лямбда зонд на ВАЗ 2107

Датчик кислорода на ВАЗ 2107 осуществляет сравнение содержания кислорода в атмосфере и автомобильном выхлопе. Принцип работы устройства основан на подаче сигналов в виде повышенного или пониженного напряжения, поступающего на ЭБУ. В зависимости от сигнала, поступающего на ЭБУ, происходит корректировка состава смеси, поступающей в цилиндры.

Инжекторные семерки до 2004 года выпуска оснащались кислородными датчиками без нагревателей, а после с нагревательными элементами. В конструкции выхлопной системы может использоваться один или два устройства. Если стоит один, то устанавливается он сразу на выходе с выпускного коллектора перед нейтрализатором, что соответствует стандарту Евро-2. Наличие второго датчика говорит о том, что автомобиль соответствует стандарту экологичности Евро-3. Если первый датчик реагирует на превышение токсичности газов, то второй используется для контроля качества работы катализатора.

Расположен единственный лямбда-зонд на семерке под днищем автомобиля сразу после выпускного коллектора, и является частью выхлопной системы. Кислородные датчики часто дают сбои, что возникает по причине использования некачественного топлива. Некачественным топливом является бензин, в составе которого содержится большое количество свинца. Добавляется свинец в бензин для повышения октанового числа.

Кроме большого содержания свинца в составе топлива, причинами быстрого выхода из строя кислородного датчика являются:

Попадание во впускной коллектор жидкости. К таковым жидкостям относятся — вода, тормозная жидкость, тосол, масло, бензин. Любые виды жидкостей, оседающие на устройстве, приводят к формированию микротрещин.
Засорение топливных фильтров. В этом случае засорения доходят и до выхлопной системы, оседают на корпусе лямбда-зонда, тем самым снижая эффективность работы устройства.
Перегрев корпуса в случае неправильно выставленного зажигания.
Хлопки в глушителе, которые влекут за собой нарушение целостности керамического основания.
Срок службы — как и любая деталь, кислородный датчик на ВАЗ 2107 имеет определенный ресурс работы. Он составляет от 3 до 5 лет или от 40 до 70 тысяч км пробега. По истечению указанного периода, рассматриваемое устройство подлежит замене.

Стоит также понимать, что лямбда-зонд может быть поврежден снаружи посредством механического воздействия. Причинами наружного повреждения являются камни, а также прочие виды препятствий, которые контактируют с устройством. Еще может нарушиться целостность проводов и изоляции, которые подведены к устройству. Все эти поломки обязательно себя проявят незамедлительно.

О симптомах появления неисправностей

Лямбда-зонд не может служить вечно, приходит время, когда он приходит в негодность. Об этом водителю сигнализируют такие признаки неисправности:

Расход топлива увеличен.
Перебои в работе мотора.
Машина начинает двигаться рывками.
Обороты холостого хода изменяются
Загорается Check Engine на приборке.

Появление индикатора происходит при полном отказе работоспособности датчика. Перечисленные симптомы должны насторожить водителя, они говорят о том, что необходимо срочно провести диагностику силового агрегата.

ВАЗ 2107 инжектор 2005 года, безболезненно вырезать катализатор.

Доброго времени суток! Как написано в тебе, у меня инжекторная ВАЗ 2107 2005 года выпуска. Датчик стоит у неё только один и находится он до катализатора. Машина стала очень плохо ехать и разрываться уже при 100-110 на 5ой передаче(за 4тыс оборотов). Грешу на катализатор, хочу его вырезать и вставить прямоток. Но вот в чём вопрос, видел в одном месте, что если нет второго датчика, то ненужно прошивать мозги, а достаточно просто поставить обманку вместо датчика и вместо катализатора прямоток. Вроде после этой процедуры не нужно прошивать, но действительно ли это так? Не станет ли она жрать бензин как не в себе? Будут ли какие то проблемы?

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(320 голосов, средний: 4,59 из 5)

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

Отключить минусовую клемму АКБ.
Вывернуть контроллер.
Накрутить втулку на зонд.
Завернуть модернизированный узел на место.
Подключить аккумулятор.

Почему ломается лямбда-зонд на ВАЗ 2107?

Причин, по которым выходит из строя датчик кислорода ВАЗ 2107, довольно много. При этом инжектор работает неправильно, ведет себя не так, как положено. Зачастую поломка лямбда-зонда происходит при использовании низкокачественного топлива. Если вы заправляете бензин, в котором содержится большое количество свинца, то это приводит к быстрому выходу из строя датчика концентрации кислорода.

Нередко на само устройство попадают жидкости – тормозная, тосол, бензин, вода. Это приводит к тому, что появляются на нем микротрещины, которые нарушают всю работу устройства. Также езда на автомобиле, в котором забиты топливные фильтры, приводит к быстрой поломке лямбда-зонда, причем не только на ВАЗ 2107, но и на всех остальных. При замене датчика концентрации кислорода вам придется устанавливать новые топливные фильтры.

Конечно же, как и любой другой прибор, датчик концентрации кислорода имеет определенный ресурс. И если он прослужил долгое время, а для него таковым является 3-5 лет, в зависимости от пробега, то обязательно требуется замена этого прибора. Несколько реже происходит повреждения механического типа. Это может произойти как при движении автомобиля (например, отскочившим от колеса камнем), так и при неквалифицированном ремонте машины.

Замена глушителя ВАЗ 2107

ослабить болт хомута и снять (сдвинуть) хомут;

стащить развальцованную трубу глушителя с резонатора (если не получается — сбить при помощи молотка и зубила);

снять глушитель с подушки и ремней крепления;
установить новый глушитель на ВАЗ 2107;
затянуть хомут.

Резонатор ВАЗ 2107 не имеет деталей крепления к кузову автомобиля, поэтому необходимо его придерживать при замене. Иначе приемная труба будет согнута.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

Электрический паяльник.
Припой и канифоль.
Нож и бокорезы.
Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи , чтобы исключить возможность короткого замыкания. После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Читайте также: