Двери стучат шевроле нива
В данном ролике я показываю, как я решил проблему скрипа пятой двери на автомобиле НИВА, решение простое и в то-же .
Рассказываю как быстро и аккуратно поменять медные втулки дверных петель на Ниве Шевроле за 15 мин. Тем самым мы .
Здравствуйте господа. Я с удовольствием расскажу вам с какой проблемой мы столкнулись при замене дверей на .
На кочках слышались стуки в районе задних пружин. Благодаря одному видео из интернета решил проверить у себя, .
Из этого износа дверь багажника гремит создается в салоне я попытаюсь сегодня устранить эту проблему восстановить .
Чтобы снять обшивки на ниве chevrolet нужно открутить здесь винт здесь винт здесь под за ушками винт 1 2 потом здесь 1 .
Летом этого года решено вплотную заняться шумоизоляцией, благо появилось место для возни с машинкой — переехал в частный сектор в Рязанской области. Сначала двери, но планирую за лето сделать все по максимуму.
Скрип задней двери в машинке первое время меня иногда доставал, но потихоньку притерлось и он стал появляться реже. Потом еще подрегулировал замок и как то про скрип забыл. Ну, скрипнет иногда, при определенной скорости и вибрации, хотя довольно редко. Недавно убрал полностью заднее сиденье с полкой (планирую насовсем) и снял облицовку задней двери — чтобы оклеить ее шумоизоляцией. Что тут началось! Как будто в машине поселился бухой соловей. Заливается на все лады — и стучит и скрипит. Стук замка, регулировкой оного, был сведен к минимуму (тем не менее остался), а скрип усилился до неприличных масштабов.
Понятно, что снятие обивки задней двери дело временное. Наклею виброизоляцию и поставлю пластик на место. Но, ведь сейчас шикарная возможность локализовать источник шума! Итак, анализируем: скрип явно не металлический, а как резинкой по мокрому стеклу (окрашенному металлу о пластик). Значит скрипит не замок, а в точке контакта двери с кузовом.
Нашел место, где возникает скрип. Дверь Нивы, снизу, касается кузова только в двух точках, не считая замка. Вот как это выглядит изнутри:
И, видна потертость пластика в точке соприкосновения
После того как наклеил на дверь вибру, шумку и вернул на место обивку — скрип двери стал тише, но не пропал. Получается дверь постоянно двигается в проеме, разбалтывая замок и петли.
Раздаточная коробка ВАЗ 2123 устанавливается сзади КПП и крепится кронштейнами к днищу автомобиля. Она приводится в действие промежуточным валом. Крутящий момент от РК к ведущим мостам передается карданами, которые прикручены к фланцам приводных валов раздаточной коробки.
Корпус раздатки сделан из алюминиевого сплава. В верхней его части имеется люк с крышкой.
Раздаточная коробка состоит из следующих деталей:
- Корпус РК.
- Ведущий вал.
- Рычаги управления.
- Подшипники.
- Шестерни.
- Ведущие приводные валы (передний и задний).
- Фланцы.
- Корпус механизма дифференциала.
- Оси.
- Сателлиты.
- Муфты переключений передачи и блокировки дифференциала.
- Сальники.
- Стопорные и упорные кольца.
- Крышки корпуса.
- Сапун.
Раздаточная коробка Шеви Нивы имеет три скорости:
- Первая, с передаточным числом 1,2.
- Нейтральную.
- Пониженную (вторую), с передаточным числом 2,135.
Нейтраль позволяет временно выключить коробку переключений передач от трансмиссии. Он используется при подключении к автомобилю лебедки и других агрегатов.
Первая скорость предназначена для движения по дорогам, а вторая – для бездорожья, где требуется высокий крутящий момент при малой скорости.
Переключая режимы работы раздатки, можно подстраивать поведение автомобиля в соответствии с дорожными условиями.
Пониженная передача используется в двух случаях:
- Нужно обеспечить низкую скорость движения. Например, если нужно заехать на бордюр или другое препятствие, можно включить пониженную передачу, чтобы не жечь сцепление.
- Нужен высокий крутящий момент. Пониженная передача включается перед преодолением крутых подъемов.
Блокировка дифференциала включается при движении по бездорожью, где высока вероятность пробуксовки.
При этом включать ее необходимо еще до попадания на сложный участок.
В общем случае использовать раздаточную коробку нужно так:
- Движение по шоссе. Дифференциал разблокирован, включена первая скорость РК.
- Преодоление подъемов и препятствия на твердом покрытии. Дифференциал разблокирован, включена пониженная скорость.
- Преодоление сложных заснеженных участков, грязи, скользких подъемов. Включена блокировка и пониженная скорость.
Ключевое назначение узла – распределение момента силы ДВС на колесные оси. Проще говоря, демультипликатор направляет нужное усилие на каждую ось при движении. Выражается это в следующем:
- раздатка Нивы 2121 упрощает передвижение по бездорожью и неустойчивым грунтам;
- блокирует межосевой дифференциал;
- отключение одного из мостов автомобиля;
- усиление вращательного момента ведущей пары колес;
- монтаж коробки отбора мощностей для доп.оборудования.
А еще интересно: Как проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле: что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику
Демультипликатор устанавливается только на моделях ВАЗ с 2 ведущими мостами. Располагается – за коробкой передач. На саму раздаточную коробку монтируется карданный вал. Базовые элементы, на раздаточная коробка нива, которые присутствуют во всем моделях демутильтипликаторов советского производства:
- корпус;
- промежуточный и ведущий валы;
- набор подшипников и шестерен;
- сателлиты;
- валы приводов переднего и заднего мостов;
- сальники, фланцы, муфты;
- дифференциал;
- рычаги контроля и управления.
Соединение узла и кпп нива – жесткое, которое осуществляется через муфту и промвал. Раздатка модели ВАЗ 21214 или Шеви Нива отличается от классической только присутствием привода скоростного датчика.
Раздатка на Шеви Нива в нормальном рабочем положении- это блокировка дифференциала, первый рычаг межосевого, должен быть разблокирован и находится в крайнем переднем положении, повышенная передача находится в крайнем заднем положении.
Какой привод у Нивы — трансмиссия распределяет полный привод на все четыре колеса, у всех моделей Нива.
Основная функция демультипликатора имеет свойства делителя коробки передач, он их включает, или выключает скорость передач.
Большинство поломок раздатки носят чисто механический характер (например, срезанный вал между КПП и раздаточной коробки). Провоцируют это невнимательное отношение к уровням ГСМ, износ резинок, неверное расположение (центровка) агрегата, состояние сопредельных узлов. Первым показателем проблем с раздаточной коробкой становится характерный шум и вибрация по корпусу.
Снять узел приходится не только в случаях ее поломки. Иногда ее демонтируют для доступа к другим узлам. Чтобы снять коробку, понадобится обычный набор инструментов. Последовательность, как снять раздатку на Ниве 2121, следующая:
- Поднять автомобиль на подъемнике или загнать на эстакаду (смотровую яму).
- В салоне снять декоративный тоннель между передними сидениями, открутить крепления, приподнять крышку и отключить провода лампы блока дифференциала.
- От раздатки отсоединить тросик привода спидометра.
- Отсоединить задний и передний карданы.
- От фланца КП отсоединить мягкую муфту (открутить первый набор болтов крепления, провернуть муфту и открутить оставшиеся).
- Обжать муфту хомутом и извлечь болты.
- Установить регулируемую опору под раздатку и открутить крепления.
- На опоре опустить раздаточную коробку.
Автомобиль Нива стал первым советским внедорожником, в устройстве которого использовалась полноприводная трансмиссия. Характерной особенностью автомобиля является механизм блокировки межосевого дифференциала. Среди автомобилистов бытует мнение о том, что данный механизм служит для подключения переднего моста.
Ходовая часть автомобиля выполнена по принципу постоянного полного привода – крутящий момент от силового агрегата передается на все 4 колеса. Такая схема улучшает эксплуатационные качества авто при движении в условиях бездорожья, одновременно уменьшая нагрузку на детали трансмиссии.
Привод у нивы шевроле состоит из следующих узлов:
- Коробка скоростей.
- Раздаточная коробка.
- Пара приводных и карданных валов.
- Редукторы переднего и заднего мостов.
- устойчивый ход машины при движении с малой скоростью в режиме повышенных оборотов двигателя;
- распределение мощности между ведущими мостами, в зависимости от сцепления с дорожным покрытием.
Дифференциал – один из важнейших элементов трансмиссии. Его основное предназначение заключается в распределении тягового усилия, а при необходимости, обеспечение вращения двух потребителей с разной угловой скоростью. В трансмиссии привода Chevrolet Niva установлено три дифференциала:
- По одному на каждый мост (межколесные) — дают возможность колесам одной оси вращаться с различной скоростью.
- Третий (межосевого действия) — передает мощность от силового агрегата к обоим мостам автомобиля. Также он позволяет валам работать на разных угловых скоростях, в зависимости от условий эксплуатации, что значительно улучшает управляемость.
Пара карданных валов (шрусовой или крестовой конструкции) обеспечивают связь раздаточной коробки с редукторами ведущих мостов. Оба вала автомобиля имеют одинаковое устройство – они взаимозаменяемы.
Передний и задний мосты передают усилие от раздаточной коробки на ведущие колеса посредством наружных и внутренних шарниров угловых скоростей.
Поскольку привод на Ниве является постоянно полным, то под вопросом, как включить полный привод на Ниве Шевроле, подразумевается, как включить блокировку межосевого дифференциала.
Использовать блокировку нужно в следующих случаях:
- при движении на труднопроходимых участках местности, где есть опасность пробуксовки колес;
- когда ощущается недостаток тяги двигателя;
- при движении по дороге, покрытой снегом или льдом.
Основной составляющей механизма блокировки мостов является раздаточная коробка. Управление раздаточной коробкой осуществляется одним шестипозиционным рычагом. Продольный ход обеспечивает повышенный и пониженный ряды передач. Поперечный – отвечает за блокировку межосевого дифференциала. При положении рычага в режиме блокировки на панели приборов загорается пиктограмма желтого цвета.
Легендарная Нива относится к полноприводным автомобилям. Благодаря этому обеспечивается беспрецедентная устойчивость на дороге и надежность, сравнимая с дорогими автомобилями с большой мощностью. За исключением обновленных версий под маркой Шевроле традиционная Нива всегда имела достаточно скромный дизайн, но это не мешало ей быть безусловным лидером среди автовладельцев, предпочитающих высококлассные автомобильные платформы.
Что отличает ходовую Нивы от других полноприводных автомобилей, так это передача крутящего момента сразу на две оси без отключения мостов, что существенно влияет на проходимость, одновременно снижая влияние критических нагрузок на трансмиссию. Это же качество делает данный легендарный российский внедорожник и весьма неэкономным в плане расхода топлива.
А я тоже присоединюсь, можно? Появился слабый гулкий звук, как бы полуось задняя (подшипник) блюмкает. Не стук, а типа трется что-то металл об металл, но тихо. Причем, чем громче музыка - тем слышнее :-) Музыку выключаю - уровень блюмканья падает, но есть :-)))) Пародокс?
В деревне мокро было под машиной лежать. Отметил одно - мало масла в заднем мосту (на полсантиметра ниже уровня) и черный задний левый тормозной щит (не мокрый) долил. Все колеса пошатал, когда колеса менял - все нормально. Весь в загадках. Где так шумит?
Будем искать :-))))))
Тоже думал, ибо, звук пропал немного после притормаживания. Но потом опять появился, даже при притормаживании. Надо изучать, короче.
Я вчера тоже искал стук в передней части Начало постукивать на не ровной дороге, на маленькой скорости.Всё с эстакады пере дёргал, тихо.Решил проверить люфт в колесах, под домкратил, правое не приятно постукивает металлическим стуком, надо бы поджать гайку,левое нормально. Отвинтил гайки колёс, а диск родной,литой, снять не могу,а поставил его после зимы, пару недель назад.И стукал сзади легонько деревяшкой, поливал вэдэшкой, не отходит.Хорошо попалась на глаза монтажка кочергой, позволявшая спереди,через спицы, упереться в суппорты тормозных колодок, с трудом, потихоньку, по кругу, получилось отодрать.
ПО виду, прикипеть успело по ступице, как прикипают задние тормозные барабаны на старых Нивах, что молотком не сбить, только съёмником с трудом.
Но, далее,не смог снять колпак, где гайка закрыта, всяко пробовал, мять не стал,машина гарантийная,решил на сервис обратиться.
Случись поменять колесо на трассе, мне бы не снять его.
Почистил и смазал места прикипания..10300 пробег по городу..
как смогло прикипеть за 2 недели??
Надо и левое смазать по кругу.
Так что, обратите внимание.
Вот и у меня началось стуки впереди на неровной на 1 передаче.Ставлю на понижайку, стуков не слышу почти.
Особенно сегодня достало, жду выходного, да на эстакаду, думал что полуоси, но пробег 10 000 по городу, не должны.
Началось после пробега примерно 7 т.км, стук с правой стороны, похожий на разболтанную шаровую опору.Тогда после протяжки всех болтов и гаек ,подтянул гайку маятникового рычага и показалось что прошло но на другой день тож самое, не стал опять поднимать тему НО поиски продолжились!
Как потеплело, (зимой на удевление стуков не было) заменил сайлентблоки,(прав сторону) заодно убедился что шаровые и рулевые наконечники целые!
И опять без изменений!
Опять на СТО-Нечего не нашли!
Даже перекинул передние амортизаторы правый на левый, НЕ помогло!
В субботу решил поменять маятник, даже особо не надеялся на положительный резултат.
Оригинал только на потшипниках, но я взял от классики жигулей, оригинал на втулках, снял с него сошку , и от ШНивы снял маятник без сошки (снял легко посадочное место НЕ конус) проехался стука НЕТ не поверил так как этот маятник дергали не раз люфта не было еще пару раз проехался, все хорошо, теперь удовлетворен. :)))
НЕ ДОЛГО ДЛИЛАСЬ ТИШИНА :(((
Через 3 дня, таже фигня:)))
Зря обвинил Маятника. Уже не знаю кого еще обвинять:)) будем искать :)
И ВСЕТАКИ "МАЯТНИК"
Убрал шплинт , потянул за гайку , ЛЕГКО ПОШЛА на пол оборота затянул!
Руль стал ЗАМЕТНО потуже , а изначально особо разницы не почувствовал от потшипникового!
Терь опять тихо , не знаю на сколько хватит. :)))
Обратно поставил оригинал на потшипниках . Не приятно туговато было рулить!
НО предворительно проточил токарь, ОСЬ маятника на 1 мм. внутренний упор верхнего потшипника, и устоновил новые потшипники предворительно вскрыл и заполнил потшипники литолом.
Теперь рулевое усилие восстановлено и НЕ СТУЧИТ. И есть ещё запас на затяжку потшипников примерно на 0.5 мм. если появится стук! :)
Возможно виной диски широкие , ЕТ-0 (нуль) . хотя и на обычных было. .
Чудеса да и только. У меян на первой ШНИве маятник пережил - СГИБАНИЕ рычага, оси рычага и разрыв втулки оси рычага.
На Ниву ещё как поставил на подшипниках от ШНивы так и забыл проблемы.
:-)))
А тут вон оно как ;-]
Сам удивлен ,так как люфта не было , и столько времени и гемора заставил проделать.
П.С стук был не критично , но неприятно , и поиски были скорее. дело принципа :)
Несколько раз встречал на шэвиках скрип со стороны двери.
В моем случае скрип шёл из передней пассажирской двери.
Особо сильно его слышно на грунтовочке, где я люблю неспешно ездить без мызыки.
Вот и вчера, проехав на дачу через поле я решил побороться со сверчками.
Источник звука был ясен — петля замка (или как она правильно называется).
Любой звук — вибрация, т.е. нужно было её как-то погасить. Наверное более правильное решение — регулировка замка, но как это сделать я даже не знаю, да и лень. Можно смазать этот элемент густой смазкой, что впринципе должно предотвратить появления звука, но это не вариант, т.к. пассажир может испачкаться.
Решено было воспользоваться одним из величайших изобретений — изолентой.
Пока искал изоленту вспомнил старый анекдот:
Сидит мужик, рыбу ловит. Вокруг туман. Вдруг выходит ёжик из тумана:
— Слышь, мужик, у тебя изолента есть?
— Нету… — офигевает мужик.
Ёжик уходит. Через полчаса возвращается к мужику.
— Мужик! Я тебе изоленту принёс!
Пару слоев* для надежности и всё готово!
* — Изначально был только один слой, но оказалось мало. В итоге намотал несколько слоев.
Приступаем к тончайшему процессу настройки, который заключается в сматывании лишнего, до тех пор пока дверь не станет комфортно закрываться.
Так что к традиционным способам применения изоленты:
▶ изоляции проводов
▶ спаривания магазинов автомата Калашникова
▶ упрочнения хоккейных клюшек
▶ изготовления ручек для инструмента, кухонных приблуд, спортинвентаря и подобных вещей
▶ ремонта порезанных и сбитых пальцев (Возможно заражение крови)
▶ …
▶ накручивания на рули машин и велосипедов
▶ нейтрализации взбесившихся космонавтов по рекомендации NASA
Противошумные пальцы скоб дверных замков
Полотном по металлу перепелил палец максимально близко к внешней стороне:
Отпиленный палец вываливался во всех случаях сам:
Далее было два варианта событий:
1) при кернении оставшаяся пяточка пальца (с внешней стороны скобы) не вываливалась.
2) при кернении оставшаяся пяточка пальца с внутренней стороны вываливалась.
В первом случае дополнительная операция — высверлить отверстие под резьбу:
Далее нарезаем резьбу
В 1 случае резьба нарезается на всю глубину скобы во 2 — резьбы получается пару витков, но этого достаточно.
Отпилил ножовкой избыточную длину пальца:
Установка проста: выкрутил старую скобу и на место вкрутил новую. На драйве советуют не откручивать сразу оба болта скобы, иначе бывали случаи, что закладная проваливалась внутрь. Поэтому один выкрутил — второй закрутил.
Снятую скобку понес домой на переделку.
Вот так получилось.
Времени на переделку ушло не много. Первую делал минут 30. Последнюю — время не засекал, но управился, пока жена варила пельмени.
Если использовать пальцы от Калины/Приоры алгоритм должен быть немного другим. Сначала сверлить, потом пилить, чтоб получилось в расклепанном огрызке пальца резьбу М8 нарезать.
Затраты:
скоба донор — 70₽
противошумные пальцы (4шт.) — 50₽
полотно по металлу 2х30₽ — 60₽
сверло — 30₽
ИТОГО: 210₽
Потом еще скобу на двери багажника доделаю, купил сегодня, как с работы ехал еще комплект, т.к. их по одному не продают.
Достигнут двойной эффект: двери закрываются чють тише, но самое главное — при езде по плохой дороге двери перестали греметь в районе замков
Мелкий ремонт: восстанавливаем концевик водительской двери
Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины. Сегодня занимался поломкой, которая затрагивала многих шнивоводов — неработающий концевик-микрик в замке двери. Чаще всего ломается микрик водительской двери, оно и понятно — самая популярная дверь в машине))) Конкретно у меня микрик и раньше подглючивал, но редко — примерно раз в месяц, открываешь дверь — свет не горит, а самодельный индикатор открытия двери моргнёт на долю секунды. Обычно помогало пару раз сильно хлопнуть дверью и всё восстанавливалось, но с позавчерашнего дня такой способ перестал действовать. Поэтому сегодня разобрал замок чтобы изучить и дефектовать мелкого поганца))
Итак, первое, что нужно сделать — это снять обшивку двери (кто не знает как — смотрим здесь) и отогнуть полиэтилен в зоне замка:
У меня барахлил микрик водительской двери, но думаю замки на остальных дверях снимаются аналогично)
Далее откручиваем 3 винта крепления замка к двери:
Далее отцепляем мешающие тяги: сначала тяга на внутреннюю дверную ручку:
Просто поднимаем пластиковую защёлку вверх и вынимаем тягу:
Далее тонкой отвёрткой отцепляем тягу на солдатик двери и вынимаем её. Так же обращаем внимание на тягу актуатора замка (красная стрелка) — разбирать не мешает, а при сборке её надо будет поставить как было)
Разматываем серый скотч и разцепляем 3 штеккера:
Снимаем тягу на личинку замка широкой плоской отвёрткой:
… и аналогичным способом тягу от наружной дверной ручки:
После этого замок можно вынуть из двери:
Для разборки замка откручиваем 3 самореза (красная стрелка — штифт, который туговато выходит при разборке)
…и расцепляем эти защёлки:
После чего сдвигаем крышку замка вбок из под усика:
Теперь можно вытащить микрик — вот он, паршивец)
Кстати, микрик нормальнозамкнутый, когда двери закрыты — скоба микрика нажата и контакты размыкаются)
Разбираем его тоненькой отвёрткой, но АККУРАТНО — внутри мелкие детали!
А вот и сама причина неработы микрика — пятнышко нагара:
Вычистил тонким надфилем.
После чего можно всё собирать в обратной последовательности. При этом нужно обратить внимание на:
1) Пружинку микрика вставляем пинцетом и очень аккуратно — так и норовит улететь
2) При сборке крышки замка нужно чтобы язычки в ней попали на свои места: левый должен попасть в отверстие, а правый — левее пластины:
3) Тяги на личинку замка и на наружнюю ручку одеваются довольно туго.
Всем доброго времени суток!
Делов там, на самом деле всего ничего, разве что в одного довольно муторно снимать и надевать дверь. Но, мы легких путей не ищем 🙂 Было интересно… Когда отсоединил колодку, то заодно с колодкой вылез какой-то зелёный провод…
Пришлось разбирать обшиву двери. Вот, что я там увидел…
Проследил куда идёт синий провод, выяснилось что на центральный замок. Ладно, идём дальше…
И снимаем дверь (в одно лицо это делать неудобно, но вполне возможно). Что мы там видим…
Еле их выбил (обе пришлось бить под шляпку и сминать, иначе никак).
Моя Нива
Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!
Плохо закрывается дверь на Ниве Шевроле — причины, устранение
Плохо закрывается дверь на Ниве Шевроле — причины, устранение
У Нивы 2123 и Niva Travel с пробегом за 150 тысяч километров может проявиться неприятная проблема — плохое закрытие двери. Регулировки при этом не помогают, так как причина неисправности заключается в другом.
Почему дверь приходится закрывать с хлопком?
Основная причина, из-за которой на Ниве плохо закрывается дверь — это ее провисание. Если открывающийся элемент провис, то замок двери будет сидеть ниже, по отношению к ответной части на стойке кузова. Из-за этого привычного усилия для закрытия не достаточно, дверью приходится хлопать.
Провисание двери на ВАЗ 2123 и Niva Travel происходит из-за втулок и осей внутри петель двери. На данных автомобилях петли не прикручиваются к кузову, а привариваются на всю жизнь. Водителю остается лишь менять ремкомплект осей и втулок двери. Выглядит он следующим образом:
Каталожный номер ремкомплекта дверных петель Нивы может быть двух видов:
Внимание! Данный ремкомплект подходит только на дорестайлинговую ВАЗ 2123! На Bertone Edition и Travel оси и сами петли имеют иную конструкцию!
Заказывать можно по любому из каталожников. Под данным номером продают ось, втулку и фиксатор на одну петлю. Логично, что на одну дверь понадобится два таких комплекта. Цена: около 200 рублей.
Замена ремкомплекта дверных петель Niva Treval
Первый вопрос, которым задаются многие автовладельцы — а обязательно ли менять втулку вместе с осью? Ответ: да, обязательно. Замена втулки отдельно дает очень плохой результат и почти не меняет состояния двери.
Сам процесс замены не сложный, но понадобится снятие двери. Если есть силы, можно сделать это самостоятельно, но с напарником — гораздо проще.
Порядок действий:
Фотографии процесса:
Для снятия старой втулки можно использовать кернер подходящего диаметра. Для этого ставим его под петлю на стойке кузова и наносим удары молотком. Втулка должна выйти без проблем. Внизу предоставляем фото старой и новой втулки:
Очищаем и смазываем старое посадочное место. Устанавливаем новую втулку:
Запрессуйте ее легкими ударами молотка:
Желательно запрессовать ее до конца. С этим проблем возникнуть не должно.
Для замены старой оси на двери достаточно просто кернером выбить ее из петли вниз. Но в тяжелых случаях может потребоваться нагрев. После этого петлю придется подкрашивать.
Остается только поставить дверь, соединить жгут проводов и прикрутить ограничитель.
Читайте также: