Допустимый люфт в шлицевом соединении карданного вала камаз

Обновлено: 22.04.2025

Ремонт шлицов кардана. ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Трансмиссия- задний мост, п.редуктор, карданы

Доброго времени суток.Недавно приобрел себе Таун Айса. Еще при покупке обратил внимание звук в, такое негромкое тук-тук зависящие от числа оборотов чего-то в районе заднего моста.Звук глухой, становится слышен после 40км/ч, вибрация самого авто при этом не чувствуется.Из того что крутится под машиной сразу обратил внимание на кардан - есть износ крестовин и люфт в шлицах.Почитал форум и заказал крестовины (как их менять написано много), а вот со шлицевым соединением что делать так и не нашёл. ВОПРОС: можно-ли в домашних условиях ремонтировать шлицевое (на форуме не нашёл), сразу оговорюсь, искать контракт для меня пока проблема, до Новосибирска 400км.и на форуме пишут что мой кардан дифсит большой, и в инете не нашел.

Мне кажется при любых люфтах карданного вала была-бы вибрация. При конченных, с ржавыми подшипниками крестовинах на самой маленькой скорости скрипит, пищит.При неотцентрованных при замене крестовинах вибрация. При раздолбанном шлицевом однозначно вибрация. Тук-тук нужно в чем-то другом искать. Чтобы в заднем кардане не сомневаться, можно его снять и на переднем приводе погасать.

Если люфт в шлицевой на кручение, то это не так критично. А вот если вверх-вниз на шлицах, то помойка по нем плачет.
В домашних условиях не восстановить.

восемь 9О5 757 7I 75
ТТАН 97г. фил турер 3ст->3сфе, ГБО+60-2, би-линзы.
Лит СМ40-2ст->3сфе, ГБО, би-линзы, система 4.1, пер.тормоза от 30го кузова, аэрография-был.

Я так совсем ни разу не слыхал даже, чтобы шлицевое кто либо восстанавливал. Боюсь даже представить цену вопроса. В домашних условиях однозначно не восстановить.

Восстанавливают, просто вваривают "шлицевой кусок" от более дешёвого карданного вала к родным вилкам - фланцам, с изготовлением переходных центрующих втулок. Если вал потом ещё и отбалансировать (это основная проблема), то он даже более-менее ходит после такого ремонта.

Максим 73: искать контракт для меня пока проблема, до Новосибирска 400км.и на форуме пишут что мой кардан дифсит большой

Во времена "дифсита", нельзя было купить даже запорную втулку на полуось таких автомобилей, как Победа, Волга, Москвич и Ваз. Но её запросто можно было выточить на заводе. Внутренний диаметр втулки токарь растачивал по таблице допусков с учетом "горячей посадки". Менялся подшипник полуоси, а втулка, нагретая паяльной лампой "докрасна", быстро одевалась на полуось и надежно его фиксировала. Используя этот принцип, можно так же изготовить подобную втулку (кольцо). Её внутренний размер, соответственно размеру конкретной трубы кардана, токарь проточит под горячую посадку. Кольцо (втулка) должна быть выточена "за одну установку". Токарь это поймет. Тогда не будет эксцентриситета, а следовательно и дисбаланса. Поступаем так же как с запорным кольцом полуоси. После термоусадки, втулка обжимает шлицевое. Результат должен быть! Но если он не впечатляет, то поверх втулки можно дополнительно пройти сварочным швом. И проверяем шлицевое соединение. Ведь можно и переборщить
Пишу, как бывший, но наследственный токарь. Для пущей важности, кардан можно обваривать в станке, приладив индикатор-указатель. Проворачивая вал, можно отследить, не происходит ли нежелательного искривления кардана в процессе наварки. Если делать шов прерывисто и диаметрально противоположно, то всё должно быть ровненько.
На моих машинах, подобный ремонт не производился, поскольку в том не было нужды.
Просто однажды, в мерсоветке, была затронута тема износа шлицевого соединения и мне пришел в голову подобный способ лечения. Каково же было моё изумление, когда посоветовавшись с отцом, (которому уже 86 лет, но он в здравом уме), узнал, что даже без всякого кольца, а просто методом обварки по наружнему диаметру, он лечил когда то машину друга. И машинка была знатная по тем временам "Опель Капитан". У отца же была "Победа". Один шприцевал, а другой только катался.
И всем моё почтение!

Ну, вот 100 пудово, тема такая была. Только поиск чего-то ее не видит (или я ищу криво - но на совокупности слов "люфт", "кардан" и "шлицевое" похожих вопросов не находится).

Значит, полез я тут недавно шприцевать своего фердинанда. Так вот подергал передний кардан - стоит жестко. А задний. Имеет люфт в шлицевом соединении. Люфт меньше миллиметра - рукой чувствуется, а глазами не виден.

Начитавшись на УАЗбуке ужасных историй про отвалившиеся на скорости карданы, задаю вопрос: Это насколько опасно вообще. Тоесть вроде люфт маленький, но на переднем кардане его вообще нету, а на заднем он есть - допустимо ли это.

кардан отваливается, когда гайки открутились. Гайки откручиваются от вибрации. Вибрации от дисбаланса. Вибрация есть?

значит кардан не отвалится
люфт незначительный, пока. и периодически посматривай, если и есть криминал то он(люфт) быстро увеличиваться начнет.

+1 Гайки любят откручиваться в дождь и грязь (смазка+закон подлости), так что примите к сведению. Если есть возможность возите с собой комплект карданных болтов-гаек, если открутится(не совсем) резьбу собьет
или болт сломать может.
(при таком люфте, да если по пересеченной местности - вибрацию не заметишь)

Что бы гайки не откручивались: сейчас гроверы поганые идут, расползаются. Я фиксатором резьбы пользуюсь. белый или синий (перматекс). И еще + не ржавеет резьба.
это так, информация дополнительная
И конечно есть болты запасные в машине (уже ржаветь начинают, лежа в пакетике)

есть еще такое, если появился люфт в шлице кардана, то "пробегают" сваркой снаружи кардана по полоскам параллельно шлицам, тем самым как бы металл нагреваясь сжимается чтоли мона сказать! Сперва сделай 2 полосы такие параллельно, потом проверь люфт, если нет люфта то хватит, если есть люфт то ешо пробегай сваркой! Надеюсь прально объяснил, что я хотел сказать.

Значит, полез я тут недавно шприцевать своего фердинанда. Так вот подергал передний кардан — стоит жестко. А задний. Имеет люфт в шлицевом соединении. Люфт меньше миллиметра — рукой чувствуется, а глазами не виден.

Вибрации нет, гайки затянуты.

Варить желательно не вдоль, а по кругу, тогда обожмутся все шлицы сразу, а не только под швом. Если варить вдоль прижмутся 1-2 зуба, люфт пропадет, но работать будут именно те 2 проваренных зуба и из быстро съест.

При люфте 0.5 мм можно просто подтянуть накидную гайку и резинка подожмет шлицы. Ничего страшного в этом нет.:)

При люфте 0.5 мм можно просто подтянуть накидную гайку и резинка подожмет шлицы. Ничего страшного в этом нет.:)
+100 Сам так делал. Вот это верно. Если вдоль то будут работать только два три шлица. которые быстро выработаются. К томуже деталь начнот сгибать дугой а оно вам нужно?
Наращеный метал хромом? Ну так хром очень значительно уступает в прочности цементированной поверхности.
Наварка по кругу поможет но можно и самому так сделать.
Наплавка метала. Да так сделал один раз. Через два месяца полуоси всеравно выкинул!

Шлицы не варятся, а очень аккуратно, тончайшим слоем, наплавляется (типа чирканием) металл на изношенные поверхности, лишнее обрабатывается напильником, иначе не вставится. Технология ремонтная, недолговечная, т.к. наплавляемый металл по прочности уступает основному. Но какое то время походит.

В данном случае принципиально знать, чем варят. Если простым электродом, то ничего хорошего из этого не выйдет. А вот если варить аргоном, то с применением хорошей присадки, твёрдость металла доходит до 50 единиц по роквеллу. Помнится, когда работал на заводе, таким образом восстанавливали шпоночные пазы на коленвалах мотоциклетных.
В принципе, даже электроды УОНИ дают достаточную твёрдость, но обрабатывать после них кардан умрёшь.:D

На счёт хрома тоже неправда ваша.
Хром очень твёрдое покрытие, но пористое и положить хром на шлицы практически не возможно. Хром ляжет только на внешнюю поверхность шлицов, в канавки же не попадёт ничего.
Конечно есть технологии и для нанесения в таких случаях хрома, но это уже не про нашу честь, дешевле кардан новый купить.

Если обваривать по кругу,то сколько круговых швов целесообразней делать?И какой ширины ложить швы?

Я ложил 3 кольца, так как люфт оставался. Затем на наждаке сточил сварные валики, чтоб балансировку сильно не попортить. Теперь в диапазоне скоростей 85. 95 км/час (где все это и доставало) вибрация ушла.
Варил тройкой с током под 110. 115 ампер (максимальный для этого электрода, обычно выставляю ток под 90. 100)

Привет Решился значит на такой ремонт Расскажи людям подробнее а то одни и те же вопросы Самое главное КАКОЙ ВЕЛИЧИНЫ был люфт??

люфт был нехилый, думаю под 0,5 мм. Хотя может и преувеличиваю, но болталось хорошо. Вибрация с включенным мостом при скорости за 85 просто доставала. Летом ладно, вышел отключил мосты, а зимой терпел. Вибрация в узком диапазоне, где-то до 100, далее стихала и под 115. 120 км/час практически исчезала. Но зимой летать под 120 на наших трассах приятного мало и мост не отключишь. Да и расход резко растет.
Ну снял и наварил кольца после консультации с тобой. Сначала разобрал и посмотрел примерно в каком диапазоне трубы ходит шлицевая часть вала, это чтоб кольца за пределы этого диапазона не попали и не подклинивало вал если перестараюсь. Масло, грязь смыл (иначе горит) и снова собрал. Начал с края трубы.
Да, предварительно перед разборкой насечки сделал, чтоб балансировку при сборке не нарушить.
Первое крайнее кольцо положил, остыло, люфтит. Второе с другого края положил, остыло, люфтит, но заметно меньше. Ну еще вроде пару колец между ними положил. До нуля люфт не ушел, но практически не ощущался. Еще ложить одно кольцо не стал.
Электрод тройка МР-3, ток максимальный для этого электрода. Труба тонкая в местах паза, побоялся прожечь.
После ободрал сварку до трубы, чтоб как-то вернуться к балансу и все.

Да еще проблема с прокладками — дефицит, пробежал по трем магазинам, дык глаза округляют, говорят не помнят когда последний раз их спрашивали, типа без них все ставят. Ну так и поставил, болты на красный фиксатор резьбы (достало каждый сезон подтягивать). Не знаю, откручу в следующий раз или нет.

Все, прогнал по трассе в диапазоне скоростей 80. 110, красота. Больше не буду мост отключать.

Как определить неисправность карданного вала?

Ввиду несложной конструкции конструкции кардана, поломок у него всего три:

1. Выход из строя крестовин.

Эта поломка сопровождается кратковременной вибрацией в районе пола автомобиля при резких ускорениях с места, так как появляется излишний люфт в стакане крестовины.

Также вибрация может появиться из-за подкусывания игольчатого подшипника внутри крестовины. Ведь кардан не всегда вращается в одной осевой плоскости. Крестовины для того и сделаны, чтобы кардан мог менять углы вращения.

Вышедшие из строя крестовины можно определить:

а)По следам ржавчины на местах установки крестовин.

б)Вручную. На снятом кардане либо на установленном на машине нужно провернуть фланцы кардана в разные стороны.

Также неисправные крестовины могут издавать скрип и щелчки. Вибрация от них может присутствовать не только при разгоне, но при постоянных скоростях от 60 км/ч.

2. Выход из строя ушей на фланцах.

Причины этих поломок кроются в:

а)Неправильной выпрессовке-запрессовке крестовины.

В дальнейшем из-за этого может появиться люфт между стаканом и ухом, либо при запрессовке уши фланцев может разогнуть.

б)Высокие нагрузки при эксплуатации. Застревание в грязи и т.д.

в)Изначальное несоответствие размеров крестовины и ушей фланцев.

3.Выход из строя подвесного подшипника.

В данном случае также бывает пара разновидностей поломок:

Гул при езде, в районе его крепления. Это можно определить, сняв кардан и покрутив подшипник рукой, если он неисправен, то вы сразу это поймёте. При его вращении будет слышен гул и хруст, он будет люфтить.

б) Выход из строя резинового демпфера подшипника.

В данном случае появится вибрация при езде с постоянной скоростью или разгонах с места/с хода. Это также можно определить, нагрузив кардан вверх-вниз.

Как определить неисправность карданного вала?

Ввиду несложной конструкции конструкции кардана, поломок у него всего три:

1. Выход из строя крестовин.

Вышедшие из строя крестовины можно определить:

а)По следам ржавчины на местах установки крестовин.

б)Вручную. На снятом кардане либо на установленном на машине нужно провернуть фланцы кардана в разные стороны.

Также неисправные крестовины могут издавать скрип и щелчки. Вибрация от них может присутствовать не только при разгоне, но при постоянных скоростях от 60 км/ч.

2. Выход из строя ушей на фланцах.

Причины этих поломок кроются в:

а)Неправильной выпрессовке-запрессовке крестовины.

В дальнейшем из-за этого может появиться люфт между стаканом и ухом, либо при запрессовке уши фланцев может разогнуть.

б)Высокие нагрузки при эксплуатации. Застревание в грязи и т.д.

в)Изначальное несоответствие размеров крестовины и ушей фланцев.

3.Выход из строя подвесного подшипника.

В данном случае также бывает пара разновидностей поломок:

Гул при езде, в районе его крепления. Это можно определить, сняв кардан и покрутив подшипник рукой, если он неисправен, то вы сразу это поймёте. При его вращении будет слышен гул и хруст, он будет люфтить.

б) Выход из строя резинового демпфера подшипника.

В данном случае появится вибрация при езде с постоянной скоростью или разгонах с места/с хода. Это также можно определить, нагрузив кардан вверх-вниз.

Субару Трибека Клуб

Клуб владельцев автомобиля Subaru Tribeca

Допустимые люфты в крестовине карданного вала

Взялся за кардан, поставил на N, одна метка на корпусе дифф, вторая на кардане и флянце, покрутил. Получилось 6-7 мм.
Вообще нужно с подъемника при вывешенных колесах.

Я пока не измерил у себя, но кажется больше будет.

По поводу вывешенных колес накопал следующее:

… и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В мосту на данном примере суммарный люфт равен 40 мм.
Теперь проводим второй замер. Его возможно провести только с помошником.
Его задача – удерживать руками привода (корпуса внутренних ШРУСов) от движения. Для этого ему нужно обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы и заворачивая их в одном направлении (допустим в сторону движения автомобиля назад) выбрать их люфт – как изображено на фото ниже- для этого буквально повиснуть на них.

Теперь привода не будут учавствовать в замерах, и мы сможем замерить чистый люфт редуктора.

На данном редукторе люфт составляет 10 мм.
Получаем две цифры.
Первый замер: Суммарный люфт 40 мм
Второй замер: Чистый люфт 10 мм
Вывод: люфт редуктора составляет 10 мм, люфт приводов (включая шлицы ступиц) – 30 мм
Заметьте, что чистый люфт редуктора значительно меньше первоначально измеренного суммарного люфта моста. Именно так зачастую случается.
По данным замерам можно сделать вывод, что причиной люфта в данном мосту служит не столько редуктор- сколько изношенные привода.
И регулировкой самого редуктора мы сможем уменьшить только 10-ти миллиметровый люфт из него миллиметров на 7-мь. И после установки редуктора на автомобиль, суммарный люфт мост составит 40-7=33 мм, поскольку основной люфт от приводов мы не устранили. Удары останутся!
Заменой же приводов мы можем их люфт уменьшить с 30 мм до 4 мм (при условии, что приобретённые привода будут качественными), и суммарный люфт составит уже 10+4 = 14 мм .
Конечно, если устранить оба источника излишних люфтов (отрегулировать редуктор и заменить привода), то остаточный люфт составит всего 3+4=7 мм – эффект будет заметен.
О допустимой величине люфта
Золотое правило- чем меньше- тем лучше. Но меньше чем 2-3 мм не бывает и быть не может, если только редуктор не специально (или случайно) так не отрегулировали, что выбрали не только все люфты, но и необходимый зазор в главной паре.
Идеальным размером люфта считаются те самые 2-3 мм. Большинство новых автомобилей выходят с заводского конвеера именно с такой величиной люфтов в редукторах.
По нашему опыту люфт менее 10 мм не является критичным, не беспокоит, и не требует устранения. Хотя встречаются случаи, когда мЕньший люфт беспокоит водителя тем, что проявляется слишком громко (люфт не большой, но звонкий).
Данная величина люфта обычно достигается при пробеге автомобиля около 50.000 км, хотя очень часто встречаются исключения, когда ВАЗовская 7-ка при пробеге 10.000 км имеет люфт уже 20 мм, а та же 2 ВАЗовская 6-ка с пробегом 150.000 км (или импортный автомобиль с огромным пробегом) имеет минимальный люфт.
Люфт более 10 мм желательно устранить (не срочно).
Люфт более 20 мм нужно устранить ближайшее время
Люфт более 40 мм считается аварийным, требует срочного устранения и возможно не простой регулировкой, а заменой деталей дифференциала (сателлитов или пальца сателлитов), либо самого дифференциала в сборе.

Шлицевое соединение – это система из вала и отверстия шлицами (пазами) и зубьями (выступами), которые радиально располагаются на поверхностях вала и отверстия. Оно служит возможностью осевого перемещения. Это подвижное соединение, которое помогает валу удлиняться или укорачиваться при передачах вращения. Силовая передача обозначается крутящим моментом, что вызывает контактное давление между боковыми поверхностями пазов.

По характеру трения, это подтип подшипника линейного скольжения. Особенностями его функциональности являются малая скорость и высокое давление. Это приводит к созданию неустойчивого трения. Карданная передача обычно состоит из двух валов, которые соединяются шлицами и шарнирами. Первые помогают изменяться длине вала при прогибе рессор. Так как смещение в шлицевой втулке может достигать 4-5 см, это ведет к интенсивному изнашиванию и нарушению герметичности соединения. Иногда это заканчивается изгибанием и скручиванием труб. Для устранения побочных эффектов данного явления и используется смазка.

Замена крестовин карданного вала довольно проста и не требует сложных знаний и инструментов. Основой является обеспечение правильной смазки подшипников и забота о правильной сборке уплотнений. В большинстве моделей автомобилей крестовины карданного вала оснащены смазочными ниппелями – рекомендуется, чтобы каждые десять тысяч километров или хотя бы раз в год они увеличивали уровень смазки, про что забывают многие водители и механики.

в данной статье мы рассмотрим вопрос: Чем смазывать соединение карданного вала

само шлицевое cоединение из металла ?

можно наружный корпус шлицевого соединения обварить сваркой по окружности. сварка ,,обожмет,, наружный корпус до внутреннего и уберет люфты.
так ремонтируют шлицы карданов даже грузовиков.

Со временем и так разобьет проверено на грузовых. для шлицов есть двухкомпанентный эластичный эпоксидный клей DD6564 . Проверено на шлицевой кардана Ниссан Навара.

т е металл разобьет а эпоксидка будет стоять.

ну пока месяца за 4 не разбила тем более награзки не такие

Не совсем понял про эпоксидку, а что с ней делать? Шлицы-то должны двигаться в продольной плоскости.

Разводишь, смазываешь,собираешь и вперед. не знал бы , не говорил . она (эпоксидка) ЭЛАСТИЧНАЯ выдирает зазоры.

Последний раз редактировалось Майдан; 25.11.2013 в 13:25 .

Ремонт шлицевой части кардана

В карданной передаче нет элементов, которые ремонтируются. Подвесной подшипник меняется в случае износа, с крестовиной поступают также. Когда дело касается шлицевого элемента, правильно выполнять замену. Но стоимость ее дорогостоящая, и не каждый владелец машины решается на этот шаг. Умельцы, работающие на дилерских станциях технического обслуживания, нашли ряд способов, как восстановить изношенные шлицы. Среди дорогостоящих вариантов отмечают способ с напылением хрома и нарезание новых шлицов.

Для машин среднего и бюджетного классов существует вариант с расширением металла и его дальнейшим вытягиванием после остывания. Понадобится также сварочный аппарат. Специалист выполняет работы следующим образом:

Демонтируется карданная передача. Устанавливаются метки, чтобы не нарушалась балансировка. При наличии на станции технического обслуживания балансировочного стенда необходимость в установке меток отсутствует.
Разбирается кардан и выполняется его зачистка. Это необходимо для дальнейшего использования сварочного. Провариваются три шва.
После обваривания мастер проверяет наличие люфта в соединении.
Швы зачищаются (данная процедура выполняется, когда на станции нет возможности использовать балансировочный стенд).
В необходимые отверстия под давлением закачивается смазывающая жидкость.
Карданный вал собирается и устанавливается на транспортное средство.

После выполненных работ водитель должен проехать несколько километров. Если все признаки поломки исчезли, работы выполнены качественно. Если же биение, вибрации или иные признаки присутствуют, следует выбирать другой способ ремонта.

Процесс восстановления

В первую очередь демонтируют механизм, после разъединяют шлицы, тщательно очищают их, обезжиривают поверхность перед дальнейшими действиями.

Существует несколько вариантов ремонта в пределах автосервиса:

Если диагностика выявила незначительный износ, то восстановить шлицевое соединение помогает электроискровое наращивание, после которого производится шлифовка. Кроме того, шлицы, находящиеся в отверстиях по наружному диаметру, могут ремонтироваться и раздачей. Для осуществления такой процедуры требуется гидравлический пресс. С его помощью специальная прошивка продавливается через шлицевое отверстие. Калибровка осуществляется шлицевой протяжкой, которую выполняют после раздачи зубьев, во время этого выдавленный материал удаляется, а детали обретает необходимый размер.
Запчасти можно восстанавливать, прибегая к раздаче зубьев, если шлицевое соединение центрировано по внутреннему диаметру. При закаленных деталях вал для начала нужно отжечь, затем раздать все шлицы в осевом направлении (продольно), при этом подогнав ширину к необходимому размеру, оставив припуск в одну-две десятых миллиметра для механической обработки. Существуют два варианта выполнения данной процедуры: первый – раздача вручную, второй – с помощью зубил и чеканов на прессах. Во время процедуры вдоль шлицов наносятся продольные риски, вдоль которых затем зубилом намечаются канавки, которые раздаются чеканами.
Раздать шлицы возможно на строгальном или же токарном станке. Для этого оправка, имеющая вращающийся ролик в форме двустороннего конуса фиксируется в резцедержателе, для обработки вал помещается в центре токарного, либо крепится на столешнице строгального станка. Подвод ролика осуществляется при помощи суппорта, далее вдавливается в зуб и производится несколько рабочих ходов по канавке. Следующим шагом производится электросварка, канавки завариваются, а вал отжигают и подвергают рихтовке, при этом шлицы доводятся до номинального размера, обрабатываются термически.

После восстановления деталь проходит тщательную проверку, проводятся тесты, после чего можно устанавливать её обратно.

Если поверхность деталей имеет дефекты, например заусенцы или же острые грани, то производят запиливание, а с торцов снимаются фаски.

Необходимым моментом после завершения ремонтных работ является и проведение балансировки карданного вала, которую лучше всего доверить специалистам.

Замена шлицевой кардана и особенно восстановление шлицевых соединений – дело непростое и требует предельной точности, чтобы не нарушилась балансировка и механизм в последствии работал исправно. Когда проблема уже обнаружена, не стоит откладывать визит в автомастерскую – это не только предупредит последующие неизбежные поломки, но и сделает езду снова безопасной.

Причины возникновения и способы убрать люфт в редукторе

Обнаружить эту неисправность достаточно просто – при трогании автомобиля с места или переключении передач будут слышны отчетливые удары или щелчки. Она нередко возникает при пробеге иномарки близком к 100 000 километров, а у детища отечественного автопрома – близкого к 50 000 км.

Особую предрасположенность к этой неисправности имеют автомобили с парой ведущих мостов. Если неисправность не запущена до критического момента, то она не является аварийной по своей природе.

Способы выявления дефекта достаточно общи для всех автомобилей – провести замер люфта в редукторе. Проблема имеет конкретную величину, которую можно измерить, поэтому если у вас что-то стучит, далеко не факт, что стучит именно в редукторе – готовьтесь к тому, что замерять придется не в одном и не в двух узлах.

Подробнее о замере люфта в редукторе можете посмотреть в видео:

Проверка простого редуктора

Работы начинаются с установки машины на смотровую яму и стопорных колодок. Отметим, что нельзя проводить измерение величины люфта на вывешенном колесе – в этом случае, замеры люфта будут включать не только данные редуктора, но ещё и величину люфтов:

Элементов карданного вала;
Дифференциала;
Деталей раздатка;
Деталей КПП.

Таким образом, при замере с вывешенного колеса ошибочно попадают в замеры многие люфты трансмиссии, что не дает гарантии обнаружения лишнего люфта именно в редукторе, и в случае ремонтных работ, основанных на такой диагностике, замена или ремонтные работы вала редуктора могут совершенно не дать желаемых результатов. Причина такого исхода событий ясна.

Даже если такой способ измерения не затрагивал посторонние люфты элементов трансмиссии, то результаты этого измерения не отличались бы точностью, поскольку оно требует точной информации в градусах, а транспортир в таком случае под рукой далеко не у каждого, и это будет только приблизительный замер. С другой стороны, даже если измерять длину расхождения засечек на колесе и полом гаража, то скорее всего, такое расстояние будет во многом определяться радиусом этого колеса.

Правильная последовательность действий измерения:

Переводим КПП на нейтралку;
Идем в смотровую яму, где производится измерение люфта на фланце:
Выкручиваем карданный вал до упора в любую сторону,
Наносим на него метки на корпусе и фланце.
Карданный вал выкручивается в другую сторону, также до упора, после чего становится видна длина отрезка между метками, которое нужно точно измерить в миллиметрах.

Однако, данный пример не является универсальным. Здесь, мы проводили разбор проведения измерений величины люфта в редукторе моста, вмонтированного в балку моста с полуосями классического вида, известны автомобилисту по линейке автомобилей ВАЗ.

Про допустимую величину люфта в редукторе мы расскажем чуть ниже.

Замер люфта в редукторе с приводными валами

Другой разновидностью конструкции ведущих мостов редуктора являются мосты с приводами. Для тех, кто знаком с устройством отечественной Нивы, такая система не станет открытием.

Данный тип мостов, как и процедура измерения люфта в редукторе значительно отличается от предыдущей конструкции, поскольку на его величину влияет и состояние ШРУСов. При диагностике не редко оказывается, что главной причиной люфта стали именно элементы ШРУСа, а вал редуктора увеличенного люфта не имеет. Тем не менее, некорректная процедура замены люфта в этом мосте — не редкая причина ошибочной замены редуктора.

Для точной диагностики этих мостов делается два измерения:

Предварительный, проводится по аналогии с предыдущим измерением, который покажет совокупный люфт моста. В него войдут как люфт редуктора, так и люфт ШРУСов. Однако, целью диагностики является не только длина люфта в редукторе, но выявление его причины, которая может скрываться в других узлах.

Измерения проходят в несколько этапов:

карданный вал выворачивается до упора в любую сторону, наносится две метки — на корпус и на фланец;
карданный вал выворачивается до упора в другом направлении, после чего становится видна длина расхождения меток;

Полученный отрезок от метки до метки и есть совокупный люфт моста. Данная величина измеряется в миллиметрах, что удобнее всего делать транспортиром или небольшой линейкой.

В итоге имеем два показателя – суммарный и чистый люфт. Обычно, число чистого люфта значительно меньше, в 3-5 раз. Если это так, то проблема скорее в изношенных приводах, а не в редукторе. В данном случае, помимо регулировки редуктора потребуется замена приводов.

Допустимая величина люфта в редукторе

Можно с уверенностью сказать, что эталонным показателем для люфта в редукторе будут именно эти 2-3 миллиметра, с которыми сходят с конвейера абсолютное большинство автомобилей.

Переходя к бóльшим показателям, то следует отталкиваться от цифр в 9-11 мм. Люфт, величина которого колеблется в этом диапазоне, как правило, не требует особых действий, и даже без специальной диагностики не заявит о себе. Редко, но все же встречаются случаи, когда подобный или даже меньший люфт доставляет неудобства – в таких случаях, звук очень тонкий и громкий.

Люфт в 10-11 миллиметров возникает обычно, когда пробег автомобиля приближается к цифре в 50-60 000 километров, но бывают и исключения из правил – например, когда детище российского автопрома, вроде 7-ки ВАЗа, уже через 10-15 000 километров имеет люфт в 15-25 миллиметров, или, наоборот, когда 6-ка с пробегом более 100 000 километров не имеет люфта даже в 5 миллиметров.

Переходя к конкретным рекомендациям отметим:

Если величина люфта более 11-15 миллиметров, то проводить какие-либо работы в срочном порядке не требуется;
Если величина люфта более 22-25 миллиметров, то его следует устранить как можно скорее;
Если величина люфта более 40 миллиметров, то это однозначно аварийный случай, ремонт которого может включать даже замену элементов дифференциала.

Кардан болтается на шлицах?

Можно ли без снятия запчастей с машины выбрать кардан с нормальными шлицами?

Читайте также: