Дергается при отпускании сцепления приора
Да, знаем. Больно об этом думать. Но маховик буду покупать только по месту, вскрыв машину. Покупать такую штуку просто так заранее как-то не хочется.
Абсолютно верно, более того, в случае необходимости замены демфера, сначала следует покупать маховик, и только после этого брать под него сцепление, а не наоборот.
А противном случае можно поиметь геморой с подбором маховика.
notorious
Ну, как сцепление поменял? Проблема решилась?
Очень хотелось бы знать твои результаты, т.к. сам вот думаю когда начинать этот процесс.
Осмелюсь встрять еще раз: Так все-таки, если дрожит только в пробках, то вылечится ли это заменой сцепления на новое, оригинальное сцепление?
. Понятно, что "диагноз по телефону" не возможен, и никто ничего не гарантирует. Тут именно вопрос к ОПЫТУ людей. Ищется человек, окторый бы сказал, что у меня было именно это только в пробках и после замены сцепления навсегда исчезло и в пробках не появляется.
У меня до В6 был точно такой же В5 с таким же мотором (думаю, что Вы помните нашу переписку по многим вопросам. ). Была точно такая же проблема. Вылечилась заменой сцепления в сборе (не только диска) на оригинал в Атланте-М. Замена маховика не понадобилась. Когда вернули старое сцепление, то внимательно изучив его, никакого криминала не обнаружил. Видимо в пробках при нагревании сцепления его не много коробит.
Сецепление поменял. Ставил комплект LUK,выкинув из него подшипник и заменив его на оригинал. Двумассовый маховик остался старым. Наблюдения:
1. Дрожание изчезло. Народ был прав.
2. Сцепление стало легким (у LUK более мягкая корзина)
3. Сцепление стало брать у пола, но через несколько дней возвратилось ближе к середине. В первые пару дней на при прарковке пованивало. Говорят, это нормально - пригорает сначала слегка.
В пробках не достигается 100% плавность. Я очень ценю в машинах плавность. Люблю, когода при плавном отпускании сцепления машина адекватно плавно трогается. Сейчас при начале отпускания сцепления она плавно трогается, но там есть такая точка в самом конце включения когода сцепление как-то слишком резко окончательно включается и происходит небольшой рывок. Никак к нему еше не приноровился. Лечится чуть большим даванием газа. Но дрожания больше нет. Проверено двухчасовой пробкой. Может, это маховик? А может, приработается.
notorious
Спасибо за инфу. По поводу последнего рывка даже при плавном отпускании, у меня тоже самое есть даже когда сцепление не перегрето, т.е. рывков еще нет. Спасюсь как ты, либо больше газу, когда побыстрее надо; либо наоборот совсем мало газу, чуть чуть подкатываешься практически с холостых.
Думаю это некоторая специфика сцепления и коробки.
Где делал?
Обошлось в заявленных ранее рамках: 110$ сцепление в сборе и 6000 установка?
110$ сцепление в сборе и 6000 установка - реальная сумма, но я потратил намного больше. Причина: собираюсь ездить на машине еще долго. Сейчас пробег 100.000км. Т.к. все равно лезем менять сцепление, то купил все сальники коробки и двигателя, до которых можно было добраться и поменял их. Получилось: сальник вала двигателя (который под маховиком), сальник первичного вала коробки передач, сальник штока ручки переключения передач, два сальника шрусов. Все эти сальники весьма дорогие и я брал оригинал. Кроме этого, ELSA предписывает менять там практически все болты крепления коробки, сцепления и разбираемой для этого подвески. Болтов и гаек набирается тоже некисло + родной подшипник сцепления. Всего запчастей с работами получилось где-то под 20 тыс руб, но я не жалею. На самом деле, можно было бы для кучи и маховик махнуть, но вроде он нормальный был. Теперь надеюсь, что в те края достаточно долго не придется лазить.
На самом деле, если менять только сцепление не трогая при этом никакие сальники и оставляя все старые болты и гайки крепления коробки, сцепления и подвески, то 110$ + 6000 руб вполне реальная ценовая формула.
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:
Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.
В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?
Как проверить подушки двигателя?
На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.
При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.
Вот пример на mazda 3 bk:
Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.
Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:
Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.
Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!
Вариантов поведения у вас два:
Вариант первый.
Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.
И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.
Второй вариант.
Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.
Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:
Или частичное разрушение фрикционных накладок:
Или разрушение самого диска сцепления:
Или поломка корзины сцепления:
Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.
Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.
В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.
Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…
Заключение.
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
При отпускании сцепления (нормальном) — машина дрожит ощутимо сильнее чем ей вроде бы(по моим представлениям) положено. Дело в машине или во мне :)?
Вполне допускаю что я за 2 года СОВСЕМ отвык от механической трансмиссии 🙁
Теперь детали.
В принципе всё выглядит нормально. Ход педали сцепления достаточный. Но вот сам момент схватывания, похоже, очень маленький. Выражается это в том что на холостых оборотах при ОЧЕНЬ плавном отпускании педали — машина всё равно начинает дрожать. Особенно сильно это заметно при включении задней передачи. Плюс, сложно удержать её без тормоза мордой в гору. То есть либо она катится назад либо её колотить начинает.
Что-то помнится что когда раньше ездил на других, было не так. Даже на жигуле можно было аккуратно поигрывая сцеплением, удержать машину на довольно крутом склоне без отката назад.
Сцепление не пробуксовывает — попробовал и в горку резко газу и на второй с ручником. Свободный ход педали — вполне достаточный.
Кроме идеи "к доктору" 🙂 — какие-нить соображения есть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sn2K, 25 июн 2011 .
Приора 16 кл. ЭБУ Bosch 17.9.7, прошивка B574DD02 дергается при езде на малых оборотах (около 1000-1200). Форсунки, свечи, катушки, дроссель, ДМРВ, ДПКВ подкидывал, промывал, менял, прошивку сток заливал, ошибок нет. Кто нибудь может взглянуть на логи сканматика, дать совет что еще глянуть ? Компрессия равномерная по цилиндрам, давление топлива 4 атм, не прыгает.Метки и шкив проверены.Не понимаю почему машина дергается только в начале движения, потом когда разгонится и обороты выше 1500 все нормально. Что по механической части может быть ? Голову уже всю сломал. Там в архиве есть лог "дергается" вот она постоянно в течении всего лога едет рывками через секунду. Датчик сцепления может давать такой эффект ? Его не подкидывал, просто сдергивал разъем, ничего не изменилось.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
При отпускании сцепления машина дергается приора
..Замена этого диска очень трудоемкое занятие, можно ли выполнить самому?
Трудоёмкое занятие — повесить КПП в одно рыло, если машина при этом ещё и на эстакаде.
А открутитьприкрутить 6 болтов корзины — 10 минут не напрягаясь 😉
З.Ы. Не поленись — открути маховик, погляди в каком состоянии сальник КВ чтоб потом не пришлось, ы?
Ты сам себе ответил. Будешь брать — бери лук или сакс или валео В СБОРЕ и будет тебе счастье. Серьезно.
я читал что ВИС очень не плохой (по тестам в Авторевю), не намного хуже того же Valeo, а если так то зачем переплачивать? или я не прав?
И еще вопрос: почему нужно менять сцепление полностью (корзину+диск) если допустим ставить ВИС (его вродь ставят штатно на заводе)? Понятно если ставить Valeo то надо целиком менять, а если ВИС — то может поменять только диск?
Tiny писал(а):
Трудоёмкое занятие — повесить КПП в одно рыло, если машина при этом ещё и на эстакаде.
А открутитьприкрутить 6 болтов корзины — 10 минут не напрягаясь
я один раз напрочь забыл открутить привод спидометра так и держал одной рукой кпп а второй тянулся за плоскогубцами тк руками он не хотел откручиваться. я думал умру под машиной 😎
Почему при отпускании сцепления машина дёргается?
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:
Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.
В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?
Как проверить подушки двигателя?
На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.
При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.
Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.
Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:
Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.
Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!
Вариантов поведения у вас два:
Вариант первый.
Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.
И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.
Второй вариант.
Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.
Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:
Или частичное разрушение фрикционных накладок:
Или разрушение самого диска сцепления:
Или поломка корзины сцепления:
Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.
Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.
В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.
Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…
Заключение.
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
Появились рывки при работе сцепления. Что делать?
Основная задача автомобильного сцепления передача крутящего момента от трансмиссии на двигатель автомобиля.
Причем передача эта должна происходить плавно, без рывков и заедания, для обеспечения комфорта водителю и сохранности деталей.
При переключении передачи водитель отпуская педаль сцепления ощущает рывок или несколько рывков. Автомобиль дергается. Происходить это может как во время трогания с места так и при движении автомобиля.
В особо тяжелом случае рывки могут сопровождаться хорошо ощутимыми ударами.
Не отрегулирован привод сцепления
Заедает трос привода сцепления
Металлический многожильный трос привода сцепления перемещается внутри оболочки. Со временем он разлохмачивается и начинает заедать при перемещении. Сцепление при этом включается-выключается рывками.
Исправность троса можно проверить самостоятельно и заменить новым.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Ведомый диск при работе сцепления перемещается по шлицам на первичном валу коробки передач. Со временем шлицы первичного вала могут загрязниться, окислиться, заржаветь, либо при неквалифицированном ремонте могут быть покрыты обильной смазкой. Все это приводит к заеданию ведомого диска во время включения-выключения сцепления. Водитель реально ощущает рывки при работе сцепления.
Устранить заедание и сопутствующие рывки можно только сняв коробку передач и сцепление. Или хотя бы немного отодвинуть коробку от двигателя для обеспечения доступа к проблемному соединению.
Поломка ведомого диска сцепления
Сильный износ накладок ведомого диска сцепления, ослабление их крепления, замасливание рабочих поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них приводят к рывкам при работе сцепления.
Для устранения неисправности придется проводить замену ведомого диска сцепления. В случае если имеется замасливание рабочих поверхностей (как ведомого диска, так и ведущего с маховиком) необходимо найти и устранить источник подтекания масла. Им может быть задний сальник коленчатого вала, сальник первичного вала коробки передач, прокладка клапанной крышки (масло стекает в смотровой лючок на картере коробки передач).
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Причины появления задиров на маховике и нажимном диске могут быть разные. Это и последствия неаккуратного ремонта, и попадание грязи на трущиеся поверхности.
В результате придется разбирать весь механизм и шлифовать рабочие поверхности для устранения неисправности. Либо производить замену деталей в случае сильного повреждения.
Читайте также: