Что за шланг идет от клапанной крышки на дроссель ваз

Обновлено: 21.04.2025

Тонкая трубка это отсос картерных газов во впускной коллектор. Очистка сетки КК без очистки "тонкой трубки" и штуцеров - напрасная трата времени.

значит если я очистил там то буд идти подсос воздуха при снятом шланге с клапанной крышки . так ?

для полной очистки нужно снимать инжектор . если я через трубку смогу дунуть то значит все ок или там сложная , ветвистая система каналов и очистить можно только снимая .

если я сейчас сниму шланг с клапанной крышки и попробую туда дунуть а воздух не идет то я туда прям в шланг налью вд и назад его на клапанную крышку мож продрыснет ? на что влияет этот шланг и его работа ? ели он забит то значит буд увеличиваться расход топлива или трудный пуск или вибрация на холостых. короче нужно пояснить сам механизм работы чтоб понять что и как делать .

Последний раз редактировалось Мышаня 07 фев 2011 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оверпостинг запрещён Правилами. Предупреждение.

Чистить обязательно, мелкими предметами.
Только на фотке виден отчетливо моновпрыск, о каком инжекторе речь?

kolaas
А с чем связано то, что ты решил это все почистить? Масло в моник лезет? Так тут скорее всего чистка трубок и штуцеров не поможет!

newaxel, читаем внимательнее. Человек менял прокладку клапанной крышки, причём сажал новую на герметик, явно не с проста :D

VLJ
о том и реч. не с проста. тока тада все же вопрос в силе..Зачем менялась прокладка, для профилактики или все же до этого были более серьёзные вмешательства??

Патрубок для отвода картерных газов, а не для отвода масла, газами штуцера и шланги не забьются. Следовательно чистка это временное решение. опять все забьется и прокладка опять будет сопливеть. я не пугаю. просто сталкивался уже. ИМХО

kolaas
Её не надо на герметик! Обезжирить плоскости и не перетягивая слишком сильно, закрутить.
Если дуть в этот шланг (тонкий, из крышки в моник) то, если с герметизацией всё нормально, продуваться не должно. В монике там отверстие около 1,5 - 2,0 мм - оно должно быть чистым (я чистил сверлом 1,5 мм), иначе будет сопливить из под клапанной крышки (один из факторов). Соответственно чистить всё под клапанной крышкой, сапун (вентиляцию картерных газов). Ну и если забито то отверстие, то неплохо бы сам моник помыть.
И да, надо разобраться с причинами большого количества масла в картерных газах (качество масла? компрессия? ну и т.д.)
newaxel
Забьётся, ещё как.

newaxel
Да не, не пугай так сразу :D
С начала может просто сменить масло (с промывкой двигателя), почистить всё, а там видно будет.
Хотя.

KONVEN
Я просто реалист, и поэтому стараюсь готовиться к максимальным действиям. чем надеяться что все обойдётся и не придется прикладывать усилий.
P.S. На ТАЗике была такая ситуёвина (карбюратор), замена масла не привела к улучшению. доходило до того, что зимой в карбюраторе сосулька образовывалась и даже глохла. продал раньше, не стал капиталить.

Там отверстие с тарированным диаметром, чистить сверлом нельзя, обсуждалось уже.

newaxel, за 20 лет там всё что угодно "зарастёт". Вполне возможно с двигателем нормально всё.
И да, речь не про таз же всё-таки.

А не надо сомневаться. Это только в русских машинах "уже надо ремонтировать то, что ещё не сломалось".
Бюргерам же и в голову не придёт что-то чистить в 15и летней машине. Они просто поменяют – всю машину.
И различий тут много; в качестве ЗЧ, узлов, агрегатов, и исполнения.

VLJ
Но машина-то не первый год в нашей стране. и поэтому, и сомнения и все остальное, и неизвестно что с ней было до тебя. Какой КУЛИБИН и что с ней делал неизвестно.

Согласен, что касается сабжа, наверняка неизвестно. Но по своему примеру знаю, что за 20 лет, если туда никто не заглядывал, зарастает там всё наглухо. Да и долго ли забиться каналу шириной 1,5. 2мм и длиной несколько мм?
Другое дело, что забитая вентиляция картерных газов катализатор развития многих других болячек.

я скажу так- машинка гоняет, заросло нагаром т.к в ней вообще не менялось масло или ну очень редко. в противном случае валил бы дым с трубы, жрала масло и расход был бы. но этого нет да и расгод составил 9,5 л на 100 зимой в городе да еще с буксовкой при завалах снега. масло просто закоксовалось из-за его банальных вещей - его нужно менять и не лить Г. в данной ситуации если залить синтетику то буд отслоение гари а ее много. читая в инете отзывы по промывке то на сервисе при промывке масляной системы отмечается падение давления масла и как следствие клин двиги. я решил пойти другим путем. буду менять масло через 5000 км и потихоньку смою. перед сменой добавляю 100 гр сольвента в масло а он является растворителем лаковых образований и входит в состав промывок.

в трубку я дунул а воздух туда не хош идти. налил вд в нее и соединил с клапанной крышкой. надеюсь пробъется. если нет то буду разбирать моник.
так чем же можно там чистить ? сверлом, гвоздем, иголкой. есть ли возможность повредить там типа жеклера ? как там вообще устроено ?

kolaas
Отверстие там, точно не знаю, но сверло 1,5 мм болталось, после прочистки (окончательной).
Чистил правда в ручную, без мех. инструментов. Зажимал сверло в маленькую цангу и руками крутил :mrgreen:

значит если я очистил там то буд идти подсос воздуха при снятом шланге с клапанной крышки . так ?

Чистить обязательно, мелкими предметами.
Только на фотке виден отчетливо моновпрыск, о каком инжекторе речь?

Там отверстие с тарированным диаметром, чистить сверлом нельзя, обсуждалось уже.

Ren писал(а): Вынул из впуска шланг вентиляции картерных газов,
некисло там отуда дует теплый воздух,но так и не понял хуже стало или лучше вопрос к знатокам:
Прально я сделал или нет?
он ведь своего рода как небольшой надду работал получается!

Да что д ты.
бля,знал что стебанут,но что б с такой силой.
Ок,тогда вопрос в другом,все ли вытащили из впуска шланг вентиляции?
что б теплый воздух не сосал ?

Ren писал(а):
Да что д ты.
бля,знал что стебанут,но что б с такой силой.
Ок,тогда вопрос в другом,все ли вытащили из впуска шланг вентиляции?
что б теплый воздух не сосал ?

туда надо фильтр мелкий (для картерных газов) повесить.. а в патрубке впуска чо теперь? чопик деревянный? ,)

валит теперь наверно пиздец да? типа воздух то холоднее стал сильно!
На самом деле мне кажется нефиг картерные газы выпускать в атмосферу, тк я откудато слышал что они вроде как вредные и их для того во впуск и посылают, шоб вреда меньше было. А то что ты их вынул так от этого ничего не изменилось практически.

вообще- воткни вентиляцию картера на место. если по каким-то причинам нельзя- надо поставить бризер. выглядит, как мааааленький нулевик )) в тазотюнингах продается

а ТЫ вытащил шлаг вентиляции?

А еще я слышал,что если катализатор удалить то газы в атмосферу вредные вылетают,предлогаю ради сохранения,каждому на добровольной основе по два каталика еще врезать!
и написать в тоду,что их продукция отравляет!

есть катализаторы с повышенной пропускной способностью, типа хай флоу, как раз для тюнякеров любителей природы, но думаю ценник введёт в депрессию

У меня ж аем в2 стоит,и картерные газы после фильтра уже всасываются во впуск и херачат в коллектор,на стоке то до фильтра было!

DC2 B18C\MT - продал. купил TLC Prado 4.0 v6
Subaru Legacy BG9 2,5 АКПП - городская кладовка
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча

PCV клапан открывается после определенного давления под клапанной крышкой, если его убрать масло начнет херачить во впуск постоянно. Собственно неисправный PCV клапан тоже способствует масложору. Маслоуловители когда ставят вместо PCV, то после непродолжительного отжига может грамм 50 набраться запраста. Поэтому и стало жрать.

Inspired писал(а): PCV клапан открывается после определенного давления под клапанной крышкой, если его убрать масло начнет херачить во впуск постоянно. Собственно неисправный PCV клапан тоже способствует масложору. Маслоуловители когда ставят вместо PCV, то после непродолжительного отжига может грамм 50 набраться запраста. Поэтому и стало жрать.

когда вернули все внорму, жор масла пришел в норму, даже после отжигов расход был не столь заметный.
Сошлись на том что сильное давление в гартерных газах продавливаем масло в целиндры. а если нет давления на PCV то и он не будет открываться. кстати у меня шланг болтался в районе впуска. и маслянных пятен вокруг небыло. что может говорить о том что масло с него не летело.
была же тема. это обсуждалось.
сегодня снимаю блок с машины. если доберусь то разбиру посмотрю PCV

Современный автомобиль включает в себя множество узлов и систем, причём каждый элемент играет большую роль. Выход некоторых из них из строя ведёт к серьёзным сбоям в работе транспортного средства.

Одним из важных узлов справедливо можно назвать дроссельную заслонку либо заслонку дросселя. Неполадки с этим компонентом могут спровоцировать увеличение расхода топлива, неожиданные рывки при движении, нестабильное поведение ДВС на холостых оборотах.

Случается так, что в заслонку попадает моторное масло. Крайне важно узнать, почему это происходит, и попытаться своими силами устранить проблему. Чтобы заслонка служила дольше и эффективнее, автомобилисту следует периодически заниматься профилактическими работами.

Задачи заслонки и её виды

Дроссельная заслонка является компонентов топливной системы.

Заслонка принимает участие в формировании топливовоздушной смеси, регулируя подачу воздуха ко впускному коллектору двигателя.

Это важная составляющая любого мотора. С одной стороны элемент соединяется с воздушным фильтром, поскольку воздух для двигателя требует предварительной очистки. Другая сторона заслонки соединяется непосредственно с коллектором. Когда водитель нажимает на газ, заслонка открывается, и через неё проходит определённый объём воздуха. Чем сильнее выжимается педаль, тем больше воздуха проходит через заслонку. Это позволяет создавать смесь из топлива и воздуха, а затем участвовать в процессе сгорания и выработки энергии, преобразующейся в движение авто.

Можно выделить 2 типа заслонок:

Механические. Применяются на старых, а также на бюджетных автомобилях. Проверить состояние механической дроссельной заслонки просто. Её можно легко снять и очистить своими руками. В большинстве случаев обслуживанием занимаются сами автовладельцы.
Электронные. Ставятся на более современные и дорогие модели авто. Вмешиваться в конструкцию электронной заслонки, не имея опыта и навыков, не рекомендуется. Основные неисправности связаны с тем, что сбиваются настройки либо выходит из строя датчик положения заслонки.

Одной из распространённых проблем, связанных с этим компонентом, выступает попадание на заслонку моторного масла. Важно понимать, как такое может произойти, по какой причине и что нужно сделать для исправления ситуации.

Признаки загрязнения

На попадание масла в дроссельную заслонку может указывать несколько характерных признаков.

Если смазочный материал окажется на поверхностях этого узла, это приведёт к постепенному накапливанию пыли, мусора и грязи. С течением времени объём налипающих загрязнений будет только увеличиваться. Это приводит к некорректной работе заслонки, которая перестаёт должным образом открываться и закрываться. Одним из последствий становятся плавающие обороты.

Выделяют следующие симптомы, актуальные при проникновении масла на заслонку дроссельного узла:

проблемы при попытке запустить двигатель;
плавающие обороты;
самопроизвольное падение и увеличение оборотов;
временные провалы при работе двигателя;
плохой отклик ДВС на работу педалью газа;
снижение динамики разгона.

Заметив подобные признаки, первым дело нужно проверить состояние заслонки. Есть высокая вероятность того, что она загрязнена маслом. Такую проблему придётся решать. Сделать это можно своими руками, либо путём привлечения специалистов.

Причины попадания масла

Чтобы устранить проблему, для начала следует разобраться с причинами появления масла в дроссельной заслонке. Это позволит понять, как действовать в такой ситуации.

Наличие масла на заслонке не является признаком неисправности. При работе ДВС частицы масла естественным образом оседают на поверхностях.

Даже в регламенте автопроизводителей часто прописывается необходимость чистить узел с определённой периодичностью. Обычно это интервал в 30-50 тысяч километров.

Но если речь идёт о внушительном слое смазки и нагара, что не является нормой для любого двигателя, требуется искать причину и принимать соответствующие меры.

Есть несколько вариантов, почему масло могло оказаться в дроссельной заслонке в чрезмерном количестве.

Нарушение герметичности со стороны впускной системы. Нарушение её целостности ведёт к активному подсосу грязного воздуха. Из-за этого на поверхности заслонки может появляться большой слой из отложений. Постепенно он начинает напоминать тёмную маслянистую плёнку.
Загрязнение воздушного фильтра. Во многом напоминает симптомы предыдущей причины. Если фильтр забит, через него будет проходить плохо очищенный воздух. Отсюда и наслоения из грязи и масла на элементе.
Проблемы со стороны системы вентиляции картера. Не исключаются и неисправности в системе вентиляции картерных газов. Это ведёт к забору масла, которое затем оказывается во впускном коллекторе и на фильтре. Как итог, на заслонке оказывается внушительный масляный налёт, сформировавшийся из смазки и грязи.

Столкнувшись с загрязнением этого узла, автомобиль потеряет в динамике, ухудшится разгон, будут проявляться плавающие обороты, мотор перестанет нормально запускаться.

Игнорировать такую проблему точно нельзя. Необходимо определить, почему именно кидает моторное масло в дроссельную заслонку. Есть несколько вариантов, исходя из перечисленных причин, откуда может попадать смазка. Проверив каждый патрубок на герметичность и оценив состояние фильтра и систему картерных газов, можно сделать соответствующие выводы.

При наличии диагностического сканера подключитесь к электронике автомобиля, считайте имеющиеся ошибки. Во многом с их помощью можно узнать, что является причиной загрязнения и как её устранить.

Диагностика выполняется методом визуальной проверки и путём считывания ошибок в памяти ЭБУ.

Если есть ошибки и двигатель из-за них изменил режим работы, после устранения неисправности обязательно сбросьте ошибки. Иначе ЭБУ продолжит учитывать их наличие.

В большинстве случаев, когда ситуация не совсем критичная, проблема решается путём промывки дроссельной заслонки.

Как очистить заслонку

Очищая дроссельную заслонку, параллельно обратите внимание на датчик положения и регулятор холостого хода. Они помогают машине стабильно трогаться с места и поддерживать нужные обороты. Эти датчики также нужно очистить.

Работа делится на несколько этапов:

демонтаж;
очистка;
обратная сборка.

В процессе очистки вам потребуется очиститель, ветошь, кисточки, набор ключей и иные вспомогательные инструменты.

Снятие заслонки

Если вашу дроссельную заслонку в автомобиле закидывает моторным маслом и загрязнения уже достаточно сильные, очистить узел без демонтажа не получится.

Чистить заслонку, не снимая её с машины, не рекомендуется. Эффективность очистки будет низкой плюс очиститель может попасть на резиновые уплотнители, другие детали подкапотного пространства.

В большинстве случаев используется схожий алгоритм снятия компонента:

снимается воздушный патрубок, который соединяет узел дросселя и воздушный фильтр;
откручиваются болты крепления корпуса фильтра с мотором;
отсоединяется нижний патрубок;
снимаются старые резиновые уплотнители (повторно их лучше не использовать);
с заслонки с механическим управлением снимается тяга;
тягу следует аккуратно поддеть и отвести в сторону, не прикладывая большое физическое усилие;
далее снимается регулятор холостого хода и датчик положения заслонки, отжав соответствующие разъёмы;
затем снимаются скобы-фиксаторы, демонтируется заслонка.

Сняв заслонку, обязательно закройте отверстие коллектора с помощью салфетки или чистой ветоши, чтобы внутрь не попадали загрязнения.

После снятия идёт этап очистки.

Очистка от загрязнений

К корпусу заслонки обычно крепится регулятор холостого хода. Его следует снять, открутив крепёжные винты. Под соединением есть кольцо из резины. Его лучше убрать, не допускать контактов с очистителем или бензином. Если кольцо износилось, лучше заменить.

Используйте любой подходящий вам очиститель. Здесь строгих требований или ограничений нет. Но лучше взять за основу продукцию известного и проверенного производителя.

Большинство очистителей продаются в виде аэрозолей. Подойдёт даже обычный очиститель для карбюраторов. Так называемые карбклинеры. Средством обрабатываются поверхности заслонки, затем даётся некоторое время для вступления растворителя и добавок в реакцию.

Наружная очистка носит скорее эстетический характер, поскольку в любом случае снаружи деталь быстро будет загрязняться. Не тратьте на это много средства и времени. Лучше займитесь очисткой внутренних элементов, места соединения с корпусом, колодцем, штоком датчика холостого хода, каналами подачи и пр.

Если загрязнения сильные и стойкие, процедуру нанесения средства стоит повторить ещё 1-2 раза. В некоторых случаях имеет смысл поместить деталь в ванную из очистителя и подождать около 30-40 минут. Затем щётками и ветошью довести дело до конца.

В процессе очистки используйте мягкие кисточки, зубные щётки и ветошь без ворса. Дождитесь, пока узел полностью просохнет. Только после этого можно приступать к сборке.

Обратная сборка

Собирая узел в обратной последовательности, необходимо придерживаться нескольких правил:

первым возвращается на место регулятор холостого хода;
затем ставится заслонка и фиксируется скобами;
убедитесь, что элемент попал в соответствующий паз;
далее монтируют тягу;
наконечники тяг стоит смазать пластичной смазкой для профилактики;
вручную проверяется ход тяги (не должно появляться рывков или закусываний);
следующим идёт патрубок вентиляции, устанавливаемый на корпус фильтр;
закручиваются болты;
надевается воздушный патрубок.

Но на этом работа ещё не завершена. Ещё нужно обязательно настроить регулятор холостого хода.

Настройка регулятора

Чтобы выполнить настройку, следует выполнить несколько последовательных операций:

отключить клеммы от АКБ, подождать 15 минут, и вернуть их на место;
запустить двигатель;
дать мотору поработать 10 минут на холостых;
затем отключить мотор на 10 секунд, и снова запустить;
дождаться, пока двигатель выйдет на свою рабочую температуру.

Теперь можно продолжать полноценную эксплуатацию автомобиля.

Если сразу же после очистки и настройки обороты остаются нестабильными, не переживайте. Система адаптируется и вскоре вернётся к нормальному режиму.

Приведённая выше инструкция актуальна для механических заслонок.

Если дроссель имеет электронное управление, настройка будет выполняться иначе. Здесь нужно:

прогреть мотор до рабочей температуры;
выключить двигатель на 10 секунд;
на 3 секунды включить зажигание;
5 раз подряд нажать на педаль газа;
через несколько секунд выжать педаль до упора;
дождаться, пока лампа Check Engine не начнёт гореть постоянно;
отпустить педаль;
запустить мотор.

Всё, на этом настройка завершена. Но на некоторых авто процедура может отличаться. Лучше предварительно заглянуть в руководство по эксплуатации.

Распространённые ошибки

В процессе очистки заслонки автомобилисты часто допускают одни и те же ошибки.

Важно запомнить, что в такой ситуации делать нельзя:

при первой же возможности, когда есть признаки нестабильной работы ДВС, чистить заслонку;
очищать узел, не снимая его с авто;
применять грубые металлические щётки, скребки;
не настраивать обороты после очистки;
удалять покрытие из молибдена;
прикладывать большие усилия при очистке.

Нарушая эти правила, можно спровоцировать повреждение датчиков, изменения в работе узла, которые уже простой чисткой не решить. Придётся менять компоненты, что достаточно дорого.

Меры профилактики

Вы уже знаете, что когда масло попадает на автомобильную дроссельную заслонку, это не всегда плохо. Небольшое количество отложений, появляющихся за продолжительный временной отрезок, является нормальным явлением для любого двигателя.

Если же загрязнения сильные и они накапливаются быстро, это указывает на наличие тех или иных неисправностей.

Каждому автомобилисту хочется, чтобы заслонка работала максимально долго и не вызывала никаких проблем. Для этого можно сделать следующее:

использовать только качественные моторные масла;
вовремя проводить замену смазки для двигателя;
своевременно менять воздушный фильтр;
следить за состоянием систем, участвующих в образовании топливовоздушной смеси;
восстанавливать заводское защитное покрытие.

Последнюю операцию можно выполнить с помощью специальной автохимии с антифрикционными свойствами. Их создают на основе дисульфида молибдена. Способствуют восстановлению заводского слоя после нескольких чисток, поскольку всё равно защита стирается. Даже когда применяются мягкие материалы. Наносится состав в виде аэрозоля или жидкости согласно инструкции производителя.

Читайте также: