Что будет если шатун поставить наоборот ваз 2108

Обновлено: 22.04.2025

СРОЧНО. погнут шатун 4-го цилиндра. проконсультируйте.

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

СРОЧНО. погнут шатун 4-го цилиндра. проконсультируйте.

шатун меняется вместе с поршнем, пальцем вкладышем и т.д. не знай, есть ли такой комплект. но из-за 1 цилиндра поузнавать стоит.

Если шатун погнут то гидроудар был точно, одно непонятно почему ты не слышал этого, при заведенном двигателе стук такой должен был стоять что не услышать мог только глухой (были случаи искал с мадам место для времяпровождения) и CDS правильно написал что менять нужно все вместе и еще желательно именно тот поршень по счету который погнут, либо подбирать одинаковый с твоим по весу (это важно, но не всегда возможно).

moonbeast писал(а): Если шатун погнут то гидроудар был точно, одно непонятно почему ты не слышал этого, при заведенном двигателе стук такой должен был стоять что не услышать мог только глухой (были случаи искал с мадам место для времяпровождения) и CDS правильно написал что менять нужно все вместе и еще желательно именно тот поршень по счету который погнут, либо подбирать одинаковый с твоим по весу (это важно, но не всегда возможно).

да нормальный звук работы движка был. Я сравнивал с другими иошками. видать деформация незначительная что не задевало. вобщем решил я обратно его поставить и голову не греть. Ездила до этого год и еще проездит. А я ТОЧНО не ловил гидроудар и не перегревал

да нет все нормально. я то разбирал чтоб только кольца заменить. что и будет сделано. а шатун. да и хрен с ним. ездила с таким шатуном и дальше будет ездить. А через год машину сменю. Ну нету в Н-ске новых шатунов (шатун+поршень). Только под заказ. А это ждать минимум 2 недели. А без машины я никак. С разбора брать тоже не вариант - на глаз не определишь разболтан палец или нет - там люфты микроскопические. Да и ломят за б/у 2500 рэ. как за новый блин.

Д.Ю. конечно челоек авторитетный, слов нет, но в данном случае не всю правду говорит, а конкретно данный двигатель разработан для максимальной экономии топлива, повышена степень сжатия в целиндре до 12 (отнощение полного объема цилиндра к рабочему объему), соответсвенно количество впрыскиваемого топлива и воздуха тоже конкретно расчитано и поэтому нет детонации, если шатун погнут то степень сжатия уменьшается, количество подаваемого топлива останется неизменным а вот воздуха станет еще больше, следствие потеря мощности (неполное сгорание смеси). Не знаю как у Вас, а мой 4G93 довольно чувствителен к количеству пассажиров, работе кондицирнера и т. д. короче к нагрузкам, а в данном случае чтоб машина нормально ехала придется постоянно больше нажимать на акселератор, что соответственно будет больше нагружать двигатель и если в один прекрасный день двигатель покажет руку, то удивляться не стоит.

может и разработан, но ИМХО такое что лучший мой показатель 10 литров на сотню - это хреновая прямо скажем экономия. У меня сузука с движком G16А без всяких наворотов бывало в 9 укладывалась при обычной манере езды.

moonbeast писал(а): . Не знаю как у Вас, а мой 4G93 довольно чувствителен к количеству пассажиров, работе кондицирнера и т. д. короче к нагрузкам.

кондеем не пользуюсь из принципа. перебежки как правило короткие и в машине не успевает установится нормальная температура. Так что форточки нараспашку

moonbeast писал(а): . а в данном случае чтоб машина нормально ехала придется постоянно больше нажимать на акселератор.

moonbeast писал(а): . что соответственно будет больше нагружать двигатель и если в один прекрасный день двигатель покажет руку, то удивляться не стоит.

будем надеятся что не покажет. Я человек мнительный, всякие стуки-бряки, болячки старюсь устранять сразу.

Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка ВАЗ 2108

Поршень с шатуном:

1 - гайка шатунного болта
2 - шатунные вкладыши
3 - шатун
4 - поршневой палец
5 - канавка верхнего компрессионного кольца
6 - канавка нижнего компрессионного кольца
7 - канавка маслосъемного кольца
8 - поршень
9 - шатунный болт
10 - крышка шатуна

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.

В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.
По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.
Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Размерная группа

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.

Примечание 1

Зазор между кольцами и канавками поршня, мм

верхнее компрессионное кольцо

нижнее компрессионное кольцо

Предельно допустимый зазор для всех колец

Примечание 2

Зазор в замках поршневых колец, мм:

Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской.

Размерные классы поршневых пальцев и поршней

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстия в поршне, мм

Поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.

7. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень. Палец должен входить в поршень свободно от нажатия большим пальцем руки.

8. Переверните поршень так, чтобы палец встал вертикально, при этом он не должен выпадать из поршня под действием собственного веса. Если палец выпадает из поршня, возьмите палец следующего класса. Если из поршня выпадает палец третьего класса, замените поршень и палец.

9. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них имеются трещины, задиры, выкрашивание – замените вкладыши.

10. Осмотрите шатуны с крышками. Замените погнутые шатуны.

11. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

12. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень (см. примечание), чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

13. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.

Предупреждение

Шатуны обрабатываются совместно с крышками, поэтому их нельзя разукоплектовывать.

Если при сборке шатунно-поршневой группы устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и по массе. Поршневые пальцы и поршни также нужно подобрать по классу.

Сборку поршня с шатуном нужно производить как можно быстрее, так как шатун быстро охлаждается. После охлаждения шатуна изменить положение пальца будет невозможно.

Обозначение ремонтного размера:

1-й ремонтный – треугольник,
2-й ремонтный – квадрат.

Обозначение группы по массе:

нормальная – “Г”,
увеличенная на 5 грамм – “+”,
уменьшенная на 5 грамм – “-”.

14. Смажьте моторным маслом поршневые кольца и канавки на поршне. Наденьте съемником или вручную поршневые кольца соответственно соориентировав их. Проверьте легкость перемещения колец в канавках.

15. Если на кольце нанесена надпись “Верх”, “Top” или “ВАЗ”, установите кольцо надписью вверх, к днищу поршня.

18. Вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в паз головки шатуна.

19. Вставьте вкладыш в крышку шатуна так, чтобы фиксирующий выступ на вкладыше вошел в паз крышки шатуна.

Видео про "Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка" для ВАЗ 2108

Сборка поршня с шатуном Ваз - самый быстрый и эффективный способ! Замена поршневой ВАЗ 21083, что это?? Установка поршней на шатуны в классике. ваз 2101-2121-2109

Пробег машины 21102 120-130тык. Практически вкладыши на вид в нормальном состоянии. Нормальная ровная поверхность. Но на втором есть риска продольная по середине вкладыша. Ногтём чувствуется.
Есть желание поменять на новые стандарт. Обязательно ли шлифовать и полировать шейки коленвала? Или можно просто новые стандарт поставить. И есть ли смысл? Можно ли просто пару заменить. Спасибо.

Борода

Такие риски встречал даже на иномарках. С виду риска сделана инструментом, но в запчастях с рисками не встречал. Ставил вкладыши с риской на место- работают нормально. Намного опаснее задиры и протертости, такие только менять.

malagar

beast

Риски обычно делает мусор (при первом пуске мотора), оставшийся в масляных каналах после сборки мотора.
На ресурс не влияет.

Ну если коленвал вытащили , то отнести его токарю , что бы промерял и если надо переточил в ремонтный размер . Если просто шатуны из мотора вынули , то шатунные вкладыши новые можно поставить , номинального размера.

VESBAT

.,не токарь этим занимается. [/quote] Не придирайся, написано- токарь, значит станочник, у них специальностей до фига-все не запомнишь.

malagar

malagar, шлифовщик этим занимается ,их специально на это учат, у меня тоже есть 5разряд токаря ,и станок токарный дома есть 1к62 но однако колена я на нем шлифовать не как не могу,у токаря тругое направление, это что электрика с доильщицей сравнивать.

Согласен, шлифовщиков тоже много- плоский, круглый и т.д. просто человек так сформулировал. А обидеть или "завести" нникого не хотел.

malagar

Коленвал не вытаскивал. Только поршневую для замены колец.
Вот и увидел продольную риску, как бороздку, но только на одной паре на шатунном вкладыше второго цилиндра. Такое впечатление, как от острой кромки отверстия для смазки.

Если просто шатуны из мотора вынули , то шатунные вкладыши новые можно поставить , номинального размера.

Вот я про это и спрашиваю. Не будет ли это криминалом? И лучше все пары вкладышей заменить или можно только, которые с риской? Выборочно.

Борода

Борода, а яб не стал менять завод на фиг знает чё, ну падумаеш бороздка да и фиг на неё, машина ещё толком не проехала. :D

Борода

Ну так это и есть след от отверстия , если края его плохо обработать , или вообще не обрабатывать , то целую канаву (а не риску) в вкладыше прогрызёт . В замене всех шатунных на номинал ничего криминального нету .
Я сменил бы сразу все шатунные , они всё равно пачкой продаются.

VESBAT

Пока вспомнил. Шатунные вкладыши от 2101 и 21083 - это одно и то же?
В магазине уверили что это одно.
У меня есть ещё древние новые 2101 шатунные вкладыши. Так вот у них отверстие посередине. А в продаже сколько ни смотрел - все цельные.
Так в чём разница и взаимо заменяемы ли они?

Борода

В первых классических моторах шатуны были с отверстиями для смазки нагруженной стенки цилиндра. Вкладыши соответственно тоже были с отверстиями.
Потом от этого отказались. Сначала шатуны пошли без отверстий, потом и вкладыши.

Ничего не меняй, собери как было и катайся. КВ при нынешнем рынке масел может пережить даже кап. ремонты. Расточка БЦ и т.д., а "колено" в порядке. Подбор масла и грамотная эксплуатация-залог здоровья двигателя.

malagar

Борода

Надо узнать зазор между вкладышем и шейкой коленвала. Можно для этого положить на вкладыш узкую полоску фольги, собрать подшипник и пытаться прокручивать руками коленвал. Прокручивается - тогда сложить полоску вдвое. и т.д. пока не зажмёт. Потом померять микрометром получившуюся толщину полоски. Если выходит за допустимую норму зазора между вкладышем и шейкой - значит нужны новые вкладыши или ремонтные. А вот растачивать или нет коленвал - это только после его замера.

Речь идет о шатунных вкладышах на не снятом двигателе. поэтому покрутить рукой ничего не удасться. если шейки визуально нормальные, то ставим новые вкладыши и будет щастье , если есть сомнения, то замеряем микрометром диаметр шейки и элипсность, если в пределах допуска. то ставим новые вкладыши и буде. ну еще зазор между к/валом и вкладышем измеряется напрямую при помощи оттиска свинцовой проволочки диаметром 1мм.

Yaroha

У Бороды нет отверстия во вкладышах. И дело не в царапинах, а в зазорах, которые при желании можно померять, и желательно. поточнее.
Не хочешь заморачиваться- возьми у кого-нибудь микрометр, достань древнюю книгу " ремонт 2108 " с номиналом и допусками КВ и если в допуске-ставь свои вкладыши с дырками( всё равно лежат), померяй 2-3 раза, зато будешь знатьсвой размер вала и знать сколько осталось (бывают 100 тысячные валы с соткой в плюсе).
Если хочешь немного заморочиться- пойди к шлифовщику, дай ему полтиник, зажми шатуны 5,5кг и померяй со вкладышами и без. С размерами пиши в личку или спроси у шлифовщика.

Levon

Извините, но это ошибка. В процессе работы вкладыши как бы "впитывают" в себя твердые продукты износа. Именно поэтому их внутренняя сторона должна быть и всегда делается мягкой (бабит, свинцовистая бронза или состав алюминия). Именно поэтому к 100-120 тыс км пробега шейки сохраняют хороший вид и имеют малый износ. Но если оставить вкладыши, то дальше износ пойдет по нарастающей очень прогрессивно. Поэтому "по уму" вкладыши меняются безусловно когда они доступны, при всякой разборке мотора, и только комплектом.
Да, и в чем экономия? В наших краях все нормальные мотористы меняют вкладыши даже после 20 тыс пробега. И с "палеными" вкладышами еще никто не сталкивался. Очень хлопотно их подделывать. А потому ставят новые безбоязненно.

koles

Yaroha, Пионер - респект.
Собственно по вопросу всё сказано, добавлю лишь следущее - следует определить состояние вала и если он соответствует спецификации обязательно. поменять вкладыши!
При работе мотора, возникает режим, когда масло минуя фильтрующую штору проходит через перепускной клапан фильтра (холодный пуск, забитая штора, высокие обороты на не полностью прогретом масле)
Следовательно имеем не очищенное масло в системе. Так вот, в любом моторе, в масле имеются мелкие, твёрдые частицы которые въедаются в поверхность мягкого антифрикционного слоя вкладыша, и, потом уже сам вкладыш "пилит" коленвал.
Лучшими вкладышами для ВАЗов считаю ЗМЗ (заволжские). Качество позволяет их использовать и в спортивных моторах, которые под 12 000 крутятся.
Единственное я бы посоветовал бы проверить их толщину. Это уж на всякий случай, если есть опасения.
У меня на работе есть специально для этого дела приобретённый резьбовой микрометр с тонкими щупами, перед сборкой мотора, проверяю толщину. (Правило у меня такое :-) )
Толщину мерить в середине нужно, по краям вкладыши тоньше.
Зы. если уж задатся целью, то толщину можно промерить и обыкновенным микрометром, через два стальных шарика, потом вычесть их толщину.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. Внимание: средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленвал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец — этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленвала.

5. Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распредвала)…

6.… металлокерамическое полукольцо (желтого цвета) — с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой, как и на второй, нанесены две метки. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распредвала, а крышки коренных подшипников устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.
10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.

Рис. 4.10. Приспособление для запрессовки поршневого пальца:
1 — валик; 2 — поршневой палец;
3 — направляющая втулка; 4 — винт;
5 — дистанционное кольцо

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При отсутствии приспособления для запрессовки поршневого пальца можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.10) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний -15 мм, толщина — 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под поршневой палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки поршневого пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон поршневого пальца. Внимание: кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21, Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

23. Порядок установки поршневых колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное кольцо.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.
26. Провернув поршневые кольца в канавках поршня, убедитесь, что поршневые кольца вращаются легко. Если какое-либо поршневое кольцо не проворачивается или заедает, кольцо необходимо заменить.

27. Разверните поршневые кольца на поршне так, чтобы замки поршневых колец располагались под углом 120° друг к другу.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленвала.
29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленвал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распредвала).

32. Плотно прижмите оправку к блоку цилиндров и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленвала.

34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша шатуна вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

35. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
36. Заверните гайки крепления крышки шатуна и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.

Читайте также: