Чем смазать прокладку гбц перед установкой ваз

Обновлено: 22.04.2025

Доброго времени суток.
Нужно ли при замене прокладки ГБЦ смазывать новую прокладку графитовой смазкой (напр. ШРУС) ?
Причина замены - пробило прокладку где то между 2 и 3 цилиндром, тосол лился и внутрь и "на улицу". ((
На прошлых машинах делал подобную операцию, все было ок, интересует как в этом плане у нексии.

При снятии выпускного коллектора выкрутились 3 шпильки, не подскажете, чем их можно зафиксировать в ГБЦ?

Нексия 8кл, 2000 год, пробег 243000.

Смазывать ли прокладку ГБЦ графитовой смазкой?

Пробег хороший! Я когда менял прокладку (100 тык) ни чем не мазал. Хотя думаю нужно, потому-что старую "зубами" отдирал от блока и от головки.

Смазывать ли прокладку ГБЦ графитовой смазкой?

Доброго времени суток.
Нужно ли при замене прокладки ГБЦ смазывать новую прокладку графитовой смазкой (напр. ШРУС) ?

Смазывать ли прокладку ГБЦ графитовой смазкой?

я бы смазал медным спреем, 100% что не прилипнет, не сгорит и потом нормально снимется. На герметичность тоже не повлияет. Да, по статистике, прокладка требует протяжки не позднее 3-5 тык, протянутые бошки потом проблем не доставляют. Естественно, динамометрическим ключом! Болты ГБЦ тоже обязательно при снятии головки менять на новые.

Смазывать ли прокладку ГБЦ графитовой смазкой?

я бы смазал медным спреем, 100% что не прилипнет, не сгорит и потом нормально снимется. На герметичность тоже не повлияет. Да, по статистике, прокладка требует протяжки не позднее 3-5 тык, протянутые бошки потом проблем не доставляют. Естественно, динамометрическим ключом! Болты ГБЦ тоже обязательно при снятии головки менять на новые.

На своем древнем ниссане (с пробегом под 500тык) 2 раза менял прокладку, и оба раза оставлял родные болты.
На нексии их из плохого металла делают? У кого-нибудь был негативный опыт?

Смазывать ли прокладку ГБЦ графитовой смазкой?

Дело не в плохом металле, а в том что они вытягиваются очень сильно. И любой моторист скажет что болты - это одноразовая деталь

Смазывать ли прокладку ГБЦ графитовой смазкой?

Сильно это насколько? Сравнивал болты, которые использовались после 2-х замен ГБЦ с новыми - разницы НИКАКОЙ. И когда они вытягиваются? При закручивании или в процессе эксплуатации? При эксплуатации они находятся под весьма нехилым растягивающем усилием, но чё то не тянутся, иначе бы ГБЦ пришлось постоянно подтягивать. У мотористов просто сложившийся стереотип - менять и баста.
Может чё нить более умное скажут спецы по сопромату?

Снимал головку (ВАЗ-2102), посоветовали при сборке смазать прокладку ГБЦ тонким слоем солидола или шруса, чтоб просто блестело (так как будто хорошо прикипает и нет проблем), обосновано ли это, ведь на прокладку не допускается попадание масла?

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

Ответы

Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .

Прокладки ГБЦ идут все на графитовой основе и смазывать их не надо. Тем более, солидолом — подтекание масла гарантировано. Лучше, купите качественную прокладку с полосками герметика (сейчас есть такие в продаже), протяните болты головки блока в необходимом порядке с требуемым усилием (смотрим мануал) и проблем не будет.

Жидкие герметики для уплотнения прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) появились относительно недавно, но за короткий срок прочно укрепились на рынке.

После нанесения они заполняют все неровности и микротрещины, надежно устраняют течи, улучшают теплопередачу и предохраняют крышку от сдвига.

Рассмотрим, какими бывают прокладки ГБЦ, какие герметики применяются при их установке и как ими пользоваться.

Основные виды прокладок ГБЦ

В современных двигателях прокладка ГБЦ выполняет не только герметизирующую функцию, но и обеспечивает распределение нагрузки.

Существуют следующие типы прокладок:

Асбестовые – достаточно упругие, выдерживают высокие температуры, могут дополнительно укрепляться металлическими кольцами; главное преимущество – низкая цена, недостатки – неустойчивость к вибрациям и быстрое старение
Безасбестовые – распространенный вид прокладок, которые стоят дороже асбестовых; при этом они устойчивее к деформациям и служат дольше
Металлические (биметаллические) – состоят из нескольких слоев металла или металла с уплотняющим эластомером; такими многослойными стальными прокладками ГБЦ (сокращенно MLS) чаще всего комплектуются современные автомобили

Для достижения 100 % герметизации и увеличения ресурса прокладки ГБЦ были разработаны специальные уплотнительные составы. При нанесении под давлением они создают тонкий сплошной слой, выравнивающий поверхность. Постоянная остаточная липкость герметика помогает точно позиционировать и удерживать на месте даже тяжелые металлические прокладки.

Какой герметик лучше?

Уплотнительная прокладка ГБЦ испытывает воздействие повышенных температур и перепадов давления, контактирует с маслом, топливом и охлаждающей жидкостью, подходить к выбору герметизирующего материала следует очень внимательно.

На сегодняшний день существует два вида жидких герметиков для прокладки ГБЦ:

Силиконовые – быстро застывают (около 10 минут), заполняют зазоры до 6 мм, сохраняют эластичность шва; существенным недостатком таких средств является повышенная чувствительность к загрязнениям – перед их нанесением поверхность необходимо очищать очень тщательно
Анаэробные полимерные – отвердевают медленнее, благодаря чему могут наноситься неспеша, чтобы добиться плотного прижатия деталей; после полимеризации выдерживают высокие температуры и давления

Чаще всего в качестве прокладки ГБЦ используется анаэробные герметики, застывающие без доступа кислорода. Обычно они красного цвета.

Некоторые автовладельцы советуют вместо герметика использовать литол, графитовую смазку или масло. Их наносят на прокладку, чтобы добиться лучшей утяжки головки.

Инструкция по нанесению герметика

Чтобы эффективно уплотнить ГБЦ двигателя, перед применением герметика следует очистить поверхности от остатков старой прокладки, нагара, ржавчины, масла и загрязнений. Затем обезжирить их (растворителем, уайт-спиритом, очищенным бензином) и просушить.

Герметизирующее средство наносится на одну из сторон собираемого узла вручную или методом трафаретной печати. Слой должен быть равномерным.

Народ, подскажите, чем смазать прокладку ГБЦ перед установкой ? Старая начала сопливить, решил заменить. Кто-то в сети пишет, что ее сажать надо на термостойкий герметик для надежности, это так ?

Чубака | 14 фев 2018

Смазывать прокладку ничем не надо, если прокладка ГБЦ у тебя новая! Просто обезжирь поверхность со всех сторон перед установкой и все. Вот тут читкани, если мне не веришь

На герметик сажают в том случае, если прокладка БУ или кривой не оригинал. Если все по науке и собирать на оригинале, то проблем с протечками быть не должно. Только руками саму прокладку сильно не мацай. Обезжирил, распаковал прокладку, аккуратно наложил, все собрал, протянул болты - завел машину и наблюдаешь, пока она прогревается. Как автомашин вышел на рабочую температуру еще раз протяни все болтики.

Чубака | 15 фев 2018

Понял? Прокладку крышки ГБЦ ставь оригинал. Кому нужно, ориг. заказник: 12251-P2J-004

100% применим к моторам D серии: D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D15Z6.

Yurensiy | 05 июл 2018

Я не понял, речь о прокладке ГБЦ или о прокладке клапанной крышки? Это разные вещи. Ни ту, ни другую не надо сажать на герметик. Если уже сопливит, то надо плоскости проверять. Если плоскость ушла - шлифовать. Если не ушла - ставим оригинальные прокладки.

Течь масла из-под головки блока цилиндров: возможные поломки и их устранение. Как снять головку блока цилиндров? Замена прокладок ГБЦ

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Одна их них – ГБЦ. Устанавливается на сам блок, который может быть чугунным либо алюминиевым. Но вне зависимости от материала изготовления между этими двумя составляющими устанавливается прокладка. Она не дает газам вырываться в соседние каналы, в том числе и в рубашку охлаждения. Но иногда бывает, что пробило прокладку ГБЦ. Это серьезная проблема. Почему возникает течь масла из-под головки блока цилиндров и как заменить данный элемент? Расскажем в нашей сегодняшней статье.

Суть поломки

Как мы уже сказали ранее, между головкой и блоком находится уплотнительный элемент. Он обеспечивает герметичность соединения двух составляющих двигателя. Визуально оценить состояние данной прокладки невозможно. Однако ее неисправность чревата серьезными последствиями. Специалисты выделяют следующие причины замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ:

Плохо затянутые болты. Обычно это происходит вследствие некачественного ремонта.
Деформация самой прокладки (к сожалению, никто не застрахован от брака).

Не всегда из-за прокладки появляется течь масла из-под головки блока цилиндров. Причина №2 – это перегрев двигателя. В результате поверхность ГБЦ становится неровной. Даже после замены уплотнительного элемента течь масла из-под головки блока цилиндров не прекращается. Нужно шлифовать ГБЦ либо менять ее на новую. Последний вариант применяется зачастую к головкам, которые имеют трещины. Их отремонтировать никак не получится. Конструкция уже потеряла прочность и герметичность.

Чем это грозит?

Что делать, если идет течь масла из-под головки блока цилиндров? Выход из данной ситуации только один. Это замена прокладки ГБЦ. Стоимость ее может быть разной. Для автомобилей ВАЗ новая прокладка стоит порядка 400-500 рублей. Цена изделия для иномарок начинается от 700 рублей и выше, в зависимости от конфигурации двигателя. Стоимость услуги замены – порядка полутора тысяч рублей. Операция требует демонтажа многих навесных элементов. Но при желании повторить данную процедуру можно своими руками. Ниже мы опишем процесс замены прокладки головки блока.

Как производится замена?

Забегая наперед, отметим, что важным условием в ходе замены является правильная затяжка болтов головки. Только так можно достичь плотного и качественного прилегания поверхности. Иначе целостность прокладки нарушится, и масло будет снова выходить наружу, вместе с выхлопными газами. Момент затяжки у каждого авто индивидуален и указан в инструкции по эксплуатации. Производится работа по замене прокладки в несколько этапов. Сперва демонтируется все навесное оборудование:

Катушки зажигания.
Высоковольтные провода.
Воздушные патрубки и впускной коллектор.
Датчики (положения дроссельной заслонки, холостого хода и так далее).
Шланг вакуумного усилителя.

Перед тем как снять головку блока цилиндров, нужно слить охлаждающую жидкость. Иначе при демонтаже вы зальете ею весь двигатель. Если антифриз свежий, его можно использовать повторно. Главное условие – чистая емкость для слива и прозрачность самой жидкости. Если она потеряла свой цвет (напомним, он может быть красным, синим или желтым) или помутнела, повторному использованию такой продукт не подлежит. После этого извлекается клапанная крышка. При установке необходимо использовать новую прокладку для нее. Также извлекается ремень ГРМ.

Обратите внимание! Распределительный и коленчатый вал не следует вращать до того момента, как ремень будет обратно установлен.

Как снять головку блока цилиндров? Имейте в виду, что болты ГБЦ могут прикипеть. Чтобы не допустить срыва ключа, максимально очистите грани от грязи и отложений. В противном случае открутить болт не получится. Из-за слизанных граней его можно только высверлить, что крайне сложно и опасно для блока двигателя.

Установка

После извлечения старой прокладки следует подготовить поверхность. Как это сделать? Поверхность блока мы очищаем от грязи (и остатков старой прокладки, если таковые имеются), тщательно обезжириваем. То же самое касается участка на головке. Обе привалочные поверхности должны быть предельно сухими и чистыми. Далее монтируется сама прокладка. Важно не допустить ее смещения относительно посадочных отверстий. Отверстие для прохода масла должно находиться между третьим и четвертым цилиндром. На поверхности уплотнительного элемента уже нанесен герметик. Дополнительно мазать ничего не нужно. Далее головка надевается на двигатель и затягивается болтами. Распределительный и коленчатый валы должны находиться в положении верхней мертвой точки (когда клапаны первого цилиндра полностью закрыты).

Затяжка

Заключение

Выбор и установка прокладок ГБЦ.

В этой статье мы поговорим об установке асбостальной прокладки на мотор.

Ни каждый владелец автомобиля разбирается в устройстве и обслуживании ДВС, но каждый владелец авто , рано или поздно сталкивается с проблемой ремонта двигателя. И когда возникает ситуация в выборе прокладки на мотор – возникает проблема в выборе прокладки. Какую прокладку купить, стальную, асбостальную, металлопаранитовую? Придя в магазин Вы делаете заказ…. И прокладку Вам пришлют, но окажется, что прокладка ни той толщины, не из того материала и т.п. и продадут Вам китайский дубликат по цене фирменной прокладки.

Статьи

Причины повреждения прокладок головки блока цилиндра

К наиболее частым причинам повреждения прокладок ГБЦ относят:

1. В связи с достаточно сильной термической нагрузкой в том участке, где располагается прокладка ГБЦ, причиной ее повреждения может стать недостаточное сжатие. Причины этого могут быть разными: использование старых болтов, несоблюдение инструкций по монтажу и затяжки болтов, деформированные поверхности деталей. Так же причиной могут стать и слишком большие нагрузки двигателя, которые ведут к одной из причин выхода прокладки из строя - термической перегрузке.

2. Повышенное давление в системе охлаждения так же может стать причиной разрушения прокладки ГБЦ, что приведет к попаданию в прокладку отработавших газов. Есть и иные причины повреждения прокладки ГБЦ: а) отсутствие циркуляции охлаждающей жидкости. Это может быть связано с тем, что просто из системы охлаждения не был полностью удален воздух; б) возможно прерван контур системы охлаждения (водяная помпа, термостат, вентилятор);

в) перегрев двигателя (например, неисправен катализатор). Во избежании таких ошибок, перед установкой необходимо обязательно проверить герметизируемые поверхности и плоскостность головки цилиндров.

3. Иногда между функциональной прослойкой и прослойкой-стоппером образуется утечка отработавшего газа. В этом случае на функциональной прослойке в направлении охлаждающего канала образуются почернения. Причины могут быть разными: деформация узлов двигателя, малое усилие момента затяжки.

4. Еще одной причиной может быть прорыв отработавших газов из-за использования старых болтов или несоблюдения порядка затяжки болтов. Последствия - сгоревшая перемычка между камерами сгорания и соответственно разрушение самой прокладки. То есть, на этом участке произошел прорыв отработавших газов из-за того, что ГБЦ была зажата недостаточно. Другие возможные причины: а) деформация узлов двигателя; б) термическая перегрузка, возникающая из-за неправильной регулировки двигателя; в) неконтролируемый процесс сгорания; г) затяжка болтов головки цилиндра была произведена не по инструкции;

е) неисправность термостата.

5. При монтаже головки цилиндров легкового автомобиля может произойти. Утечка масла, разрушение герметизирующего элемента.

6. Незакрепленность предкамеры.

Это говорит о значительном повреждении прокладки на участке вихревой закраины. Возможно, что при движении вихревая камера упала в камеру сгорания. И как следствие – повреждение не только головки цилиндров, но так же поршня и привода клапана. Бывает и так, что выступ на вихревых камерах по параметрам не соответствует предписаниям производителей.

В этом случае, прежде, чем начать монтаж головки цилиндров, необходимо тщательно проверить наличии выступа и прочность посадки вихревой камеры.

Как заменить прокладку ГБЦ – детальная инструкция

В первую очередь, необходимо поставить метку для того, чтобы в дальнейшем упростить процесс установки прокладки.
Предварительно ослабив ролик, снимите сначала кожух ремня, потом сам ремень, ролик натяжения, шестеренку распредвала (постарайтесь не потерять ее).
С железного кожуха выкрутите 3 болта крепления и согните его так, чтобы была возможность снять прокладку ГБЦ (в принципе, можно сгибать в тот момент, когда уже будете снимать саму прокладку).
Далее извлеките воздушный фильтр с корпусом. От карбюратора отцепите только тросики газа и подсоса, сам корбюратор снимать нет необходимости, так же извлеките все шланги (за исключением шланга от бензонасоса.
Открутите блок подогрева карба, который прикреплен сзади корбюратора, отцепите клапанную крышку и отцепите шланг сапуна.
Открутив краник на радиаторе, аккуратно слейте тосол.
Далее снимите штаны от коллектора.
От ГБЦ отцепите патрубки и провода от датчиков (их два - у карбюратора и около трамблера), так же отцепите провода и от карбюратора и снимите пружинку возврата газа.
Снимите провода с датчика холла и с трамблера. Открутите болты и вытащите их вместе с шайбами.
После обязательно почистите верхнюю часть блока.

Иногда, перед тем, как установить прокладку ГБЦ на место, ее смазывают маслом или салидолом, чтобы в следующий раз она легко снималась. Но, это, конечно, не обязательно.

Аккуратно установите ГБЦ на место. Болты закручивайте не сильно и по порядку. И соберите все в обратном порядке. Установив прокладку в клапанную крышку, очистите последнюю от старого герметика.

А теперь самое тяжелое - установка ремня и зажигания. После того как ваша шестеренка распредвала установлена, поставьте на место натяжной ролик и на верхнюю шестеренку наденьте ремень. Ремень должен быть натянут при помощи натяжного ролика (прим. если ремень сильно натянуть – будет свист, если слабо – дергание).

После установки и внимательной проверки, заведите двигатель. В случае правильной установки (все провода соединены верно), движок заведется. Если же, двигатель не завелся – проверяйте все заново, по порядку.

Что нужно купить для установки прокладки ГБЦ

прокладку ГБЦ;
прокладку клапанной крышки;
тосол;
прокладку штанов;
герметик;
10 крепящих болтов;
4 хомутика (два больших и два маленьких);
2 посадочные шайбы.

Наиболее частыми причинами негерметичности ГБЦ можно назвать:

перегрев;
механические повреждения;
прорыв отработавших газов;
утечка охлаждающей жидкости и масла.

Существуют следующие виды утечек отработавших газов: а) от камеры сгорания к охлаждающему контуру; б) от одной камеры сгорания через перегородку к соседней камере сгорания.

Все виды утечек приводят к повреждениям, дефектам и разрушению прокладки ГБЦ. Иногда это происходит моментально, а иногда с течением времени. Многое зависит от нагрузки двигателя.

Основные виды утечки воды: а) в камеру сгорания; б) в масляный контур;

в) изнутри на наружную часть двигателя.

Основные виды утечек масла: а) в контур охлаждающей жидкости;

б) изнутри на наружную часть двигателя.

Нельзя считать негерметичностью испарение масла или воды без какого-либо образования капель на канте сочленения. Так же уменьшение количества охлаждающего вещества не является негерметичностью прокладки. Очень часто, негермитичность обнаруживается далеко не сразу (она может образовываться годами). Вот, когда масло или воду уже приходится часто доливать, тогда и обнаруживается, что прокладка негерметична. Конечно, это халатное отношение, к предупреждающим сигналам следует относиться серьезно и сразу же принимать меры.

Принимайте срочные меры, если двигатель плохо работает при холодном пуске или не на всех цилиндрах, если значение температуры охлаждающего вещества находится в красном секторе, в охлаждающую жидкость попадает масло и т.д. Немедленно заглушите двигатель и обратитесь к специалисту. Возможно, вы сможете избежать крупной поломки двигателя.

Читайте также: