Чем покрасить раму уаз

Обновлено: 22.04.2025

Как правильно советуют сурик,или сейчас в строймагах,появилась краска Ржавостоп,колеровка 8 цветов,сохнет 15 ч при +20,вещь,как мне показалось,архизачотная,ну традиционно 3 в 1,грунт,эмаль,прелбразователь.Попробуй,д умаю,толк будет.

Толк будет. Сам пробывал на москвиче. Если уж живете у моря не составит труда узнать чем обрабатывают яхты и корабли по ватер линии.

Дружище,от меня до Барецева и моря Лаптевых,конечно ближе,чем до Чёрного,но тоже далеко,не живу я у моря))))У озера))))но про сурик свинцовый верно!!

яхты суриком обрабатывают каждую весну, обдирают каждую весну до основания и обрабатывают, поэтому не гниют.

Если не сквозная и не рыхлая ржа, то преобразователем ржавчины, грунтом и мастикой (антикором), иногда полезно мастику предварительно слегонца разбавить растворителем, чтоб проникнуть в труднодоступные места рамы (стыки и прочее).

Есть старый автомобиль, сейчас в процессе разборки-дефектовки вплоть до рамы.Вопрос - чем антикорить раму? Снаружи.Варианты - классический - пушсалом. - еще?У кого какие мысли по этому поводу? кстати, есть такая штука - свинцовый сурик. Кто что думает?

Ну чем красят.Краской А пуш сало снаружи смоется.Да и как пишут оно не имеет антикоррозионных свойств.Все по классической схеме.Чистка,грунтовка,покраска

Раму предварительно расчистив до металла красить эпоксиднвм грунтом, затем чем хочеш. Эпоксидный грунт можно приобрести в специализированных магазинах авторемонтных материаллов.Например: http://www.auto-emal. -s-otverditelemЭти грунты полностью изолируют поверхность от внешнего воздействия. Наносится могут как краскопультом, так и кистью.в случае процарапывания в локальном месте его не "поднимает" рядом, то биш очаг коррозии не растет.

кстати, есть такая штука - свинцовый сурик. Кто что думает?

Судя по отзывам вещь очень замечательная, особые ценители рекомендуют разводить его льняной олифой, по их словам наиболее действенный состав. Лично сам его не использовал, т.к. достать его сейчас сложно.Грунтовал гунтовкой ПФ-160, она вроде на основе железного сурика. Очень не плохо задерживает коррозию. Сверху (после полного высыхания) нитроэмалью, потом смесью пушсала, отработки и мовиля. Вместо нитроэмали можно молотковой краской попробовать (типа хаммерайта и ему подобных). ЗЫ: тема про окраску днища и рамы была, поищите, там много информации.

Крась Хаммерайтом. Если не нарвешься на подделку то рама получится не только вечная но и красиваяДорогую молотковую не бери. Красил себе входную дверь, котэ сцуки обосцали и краска слезает потихоньку. Красил инструмент - облез весь

Где-то так . 1. Обработка ржи механическая: - полная ликвидация обязательна, лучший вариант счищать пескоструем2. Химическая обработка очищеных зон до металла: - обработка составами типа "преобразователь ржавчины", не требующих смывки водой. - уничтожают ржавую "пыльцу" и проникают туда куда мет. щеткой незалезть.3. Кислотный грунт. нанесение в 1 слой. Задача защитить от появления корозии.4. Эпоксидный грунт: нанесение в 2 слоя. Его задача и свойства - обеспечить агдезию (прилипание) к кислотному грунту и механическая защита, очень хорошо противостоит проникновению влаги.5. Нанесение шовного герметика На места сопрягаемых деталей, швов и прочего. Для предотвращения проникновения влаги и её застоя в геометрически сложных местах.6. Нанесение краски. Необязательно но полезно.Тут как я понимаю больше для красоты, но так-же будет дополнительной защитой. 1-2 слоя.А вот по конкретным "веществам " .

Кислотный под эпоксидный не стоит.Я че то не понял,эпоксидный,что ли олифой разбавляют?.На олифу потом краска не ляжет.Ну если только масляная На олифе сурик разводят

На олифе сурик разводят

Олифой сурик разводят, я вроде так и написал. А про эпоксидный вообще ничего не говорил Читайте внимательнее

На олифу потом краска не ляжет.

Честно скажу, сам на сурик не пробовал, но на масляную грунтовку ложится, главное просушить хорошо. Если масляный грунт не досох, то его поднимет акриловой краской (пузыри будут).

Конечно поднимет.А если суриком с олифой то и красить не надо.Но это дело только на ржавом металле хороше держится.На чистом плохо

2. Химическая обработка очищеных зон до металла: - обработка составами типа "преобразователь ржавчины", не требующих смывки водой. - уничтожают ржавую "пыльцу" и проникают туда куда мет. щеткой незалезть.

Вот это делать очень не советую. Сколько не пользовался разными преобразователями, и со смывкой и без - ничинает ржаветь в 2-3 раза быстрее чем без них. Преобразователи имеют кислотную основу. В тех, что нужно смывать конценрация кислоты больше, и её остатки необходимо удалять. Смыть водой всю кислоту не получается, её нужно нейтрализовать, например содой. Это естественно никто никогда не делает, т.к. на банке ничего не написано. Соду потом нужно опять же смыть водой, но это проще. Несмываемые преобразователи своеобразный коммерческий ход. По идее, они должны нейтрализоваться самой ржавчиной, но поскольку правильно расчитать конценрацию невозможно. Кроме того, даже при тщательной смывке она остается в швах и микротрещинах. В результате и в том и другом случае кислота остается под слоем краски и является электрохимическим катализатором.Применять преобразователи можно только для плоских открытых участков, где кислоту всегда можно нейтрализовать и смыть. Но эффективнее в таком случае не преобразователь (который в основном состоит из ортофосфорной и др. слабых кислот), а специальный состав для травления металла. Самый простой 30% соляная кислота + ингибитор (50г формалина на литр). Можно и на основе серной. После обработки его нужно нейтрализовать содой, а когда высохнет заново зачистить мет. щеткой (радиальной, на балгарке, остальное пустая трата времени). Это нужно для того, чтобы удалить разрыхленную кислотой ржавчину из этой самой "сыпи". В результате получается обсолютно белый металл, со структурой похожей на лунный ландшафт (из-за работы ржавчины).

Пробовал свинцовый сурик в свое время. Рыжий порошок. Было давно. Использовал везде и всюду в машине и в гараже, пока порошок не кончился. Офигенная вещь: разбавил олифой, замочил на несколько суток. Хорошо размешал, нанес кистью. Сохнет 1-2 дня, в зависимоти от погоды и температуры. На родном ТАЗике двойной слой по кромкам крыльев и порогам спокойно держал 2-3 солёных зимы. На 3-4 год - подновлял местами, где содрал слой о сугробы или смыло песком. Пробовал красить внутри арки - смывается за сезон песком, олифа слишком мягкая, не противостоит абразиву дороги, а вот там, где песок не долетает - держится насмерть, хрен отдерешь механически - вязкий слой ! Красил места сварки на днище после легкой очистки щеткой. Держится надежно, после отковыривания под слоем сурика ржавчины нет, изолирует нормально. Особо не растворяется маслом. Только бензином. По рассказам тестя, раньше суриком красили корпуса судов. Уверен, что для рамы подходящий вариант, если другой альтернативы нет. Хотя сурик - анахронизм и найти его трудно.

Пока не искал я сурик. надо определиться как и чем красить. Желания сэкономить особого нет, есть желание не переделывать, потому что если кузов с рамы снят то эконосить на спичках смысла нет

Пробовал свинцовый сурик в свое время. Рыжий порошок. Было давно. Использовал везде и всюду в машине и в гараже, пока порошок не кончился. Офигенная вещь: разбавил олифой, замочил на несколько суток. Хорошо размешал, нанес кистью. Сохнет 1-2 дня, в зависимоти от погоды и температуры. На родном ТАЗике двойной слой по кромкам крыльев и порогам спокойно держал 2-3 солёных зимы. На 3-4 год - подновлял местами, где содрал слой о сугробы или смыло песком. Пробовал красить внутри арки - смывается за сезон песком, олифа слишком мягкая, не противостоит абразиву дороги, а вот там, где песок не долетает - держится насмерть, хрен отдерешь механически - вязкий слой ! Красил места сварки на днище после легкой очистки щеткой. Держится надежно, после отковыривания под слоем сурика ржавчины нет, изолирует нормально. Особо не растворяется маслом. Только бензином. По рассказам тестя, раньше суриком красили корпуса судов. Уверен, что для рамы подходящий вариант, если другой альтернативы нет. Хотя сурик - анахронизм и найти его трудно.

Насколько мне известно эпоксидная смола очень гигроскопична и использовать эпоксидные шпатлёвки и грунтовки в машинах нельзя ржавеют под ней моментально. Было проверено ещё в советские времена когда нормальных не было. Странно что тут многие советуют пользоваться именно эпоксидной грунтовкой.

Я в прошлом году заморочился снимал кузов, раму пескоструил всю, обработал составом химгранд, заантикорил снаружи и внутри несохнущим самодельным составом (сосед по гаражу 10 лет занимается антикором, состав варит сам, покупал у него), и собрал. Кузов тож кое-где песочил, но он у меня абсолютно живой.))) Делов-то всего на 1,5 месяца

затем дав просохнуть загрунтовал поверхность по возможности протискиваясь рукой с пульвиком в труднодоступные места

после грунтовки чутка афигел от своей тупости не накрыв ранее окрашенную заднюю часть рамы, когда увидел что грунт разлетаясь прилип к черной краске, пришлось частично оттирать грунт с краски, а траверсу кпп и рк вооще обновил когда красил передок.
обождав пару дней нанес эмаль

хорошо что в гараже яма есть, а то бы не получилось качественно подлезть к раме.
вот теперь всё в порядке, и душа спокойна, вечерами топлю печку и жду когда высохнет.
Вчера с друзьями поставили каркас кузова на раму

Пока сохнет точечно обновлю борта в местах появления ржавчины.
Так же покрасил бак и родной бампер

Готовлю УАЗа на переоформление, а для этого надо привести его в соответствующий вид.
Газ буду ставить уже после переоформления.

UAZ 3303 1992 — DIY

Comments 13

Зачётно! Я тут увидел у тебя увидел рычаг поворотный на вояке, сам делал?

Зачетно вышло! Интересно гайцы номер на раме будут искать и как отнесутся к обрезанной кабине?

с этого года гайцы подурели… так что есть варик не проскочить(

Я уже сам так к гаишникам подъезжаю на жоповозке, да и когда остановливают постоянно спрашиваю, что да как по поводу изменений в конструкции, отсутствия номера на раме, то что табличка отгнила и на саморезах держится, отвечают все по разному. Одни могут отпустить, другие могут докопаться по полной, тут я так понимаю может зависеть от настроения гаишника, от опыта работы, желания заниматься лишним геммороем и от указаний свыше. Скажут шмонать всех без исключения, будут шмонать. Самое обидное не знаешь, что от них ожидать!

Андрюх, они толком сами не знают что такое "изменение конструкции", и всегда могут прикинутся дохлым окунем
а нардепы толком не поясняют!
кум говорил, что даже переделка бортов на камазе их уже бесит, а бумага узаконить 30тыров стОит
короче, если взялся резать то будь готов жить с УАЗом всегда походу) продать продашь, а вот купить купишь такого но не зарегистрируешь
я уже настроен, но попытка не пытка…))))

Я в 2011 на учет свой ставил, номер рамы даже не пытались искать, сказали с улыбкой мол табличку на кабине, которая на саморезах, не потеряй! А сейчас уже ХЗ! По хорошему можно подъехать в ГАИ на площадку и подойти непосредственно к тому инспектору, который сверяет номера по докам и просто объяснить ситуацию да посоветоваться (если там конечно не совсем оборзевший сотрудник попадется).А так я уже давно смерился с мыслью что Уаз уже останется со мной до искончания дней моих. Единственное если гос во решит совсем задушить народ и запретить такие старые машины на дорогах, тогда точно психану, возьму кредит и поеду в ТЕХИНКОМ за новым головастиком! В общем желаю ОГРОМНОЙ УДАЧИ В ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ!

в 11-ом также было когда за братом уазку прятал от приставов))
а счас вернуть его хочу)

Всем доброго дня!
Кто в курсе?
Подскажите чем правильно обрабатывать металл: как внешних так и внутренних деталей кузова, дисков.

Из того что знаю: сначала вычищается щеткой на болгарке вся гниль до чистого металла.
Потом грунтуется (какой лучше грунт использовать?)
Потом красится (какую использовать краску?)
И ещё - нужно ли металл, после чистки болгаркой, обрабатывать преобразователем ржавчины? Если да, то каким?
Заранее благодарен за ответы.

Winston3 Участник форума Повідомлення: 194 З нами з: П'ят січня 22, 2010 11:11 Звідки: Харьков Машина: УАЗ-31512

Winston3 написав: нужно ли металл, после чистки болгаркой, обрабатывать преобразователем ржавчины? Если да, то каким?

В идеале - да, но не после чистки, а перед грунтованием поверхности, так как ржаветь (покрываться оксидом железа) стальные изделия начинают сразу после чистки. "ТОМАК-1" - как вариант.

Каждый человек - эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.

Преобразователь нужен только там, где зачищались участки от ржавчины, или есть голый металл.

Из грунтов, рекомендую акриловые: например вот такой
или такой:

Пользовался и тем и другим, претензий к ним нет.

Краску желательно тоже из акриловых, можно и алкидные. Для примера:
алкидная эмаль

или акриловая:

Акриловые краски создают более твердую, прочную поверхность по сравнению с алкидными.

Если душит жаба тратить деньги на хорошие материалы, то можно ограничиться эмалью ПФ-115 и кисточкой.

Народ, прошлый век пишете.
Не чистить нужно, а пескоструить (если по уму). Первый слой лучше делать кислотным грунтом, можно выше описанного производителя.
А красить можно нитрокрасками, не так царапается

Shustov Участник форума Повідомлення: 176 З нами з: Нед грудня 21, 2008 18:14 Звідки: Киев Конча-Заспа

FreeFraG написав: Если душит жаба тратить деньги на хорошие материалы, то можно ограничиться эмалью ПФ-115 и кисточкой. ]

Кисточкой получится дерьмо, плоские панели относительно можно валиком велюровым покрасить, от некачественной покраски краскопультом не отличается - личный опыт. Красил мобихелом одну зиму покраска пережила, пошла вторая, пока не слазит.

DJ дядя Вася Участник движения Повідомлення: 485 З нами з: Вів грудня 07, 2010 23:40 Звідки: г.Константиновка

Чтоб совсем хорошо было нужно перед нанесением акрилового грунта за 20мин положить слой эпоксидного грунта методом мокрый по мокрому (эпоксидник и акриловый грунт должен быть из одной линейки), после всё сушытся 12 часов при температуре 20гр и перетирается с Р-240, Р-400, Р-600 и серым скотчбрайтом проходим чуток на финише, протиров до шпатли и металЛа допускать нельзя, если такое произошло перед нанесением ЛКМ эти места нужно пройти кислотным грунтом.
Не стоит так-же забывать за обезжыривание и очистку поверхности, от этого зависит адгезия между слоями.

Из бюджетных красок лично мне больше всего нравится ДЮКСОН, очень интересная красочка с керамодобавкой есть у НОВОЛА(не помню ссерию), она даёт ещё более прочную поверхность.

Ещё стоит упомянуть о разнице между акриловыми красками и 2К эмалями(база+лак), на самом деле разницы по прочности особенно нет никакой потому как акриловая краска это тот же лак только с пигментом, 2К дают более сочный цвет.
Нитроемали автомалярами обычно применяются для локальной окраски(не полной), либо под лак, во всех остальных случаях это акриловые эмали.

аир болотный Участник движения Повідомлення: 291 З нами з: П'ят липня 15, 2011 21:56 Звідки: Одесса-Фастов

Купил на свой УАЗ четыре новых крыла. Они уже чем-то покрашены. Вопрос - чем. Это грунтовка, и на неё можно наносить нормальную краску, или нужно её обдирать, грунтовать и затем красить.
И ещё вопросик: какой краской (цвет - хаки) красить.
Подскажите, кто знает.
Заранее спасибо!

Веником, конечно, чем еще?! Получается грубовато, но сам процесс захватывает. .
Еще, бывало, красил зубной щеткой. Многие, я слыхал, с собой на покатушки возят .
А вот насчет цвета и краски не подскажу, просто не знаю. что модно в этом сезоне .

Если цвет обработанного крыла - черный, необходимо все смыть, иначе грунт и краска будут отваливаться. А на самом деле машина готовиться не на выставку, можно и балончиком, и веником из ведра.

Oleg писал(а): Купил на свой УАЗ четыре новых крыла. Они уже чем-то покрашены. Вопрос - чем. Это грунтовка, и на неё можно наносить нормальную краску, или нужно её обдирать, грунтовать и затем красить.
И ещё вопросик: какой краской (цвет - хаки) красить.
Подскажите, кто знает.
Заранее спасибо!

Попробую в двух словах рассказать, что и как. Хотя я в этом вопросе не профи, если в чем ошибаюсь - пусть поправят.
1. Подготовка. Заводское покрытие смыть обязательно. Это не грунт! Лучше использовать смывку для краски. Инструкция по использованию смывки - на упаковке (бутылке). Затем (по возможности) зачистить поверхность мелкой шкуркой. Обезжирить ацетоном несколько раз.
2. Грунт. Можно использовать любой грунт на акриловой (нитро) основе. Можно и ГФ, но он дольше сохнет. По личному опыту, рекомендую Rostex Super (Tikkurila) - ложится на любой металл, в том числе оцинковку и алюминий. Основное назначение - обработка металлической кровли. Держится очень хорошо. Перед нанесением краски желателен перерыв 24 часа.
3. Краска. Любая, лучше алкидная - она прочнее (главное, чтобы сохла при комнатной температуре - на банке написано должно быть). Возможно добавление ускорителя сушки (отвердителя) - см. инструкцию. Можно пользоваться и акриловой - она дает менее прочный слой, но быстрее сохнет. Причем краска (эмаль) может быть автомобильной, а может и бытовой (для наружных работ). Цвет подбирается из готовых красок или колеруется на заказ. Пользовал Miranol (колерованный, опять Tikkurila) - ложится и держится очень хорошо - от бревен и веток на шишкином кунге нет ни одной царапины до металла (не считая одной царапины от дачных ворот:)). Растворитель для краски лучше пользовать тот, который на банке указан.Что касается краски в баллончиках - там, как правило, акриловая краска, качество неплохое, только дорого. Зато краскопульт не нужен. Число слоев краски: 2-3 с промежуточной сушкой.
4. Чем красить. Лучше краскопультом. Понадобится сжатый воздух - соответственно, нужен компрессор. Хотя можно обойтись баллоном с сжатым азотом (только не кислород - взлетишь нафиг на воздух:)) + редуктор к нему. Насчет покраски кисточкой - никто не запрещает, только качество будет на "3". Можно еще, конечно, веником. А еще лучше вылить краску и рукой размазать

ПС Вообще покраска - процесс творческий,но не очень сложный. При правильном подходе все должно получиться.
Удачи!

Ну сейчас я тебе насоветую.

В принципе, я занимаюсь промышленной окраской, а не автомобильной, но идеи те же.

Итак.
В целом, Балласт все правильно сказал.

Старое покрытие убрать нафих. Либо смыть, либо содрать - дрелью с абразивным диском или наждачкой. Например я юзаю паралоновую губку со шкуркой - дюже удобно для маленьких поверхностей. Покупалось рублей за 20 а ОБИ.

Далее. Про грунтовку я к сожалению не скажу, свой пепелац красил только эмалью, без грунта.

Чем красить, как подбирать краску-

Я крашу Sadolin'м. Краска в балоне - плюсы: нет заморочек с растворителями, долго храниться после первого использования, быстро сохнет, не требует термокамеры. Минусы - слабый напор краски, маленький факел распыления, слой краски получается слегка матовым(т.к. термокамеры нет)

Подборка цвета - приезжаешь в магазин 49, подходишь к продавцам, говоришь - Мужики, хочу "Садолин 012", нужно подобрать цвет краски. Дайте садолиновский каталог цветов.
Если он у них есть (в Химкинском 49 имеется) то мужик берет каталог, и ты с ним(мужиком, сам каталог тебе не дадут ) идешь к машине. Берешь тряпочку, и стираешь начисто грязь с машины в том месте где есть интересующий тебя щвет.
Вместе с мужиком подбираешь цвет. Покупаешь краску. К ней можешь подобрать у них же грунтовку.
Закупаешь ВайтСпирит, вату.

(Слой заводской краски ты уже содрал)

Далее процедуры такие.
1) Если старое покрытие смывал, то берешь наждачку, и фигачишь ею поверхность. Смысл этой процедуры - сделать поверхность металла слегка шершавой. Это позволит краске лучше держаться на поверхность. (Адгезия лучше будет.)
2) Если старую краску сдирал дрелью или наждачкой вручную, то убедиться что поверхность соответствует тому, что сказано в п.п.1 и goto п.п.3
3) Ватой(или чемнить аналогичным) смоченной в вайтспирите обезжириваешь всю поверхность.
4) Берешь балон. Трясешь столько сколько сказали в инструкции.
Проверяешь как установлен факел распылителя. Он овальной формы, чтоб наносить краску на как можно большую поверхность. Например,
допустим, ты красишь, двигая балон (или распылитель, не важно) горизонтально. Если при этом факел стоит вертикально, то у тебя получается ровный тонкой слой краски на поверхности. Если факел стоит горизонтально, то у тебя получится тоже ровный слой но со слишкам большой толщиной краски, которая тут же начинает течь.
Как проверять: На газетку-картонку-стенугаража рисуешь две черты - сверху-вниз и справа налево. Та которая ширее, та тебе и нужна.
5) Наносишь первый слой:
Делается это на раз-два-три.
Раз- нажимаешь кнопку балона.
Два- проводишь балоном в 20 см от поверхности
Три- отпускаешь кнопку баллона.
Все это делается сначала слева-направо, справа-налево,
потом сверху-вниз, снизу-вверх (! не забудь повернуть баллон на 90градусов, см. п.п.4)
Таким макаром наносишь первый слой. даешь высохнуть. наносишь второй. (или сколько инструкция требует)
6) Ждешь, пока все высохнет. (Это время может отличаться от того что указано в инструкции. Оно зависит от: температуры, влажности)
Повторяешь п.п5, но уже с эмалью.
Повторяешь для стольких слоев сколько требуется.

Вот примерно так.

Сложно? Пиши встретимся, покрасим.

Я красил садолином свою заднюю дверь, причем буз грунта. Пока стоит, не жалуюсь. Наносил всего-лишь пять слоев эмали.

Читайте также: