Чем обработать пол в ниве 2121
Эти стыки - одни из самых нагруженных в каркасе.
Когда кузов крутит, стекло ерзает в резине, резина трет краску снаружи.
Изнутри кромки стыка также имеют какие-то микроскопические смещения друг относительно друга при кручении.
Пока краска и грунт свежие, они еще имеют какую-то пластичность. Через год на солнце покрытие хрупчает и при кручении трескается. В микротрещину попадает вода и на морозе микротрещину разрывает - дальнейший путь воде открыт.
Есть полиуретановые грунты, которые сохраняют пластичность до нуля и ниже, но на морозе дубеет все.
Если резину вклеить в проем на полиуретановый герметик по всему периметру, то появление коррозии на стыке отодвинется на какое-то время, возможно значительное.
Также необходимо законопатить и загладить стык заподлицо, чтобы воде не было за что зацепиться.
Я бы после всего изнутри в стойку олифы залил (натуральной), чтобы все трещины изнутри пролились и закупорились.
Опять же конденсат в полостях стоек никто не отменял.
Все имхо.
алифы)) да ты патриот. МОВИЛЬ - МОСКВА-ВИЛЬНЮС смесь алифы с мелом. в моих правилах - откручиваешь 3 винта крепления козырька и плюхаешь туда за 5 секунд литр отработки. пока делал лет 10 ни единого жучка небыло
Ну так и я про то же - мовиль наше все))
Токо мел он в мовиле для толщины слоя, а для полимеров один толстый слой всегда менее прочный, чем несколько тонких, поэтому я за олифу в чистом виде, но в несколько слоев.
Отработку тож когда-то в пороги заливали, факт. Ходили такие пороги очень долго.
Олифа через две недели без запаха, отработка - запах навсегда.
Хотя в вопросах запахологии и ароматоведения у каждого свои предпочтения ))
Главное, чтобы олифа натуральная была, без растворителей и сиккативов, тогда едкого запаха нет и крашеная/грунтованная поверхность не пучится. Накрайняк можно и химическую олифу прокипятить, чтобы растворители выпарить, но такую олифу токо горячую наносить, когда остынет становится густой и вязкой, в щели не затекает. Фигня, короче. Я за все натуральное
вопрос отработки (сейчас попросят тему поменять) в а том, что оно имеет желание лезть в микропоры - так что агрегаты потеют. насчёт алифы я не уверен.
На мое имхо на всю глубину микропору нет смысла заполнять - достаточно ее просушить и закупорить от кислорода и воды.
Отработка не полимеризуется и щель будет вечно грязная если сквозная наружу
Алифа засохла/полимеризовалась и снаружи можно мыть
Хоца машину нержавую, но чистую)
Пусть модер откроет тему "Олифа и отработка в полостях Нивы" и туда весь труд перенесет
Или снесет - кто успел, тот впитал/применил))))
Причем только передние, на задних никогда не видел ржавчины. Ну оно и понятно - площадь задних раза в 2-3 больше, чем передних.
Мовиль. Какая лучше?
Я ни когда не задумывался над этим вопросом, покупал, что предлагают и использовал по назначению.
Недели две назад решил промовилить внутренние полости фаркопа. Ну а мовиль такая штука, что льется от души, не жалеючи.
Какого же было мое удивление когда через сутки я увидел капающую через тех. отверстия мовиль, а под мовилью голый металл.
Она разьела антигравий, краску и под ней грунт!
Вонь такая, что ездить не возможно без открытых окон (в пороги тоже успел её брызнуть)
Называется эта мовиль "Автон" в баллончике, по словам продавца - самая лучшая.
Сколько прошло времени, а она всё такая же жидкая, как только нанесена и сохнуть не собирается.
А вот другая мовиль, на днях использовал под арками - Поликомпласт. Вот это вещь! Запах терпимый, сохнет на отлип за сутки, превращаясь в воскоподобную эластичную пленку.
Ради эксперимента покрасил кусочек железки грунт-эмалью, и после высыхания краски брызнул по краям мовилями - с одного края Поликомпласт, с другого - Автон.
Через сутки "поликомпласт" уже к рукам не прилипала. Краска под этой мовилью была не повреждена. А вот "Автон" до сих пор жидкая и краска под ней растворилась полностью.
Конечно, это не автоэмаль, но всё таки.
Не знаю, как поведет себя мовиль "элтранс", но по тестам ЗР она была самая слабая.
Рестайлинговая версия автомобиля ВАЗ-2121 вышла в 1994 году. С конвейера сошел ВАЗ-21213. Конструкция обновленной машины претерпела некоторые изменения, но вот проблемы остались прежними. Речь идет о днище Нивы. Оно ржавеет, его приходится переваривать и менять. Разберемся, как отремонтировать машину своими руками и что для этого потребуется.
Описание конструкции Нивы 2121 и 21213
Оба автомобиля обладают высокой проходимостью. Это заложено в их конструкции. Нива 2121 и Нива 21213 относятся к классу легких внедорожников:
- тип кузова – универсал;
- количество дверей – 3 шт.;
- привод – полный;
- коробка передач – 4-х или 5-ступенчатая;
- размер дорожного просвета – 220 мм;
- колесная база – 2,2 м.
Благодаря этим параметрам авто можно эксплуатировать в условии бездорожья. Нива 21213 обладает аналогичными параметрами. В машине только улучшился внешний вид. А также был заменен силовой агрегат.
Какие проблемы могут возникнуть
- ржавчина под фарами;
- нижние части крыльев;
- пороги;
- арки;
- днище под ногами водителя.
О последней проблеме хочется поговорить подробнее. Днище под водительским сидением Нивы портится из-за постоянного контакта с водой. Зимой – это растаявший снег, в остальные времена года – дождевая вода. Жидкость пропитывает шумоизоляцию и металл протирается до дыр. Также стоит обратить внимание на место крепления раздаточной коробки к днищу. Там образуются трещины.
Подготовка к ремонту
Ремонт дна на любой модели Нивы вполне по силам произвести самостоятельно. Перед тем как варить полноценное днище или устанавливать заплаты, проведите демонтаж салона.
- Снимите сидения.
- Удалите ковролин.
- Демонтируйте старую шумоизоляцию.
- Отодвиньте электропроводку в сторону, чтобы не задеть провода во время ремонта.
Из инструментов понадобится:
- молоток;
- сварочный аппарат;
- отвертки;
- электрическая дрель;
- болгарка.
После снятия шумоизоляции металл тщательно очищается и насухо вытирается. Проблемные места зачищаются болгаркой. Ее можно заменить мелкозернистой наждачной бумагой. Затем металлическая поверхность обезжиривается и обрабатывается антикоррозийным средством.
Замена элементов днища автомобиля своими руками
Днище Нива 21213 можно починить частично. Для этого меняются отдельные места или ставятся заплатки. В этом случае вам обязательно понадобится сварочный аппарат. Лучше всего полуавтоматический. Если производится замена отдельной части пола, дополнительно придется взять дрель. Ей высверливаются заклепки. Сварка не потребуется.
Если одновременно меняется дно и пороги, то вторые снимаются в первую очередь. Обязательно контролируйте геометрию кузова. Он не должен сместиться или поплыть.
Схема последовательных действий:
- Поднимите машину на подъемнике или переверните.
- Удалите ржавый, дырявый участок.
- Установите ремпанель.
- Прихватите панель сваркой или прикрепите ее заклепками.
Ремпанели днища для автомобиля марки ВАЗ 2131 всегда устанавливаются снизу.
Замена днища целиком
Если дно Нивы повреждено значительно, целесообразнее его заменить полностью:
- покупка днища дешевле, чем всех запасных частей по отдельности;
- уменьшается объем работ;
- не нужно зачищать металлические поверхности, удалять шумоизоляцию;
- заменить пол можно без сварочных работ.
Если переварка дна производится с помощью сварочника, то требуется соблюдать пожарную безопасность. Бак может загореться или взорваться.
Сварочные работы
Первым делом удаляется ржавый металл и коррозия. Желательно проводить эту работу болгаркой. Очистку труднодоступных мест производят газосварочным аппаратом. Затем вырезаются латки из металла. Делается это специальными ножницами. Так вы сможете сделать правильные, ровные заготовки без рваных краев.
Приварить новый пол будет проще вдвоем, так как придется одновременно фиксировать латку и обваривать ее. Основные правила приварки днища:
- Латка прихватывается в 3-4 точках, а после полностью обваривается.
- Для исправления небольших дефектов накладываются короткие швы. Длина – 3 см.
- Латка прикладывается максимально плотно. В местах зазоров коррозия быстро образуется вновь.
- Для повышения прочности швов их приковывают молотком.
После ремонта обязательно проверьте проделанную работу в хорошо освещенном помещении. При необходимости проварите швы на Ниве повторно. Только после этого шовные валики можно зачищать.
Ремонт днища без сварки
Ремонт напольного покрытия Нивы можно произвести без сварочного аппарата. Делается это двумя способами:
- Установка заплатки из листового металла. Для их крепления используют заклепки.
- Применение композитных материалов. В их состав входят полимерные смолы, армирующая начинка и ускоритель реакции отвердения. Такой материал восстанавливает механическую прочность участка, снижает риск проворного появления ржавчины.
Установка заплаток подойдет при масштабных разрушениях. Если коррозия разъела днище точечно, проще заделать дырку в Ниве специальной смесью.
Обработка днища
После того как днище ВАЗ 2121 было заменено, необходимо провести ряд завершающих работ. Это необходимо для закрепления эффекта, иначе новый пол может просесть или провалиться.
Как обработать обновленное днище:
- Тщательно вымойте, высушите металл.
- Обезжирьте напольное покрытие ацетоном или уайт-спиритом.
- Загрунтуйте железо.
- Нанесите антикоррозийный состав.
Не забудьте отдельно обработать сварочные швы, их необходимо промазать мастикой.
Как выбрать деталь: средние цены
При выборе запчастей на Ниву смотрите на артикул. Деталь должна подходить именно вашей модели авто. Не берите днище от Шевроле Нива. У него другие размеры, а значит деталь придется подрезать.
Покупая новую запчасть помните, что у фабричного днища нет ряда элементов:
- шпилек;
- крепежных элементов;
- кронштейна под трос ручного тормоза.
Их придется переставлять со старого напольного покрытия. Если вы не уверены в их сохранности, лучше сразу заказать все сопутствующие детали. Средняя цена днища в столице — 5000 рублей. Если вы хотите купить запчасть подешевле, обратитесь на авторазборку автомобилей ВАЗ.
Самостоятельный ремонт днища требует терпения и времени. Не жалейте сил на обработку металла и очистку его от ржавчины. Некачественная подготовка и безалаберное отношение к послеремонтным работам негативно скажутся на сроке службы нового элемента кузова.
Слабые места. 1. Нижние кромки дверей. Там загиб листа. С завода закрашен. Когда краска треснет, а по загибу она треснет, начнет ржаветь внутри загиба. Потом ржа перелезет на внешнюю сторону. Так что низ дверей отмыть и замовилить изнутри по шву. 2. Рамки стекол. Аналогично кромкам дверей. Ржа там поселяется и каждый сезон вылазит. Если не убить в зародыше, со снятием стекла, то, наверно, можно лить под резинку како-нибудь антикор. 3. Сколы ловить в самом начале, после каждой поездки мыть, осматривать, мовилить. Но это фанатизм, так никто не делает, ждут паучков и красят с правильной подготовкой. Шкурить не ямой, а с плавным переходом на целую краску, с просвечивающим из-под грунта нержавым металлом. Если оставить черное пятно под грунтом - в след сезон снова вылезет.
Дааааа, много мнений, еще больше мыслей. Вот что я решил: - Измажу все машину, пока новая, везде где тока можно и все, больше ничего никагда трогать не буду ! Ну если тока скол когда помазать.
перебор. сколы им надо замазывать, а всю машину снаружи
обмазывать бестолку.
делай .. Раст-стопом лучше всего . +пушсало внутри и скрытые полости . подкапотное тоже . особенно если планируеш пользоваться нивой больше 2-3 лет .
Эти стыки - одни из самых нагруженных в каркасе.
Когда кузов крутит, стекло ерзает в резине, резина трет краску снаружи.
Изнутри кромки стыка также имеют какие-то микроскопические смещения друг относительно друга при кручении.
Пока краска и грунт свежие, они еще имеют какую-то пластичность. Через год на солнце покрытие хрупчает и при кручении трескается. В микротрещину попадает вода и на морозе микротрещину разрывает - дальнейший путь воде открыт.
Есть полиуретановые грунты, которые сохраняют пластичность до нуля и ниже, но на морозе дубеет все.
Если резину вклеить в проем на полиуретановый герметик по всему периметру, то появление коррозии на стыке отодвинется на какое-то время, возможно значительное.
Также необходимо законопатить и загладить стык заподлицо, чтобы воде не было за что зацепиться.
Я бы после всего изнутри в стойку олифы залил (натуральной), чтобы все трещины изнутри пролились и закупорились.
Опять же конденсат в полостях стоек никто не отменял.
Все имхо.
алифы)) да ты патриот. МОВИЛЬ - МОСКВА-ВИЛЬНЮС смесь алифы с мелом. в моих правилах - откручиваешь 3 винта крепления козырька и плюхаешь туда за 5 секунд литр отработки. пока делал лет 10 ни единого жучка небыло
Ну так и я про то же - мовиль наше все))
Токо мел он в мовиле для толщины слоя, а для полимеров один толстый слой всегда менее прочный, чем несколько тонких, поэтому я за олифу в чистом виде, но в несколько слоев.
Отработку тож когда-то в пороги заливали, факт. Ходили такие пороги очень долго.
Олифа через две недели без запаха, отработка - запах навсегда.
Хотя в вопросах запахологии и ароматоведения у каждого свои предпочтения ))
Главное, чтобы олифа натуральная была, без растворителей и сиккативов, тогда едкого запаха нет и крашеная/грунтованная поверхность не пучится. Накрайняк можно и химическую олифу прокипятить, чтобы растворители выпарить, но такую олифу токо горячую наносить, когда остынет становится густой и вязкой, в щели не затекает. Фигня, короче. Я за все натуральное
вопрос отработки (сейчас попросят тему поменять) в а том, что оно имеет желание лезть в микропоры - так что агрегаты потеют. насчёт алифы я не уверен.
На мое имхо на всю глубину микропору нет смысла заполнять - достаточно ее просушить и закупорить от кислорода и воды.
Отработка не полимеризуется и щель будет вечно грязная если сквозная наружу
Алифа засохла/полимеризовалась и снаружи можно мыть
Хоца машину нержавую, но чистую)
Пусть модер откроет тему "Олифа и отработка в полостях Нивы" и туда весь труд перенесет
Или снесет - кто успел, тот впитал/применил))))
Причем только передние, на задних никогда не видел ржавчины. Ну оно и понятно - площадь задних раза в 2-3 больше, чем передних.
Мовиль. Какая лучше?
Я ни когда не задумывался над этим вопросом, покупал, что предлагают и использовал по назначению.
Недели две назад решил промовилить внутренние полости фаркопа. Ну а мовиль такая штука, что льется от души, не жалеючи.
Какого же было мое удивление когда через сутки я увидел капающую через тех. отверстия мовиль, а под мовилью голый металл.
Она разьела антигравий, краску и под ней грунт!
Вонь такая, что ездить не возможно без открытых окон (в пороги тоже успел её брызнуть)
Называется эта мовиль "Автон" в баллончике, по словам продавца - самая лучшая.
Сколько прошло времени, а она всё такая же жидкая, как только нанесена и сохнуть не собирается.
А вот другая мовиль, на днях использовал под арками - Поликомпласт. Вот это вещь! Запах терпимый, сохнет на отлип за сутки, превращаясь в воскоподобную эластичную пленку.
Ради эксперимента покрасил кусочек железки грунт-эмалью, и после высыхания краски брызнул по краям мовилями - с одного края Поликомпласт, с другого - Автон.
Через сутки "поликомпласт" уже к рукам не прилипала. Краска под этой мовилью была не повреждена. А вот "Автон" до сих пор жидкая и краска под ней растворилась полностью.
Конечно, это не автоэмаль, но всё таки.
Не знаю, как поведет себя мовиль "элтранс", но по тестам ЗР она была самая слабая.
Читайте также: