Буксует сцепление на ниве
В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:
- увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
- Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
- Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.
Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.
Порядок проведения регулировки
- Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
- Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
- Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
- Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
- Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.
Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.
Отличие регулировки на Ниве Шевроле.
Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.
Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.
Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.
Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.
При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.
Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.
Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.
Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.
Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.
Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.
Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.
С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.
Замена главного цилиндра
Новый главный цилиндр сцепления под капотом.
- Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
- Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
- Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.
Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.
в наличии: ВАЗ-21213, март 99г., 20тык. Сцепление с завода, не регулировалось.
Имеем: периодически пробуксовывает сцепление, причем только на 4-й передаче, начиная с 3000 оборотов. На 1, 2, 3, 5-й не пробуксовывает.
Вчера после двухдневной стоянки опять забуксовало, проехал 50 км на 5-й, буксовать на 4-й перестало. Сегодня опять забуксовало на 4-й. Попробовал тормозить левой ногой на 3-й - не буксует. Пропала пробуксовка на 4-й.
Раньше при пробуксовке помогало выжать и отпустить сцепление, теперь - нет.
В чем может быть дело?
1. Диску сцепления кирдык (на 20 тык?).
2. Попадает масло (через сальник).
3. Засор компенсационного отверстия в главном цилиндре сцепления (или как у Leo2131 нет дырки в бачке сцепления).
4. Клинит выжимной или диск сцепления на шлицах.
5. Ослабла нажимная пружина.
6. Или просто подрегулировать сцепление (свободный ход вроде есть).
7. Что-то еще:
Если я буду смотреть через отверстие вилки сцепления, я там чего-нибудь увижу?
Всем спасибо. Попробую подрегулировать : в наличии: ВАЗ-21213, март 99г., 20тык. Сцепление с завода, не регулировалось.
: Имеем: периодически пробуксовывает сцепление, причем только на 4-й передаче, начиная с 3000 оборотов. На 1, 2, 3, 5-й не пробуксовывает.
: Вчера после двухдневной стоянки опять забуксовало, проехал 50 км на 5-й, буксовать на 4-й перестало. Сегодня опять забуксовало на 4-й. Попробовал тормозить левой ногой на 3-й - не буксует. Пропала пробуксовка на 4-й.
: Раньше при пробуксовке помогало выжать и отпустить сцепление, теперь - нет.
: В чем может быть дело?
: 1. Диску сцепления кирдык (на 20 тык?).
: 2. Попадает масло (через сальник).
: 3. Засор компенсационного отверстия в главном цилиндре сцепления (или как у Leo2131 нет дырки в бачке сцепления).
: 4. Клинит выжимной или диск сцепления на шлицах.
: 5. Ослабла нажимная пружина.
: 6. Или просто подрегулировать сцепление (свободный ход вроде есть).
: 7. Что-то еще:
:
: Если я буду смотреть через отверстие вилки сцепления, я там чего-нибудь увижу?
:
: Заранее спасибо.
: Алексей.
Привет,
столкнулся с проблемой, которая проявляет себя очень странным образом. При нагреве ОЖ выше 90 градусов почему-то начинает буксовать сцепление при трогании с места (на 1й либо на заднем ходу) Вообще как связана температура ОЖ и сцепление я понять не могу, но проблема ловится именно в этот момент.
Т. е. утром выезжаю с парковки - все нормально, просто идеально. Час, два езды - все прекрасно, никаких нареканий. Но стоит постоять долго в пробке (даже просто постоять, а не дергаться по метру как обычно в пробках бывает), то сразу начинается такая проблема - при трогании машину трясет так, как будто пытаешься тронуться сразу с третьей передачи.
Обороты иногда падают ниже 800, что характерно - если добавить газу, обороты вырастают, но тряска не пропадает. Расцепляешься, даешь чуть покрутиться коробке, дальше трогаешься нормально.
Еще одна странность и мистика в этой проблеме, то, что через несколько минут проблема перестает себя проявлять - трогается нормально.
Сейчас пробег 14к в сервисе сказали - возможно демпферные пружины сцепления, но разбирать не стали, говорят покатайся до следующего ТО, а там видно будет. Но потом я понял, что еще 6 000км на таком сцеплении я не проеду и таки записал в сервис.
Однако, пока жду даты сервиса, вопрос все равно остается открытым - как связана температура ОЖ и пробуксовка сцепления?
Почему проблема не воспроизводится на холодном двигателе или при рабочей температуре?
В среднем у кого сколько живет сцепление?
В общем, кому интересно - сцепление поменяли. Оказался перекос диска и неравномерная выработка.
Сейчас все ок, но остается загадкой возникновение проблемы при высоких температурах.
Сейчас присмотрелся к новому сцеплению, оно хоть и работает отлично, но при нагреве ОЖ в пробках при трогании вибрации немного больше, чем при трогании, например после прогрева на стоянке, т.е. после ночи.
Как связано сцепление, коробка и температура антифриза я понять не могу.
Андрей, Андрей Калакуцкий
День добрый . была такая проблема на шевроле ниве , просто заменил главный цилиндр сцепления .При нагреве жидкость более тякучая и уходила обратно в бачок , когда отпускал сцепление жидкость с рабочего цилиндра очень резко выбрасывается в главный целиндр и происходит рывок
Та же фигня.Пока терпимо,лень под машиной полдня валяться. На предыдущей ниве однозначно вылечилось заменой всего комплекта сцепления на импортное,склероз-вроде был лукас.
На новом сцеплении проблема возобновилась через 8 000 км.
Интересен тот факт, что первая проблема появилась после отзывной компании, когда прокачивали тормозную систему.
Я им на это намекнул, но они ничего слушать не стали.
Сейчас проверил тормозуху - она черная как нефть. Видимо, где-то хапает воздуха и влаги.
Андрей, возможна несоосность ДВС и КПП . так и будет неравномерный износ сцепления и оч. малый ресурс подшипника первичного вала КПП
Да, была нива, раз в 25-30 тыс меняли сцепление и подшипник на первичке. Так доездили до 100 тыс, опять все поменяли и продали.
Упорно пинают из сервиса. Говорят - не можешь привезти машину и показать здесь и сейчас, нет проблемы.
А она настолько специфична, что показать ее по требованию нельзя. Нужно брать гарантийщика и кататься с ним по пробкам часа 2. А этого они сделать не могут.
Вот и получается, у меня при эксплуатации проблема есть, а показать по требованию я ее не могу.
Ждать пока сцепление совсем развалится в труху - тоже не вариант, оно может развалиться и через пол-года, когда гарантия уже закончится.
Просто тупиковая ситуация.
Андрей, перед сервисом слегка подпали сцепление, ну поднагрей, со 2й потрогайся, с 3ей. И дерганье появится. Только им не говори. Это от температуры диск ведомый, скорее всего, ведёт, и он начинает неравномерно передавать момент
Так и есть. Проблему нашел - это однозначно перегрев корзины. Закалка лепестков отпускается, прижимное усилие распределяется неравномерно.
Нашел такие проблемы у других авто, более того, поездил на одной такой машине с такой же проблемой. Все один в один. Те же симптомы.
Однако вот в чем вопрос: по московским пробкам ездить как-то все равно надо. Я уже не знаю как изменить стиль вождения, чтобы не греть сцепление, но через 2 часа в глухой пробке оно начинает дергать. Когда остывает - все становится прекрасно.
Собственно, существует ли какой-то усиленный комплект сцепления? У какой сцепы самый большой запас по температуре?
Эта проблема мне уже столько крови попила, что я уже стал думать о том, чтобы избавиться от тачки. Месяцами в депрессняке хожу и ничего не радует.
LADA отправляет к официалам и вообще не хочет заниматься никакими проблемами, а официалы, в данном случае - ТЕХИНКОМ. Официальный дилер LADA в Москве - да, пусть вам стыдно будет, ничего не хотят делать. Специалист по гарантии просто проезжает на машине 50 метров, говорит - все нормально. И все. На этом вся диагностика заканчивается.
Я ездил к ним 3 раза, с того момента как они мне в первый раз поменяли сцепление. До замены я ездил еще 2 раза.
Могут только разводить руками и говорить, что ничего не видят и не знают. Уже в центре сменился гарантийщик, а проблема до сих пор осталась. Сказал, что будет советоваться с коллегами. Долбаный стыд, если обычный грамотный человек может проанализировать ситуацию по аналогичным симптомам, все проверить, почитать, то гарантийщик - инженер, специалист - не может. Ему видите ли нужно посоветоваться. Это что вообще?
Более того, в дождь уже второй год со стороны правого сиденья просто не лужа, а море целое. Говорят - забились дренажные отверсия - нужно снимать лобовик. И ценник за работу тоже нехилый, потому что стекло не родное (на родное стекло коммунальщики немного уровнили дерево).
И что мне теперь делать? Каждый год менять сцепление и каждый год снимать лобовик на прочистку дренажной системы?
Мне кажется, нужно просто собрать последние силы и средства, взять нормальных юристов и заставить, чтобы машину отозвали полностью с выплатой всей ее стоимости, потому что на этом браке за пол миллиона ездить просто не возможно! Гарантии нет никакой. Каждый день машина просто умирает на глазах из последних сил цепляясь за свою жизнь.
Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!
Регулировка сцепления: Нива 4×4, инструкция с фото
Устройство механизма управления сцеплением на Ниве
Перед началом регулировки, необходимо изучить конструкцию педали и рабочего цилиндра сцепления. Что связывает эти детали и как настроить их работу? Обратите внимание на следующую картинку:
- Гайка для регулировок.
- Фиксирующая гайка (контрящая).
- Пружина оттяжная.
- Корпус рабочего цилиндра.
- Заглушка (пробка).
- Штуцер для удаления воздуха.
- Поршень.
- Специальный уплотнитель.
- Толкатель.
- Вилка, выключающая сцепление.
- Опора вилки.
- Корпус главного цилиндра.
- Заглушка.
- Поршень внутри ГЦС.
- Толкатель этого поршня.
- Ограничитель, уменьшающий расстояние хода педали.
- Педаль.
Как выполняется регулировка?
Настройка свободного хода педали необходима для правильного включения и выключения сцепления. Если у педали не будет свободного хода, то диск будет неплотно прилегать к ответной части маховика. В этом случае он будет быстрее изнашиваться.
При регулировке свободного хода педали сцепления на Ниве 2121-21213, необходимо выставить зазор между поршнем и толкателем. Он должен составлять 0,1-0,5 мм. Чтобы отрегулировать его, выполните следующие действия:
Используя два ключа на 10, ослабьте контргайку ограничителя педали. Вторым ключом удерживайте от проворачивания ограничитель:
После этого нужно вращать ограничитель, настраивая подходящий зазор. Свободный ход педали в этот момент будет составлять 0,4-2,0 мм.
Свободный ход толкателя цилиндра сцепления должен составлять 4-5мм. Чтобы это проверить, можно использовать метод с карандашом:
- Снимите оттяжную пружину.
- Уприте тупую часть карандаша в нижнюю бобышку крепления цилиндра.
- Нанесите две отметки на карандаш: одну напротив конца вилки, которая прижата к регулировочной гайке, а вторую метку делаем правее — на расстоянии 5 миллиметров от первой.
- Отведите до упора назад вилку выключения сцепления и обратите внимание, где она остановится. Если она встанет на метке — регулировка не требуется. А вот отклонения говорят о необходимости настройки.
Чтобы отрегулировать, ключом на 13 ослабьте контргайку, а ключом на 17 вращайте регулировочную. При этом нужно пассатижами удерживать толкатель. Добейтесь требуемого зазора и законтрите соединение.
После всех регулировок свободный ход педали сцепления должен составлять 25-35 мм. При правильно отрегулированном сцеплении при выжатой педали передачи должны включаться легко. При этом, машина начинает трогаться при отпускании педали на одну треть хода.
Читайте также: