Буксировочный трос для нивы шевроле какой лучше
Для буксировки автомобиля (или использования его в качестве буксировщика) закрепляйте трос только в специально предназначенных для этой цели проушинах.
. на передней.
На автомобиле могут быть установлены две передние проушины.
. и на задней частях автомобиля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Усилители тормоза и рулевого управления действуют только при работающем двигателе. Поэтому учитывайте, что при буксировке автомобиля с неработающим двигателем резко возрастают усилия на рулевом колесе и педали тормоза.
Видео про "Буксировка автомобиля" для Chevrolet Niva
Буксировка Шнивы Буксировка по бездорожью О чём не подумали в Бертоне? Шевроле Нива LE 2015 (Chevrolet Niva) тест драйв (ч.2)
После последней поездки и поврежденного бампера задумался над заменой троса. Приобрел шаклы и тросик. Теперь готов к дальнейшим поездкам.
Chevrolet Niva 2013, engine Gasoline 1.7 liter., 79 h. p., AWD drive, Manual — accessories
Comments 20
У меня в багажнике всегда трос на 4тн 5м, динамостропа 9т 4,5м и 9тн 9м, софт шаклы 3 шт. Все от Тплюс. От обычных Шаклов я отказался когда мне пробили почти насквозь задний борт на уазе.
Ээээ… Тросом что собрался делать?
Для буксирования пойдёт, а вот вытаскивать…
Как любитель бездора пораб обзавестись более серьёзным оборудованием.
Мне кажется, или трос-шляпа? 🤔
Трос как то не серьёзно выглядит по моему. А софт-шаклы легко делаются самостоятельно. Полно видео в тырнете.
Соединение классное!третью машину пережил а вот подобный трос сегодня порвался.
Желательно с пластмассовыми бамперами — мягкие (софт) шаклы…кто-то на драйве писал как сделать самому…ну или купить
Капроновая стропа 10М динамическая, диаметр 22мм., написано что на 16 тонн. Вот это, дело!
Просто для буксировки использую обычный стальной трос, он не преет и не стирается.
Верёвочка конечно так себе, я помню жабака задушил, купил динамическую стропу ProComp, вот то тема, выдерживала лютые нагрузки, при любом разгоне вообще не чувствуется удара
Строп конечно лучше бы динамку
Рекомендую приобрести пару софт-шаклов. Для шнивы ИМХО самое лучшее решение с учетом конструкции ее бампера и вообще безопасности.
Кроме того, Ваши шаклы, которые без цветного солдатика — не годятся для буксировки и тем более для вытаскивания застрявших — они такелажные!
И вообще следует задуматься о приобретении динамического троса и тросогасителя.
Это минимальный набор начинающего джипера!
По этому поводу запилил запись .
"Кроме того, Ваши шаклы, которые без цветного солдатика — не годятся для буксировки и тем более для вытаскивания застрявших — они такелажные!"
=======
Эти скобы все такелажные. Просто они могут быть различного исполнения и предназначены для разных нагрузок.
Строго говоря, да! Но усиленные скобы (они зачастую имеют "подковобразную" форму и нанесенный параметры выдерживаемой нагрузки) подходят для всевозможных работ по буксировке и вытаскиванию из грязевого плена. Тем более если тягач — легкий автомобиль Нива (Шевроле Нива)
Само собой качественные скобы идут с маркировкой стали и нагрузки. И используют их во многих случаях как быстрое и лёгкое крепление-соединение. " Подкова"- это омегаобразная скоба.
Моя работа с морем связана, с этим такелажем давно дружу.
Без разницы какая сталь, лучше искать холоднодеформированные u-образные карабины
Буксировочный трос — неотъемлемая составляющая аварийного запаса внедорожника. Как в городе, так и при выездах на природу, обыкновенный буксировочный трос может понадобиться в самый неожиданный момент, но многие водители или не возят его с собой, или же покупают на авторынке самый простейший вариант непонятного производителя. Такие тросы не выдерживают серьезных нагрузок (а среднестатистический джип легко рвет магазинный трос на 2 тонны), поэтому при буксировке создадут, скорее, больше проблем, чем реально помогут. Поэтому выбирать для своего авто нужно только правильный буксировочный трос, благо, это недорого и, благодаря интернету, вполне доступно.
Выбираем буксировочный трос для внедорожника — что нужно знать об этом вопросе?
Буксировочный трос для внедорожника — не такой, как для простых автомобилей. Исходить из классических рекомендаций брать трос, превышающий по тяговому усилию вес самого автомобиля в 1,5 раза не стоит, так как даже если взять рыночные 2-3 тоники, они будут рваться от каждого неловкого движения буксируемого автомобиля, да и сами по себе. При буксировке в горку или по даже незначительному бездорожью, где колеса преодолевают дополнительные препятствия, таким тросом нельзя. В лучшем случае он просто порвется в каком-то месте по длине между машинами, в худшем — его не очень качественно прошитая петля (без разницы, что у неё там на конце — крюк или стропа) просто порвется и трос, накопив энергию по всей длине, отлетит в лобовое или заднее стекло автомобилей. Даже если это не приведет к ДТП, оборванные крюки уже не привяжешь, поэтому придется городить узлы, ставить металлические клинья, что с таким ненадежным тросом существенно повышает риск дальнейшей буксировки.
Все, абсолютно все простейшие магазинные и рыночные тросы до 3-4 тон не годятся для применения в качестве буксировочных для внедорожников. Да, иногда попадаются достойные варианты, но это лотерея и играть в неё нет никакого смысла.
Посему, трос для легкой и средней по тяжести буксировки желательно брать с запасом в 2,5-3 раза. Для наших автомобилей весом 1,5-2,5 тонны желательно брать минимум 5-тонные решения. Но даже в этом случае магазинные тросы непонятного происхождения далеко не всегда соответствуют по характеристикам тому, что написано на их упаковках. Например, стандартные 5-тонные тросы чаще всего рвутся при приложении усилия в 2,5-3 тонны, иногда выдерживают до 4. Лишь единичные решения проведенных брендов действительно выдерживают те нагрузки, которые указываются на упаковках и в характеристиках.
Буксировочные тросы для внедорожников — какие бывают, что выбирать?
Выбирая трос, нужно обратить внимание на то, какой способ крепления будет актуальным. На данный момент можно найти буксировочные тросы для внедорожников следующего типа:
Петля-петля. Тут всё просто — каждый конец троса оснащен петлей, которая связывается с проушиной автомобиля или посредством шакла (скобы), который покупается отдельно (нужно как минимум 2 возить с собой), или через крюки, которые также придется возить с собой. Либо посредством узлов, которые еще нужно уметь вязать. В повседневном использовании тросы типа петля-петля не очень удобны, но на бездорожье они достаточно оптимальны — если использовать хорошие скобы (выдерживающие нормальные усилия, а не такие, как в строительных магазинах продаются), то процесс сцепления двух авто и последующей буксировки не вызовет трудностей;
Петля-крюк. Не очень распространенный, но достаточно удобный тип буксировочного троса. Если на вашем внедорожнике широкая проушина и проще всего крепить трос через скобу, то буксировать вас иногда может не такой серьезный в этом плане автомобиль, с обыкновенной проушиной малого диаметра. В неё скоба уже не пролезет, а вот классические крюки, которыми комплектуются тросы — вполне. Тут нужно еще раз отметить тот факт, что брать желательно только качественные тросы — у них и крюки будут соответствующего качества. Если брать магазинный или рыночный трос с крюками — они просто напросто не выдержат усилия и либо плавно, либо быстро и с проблемами разогнуться;
Петля-скоба. Вариант троса, на одном конце которого петля, а на втором конце.. тоже петля, но с заводской качественной скобой. Такие варианты тоже продаются, но так как есть еще и следующие решения (описанные чуть ниже), смысла брать такой трос нет;
Скоба-скоба — отличный вариант троса с двумя качественными петлями, которые комплектуются достойными скобами. В обычных магазинах и на авторынках такое скорее всего не найти — выпускают подобную продукцию или специализированные Off Road фирмы, или такелажные предприятия. Для внедорожников вариант троса скоба-скоба очень хорош, так как позволяет выполнять удобную буксировку и даже аккуратное выдергивание из засады без проблем с соединением и отсоединением (нужно лишь помнить основной нюанс — винт в скобе до самого упора закручивать нельзя, потом фиг открутишь обратно после рывка или продолжительного натяжения ).
Это была информация касаемо типа соединений двух автомобилей тросом для буксировки. Сами же тросы тоже бывают разные в плане исполнения.
Буксировочные тросы для внедорожника — какой материал выбрать?
Речь идёт о материале — начиная с громоздких и немного опасных железных, заканчивая современными тканевыми прошитыми стропами и решениями на основе синтетики.
Конечно, сейчас желательно выбирать тканевые варианты, так как они имеют маленький, но хоть какой-то запас эластичности, сами по себе достаточно легкие, надежные, долговечные. Если беречь их от влаги и периодически проверять места соединения хотя бы визуально, то проблем с ними не будет.
Металлические тросы не очень удобны в эксплуатации в качестве буксировочных. В качестве рывковых их использовать вообще крайне нежелательно — они совершенно не тянутся, поэтому передают всю свою энергию непосредственно на выдергиваемый автомобиль. Энергии много, она прилагается мгновенно, поэтому нередки случаи вырывания проушин, отлетания скоб в стекла и людей, вырывание с корнем бамперов и прочих кузовных деталей авто. Что касается буксировки, то на металлическом тросе можно ехать, но рывки всё равно будут получаться более серьезными, что как для буксируемого, так и для буксировщика чревато непередаваемыми ощущениями. При разрыве металлический трос также может нанести ущерб обоим автомобилям и людям, которые находятся рядом.
Поэтому лучше не рисковать и выбирать тканевый, но хороший и качественный трос, который по многим аспектам гораздо лучше старых металлических.
Хорошие бренды предлагают тросы с уже установленными на них сигнальными флажками или, хотя бы, светоотражающими полосами. На большинстве рыночных и магазинных тросах этого нет. А ведь по ПДД трос, которым буксируется автомобиль, непременно должен быть помечен сигнальными флажками. Помните этот момент, это безопасность всех окружающих, как на покатушке, так и в городе.
Кроме того, не забывайте, что при буксировке у обоих автомобилей должна быть включена аварийная сигнализация, а у головной машины — ближний свет.
Кроме того, перед началом буксировоки крайне желательно согласование между водителями сигналов, которые они будут подавать друг другу для корректной ориентации и избежания затруднительных ситуаций. Оптимальным решением в данном случае является пара раций.
Решил пройтись по теме спец оборудования для бездорожья и первым делом, окромя хайджека, также нужно иметь и рывковую стропу, особенно, если катаетесь не один.
Видел один раз, как одни умные ребята решили вытянуть с рывка застрявшую ниву, но не стропой, а обычным тросом. Сначала тянули потихоньку, не вышло. Решили рвануть. И рванули, только железо разлетелось во все стороны. Не знаю, что там вырвали, но внешний вид авто был в непрезентабельном виде.
Рывковая стропа, она же динамическая, позволяет вытащить застрявший авто с разгона, она пружинит и тянет одновременно. Волокна стропы сначала растягиваются, а потом стягиваются, за счет этого и также разгона авто вытягивание получается бережным, не применяется разрушительной силы с элементам конструкции обоих автомобилей — и буксируемого и того, кто тащит.
А так по сути, для бездора желательно купить динамическую стропу какого-нибудь известного производителя. Чаще всего можно видеть известные бренды — это конечно же ProComp, ARB, а также T-Max и другие, менее известные марки. Служат верой и правдой многие годы. Да и отзывы хорошие, из перечисленных мною самая популярная — ПроКомп, отличный баланс цены-качества.
Ну и еще хотелось бы сказать пару слов о безопасности, почему-то многие её пренебрегают при вытягивании авто. Сразу же, как только сцепили 2 машины, киньте какую-нибудь тряпку посредине троса, если вдруг он порвется, то металлические крюки крепления не улетят с огромной скоростью в стороны авто и людей.
То же самое можно сказать и про моменты лебежения — тросы рвутся и потом летят в авто. Так что гасите энергию порвавшегося троса тряпкой посредине, лучше всего использовать старую фуфайку )) И тяжеленькая и тросу не даст улететь.
Решил тут рассказать о том, как совсем недавно мне пригодилась моя стропа. Поехали мы значит на шашлыки с женой, решили куда-нибудь подальше от глаз людских заехать. Поближе к речке. Едем значит и тут из кустов парень выскакивает и голосует. Надо помочь, останавливаемся. Говорит — вытащите, ребята.
Едем в кусты, там даже дороги нет. И тут картина (жаль не сфотал) — девятка стоит почти самой мордой в реке, передние колеса уже закопались по самые… Хотел, говорит, поближе к воде подъехать, а там трава мокрая и его потащило. Вокруг грязь и самое главное — горка такая приличная, наклон градусов 35 точно. Достает парень из багажника обычный трос. Не-не, говорю, таким мы все и тебе и мне вырвем. Все равно так не вытащить, нужно с рывка пробовать.
Длины моей стропы оказалось впритык, чтобы самому не скатиться вниз на эту самую девятку. Мокрая трава, знаете, может сыграть такую шутку, что и самого утащит.
Значится, нужно будет задом в горку тащить эту девятку. Жесть ))
Цепляем, мой Шевик мордой вниз на самой горке, как бы вниз не укатиться )) Трос уже натянут максимально, значит сразу нужно резко стартовать и дергать. Включаю блокировку, понижайку, сосредотачиваюсь )) И резко назад р-раз. Парень в девятке тоже по газам. Преодолели сантиметров 15 всего, потом пробуксовка. Скатываюсь вперед — теперь имеется некий запас разгона (пусть даже 15 см) — второй рывок — р-раз. Уже на полметра заехали в горку. Грязища летит, опять пробуксовка. В заднее зеркало примечаю участок сухой грязи (она как камень высохла) и в следующей попытке выворачиваю руль, чтобы хотя бы одним задним колесом зацепиться. Рывок — есть контакт, одно колесо встало на сухую грязь и машину резко потащило в сторону. Но ведь едем же вверх ))
В итоге, не будь у меня рывковой стропы — не вытащить бы мне эту девятку. Так что имейте в виду — штука мега полезная.
Читайте также: