Болтается шкив генератора ваз 2114
Вот значит, такая трабла:
406i.
Под гайкой крепления шкива генератора лопнул гровер и вывалился, шкив стал болтаться, шкив и ось при этом поели друг друга. Ладно , поставил новый гровер, все собрал. Через 300 км беда повторилась. Тогда вместо гровера поставил 2 обычных шайбы 16-х и затянул гайку от души, на фиксатор резьбы. Но радовался я недолго. Сегодня опять шкив провернулся и еще больше раздербанил себя и ось, и теперь болтается на оси +-1мм.
Как решить эту проблему. Покупать новый генератор не хочется, ввиду, прежде всего, низкого их качества в запчастях.
Может сообразить какую-то шпонку, или применить "зубастые" шайбы? или прихватить шкив сваркой? (гене это не понравится, наверное)
прошел через это по своему недосмотру.. покупать нового гену накладно - купи новый ротор.. я свой брал за 700 рублей.. только обязательно возьми его в магазин.. разновидностей туча..
если уж совсем с финансами трудно - совет однозначный сложно дать.. фото хотя бы приложил.. шкив можно новый купить.. шпонку тоже.. но не видя состояния вала все советы это требуха..
У меня такая же беда с геной! Купил уже 2-й генератор, шкив все равно разбивает, гровер съедает и он просто от туда высыпается. Почему не понятно, вроде и ремень не перетянут. вообще не знаю что делать. А все потому что "гениальные люди" на заводе не могут придумать посадочные шпонки для шкива, чтобы он не вертелся на роторе. Может кто что-нибудь подскажет как избавиться от этой проблемы.
разбивает именно шкив? а остальное? шпонка? паз? гайка откручивается чтоли? попробуй на анаэробный фиксатор закрепить..
Разбивает именно шкив, отворачивается гайка, съедает гровер и резьбу. А что такое анаэробный фиксатор. где его купить. Спасибо.
То ли из-под затянутой гайки выбило каким-то раком гровер, то ли шкив упирается не в тело вала, а в какую-то втулку на валу.
Ага, а можно фото или эксиз этого узла?
По поводу причины. Не возникали проблемы с демпфером шкива коленвала? Что-то же оказывает "убивающее" воздействие на пару шкив-ротор генератора.
Монго, А как Вы затягиваете шкив генератора?Я это делаю на разобранном генераторе,зажимаю в тиски якорь(в самой толстой его части) и затягиваю гайку на шкиве балонным ключом,а только потом собираю генератор.
Может, есть у кого готовые варианты?
Корончатую гайку, дырку на валу и зашплинтовать. Как на рулевых наконечниках.
А ротор генератора от руки вращается? А то может его
клинит, поэтому и сворачивает ему бошку.
По поводу причины. Не возникали проблемы с демпфером шкива коленвала? Что-то же оказывает "убивающее" воздействие на пару шкив-ротор генератора.
Кстати да - причина может быть в неправильной работе других шкивов.
Помню, на ВАЗ 21074 давно поставил гену 21214. Пришлось менять кронштейн. И я неправильно поставил гену на кронштейн - он получил продольный (вдоль оси кронштейна) люфт где-то в 1 мм.
Из-за этого тогда в течение полугода два раз кронштейн генератора самоотворачивался от блока цилиндров и раз шкив помпы лопнул.
Ага, а можно фото или эксиз этого узла?
Во вторник буду ставить старый 75А генератор, сломанный принесу домой и сфоткаю.
А как Вы затягиваете шкив генератора
В данном случае затягивал не по науке, заклинил стальным прутком крыльчатку, корпус - в тисках, тянул воротком. Гайка-то не отпустилась, я ее хорошо закернил, на автомобиле даже открутить не удалось.
По поводу причины. Не возникали проблемы с демпфером шкива коленвала?
Нет, недавно менял передний сальник коленвала, смотрел, все в порядке. Есть подозрение, что подшипник в генераторе накрывается, похоже, уже с перекатом, но точно сказать смогу после разборки. При прошлой разборке дефектов в подшипниках не заметил.
Корончатую гайку, дырку на валу и зашплинтовать.
Проблема не в самооткручивании гайки, она закернена, вопрос, как исключить проворачивание шкива под гайкой.
Кстати да - причина может быть в неправильной работе других шкивов.
Да вроде там все нормально, первым делом посмотрел, нигде биения не заметил, ни радиального, ни осевого. Подшипники вращаются мягко, без перекатов.
А ротор генератора от руки вращается?
То-то и оно, в прошлый раз перед установкой проверял,все вращалось хорошо. Через 2-3км опять разболтался шкив, и теперь есть подозрение на подшипник. Крыльчатка не загнута, смотрел. Да и проворачивается в принципе, легко.
В любом случае, спасибо за ответы, как разберу - отпишусь.:smoke:
как исключить проворачивание шкива под гайкой.
Только хорошим затягиванием гайки,ведь шпонки сейчас не модны.
Ещё как вариант-посадить на фиксатор резьбы(красный).
Я думал что какой-то особенный и такая фигня только у меня. :)
Мой гена настолько достал откручиванием гайки, что я плюнул и взял на разборе 90А генератор за 900р вместо родного на 72А. Уже 3-й год езжу и не касаюсь его.
могу посоветовать как получше затянуть, заехать в любой шиномонтаж, что бы ударным шуруповёртом завернули вам. я как то разбирал генератор, примерно таким же (китайским электрическим откручивал ту гайку)
ну и фиксатор резьбы можете купить. на крайняк у жены лак стыбрите)
Добрался я наконец до генератора, разобрал. Вообще, такое ощущение, что собирали его из того, что было. На валу выточка под шпонку есть, на шкиве нет. Диодный мост (кстати, выводы со статора припаиваются к нему, а не одеваются отдельно) с выводом на тахометр, а в задней крышке под него и отверстия нет, но это - мелочи.
По теме. На валу посадочное под подшипник не разбито, под шкив - Ф16.6, в шкиве Ф17.3. Резьба на валу убита напрочь.
Вижу единственный вариант - проточить посадочное на валу до Ф16 -> Ф16.2 (конусом), в шкиве - до Ф18, между ними проложить полосу из листовухи 1 мм. Сделать в шкиве паз под шпонку. Резьбу, соответственно, перерезать на М14.
По ходу, я при отворачивании гайки провернул полюсные половины. Надеюсь вернуть их на место без потерь.
А ведь всего этого можно было избежать, прорезав сразу при сборке паз в шкиве и поставив шпонку.
Монго, Украинский генератор?Очень большая редкость,я таких не видел.Гемора много будет,взяли бы как писал
GRooVE, на разборе.
Ну, на разборе брать смысла не вижу, сейчас поставил 75А со своего старого движка. По поводу украинского - нет, сделано в России, прамо атэ 3002.3771. Гемора особого, надеюсь, не будет, главное четко соблюсти соосность шкива и вала.
Гемора особого, надеюсь, не будет, главное четко соблюсти соосность шкива и вала.
Ага, проложив "портянку" в 1 мм получить 100% соосность. Ню-ню.
Глупости это, не получится. На средних и выше оборотах масса шкива не допустит малейшего дисбаланса. Единственный выход - новый шкив и новые ротор. До, ротор. Конец с резьбой скорее всего слишком мягкий или резьбу перетягивали регулярно.
Глупости это, не получится.
Попробую. Подобное уже делал, тогда прокатило. Найти ротор и шкив, мне кажется, малореально. Легче купить новый генератор. А тут скорее спортивный интерес и, в меньшей степени, "хозяйственность";)
Во время поездки на машине ВАЗ-2115 я услышал резкий щелчок в моторном отсеке и моментально на панели приборов загорелась индикация аккумулятора. Тут даже капот открывать не обязательно, чтобы понять, что что-то случилось с генератором. Больше всего я боялся, что поврежден сам генератор и теперь мне придется его покупать, а стоит он не очень дешево. Однако осмотр показал, что треснул шкив генератора. Проблемы с электропитанием были не только с машиной, но и дома, так что мне пришлось заказывать автовышку.
Да, это тоже неприятная поломка, придется тратиться на покупку нового шкива, но все же это дешевле, чем приобретать новый генератор, так что я вздохнул с облегчением. Попроил друга купить мне новый шкив и после того, как он мне его привез, приступил к замене. В автосервис из-за этого обращаться не стал, потому что замена простая. Я хоть ни разу и не менял шкив, но посмотрев в интернете как это делается, понял — все просто, нужно только инструменты подобрать.
Хотел выполнить замену на месте, не снимая генератора со своего штатного места, но потом все же оказалось, что снимать его необходимо. Демонтировал генератор, снял ремень. После этого берем соответствующего размера накидной ключ на гайку и через дырку просовываем туда шестигранный ключ на вал. Отворачиваем гайку, при этом вал нужно будет удерживать от проворачивания. Удаляем гайку вместе с пружинной шайбой, потом снимаем треснувший шкив с дистанционным кольцом с вала ротора. Новый шкив инсталлируем в обратной последовательности. Имейте в виду, что пружинная шайба своей выпуклой стороной должна быть повернута в сторону к гайке. Гайка здесь затягивается на определенный момент — 39–62 Н·м.
Раз уж снял генератор, заодно поменял щетки. После всех этих процедур установил генератор на место и уже собирался вставить ремень, но вдруг заметил там трещины. Они еще не такие явные и, может быть, ремень прослужил бы несколько тысяч километров, но ведь нельзя точно определить, в какой момент он порвется, так что поставил старый ремень, доехал с ним до автомагазина, там купил новый ремень и быстренько его поменял.
Лада 2114 › Бортжурнал › Замена шестерни и шкива коленвала
А вот эта запись переполнена страданиями)
И виновник мучений шпонка, соединяющая шкив коленвала с шестерней (трубочка такая).
Суть в том что отверстие под шпонку в аллюминиевой шестерне постепенно увеличивалось. Шпонка начала болтаться все сильнее и сильнее. В итоге терял я шпонку столько раз, что не счесть. В один день даже 4 раза она вывалилась.
Потом я сделал супершпонку) фото прилагается.
Продержалась она достаточно долго, однако всему приходит конец)
Когда в очередной раз машина перестала тянуть, я понял что снова нужно пачкать руки.
Увидев, что от супершпонки остался только винтик, который чудом застрял в шестерне, я психанул.
взял и приварил болт М6, который кстати в отверстии уже спокойно болтался. Так я покатался еще немного и болт срезало.
В итоге я снял ремень грм, шестерню, которая тоже немного подмяла свою шпонку, высверлил еще одно отверстие в шестерне и шкиву. Отрезал две новые шпонки из хорошего металла, вварил их в шкив и собрал все это дело.
Скажу, что данная конструкция прожила бы долго, но я все же решил все это поменять.
На ростовском купил: две шпонки по 20р, шестерню — 80р и шкив — 450р.
Опять скидывал ремень грм, чтобы снять старую шестерню. Поставил новье и остался доволен)
Комментируем, делимся.
Поддержите канал денежкой, кошельки ниже.
На динамометрический ключ:
4731 1856 0648 0975
4731 1856 1872 0731
Комментарии • 69
Проверь зазоры полуколец коленвала, они как раз ограничивают торцевое перемещение коленвала. Шкив абсолютно нормальный, по видео вижу явное осевое перемещение коленвала.
@DenHromov а ему тот что будет болту?
Сцепление выжать, люфт пропал, значит полукольца колена, если люфт остался то болт шкива.
Думаю это всё из-за демпфера, шкив состоит из двух металлических частей, между ними резиновый демпфер. Теоретически он не может быть идеально ровным, так как когда машина стоит, то на демпфер постоянно давит ремень привода генератора и чем дольше стоит тем больше деформирует этот демпфер. Если это не так - напишите, будет интересно узнать ваше мнение.
Надо взять новый демпер и шкиф палюбому и поставить если не проходит то это уже посадочное место каленвала проблема. У меня также восмеркой ходила долго не обращал вниманя и в конце вибратция от него повлеяла на масленный насос и заклинела редукционный клапан и выбила масленный фильтр. Так что если начинается такое надо сразу его устронять. При долгой такой езде шкиф и демпер раедят друг друга. И это вибрация влияет на весь матор, и датчики не будут правильно считывать информации!
У меня когда смотришь на эстакаде на маховик когда машина заведена, такое ощущение что он люфтит как биение, неровно крутится! Это нормально? И заметил что демпфер генератора тоже гуляет, поставил новый и звезду новую без изменений, что может быть?
Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:
- Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ , которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
- Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.
Крепление шкива
На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.
Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.
- В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
- Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.
При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.
Инструмент для выполнения работ
Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:
- Домкрат.
- Противооткатные упоры.
- Монтировку и отвертки с плоским жалом.
- Набор ключей.
- Торцевые головки и удлинитель.
Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.
Проверка работоспособности
Если вы решили сами проверить исправность датчика, отнеситесь к этой процедуре ответственно и проведите её правильно. На авто ВАЗ 2114 датчик коленвала проверяется несколькими способами.
Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114
Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.
- Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
- Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.
Все болты указаны красными стрелками.
Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.
Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.
Метки указаны красными стрелками.
Проводить эту работу следует очень аккуратно.
Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.
Как правильно снять шкив
Как уже говорилось, шестерня коленвала ваз 2114 закреплена довольно серьезно, а потому к процессу демонтажа следует подготовиться основательно.
- домкрат;
- башмаки;
- плоская монтировка;
- набор ключей;
- отвертки с плоским шлицем;
- набор торцевых головок;
- удлинитель для головок.
Саму операцию лучше всего выполнять на специальной площадке, оборудованной подъемником.
После того, как нужный инструмент подготовлен, рассмотрим — как открутить шкив коленвала на ваз 2114.
Выполнять эту процедуру следует строго в указанной ниже последовательности, дабы избежать возможных ошибок и нечаянных повреждений механизмов авто:
Шпонка коленвала
Обратная установка шкива производится точно также, но в обратной последовательности.
Прочитав порядок съема, некоторые водители могут — что делать, если в наличии специального съемника нет (тем более, что снимать шкив коленвала приходится крайне редко, поэтому такой инструмент можно найти далеко не в каждом гараже).
Выход из этой ситуации довольно простой — следует взять пару плоских монтировок (либо мощных отверток с плоским шлицем), которые следует аккуратно просунуть между коленчатым валом и его шкивом. Постепенно раскачивая этот инструмент взад и вперед, сначала стронуть шкив с места, а затем, продвинув его к краю вала, снять полностью.
Использование монтировки для снятия шкива
Перед тем, как приступить к демонтажу шкива коленвала при помощи монтировок, следует аккуратно обстучать сам шкив при помощи небольшого резинового либо деревянного молотка. Это позволит слегка стронуть его с места и избежать прикипания.
Как уже говорилось выше, установка старого (либо в случае замены — нового) шкива коленчатого вала производится точно в такой же последовательности, как и его съем.
Единственное, о чем следует помнить — перед тем, как приступить к установке этой детали, ее посадочное место следует обильно смазать солидолом либо другой близкой по консистенции смазкой, а затяжку крепежного болта следует выполнять с максимально возможным усилием.
Зачем нужно скручивать шкив коленвала?
Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.
Шкив коленчатого вала
Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.
На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.
Выводы
Причины неисправности датчика положения коленчатого вала ВАЗ-2114 — установлены. Так, не стоит забывать, что необходимо удостовериться, на самом ли деле причина именно в нем, или по автомобилю существуют еще неисправности. Для этого существуют варианты диагностики, которые можно и нужно применять.
Датчик положения коленчатого вала ВАЗ 2114
О ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ
Необходимый инструмент для замены генераторов:
Работу по замене начинают только после отключения аккумулятора.
Если работу выполняют в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:
Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Монтаж производится в обратной последовательности. Подключают ранее отключенные провода и разъёмы, ставят на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед запуском мотора для опробования, несколько слов о том, как правильно натянуть ремень генератора. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объёма двигателей. При объёме 1,5 литра, ремень натягивают отодвигая корпус генератора монтировкой от блока двигателя. При объёме 1,6 литра, натягивают ремень винтом натяжного устройства.
Современные автомобили оснащены большим количеством электрооборудования как основного, так и дополнительного. Источником тока для его нормального функционирования является аккумулятор (АКБ). Подзарядку АКБ при запущенном моторе обеспечивает генераторная установка (он же генератор).
Замена подшипника генератора ВАЗ 2114
Шкив генератора ваз 2114
Во время поездки на машине ВАЗ-2115 я услышал резкий щелчок в моторном отсеке и моментально на панели приборов загорелась индикация аккумулятора. Тут даже капот открывать не обязательно, чтобы понять, что что-то случилось с генератором. Больше всего я боялся, что поврежден сам генератор и теперь мне придется его покупать, а стоит он не очень дешево. Однако осмотр показал, что треснул шкив генератора. Проблемы с электропитанием были не только с машиной, но и дома, так что мне пришлось заказывать автовышку.
Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада
Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.
Лада 2114 › Бортжурнал › Замена шестерни и шкива коленвала
А вот эта запись переполнена страданиями) И виновник мучений шпонка, соединяющая шкив коленвала с шестерней (трубочка такая). Суть в том что отверстие под шпонку в аллюминиевой шестерне постепенно увеличивалось. Шпонка начала болтаться все сильнее и сильнее. В итоге терял я шпонку столько раз, что не счесть. В один день даже 4 раза она вывалилась. Потом я сделал супершпонку) фото прилагается. Продержалась она достаточно долго, однако всему приходит конец) Когда в очередной раз машина перестала тянуть, я понял что снова нужно пачкать руки. Увидев, что от супершпонки остался только винтик, который чудом застрял в шестерне, я психанул. взял и приварил болт М6, который кстати в отверстии уже спокойно болтался. Так я покатался еще немного и болт срезало. В итоге я снял ремень грм, шестерню, которая тоже немного подмяла свою шпонку, высверлил еще одно отверстие в шестерне и шкиву. Отрезал две новые шпонки из хорошего металла, вварил их в шкив и собрал все это дело. Скажу, что данная конструкция прожила бы долго, но я все же решил все это поменять. На ростовском купил: две шпонки по 20р, шестерню — 80р и шкив — 450р. Опять скидывал ремень грм, чтобы снять старую шестерню. Поставил новье и остался доволен)
Читайте также: