Болтается привод ваз 2114

Обновлено: 21.04.2025

Разновидности кулисы

Существует множество моделей и конструкций. Каждая из них характеризуется своими особенностями. Их принято классифицировать на два основных вида:

Внимание! Главное отличие между длинноходной и короткоходной заключается в размере. Именно за счёт этого переключение передач удобнее осуществлять на второй.

Короткоходная характеризуется удобным ходом рычага, что является её основным преимуществом. Благодаря маленьким размерам диапазон перемещения значительно уменьшается, что делает включение и выключение передач более удобным. Ещё один плюс в этом плане – более чёткий ход.
Согласно отзывам пользователей таких устройств, для ВАЗ 2114 основной недостаток касается стоимости. Цена на короткоходную значительно выше. Также после установки необходимо прикладывать больше усилий для переключения.

Далее нужно совершить регулировку. Чтобы это сделать правильно, нужно знать, как настроить кулису на ВАЗ 2114. Ниже детально описан этот процесс.

Регулировка кулисы

Пошаговая инструкция, как отрегулировать кулису на ВАЗ 2114:

Правильность результата процесса регулировки можно легко проверить. Для этого необходимо просто установить рычаг посредине. Если всё было сделано верно, включится нейтральная передача.

Совет! Следите за положением самого рычага. При правильной установке деталь будет свободно перемещаться. Если же он всё-таки мешает пассажирскому или водительскому сидению, значит требуется повторная регулировка.

Кардан кулисы от Калины на ВАЗ 2114

Родной кардан на ВАЗ 2114 имеет небольшие люфты. Именно поэтому его перемещение характеризуется нечёткостью. Чтобы это устранить, необходимо заменить деталь на калиновскую.

Внимание! Кардан калиновской кулисы немного длиннее родного. Именно поэтому в стоковом виде его установить невозможно. Деталь нужно укоротить. Для этого нужно приготовить болгарку, зажим, скотч и инструмент для шлифовки. Также следует заранее демонтировать родной карданчик.

Пошаговая инструкция, как укоротить калиновский кардан:

Замер родной детали и калиновской (здесь нужно обмотать скотчем кончик кардана под отрезание);
Укорочение (для удобства следует вставить кардан в зажим; далее необходимо отрезать лишнюю часть детали болгаркой);
Шлифовка (готовый укороченный калиновский кардан следует шлифануть специальной машинкой; это нужно для удобства установки).

Пошаговая инструкция, как поставить кардан кулисы от калины на ВАЗ 2114:

Совет! В процессе замены детали следует обратить на сальник. Его лучше всего заменить на новый.

Замена кардана кулисы

Работа с хомутом (на тяге привода его нужно отпустить, а затем стянуть со штока);
Сбивание кардана (перед этим необходимо удалить пыльник; сбивать деталь можно аккуратными ударами молотка);
шаг 3 – установка новой детали (процедура совершается в обратном порядке: надевание пыльника, фиксация кардана, надевание привода на шток; при этом хомут не затягивается).

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

Манеры вождения;
Модели машины;
Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Порванный пыльник — типичная неисправность

Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

Что понадобится для замены ШРУСа

молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
комплектом ключей и головок;
слесарными тисками;
монтировкой или достаточно длинной трубой.

Как заменить гранту

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Диагностика дифференциала – проверка течи приводных сальников

При неправельной диагностике мкпп многие меняют сальник привода (думая что проблема в сальнике). Но проблема с течью сальника не уходит так как требуется квалифицированная диагностика мкпп. При данной проблеме нужно менять дифференциал или подшипники. Знайте: уровень масла очень важен для правилной работы коробки передач.

Люфт шруса в дифференциале

Всем привет.
При разгоне или торможение КПП, появился посторонние звуки ( что то типа швейной машинки).
При осмотре заметил течь масла из под правой, внутренней гранаты у КПП. При подробном осмотре так же выявишь люфты по вертикале обоих приводов в КПП.
Если вывесить колёса и завести + включить скорость в начале хруст диффа., потом при прибавке газа КПП прыгает.

КПП работает без нареканий, всё включается и даже не воет. Правда синхронизаторы с 1 на 2 уже подустали.

Вернуться к началу -Viewer-

Siers. писал(а):

Если вывесить колёса и завести + включить скорость в начале хруст диффа., потом при прибавке газа КПП прыгает.

Если там действительно хруст именно диффа, то через некоторое время у тебя сломается ось сателлитов и выйдет наружу. Это означает замену КПП в сборе или замену корпуса + поломанных железяк, что почти равноценно замене в сборе.

Siers. писал(а):

на сколько оправдана переборка КПП с пробегом в 200т.км

А сам как считаешь?

Вернуться к началу Siers.

-Viewer-
Что именно там хрустит, сказать сложно, но звуки в районе дифференциала.
Хруст только на вывешенных колёсах, на дороге нечего не хрустит. Только звук швейной машинки добавился, а так всё как всегда. Да и коробка прыгает лишь на поднятом авто, как будто там зубьев в диффе не хватает.

Эх. Машина сейчас дешевле стоит чем новая КПП + приводы)))

Вернуться к началу -Viewer-

Вернуться к началу Siers.

-Viewer-
БУ не вариант, не люблю. Так что остаётся только покупать новую, машина одна, раскидывать КПП а потом на такси по магазинам ездить некогда..

Вернуться к началу -Viewer-

Siers. писал(а):

раскидывать КПП а потом на такси по магазинам ездить некогда

Тогда сразу покупай:
1) 2 подшипника 6305N
2) Шестерня 2-й передачи 2110 с блокирующим кольцом
3) 4 крестовых винта М8 для прижимной пластины задних подшипников
4) 2 гайки на хвосты валов (они вроде М16х1,5, но точно не помню, в магазине наверняка дадут нужные)
5) Ось сателлитов (

200 р., но возможна подвалосыромятина) или дифференциал в сборе (

1500 р., но кетая мне не встречалось)
6) Датчик скорости 2170 в сборе (кольцо + датчик) и разъём к нему.
7) 2 дифференциальных подшипника 30207JR
8) Комплект сальников КПП (БРТ).
9) Герметик силиконовый.
И можешь смело разбирать. 146%-ной гарантии от поездок в магазин, конечно, нет, но с другой стороны её нет и при покупке другой коробки .

Siers. писал(а):

стартёр встанет с 2х. болтов на 3?

Вернуться к началу Siers.

-Viewer-
Спасибо за список, подумаю, может и правда сам сделаю.

Но вот смотрю новые КПП и немного в них заблудился.
КПП 2110 старого образца, нового с 3 шпильками с номером 21120-1700012-11. Приора коробка с 2 и 3 шпильками, 3 шпильки типа нового образца.
Ещё вычитал что КПП от приоры меньше воют. А переделать лишь датчик скорости и стартёр на 3 шпильки.

Вопрос про люфт внутренней гранаты в дифференциале

Опции темы

Поиск по теме

Вопрос про люфт внутренней гранаты в дифференциале

Проблема в следующем – поднял машину, пошатал привода. Левый привод себя нормально чувствует, не ходит вперед-назад, вправо-влево. А вот правый привод имеет люфт, причем больше всего шатается он со стороны коробки, то есть внутренняя граната. Но ходит не привод внутри гранаты, а место крепления гранаты внутри самой коробки. Что делать? Что менять? Коробка 132ая

Внутренняя граната она же трипоид, входит в сателлит. Сателлитов в дифференциале 2 штуки + 2 паразитки. Вполне могут люфтить они. Вот фото диффа вне коробки.

Те большезубые шестерни, которые стоят со стороны синей пластмассовой шестерни, и со стороны большой шестерни, это сателлиты. Две другие это паразитки. Правый привод вставляется со стороны пластмассовой шестерни, она там для того что бы тросик спидометра крутить.
На фото дифф со 132 коробки моего старлета.
Зайди на экзист посмотри сколько стоят все эти фиговинки, там уже сам решишь что дальше делать со своей коробкой.

они ломаются внезапно, или сначала шумят и т.д.? Как-то можно понять, сколько еще проездит на таком диффе?

Выяснил новые подробности. Люфт не постоянный, и зависит от положения колес. Например, сначала поставил колеса в крайнее правое положение. Дергаю за правый (беспокоящий меня) привод – ходит взад-вперед вдоль оси, берусь через подкапотное пространство за внутреннюю гранату и шатаю ее вверх-вниз – тоже люфтит.
Затем поворачиваю колеса в другую сторону до упора. Проделываю те же самые действия – люфта нет вообще. Ни с правой, ни с левой стороны. Проехался 200 метров, остановился на пригорке, мордой кверху – люфта нет. Съехал на ровную площадку – опять в крайних положениях руля люфта нет, и только когда колеса поставил прямо – люфт есть, но не такой большой, как в самом начале.
Диагноз – внутренняя граната, надеюсь? :))

ясен пень.. руль влево ..вправо ..конечно привода наизлом идут((технологическая норма)) не парься у меня вообще гуляют,что мама не горюй. жижа не бежит и ГУТ

не забивай голову..вывод не верный ..катайся и все((а хотиш убить диф слей жижу и прокатись))ток так он уб,ется

Плюсану. Дифф сидит на 2 подшипниках конусных, если он начинает люфтить то это услышишь сразу. У ТС люфт сателлита относительно диффа, а вот чтобы сломать сателлит силы 4ефе не хватит ИМХО. Потому как дифф, и сателлиты исполнены из очень хорошего каленного металла. На том фото что я выложил дифф, который попросту сгрыз шестерню которая его крутит, а на нем ни царапинки – это к слову о качестве металла.
Сегодня еще покубатурил и подумал что может быть еще дело и в приводе, а не в сателлите, потому что изнашиваться они должны равномерно. Попробуй стопорные кольца на трипоидах поменять, те которые входят в дифф. Система там такая же как соединение наружней гранаты и вала привода. Только перед этим декстрон надо будет с диффа слить и вынимать привода аккуратно что бы не повредить сальники. Все ИМХО.

Дико люфтили оба автомата.. Сначала парился – теперь забил. Люфтит жестоко. Но пока ездит и даже не хрустит.
Как ляжет – 242 поставлю.

p.s. Вот за это я и люблю наш форум. Если задать такой вопрос на общем ижевском автофоруме – набегут туполобые, причем ни в чем не разбирающиеся, бараны, и начнут ересь писать.

Видать их отсюда туда выгоняют.

6 лет так езжу с таким же люфтом все гуд! заметил вот еще что-при заглушеном двигле люфт,а при заведенном нет!

А на гравийке на небольшой скорости не дребезжит не у кого?
У тестя такая проблема,на скорости 50-60 ничего не дребежит,едешь медленно на каждой кочке и неровности чувствуется болтанка где то впереди.Всю подвеску вроде перетрясли,вроде все нормально,потрогал привода,они болтаются.
Изза них может быть болтанка?

это скорее подвеска. Смотри сайлентблоки рычагов. Я поменял – гораздо лучше идет по неровностям мелким

+1. Смотреть шаровые, стойки и сайлентблоки.
Диф тут явно не при чем..

Да подвеску почти полностью перетрясли,ра 5 ездили по всяким диагностикам в более менее серьезные сервисы.Стойки меняные в прошлом году(если не в этом) это точно.Тесть тут уже подумал привода а потом коробку поменять.

привода должны иметь небольшой свободный ход если машину подвешать и колеса будут на весу, а как поставишь то они не болтаются, так как должны быть своего рода “гибкими” чтобы передавать крутящий момент от дифа к колеса в зависимости от играния подвески на неровностях дороги!

у меня такая ща проблема! еду медленно, по кочкам или вообще не ровной дороге. так с права так стучит как будто шаровая накрылась большой и волосатой, детородной женской штуковиной. купил шаровые, и в голову же не пришло что чтото инное может быть, так как руль не болтает же в стороны (поэтому как то вопрос рулевых тяг или сайлентов отпал сразу).. ну как то не догадался сначала изучить всю проблему, а на шаровых откатал более 65 тыс км, так что подумал что пора их менять. (шаровые ориг ставил), в итоге разобрал мантировкой пошевелил шаровые. а они такие как неделю назад установленные, даж не шелохнуться, так что можно на них еще ездить! но проблема стуков скрывалсь в рулевой тяге! так что ее под замену! проверь тяги рулевые, они тож постукивать могут! а руль у меня не болтало потому что одна тяга еще живая, а вот правая давно уснула и укрылась все той же большой и волосатой женской детородной штуковиной.
на меленькой скорости стукает, на средней скорости 40-100 км в час не стучит не болтает, а вот в районе 160 км в час поперечная вибрация ощущается (вправо-влево).

Когда делал развал-схождение выявили один наконечник рулевой тяги ушатаный, в руль ничего не отдавалось, но легкие, не большие постукивания были. поменяли- не стучит.

Последний раз редактировалось COROLLA 2 SR; 09.10.2012 в 22:31 .

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Люфт в подшипниках дифференциала

Марка авто: ВАЗ 2115
Откуда: Санкт-Петербург

Марка авто: vaz-21093
Откуда: Новгородская обл.

Вы проверили не люфт дифференциала,а люфт гранаты

В любой книге показано как проверить допустимый люфт

Марка авто: ВАЗ 21093i была.
Откуда: моск. обл

Если бы люфта в подшипниках небыло, второй шрус сидел бы мертво.

Хех. Это почему это? Вы внимательно посмотрите на конструкцию диффа и увидите, что ШРУСы связаны между собой через сателлиты.

И еще если бы у вас действительно был такой зазор в подшипниках, то поверьте, вы ездить не смогли, ну или очень недолго. У вас бы вой стоял и все бы разбило за несколько десятков км. Эти подшипники по определению не могут работать без преднатяга. Не будет преднатяга, считайте, что подшипников там просто нет.

У меня вопрос на счет описанной проблемы:

Какие симптомы выдает КПП при движении(есть ли гул или вибрация):

1) при поворотах;

2) при торможении двигателем;

3) если есть гул, то при скольких км/ч достигает МАХ.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Что делать при люфте внутреннего ШРУСа

Угол поворота ШРУСа ограничен 70 градусами. Очевидно, что такие узлы используются в автомобилях с передним и полным приводом, у которых передние колеса не только задают направление, но и являются ведущими.Так как шарниры равных угловых скоростей являются очень важными узлами в автомобиле, следует уделять большое внимание их состоянию. Всегда проще предупредить неисправность, чем избавляться от ее последствий. Сам по себе ШРУС достаточно надежный механизм, который к тому же хорошо защищен. Если он будет находиться в изолированном от воздействий окружающей среды состоянии, шарнир будет исправен намного дольше, чем большая часть деталей автомобиля.

Ниже мы рассмотрим наиболее частые проблемы и неисправности, которые случаются с шарнирами равных угловых скоростей, способами их предотвращения и возможными последствиями.

Конструкция

Прежде чем говорить о возможных неисправностях и их диагностике, следует четко и ясно представлять себе: что такое ШРУС и как он работает. Вообще, говоря о ШРУСах, обычно имеют в виду весть привод. Если же речь идет об одном из двух шарниров, обязательно нужно уточнять, о каком именно: внутреннем или внешнем. На фотографии ниже вы можете увидеть фото привода ШРУСа в сборе, с указанием его основных элементов:

Чтобы иметь полную картину, на фото ниже представлен привод ШРУС в разрезе:

Основные элементы привода:

1. Стопорное кольцо внутреннего шарнира.

3. Корпус внутреннего шарнира.

5. Стопорное кольцо

8. Упорное кольцо.

16. Корпус наружного шарнира.

Варианты неисправностей

Как уже говорилось выше, ШРУСы – достаточно долговечные и износостойкие узлы при правильной эксплуатации. Даже несмотря на большие передаваемые нагрузки и высокие скорости вращения, за счет удачной конструкции, прочных материалов и смазки они способны работать долгое время без появления неисправностей. Однако случаются и поломки. Наиболее характерными для деталей являются:

поломки тел или дорожек качения, а также заедание механизма при попадании внутрь грязи или воды либо вследствие усталостного разрушения;
люфты вала привода со стороны внутреннего ШРУСа и коробки передач.

визуально обнаружить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, изломы, следы смазки снаружи;
по характерным звукам (характерные треск, хруст) при повороте руля, вхождение в поворот и т. д.

Способы устранения: прочистка шарнира либо полная (частичная) его замена. Также вы можете ознакомиться с видеоинструкцией по замене:

Вторая проблема не менее распространенная, но куда менее диагностируемая и обсуждаемая. На ее рассмотрение остановимся подробнее.

Что понадобится для замены ШРУСа

молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
комплектом ключей и головок;
слесарными тисками;
монтировкой или достаточно длинной трубой.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Чт апр 09, 2020 1:18 am

Люфт в АКПП (дифференциале)?

Да, почитал тут тоже.
Допустим небольшой осевой люфт привода.
Если люфтит в вертикальной плоскости, то от замены внутреннего ШРУСа до коробки целиком. Ну или диффа, как выше писалось. Также смотря какой люфт – если 3-5 мм и более, плюс это сопровождается вибрациями на скорости ( и/или при подгазовывании) – большая вероятность, что придётся лезть в коробку.

У меня вертикальный люфт примерно миллиметр, вибраций нет.

люфт именно привода в дифе будет всегда. это не люфт а необходимый зазор. если бы его не должно было быть совсем, то привод в коробку вставлялся бы в натяг. либо на горячую, либо молотком.

люфт подшипников дифференциала нельзя проверить болтая вставленную гранату.
ещё раз убеждаюсь что в сервисах в основном бараны работают, которые вообще мало понимают о чём речь идёт.

зачем ты сам ищешь себе проблем ?
зачем проверять шрус на наличие смазки ? думаешь её там нет ? )))
ты сам поймёшь что их нужно менять, когда они захрустят. до этого момента забудь про них вообще.
граната 100% отходит свой срок если пыльники целые. единственное что нужно – следить за тем, что бы пыльники были не порванные. и всё.

точно убедишься в износе дифференциала, когда загудят подшипники, либо что-то развалится. по другому – только коробку разбирать и визуально осматривать.

Коробка переключения передач является важным звеном между силовым агрегатом автомобиля и его колесами, с ее помощью изменяется характер крутящего момента. Происходит это за счет перемены передаточного числа между зубчатыми колесами в корпусе агрегата. В большинстве случаев водитель сам решает, когда какая передача должна быть включена, то есть механически изменяет положение рычага и тем самым меняет положение ведомой шестерни, относительно ведущей. Давайте разберемся почему дребезжит ручка КПП на таких переднеприводных автомобилях, как ВАЗ 2114 и схожих с нею 13 и 15 моделей этого семейства.

Рычаг МКПП

УСТРОЙСТВО КПП ЭТОЙ МОДЕЛИ

Для начала нам необходимо понять почему такое происходит, откуда берется вибрация и почему на самом деле это не так уж и страшно именно на этом автомобиле. Для этого нам необходимо вспомнить, какой привод здесь и как расположен двигатель вместе с КПП. Автомобиль переднеприводный, соответственно и коробка расположена перпендикулярно ходу движения, то есть рычаг в салоне не входит прямо в коробку, используется кулиса. Это в классической серии с задним приводом рычаг напрямую вставляется в коробку и если уж он начал там дребезжать, то это верный признак проблем с ней.

Ручка КПП ВАЗ 2114 работает по другому и имеет специальную систему тяг, чтобы водитель мог с комфортом переключать передачи. Причины дребезга ручки КПП кроются в банальных маленьких недочетах инженеров, которые разрабатывали этот механизм:

Неправильный размер втулки соединения;
Отсутствие прокладки;
Детали были просто не подогнаны одна к другой.

Все эти проблемы раскрывает та самая небольшая металлическая втулка, которая соединяет тяги между собой прямо под рычагом. В одному случае вибрация рычага КПП начинается из-за того, что она туда была неправильно вставлена, и остался зазор. А может быть, изначально втулка была выбрана немного меньше чему нужно, и она неплотно вставлена. К тому же потом было решено просто оборачивать втулку резиновой прокладкой, чтобы избежать появление зазора.

Именно из-за постоянных ударов металла об металл и появляется тот самый неприятный железный скрежет и дребезг рычага.

СНИМАЕМ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Самостоятельный ремонт начинается с того, что нужно разобраться как снять ручку КПП на ВАЗ 2114. Делается это обычно просто и аналогичным образом нужно поступать и владельцам схожих 15 и 13 моделей, если у них, конечно, возникли подобные проблемы. Итак, алгоритм действий выглядит так:

Сначала нужно убрать все подлокотники и ванночки, которыми любят обставлять водители пространство между сидениями. Сделать это нужно, чтобы просто не испортить их в процессе самостоятельного ремонта.
Далее, нужно аккуратно снять кожух с рычага, так как его можно просто порвать, а он все-таки тоже стоит денег, да и эстетичности значительной добавляет.
Теперь нужно под рычагом найти болт и гайку, последняя обычно откручивается обычным рожковым ключом на 13, так что проблем с этим возникнуть не должно, нужно только иметь соответствующий ключ. Открутив вынимаем болт наружу, гайку тоже желательно не уронить.
Все, рычаг вместе с той самой втулкой из-за которой дребезжит рычаг КПП ВАЗ 2114 остается у нас в руках.

УСТРАНЯЕМ ВИБРАЦИЮ

Теперь нужно внимательно осмотреть втулку внешне, все таки именно из-за нее дребезжит рычаг КПП 2115. Если имеются какие-то внешние слишком явные повреждения и следы выработки, то, возможно, придется поискать новую такую деталь, чтобы в дальнейшем не пришлось повторять эти манипуляции. Теперь разберемся какие операции нужно провести, чтобы понять, как отрегулировать кулису на ВАЗ 2114:

Снимаем внешнюю пластиковую оплетку втулки, чтобы освободить ее железный корпус.
Теперь нам нужно взглянуть есть ли следы трения на ней. Их наличие будет свидетельствовать о неправильном ее размере. Особенно характерно они будут выражены, если втулка немного длиннее, чем нужно. Если это подтвердится, то эти лишние миллиметры и есть причины того, что дребезжит рычаг КПП ВАЗ 2115. В этом случае необходимо примерять в отверстии сколько лишнего и просто сточить их напильником, обычно там всего 1-2 миллиметра.
Теперь необходимо подобрать какую-нибудь прокладку по форме детали или же просто обмотать ее изолентой так, чтобы на свое место она становилась поплотнее и потом не шевелилась.

Вот и стало понятно, как устранить дребезжание рычага КПП ВАЗ 2114 и почему такое, вообще, происходит. После наших нехитрых манипуляций вибрация должна будет полностью исчезнуть, теперь рычаг будет всегда находиться в спокойном состоянии.

Описанные способы не требуют каких-то особых знаний и могут быть выполнены рядовым человеком у себя в гараже при наличии минимального набора подходящих инструментов.

Читайте также: