Бьет передние колеса уаз патриот

Обновлено: 06.05.2025

Регулировка ступичных подшипников передних колёс на УАЗ Патриот

В передних ступицах а/м УАЗ Патриот (и других аналогичных моделях) используются конические подшипники, которые требуют периодической регулировки. Из за особенностей конструкции данного узла, во время эксплуатации автомобиля, необходимо периодически уделять этому своё драгоценное внимание и при необходимости производить повторную регулировку.
Процедура не сложная, но весьма важная! Если зазор будет увеличен - это вызовет шум и вибрации передних колёс, передающихся так же на рулевое управление, и как следствие скорый износ подшипников. Если же зазор будет меньше нормы - это вызовет перегрев подшипников, их повышенный износ и в конечном счете разрушение.
Особенно важно проводить эту процедуру как можно чаще на новых автомобилях (я бы рекомендовал каждые 5-10 тыс.км. пробега).

Описание процесса:
Фиксируем автомобиль. Поднимаем домкратом и вывешиваем одно из передних колёс.

Вообще для проведения данной операции само колесо снимать не обязательно, но для наглядности - мы его сняли.
Откручиваем крышку фланца полуоси или "хабы" (если они есть).

Если колесо снимать не планируется, то можно эту процедуру провести еще на земле (до поднятия машины), тогда не придется фиксировать колесо от проворачивания при откручивании болтов.
Снимаем крышку фланца полуоси. Протираем детали от смазки.

Затем надеваем ключ на регулировочную гайку подшипника и несколько раз проворачиваем колесо, плавно затягивая гайку до упора. После этого немного ослабляем ее (открутив где то на 1/4). Еще раз прокручиваем колесо и начинаем затягиваем регулировочную гайку. Избегая рывков, производим затягивание плавно, продолжая периодически прокручивать колесо, что бы подшипники выровнялись и их ролики легли в свои дорожки.
Момент затяжки: 30-40 Нм (3-4 кгс.м)

Далее начинаем собирать в обратной последовательности: устанавливаем стопорную пластину, закручиваем контргайку моментом: 30-40 Нм (3-4 кгс.м.). После этого шлицевой отверткой загибаем лепесток стопорной пластины фиксируя контргайку. Добавляем новую смазку Литол-24 и устанавливаем на место крышку фланца полуоси.

Опускаем машину на землю. Работа завершена!

На заметку:
Для того, что бы облегчить себе задачу с измерением момента затяжки, рекомендую переделать стандартный ступичный ключ на 55 - приварив к нему ненужную головку под стандартный квадрат 1/2" для подсоединения обычного динамометрического ключа. Такой ключ весьма удобнее штатного исполнения.

Очеь странный звук при движении (скрежет,гул..)

Помогите советом, может кто сталкивался с таким.

при движении по асфальтной дороге преимущественно на скорости более 60-70 км\ч очень резко и неожиданно появляется страшный громкий звук - то ли скрежет, то ли гул(как буд-то какие-то шестеренки цепляются). исходит звук откуда-то спереди, не могу сказать точно(может и из середины-спереди хз. ) последние пару раз появлялся резко, и довольно быстро пропадал. но было и так, что приходилось полностью останавливатся.

звук появляется при обычном прямолинейном движении, тоесть не при переключении передач или чего-то еще. просто едеш, едеш - и тут страшный и громкий звук. причем после такого "появления" этот барабашка может потом долго не появлятся, поэтому причину выявить сложно. на сто ничего внятного сказать не могут. очень не хочется разбирать всю ходовую в поисках барабашки. помогите советом - что это такое может быть.
Патриот 2008 лимитед без хабов

Вчера появилось тоже самое. Машине 4 года. Хабы никгда не отключал. Нежиданно (ехал на заднем приводе) спереди раздался звук. ТО пропадал, то появлялся. Потом-впостоянку. Отключилправый хаб - звук стал тише. Правый не смог отключитб - закуксился. Пока ехал до дома - на кочках вук периодически пропадал. Дома отключил второй хаб - звук пропал -все работает как обычно. Не думаю, что это шрусы. Грешу на подшипник.

Было у меня похожее, на Вами описанное. Примерно на 30 000 км пробега. Хабы у меня тогда не стояли. Стояли заглушки с завода. Появлялся рокот случайным образом, но при подключении передка из салона он пропадал. Я 5 раз ездил на сервис, но при подъезде к сервису рокот пропадал. :) Только на 6-й раз мне удалось механикам дать послушать проблему. Времени разбирать мост не было. Мне поставили хабы, отключили их и я съездил в отпуск. Звуков, с отключенными хабами, не появлялось.
В итоге оказалось, что проблема в сателитах. Мне поменяли диф переднего моста по гарантии. После этого уже больше 70 тыс км такого не возникало.

2008 LTD Снежок. ЗМЗ 409 Е3. БK U12. ГБО EuropeGAS (IV пок). Бинар-5Б-Компакт GP. Малыш радует нас с июля 2008. На одометре >276 тыс км.

Тогда это втулка в цапфе слетела у меня такое было из-за люфтов в шкворнях,соот ШРУС вырывает ее из цапфы и она на нем болтается туда сюда,когда закусывает начинает скрежетать

Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды (не мое но я за)
Пока у русского солдата есть спички,пуля,самогон-сосите хрен,солдаты НАТО,дрожи от страха,пентагон.

NATOvec писал(а): Тогда это втулка в цапфе слетела у меня такое было из-за люфтов в шкворнях,соот ШРУС вырывает ее из цапфы и она на нем болтается туда сюда,когда закусывает начинает скрежетать

Абсолютно та же хрень была на, примерно, 25000 пробега.

Я заводил отдельную тему- поищи.

То же ездил по гарантии 5 или 6 раз, но сцуко, перед сервисом звук пропадал.

Натовек прав на 100 процентов, ибо не первый случай.

Всем отписавшимся спасибо за советы! Скоро ТО 20000 проходить будем, там и проверим версии. Очень похоже на перекос шкворня, и цепляет шрус. Потом отпишусь что да как.

Кстати после открытия темы звук прпал, и пока слава богу не появлялся=)

В субботу, по дороге в соллерс, такая же хрень. Тихонько по пробкам толкался и периодически, где-то снизу возникал гул-скрежет и через секунд 10-20 пропадал. "Мастера" не нашли причину. Катались и до "Труб" и по МКАД, но эта хрень молчала. Дергали карданы, снимали крышку заднего моста, смотрели ступичные подшипники. Стало быть надо смотреть подшипник цапфы? Хабов нет, пробег 15 тыр.

Было у меня похожее, на Вами описанное. Примерно на 30 000 км пробега. Хабы у меня тогда не стояли. Стояли заглушки с завода. Появлялся рокот случайным образом, но при подключении передка из салона он пропадал. Я 5 раз ездил на сервис, но при подъезде к сервису рокот пропадал. Smile Только на 6-й раз мне удалось механикам дать послушать проблему. Времени разбирать мост не было. Мне поставили хабы, отключили их и я съездил в отпуск. Звуков, с отключенными хабами, не появлялось.
В итоге оказалось, что проблема в сателитах. Мне поменяли диф переднего моста по гарантии. После этого уже больше 70 тыс км такого не возникало.

воот один в один
правда у меня пробег всего 1000
и каюсь переезжал через брод
есть возможность что завернут на гарантии из-за попадания воды в мост?

так же пользуясь случаем хочу спросить

вот эти тяги должны ли спокойно ходить в наконечниках ?

ОЛЁША писал(а): и каюсь переезжал через брод
есть возможность что завернут на гарантии из-за попадания воды в мост?

ну так слей да поменяй на масло :) хотя по идее попадание воды должно быть само по себе поводом для гарантийного ремонта - не должна туда вода попадать.

имеется ввиду - должны ли болтаться пальцы тяг? :) не должны, и пальцы в рычагах тем более без люфта вообще затянуты, там без съёмника и не снимается чаще всего

Помогите советом, может кто сталкивался с таким.

Было тоже самое 99% . искал,не нашел. Как то месяц тому назад выехал в ЛАГО-НАКИ,где-то неделю звука не было и тут ОПА . Рядом ехавшие машины даже начали притормаживать,типо ЧТО ЗА ХРЕНЬ ? ИТОГ = Разогнался по сильней и на 120км/ч капец звуку. УРА .

ОЛЁША писал(а): .
и каюсь переезжал через брод
есть возможность что завернут на гарантии из-за попадания воды в мост?

так же пользуясь случаем хочу спросить
.
вот эти тяги должны ли спокойно ходить в наконечниках ?

Меня больше смутила бы ободранная краска на редукторе. На фото выглядит, как удар по крышке. А вода попадать не должна, но это по теории:)
Самому масло менять. Там, вроде, пломба стоит. Точно не уверен, но где-то читал.

Про тяги.
Руками, вокруг оси тяги, тяги могут с усилием поворачиваться на небольшой угол. Но тихо, без хруста и звона. А вверх-вниз, если дергать их в районе наконечников, никаких движений быть не должно.

фото не моё. так что спрокойствие :D
да пломба там, масло не буду трогать. завтра на гарантийку поеду, пусть смотрят наверняка сателиты
но блин сегодня он молчит как партизан 8)
дай бог закречит завтра как раз на сервисе

про тяги вы правы!! как раз так и ворочаются тяги, вверх вниз тяги не ворочаются

у меня тож самое

вобщем у дилера молчал как партизан
за то подтянули сайлентблок на реактивной тяге и поперечной и рулевой вал протянули
сегодня был на природе включал передок, было всё норм, потом в один момент прекрасный включил стоя на месте его, мост клинанул опять машина не трогалась с места задние колеса даже буксанули по грунтовке, потом сорвался всё таки. даже сцепой горелой запахло angry.jpg вобщем жопа. потом опять тишина и спокойствие

Очеь странный звук при движении (скрежет,гул..)

Assinatak писал(а): при движении по асфальтной дороге преимущественно на скорости более 60-70 км\ч очень резко и неожиданно появляется страшный громкий звук - то ли скрежет, то ли гул(как буд-то какие-то шестеренки цепляются). исходит звук откуда-то спереди, не могу сказать точно(может и из середины-спереди хз. ) последние пару раз появлялся резко, и довольно быстро пропадал. но было и так, что приходилось полностью останавливатся.

Симтомы у меня были такие же.Перетрес всю подвеску переднюю, долго искал. НАШЕЛ. Причина в подвесном подшипнике. Вернее не в нем самом, а в металлических защитных шайбах, которые устанавливаются с двух сторон и защищают подшипник от грязи. Защитная шайба состоит из двух частей- наружная и внутренняя, которая приварена точечной сваркой к наружной шайбе. Так вот если сварка хреновая, то внутренняя шайба отлетает и начинает жить своей жизнью в замкнутом пространстве, от сюда и скрежет.

Очеь странный звук при движении (скрежет,гул..)

Один в один было также. Менял шкворня с подшипниковых на пластиковые. Когда вытащил шрус из кулока выпала бронзовая втулка. Я тогда так и не понял откуда она, собрал без неё. И на 70-80 км/ч по прямой страшный звук со стороны передка, короткий, волосы дыбом. Потом все пропало. Месяц, потом чаще, и на более медленном движении. Настала весна, купил бронзовые втулки цапфы поправил разверткой на 32. Собрал. Обязателино отцентруй поворотные кулаки между шкворнями, иначе втулкам быстро. Опять услышиш звук. На уазе не особо центруют. Поэтому кто как отходит, я не знал что там есть втулки до 140000км и то по собственному неусмотру.

Звуки из переднего моста

Крестовины, попробуйте снять кардан.
Либо что то в раздатке, звук очень громкий, от моста будет тише.

Звуки из переднего моста

Странно, звук вроде из моста, раздатке 25 тык пробега. У кардана люфта вроде бы не наблюдается нигде.

Очеь странный звук при движении (скрежет,гул..)

Перед самым новым годом произошла такая же фигня. Звук очень похож (на ролике). Поначалу появлялся на пару-тройку секунд. Похоже было на то, что колесо проехало по очень мелкой гребенке. Довольно громко. Потом тишина на день-два. А 31-го еле доехал до дома, несколько раз останавливался. Звук явно от вращения, причем меняет тембр при уменьшении скорости. Пропадает почти при полной остановке. Появляется на скорости 30-40 км/час. внезапно. Похоже на то, что гул от левого переднего колеса, хотя однозначно сказать не решусь. Первая мысль была, что проворачивается один из подшипников с в ступице. Наружная в ступице или внутренняя обойма на цапфе. Сегодня разобрал ступицу, следов проворота нет, ни снаружи, ни на цапфе. Наружные обоймы подшипников сидят мертво. Сами подшипники как новые. Собрал ступицу снова. Снял цапфу. Втулка цапфы на месте, хотя люфт между валом кулака и цапфой есть (60 тыс. пробега), но страшных следов, соответствующих звуку, на втулке нет. Завтра куплю новую втулку или цапфу в сборе, если не найду развертку. Пока мыслей никаких больше нет. Возможно возьму старые уазовские хабы, дабы исключить мост с карданом. Машина 2011 года, 60 тыс., с глухарями.
Ianohin, есть какие сдвиги в решении проблемы?

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Самые внимательные из вас, дорогие френды, наверняка заметили, что на этой и прошлой неделях я перманентно отсутствовал в icq и почти ничего не писал в ЖЖ. Нет, меня не похищали инопланетяне, я не принимал буддизм, и уж тем более - не впадал в длительный запой.

Всё проще: я был в отпуске. И эти 1,5 недели отпуска я решил посвятить уходу за своим железным конём. На спидометре 45.000 км. За год машина (вместе с вашим любимым аффтаром, разумеется) проехала больше, чем длина окружности земного шара по экватору!

УАЗик - не та машина, где для эксплуатации достаточно знать две дырки: куда заливать бензин, и куда вставлять ключ зажигания. И лишние знания об устройстве своего собственного автомобиля не мешали ещё ни одному человеку. Поэтому, как бы не было жалко драгоценных дней отпуска, и как не было бы трудно отмывать въевшиеся в пальцы масло и грязь - оно того стоило.

Это может показаться удивительным, но за всё время были только две критичные поломки, требовавшие неотлагательных мер по их устранению. Все остальные неисправности устранялись (или даже предупреждались) в ходе выполнения регламентных работ на ТО - каждые 10.000 км.

Во многом это заслуга совершенно замечательного мастера - автослесаря от Бога, человека который может сидя в салоне автомобиля, во время движения - по звуку диагностировать неисправности и указать детали, требующие замены. Так, что потом, когда в совершенно чужом сервисе машину поднимают на подъёмнике - выясняется, что менять надо именно то, что он сказал.

Итак регламентное ТО-4:
• которое по-хорошему надо было делать ещё в 40.000 км
• которое я начал в 42.000 км
• и закончил в 45.000 км :)

• Машину подняли, покачали передние колёса вверх-вниз. На обоих колёсах присутствовал люфт. То, что левое болтается шотрындец - я знал ещё, как только приехал с Карелии. Правое - люфтит, но не настолько.

Главное преимущественного шковрневого механизма - в отличии от обычной шаровой опоры - надёжность. В том смысле, что шаровая не лопнет и колесо не отлетит на ходу - в какие ямы не попадай, колесо останется на месте. Главный недостаток - пластиковые вкладыши шкворней, которые в процессе прыганья по ямам изнашиваются и разбиваются. В результате - люфт колеса в вертикальной плоскости.

Лечится люфт заменой пластиковых вкладышей шкворней, а заодно - и самих шкворневых пальцев, металл которых тоже начинает стираться и деформироваться, после того как пластиковый вкладыш оказывается разбит.

Основная трудность этой замены - необходимость выставлять одинаковый зазор сверху и снизу колеса: разница расстояний не должна превышать 0,2 мм.

До этого я менял шкворни каждые 10.000 км. Но на этот раз мы решили подойти к проблеме комплексно, и попытаться добиться от узла заявленных 30.000 км хода.
• Во-первых, поставили улучшенные чёрные вкладыши - из углепластика.
• Во-вторых, затягивали шкворневые гайки не по-максимуму, а строго с тем усилием, которое написано в руководстве. При чрезмерном усилии затяжки шкворневые пальцы наоборот, отходят от центра колеса, появляется зазор между пальцем и вкладышем, который способствует деформации последнего при ударах.
• В третьих, через 1.000 км после установки решили ещё раз протянуть шкворни на возможную их усадку. Как потом оказалось, дополнительная протяжка не понадобилась - возможно, первые два мероприятия сделали своё дело. Посмотрим, сколько на этот раз отходит шкворневой механизм.

• Но больше всего мы удивились, когда разобрали левое колесо. Оказалось, что в чугунной опоре поворотного кулака, одна из "чашек", в которую входил шкворневой палец - отвалилась от опоры, строго по сварному шву! Это и стало причиной столь значительного люфта левого колеса.

Сейчас сложно говорить о причинах этого дефекта. Возможно, сварщик на заводе, изготавливавший деталь - был в тот день пьян, и сделал некачественный шов. Свою роль, наверное, сыграла повышенная нагрузка на левое колесо во время зимнего переворота.

Радует надёжность конструкции - даже если оторвались бы обе чашки шкворней, колесо осталось бы на месте - так как чашки не просто приварены, но вставлены внутрь опоры и распираются шкворнями.

Варить стальную чашку к чугуну - дело неблагодарное, поэтому деталь была целиком заменена на новую.

Кстати, УАЗ наконец-то стал сам изготавливать комплекты, для перевода шкворневого механизма с пластиковых вкладышей на специальные ударные подшипники. Ранее подобные изделия выпускали только редкие фирмы-умельцы. С нетерпением ждём первых отзывов о качестве работы новых узлов.

• Продолжили ставить новую опору поворотного кулака, отрегулировали на ней шкворни. Пока устанавливали - выскочила втулка поворотного кулака. Запрессовывать вывалившуюся втулку бессмысленно - она должна крепко сидеть внутри - пришлось ехать в магазин за новой.

Вот тут я понял, что значит "перед сборкой доработать напильником", и за что народ ругает отечественные запчасти. Деталь, имеющая стандартные размеры: диаметр и толщину - оказалось сделана настолько неточно, что для того чтобы вставить в неё полуось - внутреннюю поверхность втулки за 30 р пришлось несколько часов(!) обтачивать напильником. Неужели производителю было так трудно соблюсти точные размеры?

• Проверили уровень масла в мостах, коробке и раздатке. На удивление, везде был полный. Крышки обоих мостов в некоторых местах слегка потеют маслом, но как показывает опыт - бороться с таким потением бесполезно. Тем более, масло не капает, уровень его от этого сколь-либо существенно не уменьшается.

Единственный кардинальный вариант - слить масло и поменять крышки мостов вместе с их прокладками. Потому что никакой кувалдой добиться идеально ровной поверхности крышки невозможно. Значит, как не затягивай гайки - потеть всё равно будет.

Впрочем, заменять крышку бессмысленно - ибо продержится она ровной - до первого приличного валуна между колёсами :)

• Пока машина висела на подъёмнике - прошпринцевали узлы карданного вала. Ничего страшного в этом процессе не оказалось - главное иметь соответствующий шприц и знать все места, куда им тыкать. Шпринцуются узлы ХАДО-вской смазкой ШРУС - той же, которую набиваем в шкворни или в ступицы передних колёс.

• Проверили крестовины карданного вала - на этот раз всё в порядке: ни одна не болтается. Если что, знайте: стук и биение при трогании и торможении - это именно разболтанные крестовины.

• Проверили крепления задних рессор, подтянули одно из них. Придумали, как будем бороться со скрипом рессор на следующем ТО - хотя, я уже вполне привык к скрипу и не обращаю на него внимания. Чего уж там - внедорожник, всё-таки.

• Собственноручно снял правый задний молдинг и заменил разбитый во время неудачной парковки котофот. Честно говоря, я не ожидал встретить эту запчасть в Липецке - с мелочёвкой у нас обычно туго. Тем более, что в магазине мне он достался нахаляву - видимо, как постоянному клиенту :)

• Опять же, собственноручно нашёл и устранил течь бачка омывателя. Тут тоже не случилось ничего удивительного - треснул мелкий сетчатый фильтр на шланге, который шёл на заднее стекло. Фильтр выкинул, шланг на форсунку подключил напрямую к насосу.

• Выправил ушедшую в бок противотуманку. Удивительно, но для этого не понадобилось ни отвёрток, ни ключей. При помощи русского мата и молотка, правильно приложенного к кронштейну - противотуманка встаёт на место за считанные секунды.

• Протянули все крепления рулевых тяг. Когда после этой замечательной процедуры я выехал из бокса - обнаружилась её оборотная сторона: руль перестал возвращаться на место. Правда, мастер меня заверил что так и должно быть с новыми шкворнями и протянутыми тягами, и через какое-то время всё разработается. Не обманул: где-то к Тверской области всё встало на свои места. Правда к этому времени я уже успел привыкнуть вручную доворачивать руль обратно :)

. Мне нужно было ехать в Тверскую область, а остаток недели у мастера был занят -
поэтому между 2-м и 3-м днём ТО я успел проехать почти 2.000 км

• Проверили состояние резиновых втулок и сайлентблоков. Составили список необходимых деталей на замену. Сайлентблоки рессор - вполне себе живые, а вот сайлентблоки рычагов переднего моста - требуют замены. Вот это как раз следствие экстрима и внедорожных покатушек, от этого никак не избавится. Будем считать сайлентблоки и резиновые втулки - расходными материалами :) Одновременно с заменой сайлентблоков рычагов переднего моста, было решено заменить на них все резиновые втулки. Рычаги всё равно снимать, а втулки стоят дёшево - лучше ездить с новыми запчастями.

Замена прошла успешно, хотя на неё ушло около трёх часов. Самое сложное - выбить старые сайлентблоки, запресованные в рычаги. Идеальный вариант - взять такой же сайлентблок и прожечь его, чтобы выгорела резина. Когда он развалится на две части - наружный цилиндр использовать в качестве зубила, чтобы выбить запрессованный старый сайлентблок.

Я долго мучал мастера, пытаясь выяснить, как именно он определил, что сайлентблоки требуют замены?! Я понял, следующие критерии. Во-первых, это деформация резины - когда она отслаивается от металла, и между ними появляется щель. Ещё хуже, если резины выдавливается наружу, или трескается. И второй критерий - люфт.

Надо научиться определять состояние сайлентблоков, потому что такая, казалось бы мелочь - очень даже сказывается на характере поведения автомобиля. Чуть позже расскажу, как.

Когда я ехал на ТО-4 у меня были две существенные претензии по ходовой части:
• бьёт (дрожит) руль на скоростях 50-60 км/ч, и 110-120 км/ч соответственно
• при торможении машину слегка уводит влево.

Если поискать в Интернет, то на первую претензию обычно предлагают следующий алгоритм решения:
• 1) помыть колёса, вычистив грязь с внутренней поверхности дисков
• 2) заново отбалансировать колёса
• 3) проверить диски на повреждения

По второй проблеме:
• 1) прокачать тормозную систему
• 2) осмотреть кривизну тормозных дисков
• 3) проверить (на стенде или на песке) одновременность срабатывания левых и правых тормозов.

А теперь, внимание, правильный ответ: обе эти проблемы вылечились заменой сайлентблоков и втулок передних рычагов и стабилизатора. Обе. И диски, колёса, тормоза тут были совершенно не причём. А вы говорите "какие-то резинки"!

• Заменили рабочий цилиндр сцепления. Течь обнаружилась как раз с неделю назад, за это время мне два раза пришлось доливать жидкость и прокачивать сцепление.

Вообще-то продаются ремкомплекты к цилиндрам сцепления. Но, как показывает опыт, они помогают ненадолго, и лучше поменять деталь целиком - благо стоит она не больше 300 руб.

Сейчас меня затопчут владельцы иномарок, но я скажу, что 45.000 км - хороший ресурс для отечественного цилиндра сцепления, да.

• Естественно, прокачали сцепление. Одному эту операцию выполнить качественно нереально - хотя, как показывает мой прошлый опыт - можно сделать так, чтоб хотя бы работало. А чтобы через открытый штуцер в систему не заходил воздух, шланг от капельницы + пустая пластиковая бутылка спасут всех отцов русской демократии.

• Прокачали тормоза. Все четыре, ага! Чисто на-всякий-случай. Тоже вдвоём: один штуцер крутит, другой по команде на педаль давит.

• Замена масла в движке. По сравнению со всем вышеперечисленным - тривиальнейшая операция. Старое масло слил, старый фильтр открутил, новый фильтр поставил, новое масло залил.

В движок влазит ровно 6 литров Hessol 10W-40. Ещё 5 литров - пускай стоят в багажнике на долив, как раз до следующего ТО хватит. Я пытался прикинуть, сколько 2,7-литровый ЗМЗ-409 ест масла - у меня получилось около 0,5 л на 1.000 км. По-моему, очень не плохой результат для Заволжского моторного завода!

• Замена свечей. Не знаю как на других автомобилях, а на Патриоте это надо делать каждые 20.000 км. Лично я меняю свечи каждые 10.000 км - мне кажется, он так лучше ездит :) Вот, кстати, интересная статья, рекомендую.

• Решили проверить шкворни и с удивлением обнаружили люфт переднего левого колеса - того самого, на котором меняли опору. Присмотрелись: оказалось, люфтят не шкворни, а ступичный подшипник - шар поворотного кулака при покачивании неподвижен.

Скорее всего, подшипник вышел из строя уже после того, как повредилась опора поворотного кулака - от сильных ударов - это закономерно. Ступичные подшипники у Патриота в колёсах стоят парами, поэтому меняем оба. Внутрь набиваем смазку ШРУС. Затягиваем. Люфта больше нет, оба передних колеса сидят как влитые.

• Заводим машину. Мастер слышит в работе двигателя посторонние шумы. Я не слышу ничего необычного, конечно же. Ослабляем натяжение и снимаем ремень генератора, снова заводим - шумы исчезают.

С удивлением обнаруживаем, что ремень генератора, сверху казавшийся целым и неизношенным - треснул и расслоился. Всё понятно - менять. Но какова причина?

• Причина нашлась быстро - люфт в шкиве помпы тосола. Люфт ощущается руками - достаточно просто покачать шкив. Естественно, в люфте виноват не шкив, а подшипник помпы. Точнее, помпа - это практически и есть один большой подшипник. А вал шкива даже не запрессован в него, а непосредственно сам является его сердечником.

Теоретически, ситуацию можно было бы оставить до следующего ТО, и возить с собой на всякий случай запасной ремень (я его и так вожу) - но правильней было помпу заменить. Как хорошо, что в нашем городе есть целый один магазин, в который возят запчасти под Патриот! Хотя, мастер утверждает, что с небольшими доработками сюда можно было установить помпу и от Волги..

• Заодно решили заменить натяжной ролик ремня генератора - при его прокручивании тоже стали слышны посторонние звуки. Попытка купить ролик в первом попавшемся магазине (а подходят они сюда хоть от Волги, хоть от Газели) - ничем хорошим не закончилась: все предложенные экземпляры стучали и дребезжали ещё сильнее, чем старый. Пришлось снова ехать в город, и покупать в проверенном месте. Будьте аккуратны с приобретением запчастей. В России полно продавцов, которые не преминут продать вам втридорога откровенное дерьмо.

На слив тосола, демонтаж помпы и установку новой уходит оставшийся день.

• Заодно, решили до конца разобраться с тосолом. Что делает русский человек, когда где-нибудь в автомобиле появляется течь? Правильно, подтягивает хомуты. И только на следующий день, если это не помогло, начинает смотреть и разбираться, что и откуда течёт.

А тёк на этот раз насос отопителя - который подаёт тосол в салон, на печки. Не то чтобы сильно тёк, просто был всегда слегка мокрым. Но раз уж добивать проблему - так добивать.

Этот день ушёл на мелочовку. Как бы не было противно, она накапливается, и ей тоже приходится заниматься.

• Разобрали генератор и стартер. По регламенту это положено делать каждые 40.000 км. Почистили. В генераторе заменили подшипники и щётки. Подшипники нашлись сразу, а щёток нужного размера нигде не было. Пришлось взять от Волги на 0,5 мм больше, и обточить напильников до нужных размеров. Увы - таблетки генератора под Патриот в наших краях не нашлось.

• Разобрали, почистили, смазали, отрегулировали и собрали снова моторчик и тяговый механизм передних дворников. После бездорожья Кольского полуострова под капотом всё покрыто красной пылью, и передние дворники стали ездыкать гораздо натужнее. Попробовали чистить сухое стекло - пять минут, полёт нормальный: мотор не перегревался, и не отключался. Интересно, надолго ли?

Узнал фирменный секрет: насколько я понял, в машине можно обойтись всего двумя видами смазок:
• смазка тормозных суппортов - для всего, что контактирует с внешней средой
• смазка ШРУС - для всего остального

Первая уже доказала своё действие на замках дверей: вот уже 20.000 км их ни разу не клинило. Хотя, до этого было время, когда из четырёх замков толком работал один единственный.

• Выправили тягу замка задней двери. Не помню, чтобы я кого-то запирал в машине, но тяга была погнута так, как будто изнутри кто-то со всех сил дёргал дверь :)

• Одели новую резину на пороги - старая вся продралась о камни. Основная сложность была натянуть резиновый уплотнитель так, чтобы под ним не оставалось щелей. Потому что в щелях будет скапливаться влага и вода, которая зимой будет расширяться и рвать резину порогов.

• Снял запаску и заменил поводок, а заодно и щётку заднего дворника. Родной был неразъёмным, и окончательно закис от грязи - так, что щётку к стеклу практически не прижимал. Новый поводок обработали смазкой для суппортов. Проверим, как будет себя вести.

Ну вот и всё про ТО-4.

• Во-первых, я совершенно не жалею, что потратил полторы недели на возню с автомобилем. Даже наоборот: я рад, что удалось выделить это время.

Теперь я гораздо лучше знаю как он устроен внутри. А ещё, теперь, я знаю много страшных слов, и даже могу свободно указать, где находится "рабочий цилиндр сцепления" или "передняя крестовина карданного вала".

Уверен, что на наших улицах полно "офисных работников на кредитных фокусах" ™, которые для того чтобы заменить перегоревшую лампочку ближнего света едут в сервис. Не верите - почитайте форумы!

• Во-вторых, я до сих пор не жалею, что выбрал именно этот автомобиль. "Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу"..

По проходимости бездорожья, высокой посадке и комфорту дальних поездок - это лучший вариант. На мой взгляд, тягаться с УАЗ-Патриотом по этим параметрам могут только:
• Toyota Land Cruiser (и то, старый - новый стал практически паркетником),
• Mitsubisi Pajero (не усечённый до Sport-а)

Понятное дело, что цена каждого из этих автомобилей в 3-4 раза выше цены Патриота. Возможно, есть и другие автомобили, но не думаю, что по цене они уступают этим двум.

Теперь учтите, что любая машина будет ломаться. Это аксиома. Автомобиль, который не ломается пока не изобретён. Особенно, если она проедет 45.000 км за год. Особенно, если будет участвовать во внедорожных выездах. Сколько будет стоить привести в порядок после внедорожного выезда иномарку?

В гарантийном сервисе салона "км/ч" стоят на приколе несколько Cadillac'ов и Hummer - ждут запчастей. А ведь люди явно покупали их для понта. УАЗик же ремонтируется в любом автосервисе при помощи подручных инструментов и русской смекалки.

А уже если брать в расчёт то, что с этим автомобилем я имею все шансы получить навыки профессионального автомеханика - то он вообще, вне конкуренции! Шучу, шучу, конечно.

Я не вижу никаких "неразрешимых" проблем, я знаю от чего произошла та или иная неисправность. И самое главное - я спокойно езжу от ТО до ТО, и при этом не возникает никаких экстренных неполадок.

Да, конечно, сделаю балансировку срочно.
Но ведь раньше этого не было. Я хочу понять что случилось. один раз перед пеш.переходом у меня было экстренное торможение с дрифтом - может быть причина в этом?

Не балансировку, а на проверку развала-схождения для начала.

Как именно жуёт? Одно или оба? С внутренней стороны или с наружной? Равномерно по кругу или в одном месте пятном?

Вроде жуёт оба передних, но правое намного сильнее. Протектор стерся ближе к внешней стороне.

А машина то какая? Может что небудь оторвало? Желательно поосторожнее на дороге и покажи спецам.

Вроде жуёт оба передних, но правое намного сильнее. Протектор стерся ближе к внешней стороне.

А машина то какая? Может что небудь оторвало? Желательно поосторожнее на дороге и покажи спецам.

Не нужно проходить повороты на 120 км/ч. ))) Тогда не будет жрать резину по краям. А вообще проверять давление тоже нужно. Ну в остальном для уаза хватит проверить сход. может слишком большое схождение. Ну я так думаю.

Антонина резина не равномерно изнашивается, когда сбиты углы установки колес. Вам правильно сказали сделай развал схождение и продольный угол тоже отрегулируйте

Антонина,или резина "пошла",или шкворня,или сход.Только если будут предлагать развал делать в сервисе,бегите прочь и подальше сразу от них.

Согласен с Соловьем, от сервиса где предлагают регулировку развала на УАЗ надо держаться подальше, (на Уазике развал не регулируется и может нарушится при износе шкворней)

То есть проверять , угли установки колес, если нарушено схождение то регулировать, если нарушен развал, то ремонтировать шкворню.

Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется производить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора шин на левых и правых колесах примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках ступиц и элементах рулевого управления, колеса не деформированы.

Углы установки передних колес

Углы установки колес

снаряжен ного автомобиля

при полной массе

Разность углов развала правого и левого колес, не более

Уг ол продольного наклона оси поворота (кастер)

Разность кастеров правого и левого колес, не более

Схождение колес при замере раздвижной линейкой на плече 450 мм

Проверка углов установки колес обязательна, если заменяли или ремонтировали узлы и детали подвески, влияющие на величины этих углов. В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и в последнюю очередь — схождение.

Углы установки передних колес

Углы установки колес

снаряжен ного автомобиля

при полной массе

Разность углов развала правого и левого колес, не более

Уг ол продольного наклона оси поворота (кастер)

Разность кастеров правого и левого колес, не более

Схождение колес при замере раздвижной линейкой на плече 450 мм

Читайте также: