Арки на ниву своими руками
Ну вот,собрав волю в кулак решил накидать отчетик по установке расширителей арок(круглые) и порогов "Кураж".
Установка передних расширителей:
Предварительно закупили "D"-профиль 5м двойного=10 метров. Разрезаем его вдоль по среди полукруга(маленькими ножницами удобнее).С начала я хотел заполнить пустоту в профиле каучюковым герметиком но только весь вымазался и отказался от этой идеи.Было решено делать без всего,на сухую.Ах да,резиновый профиль нужен для того что бы не было нежелательного контакта пластика с ЛКП авто.Вмеряем резинку на длину расширителя,надеваем на кромку и устанавливаем,все просто..но двоем все же удобнее.Низ расширителя крепим саморезами вместе с подкрылками,верх,после вкручивания саморезов прижимается сам по себе и ложится на резинку,достаточно 4-х саморезов,но если не жалко то можно в крутить через сантиметр,хуже для расширителя не будет уж точно,но только не для крыла. Далее поправляем резинку и аккуратненько отгибая ножичком расширитель от крыла отрываем защитную пленку от клейкого слоя и приклеиваем резинку .Усе,арка готова.
С порогом еще проще:
Прикладываем порог по месту,выделяем места для приклейки двухстороннего скотча по порогу.Клеим скотч(желательно 3М) и ставим порог.По торцам крепим саморезами,по 1 шт. с каждой стороны(можно и более). Тут возникает проблема с брызговиками.Штатные надо подрезать,причем не мало .Лучше сразу поставить тюнинхованы СПАРКО(желательно без надписи"СПАРХО").Я пока оставил родные,но буду менять.Еще у порогов есть лишние части(на мой взгляд).Это места в районе дверей.Я сначала проклеил их так же резинками но не прокатило,все отошло .Думаю их лучше изначально отрезать,но предварительно все хорошенько примерять.
Самое сложное это задние арки а точнее части расширителей на дверях:
Половинка которая крепится на крыло делается по принципу передних арок а вот которая на двери немного с извращением.
Покупаем ПОКСИПОЛ(супер вещь)Хватит малой упаковки.Делаем надрезы на нижней кромке расширителя и загибаем .Лучше на холодную(но тяжелее) т.к. на горячую пластик изгибается и уродуется не по детски.Я грел на газу но если феном то будет в разы лучше.Далее напяливаем на кромку все ту же резинку,но уже приклеиваем клеем к пластику(я использовал МОМЕНТ) .Это делается для того что бы этот гадкий кусочек хоть как то держался вверху.Итак,демонтируем резинку уплотнитель,зачищаем наждачкой рабочую поверхность,обезжириваем(о бе детали),наносим ПОКСИПОЛ на обе поверхности и клеим(тут пригодится струбцина,а лучше три) .Вся эта гадость сохнет в течении получаса и можно продолжать монтаж.Все так же аккуратненько отгибая ножичком верхнюю кромку расширителя(с предварительно приклеенной резинкой)освобождаем липкий слой и прижимаем к ЛКП(предварительно обезжирив место приклеивания).Все,пластмас� �а на месте.Далее срезаем кромку со штатного уплотнителя ,(та что садится на дверь в выгнутой части) и устанавливаем на место.Не забываем купить пистоны,где то 9шт. на заднюю дверь и 6 на переднюю итого штук 30-ть по 4руб.шт.Ну вроде все рассказал.Эксплуатирую пару с лишним месяцев,все на месте.
Наконец-то, танк подбили чтоли? Хорошо получилось почти как у меня. Один минус увидел - бампер если че с крылом снимать?
Самостоятельно изготовил расширители колёсных арок на Ниве-21214.Устал от постоянно закиданных бортов,из-за широкой резины(205-75 R 16).Использовал п/этиленовую ленту,толщиной-2мм.,шириной-280мм..На изготовление ушёл кусок ленты длинной-1250мм..Вынужден был пользовать данный материал зелёного цвета.Пока искал чёрный цвет,ушла лента близкая по цвету- к цвету кузова.Пришлось пользовать то-что есть.Ширина материала очень удобна-если есть необходимость изготовления расширителей шириной-50мм.. 280мм. делим на 4-ре полосы,получаем 4-ре полосы шириной-72мм. каждая.Из них 20мм. уходят под бортик крыла колёсной ниши. 50мм. остаются непосредственно как расширители.Сама лента вставляется между стандартными пластиковыми подкрылками и крыльями.Всё это крепится на оцинкованые саморезы.Места сопряжений пролил Мовилем.Производителем п/э. ленты заявлен температурный диапазон -40,+40 градусов-по Цельсию .Материал очень удобный в обработке.Довольно легко режется ножницами и обрабатывается напильником.Фабричный комплект универсальных резинокордовых расширителей арок в Перми стоит 5000 руб.. Бухточка п/э. ленты обошлась мне в 850 рублей.Разница более чем чувствительна.
Режем Арки ПРАВИЛЬНО NIVA 2121 Пошаговая Инструкция /Тюнинг Нивы Севастополь / Заработок интернет Режу арки .
Подробный процесс установки расширителей на Lada NIVA 21214 (Лада 4x4). ФЕНДЕРЫ проверил на себе, доволен .
Я попробую рассказать , что сделать лучше для охоты, рыбалки и просто поездок. А так же поделюсь своим опытом по .
По тех регламенту резать арки нельзя, но что делать если вы купили ниву с резанными арками? смену владельца не .
Должен быть в этой бане не то есть как же нам внедрить если врезные то нам надо в любом случае обрезать арку крыла .
Старое видео, нашел на компе, решил выложить Если видео подобного формата будут интересны, продолжу снимать.
Здравствуйте друзья ! Сегодня будет резак арок и лифтинг на ниве. мы покажем как порезать заднюю арку и заделать .
Доброго времени суток резко задних арок предлагается прокачка тачки ту сторону и порезал дыма очень много конечно от .
Как установить резиновые расширители арок вместе с локерами на Ниву, а также каким "антикором" лучше обработать .
Последнее время вопрос резки арок мучает воспаленные умы многих нивоводов. Я попытаюсь рассказать, как я делал эту операцию у себя в гараже.
Для начала необходим минимальный инструмент. Под рукой должны быть:
болгарка (желательно небольшого размера), сварочный аппарат, штангенциркуль, плоскогубцы, молоток среднего веса, круглый напильник. Кроме того, нужен не затвердевающий антикор (типа МИГа, Тектила или РастСтопа), антигравий, баллончики грунтовки, краски и полироля, если Вы собираетесь красить самостоятельно.
Передние арки режутся значительно проще задних, поэтому я рекомендую начать с них. Надо вывесить переднюю часть автомобиля, снять колеса, снять пластиковые подкрылки (если есть, конечно). Затем, отмерив, сколько будете отрезать от арки, отложить это значение на штангенциркуле и, опирая один его конец на край арки, отчертить линию реза прямо по краске. Я рекомендую оставлять на подгиб не менее 15 мм.
Теперь терять уже нечего, и можно смело приступать непосредственно к резке. Болгарку надо вести плавно и резать как бы порциями, чтобы не заломить круг и не выйти за линию реза.
Затем, когда арка укоротилась, берем плоскогубцы и аккуратно загибаем в несколько этапов оставшийся кусок вертикальной стенки внутрь. Молотком доделываем работу легкими постукиваниями. Если Вы ни разу до этого не работали жестянщиком, будет не лишним потренироваться на простом куске подходящего металла (допустим, старое отрезанное крыло, не обязательно от Нивы). Точно такую же операцию проделываем и с другой стороны.
Теперь, если у Вас все получилось и результат удовлетворяет не только ваше самолюбие, но и вкус близких, можно браться за задние арки.
Сначала изучите, как устроен кузов в этом месте по книге и в живую: что и куда приварено.
Процесс подготовки и разметки такой же, как и на передних арках. Разница в том, что резать, скорее всего, придется в два этапа — сначала саму арку, а потом, отогнув ее нижний край, подкрылок, который приваривается изнутри.
Затем, плоскогубцами выгибаем подкрылок, как показано на рисунке, по всему периметру. В середине полка А больше, а к краям сходит на нет. Это потребует некоторой сноровки и может быть даже нескольких попыток — благо на внешнем виде это не отразится. Необходимо оставить некоторый запас С для последующей подгонки:
Теперь загибаем саму арку так же, как и на передней: сначала плоскогубцами в несколько приемов, а потом молотком. Отбортовка арки должна максимально плотно прилегать к подкрылку.
Теперь, если Вы не профессиональный сварщик, необходимо потренироваться сваривать металл такой толщины на обрезках. И если уж совсем ничего не получается, лучше доверить эту операцию знакомому "дяде Васе", чем потом мучиться с дырами в подкрылке. Варить нужно точками с интервалом 50-100 мм по внутреннему краю отбортовки арки.
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как варить, НЕОБХОДИМО снять пластиковую обивку над колесом, т. к. случайно прожженная дырочка, да и просто нагрев может поджечь краску, а ведь в нескольких сантиметрах уже бензобак…
Ту же самую операцию проделать с другой стороны.
Теперь нужно тщательно обработать изнутри полость между аркой и подкрылком не застывающим антикором. Снаружи ободрать облупившуюся краску зачистить, загрунтовать и покрасить, причем, с задними арками необходимо, чтоб грунт и краска частично захватывали и площадь подкрылка, чтобы как следует закрасился стык. Обработать изнутри на передних и стык на задних антигравием.
Ну а теперь ставить большие колеса и наслаждаться внешним видом.
ВНИМАНИЕ. Скоро конец трофи сезона и начало подготовки и строительства техники к следующему сезону. Просьба заранее делать заявки, во избежание задержек с нашей стороны.
Установка колёсных редукторов, обычно идёт в паре, с изменением размера колёс, в большую сторону. На Ваз 2121 Нива, это требует расширение арок колёс. В нашем случае, расмотрим вариант, близкий к максимальному расширению арок, которое требует не резку расширителей арок с подгибкой по одбортовке, а полностью вырезку расширителей и их заменой на альтернативные.
Из инструмента понадобятся, высечные электроножницы (не обязательно) , болгарка ( у нас с отрезными дисками на 150мм и зачистные лепестковые ), пассатижи, дрель, сварочный полуавтомат и импровизированный циркуль, сделанный из бруска, карандаша и гвоздя. Так же понадобиться защитная маска, желательно хорошо закрывающая .
Обращаем внимание на то, что при разметки новых передних арок, нужно учитывать, что при установленных колёсных редукторах, вылет колеса увеличен наружу. Это ведёт к тому, что при повороте, колёса могут упереться в нижнюю часть арки. Что бы этого избежать, нужно что бы дуга расширялась к низу, на сколько?, легко проверить, приложив к колесу угольник в горизонтальной плоскости и повернуть руль. Верхняя часть дуги, идёт по верху высштамповки расширителя. Циркуль легче всего зафиксировать по центру колеса, подымая домкратом за балку авто, находим нужную нам дугу.
Разметка сделана двумя линиями, наружная линия новой арки, внутренняя её отбортовка. Режем по внутренней.
Отгибаем пасатижами ( нам попались широкие приспособы, которые подточили по дуге, но достаточно и обычных), примерно до угла в 60-70 градусов, остальное отбиваем резиновой киянкой, до 90 градусов.
Вырезаем брызговик, параллельно вырезу крыла. Перед этим в салоне уберите утеплитель и провода. Желательно резать вдвоём, второй следит в салоне за пожарной безопасностью.
Поджимаем и прихватываем сваркой.
Заплатки использовали из бывшего в хозяйстве капота от Нивы.
Полость за крылом, перекрываем листом. Удобнее его сперва закрепить, а потом обрезать по наружному контуру,.
При разметки задней расширенной арки, ориентируемся по глубине арки, рулеткой отмеряя с внутренней части и перенося её на наружную часть, сводим по вертикали с осью колеса, прикидываем с размерностью колеса и отчерчиваем дуги циркулем.
Далее вырезаем как на фото, с помощью болгарки. Далее делаем отбортовку, аналогично как делали на переднемй арке.
Далее свод надрезаем ножницами так, что бы при поджатие к арке, было в горизонте или сохранялось углубление свода.
Сперва прихватываем точками, потом провариваем
Монтируем новый расширитель, в нашем случае L-образный. Отбортовка наружу, помогает при монтаже, являясь как упор. В дальнейшем к отбортовке планируем крепить дополнительный расширитель из плоского пластика.
Крепим через промежутки в 5см.
Вот так получилось, пока на штатных колёсах и без КР, но скоро добавим фото. Так же в планах разместить монтаж КР и усиление кузова Ваз2121.
В продолжении эпопеи с резкой арок, которая началась в прошлой записи про резку передних арок, где содержатся основные разъяснения, в этом посте я хочу показать, как сделаны задние арки и обратить внимание на тонкости этого процесса.
Этап 1: Разметка и резка наружней кромки.
Так же как и с передними арками размечаем линию реза по середине кромки крыла, напомню что ширина получается порядка 1,5 см. Далее вырезаем маленькой болгаркой с тонким диском арку, сильно глубоко не давим, что бы не прорезать внутреннюю стенку арки, если кто не знает что она там есть.
Потом отгибаем отрезанную полоску и осторожненько, болгаркой, срезаем ее с кромки внутренней стенки и отправляем в мусорку. У нас получается вот такой вот равномерный зазор между стенками арки.
Этап 2: Резка внутренней кромки.
Беремся за внутреннюю кромку, ее мы просто обрезаем вровень с наружной кромкой, тем самым срезая борт с внутренней кромки который выполняет роль ребра жесткости.
Этап 3: Формирование загиба кромок и их сваривание.
С начала в наружной кромке сверлим отверстия, для точечной сварки двух кромок, некоторые проваривают сплошным швом край наружной кромки прилегающей ко внутренней, по нашему мнению это не правильно и проще прокусать спец. дыроколом или просверлить металл и точечно прихватить сваркой как на заводе, естественно простучав обе кромки молотком для максимально плотного прилегания. Про двойной металл и невозможность обработать его внутри шва все знают, но и с завода такая же конструкция сделана, тут мы ни чего не меняем, а просто максимально обрабатываем антикором.
Далее необходимо на внутренней кромке сформировать линию загиба в сторону наружней арки. Для формирования были использованы сапожные клещи, с тонкими загнутыми губами, ими было довольно удобно подламывать внутреннюю арку!
Начинаем со стороны двери формировать "конвертик" из двух арок, делаем все плавно волной, что бы металл растягивался, сначала загибаем внутреннюю арку наружу, простукиваем и на нее, так же подламываем во внутрь и загибаем наружную арку, простукиваем наслоение и прихватываем сваркой, и так загиб двигается по арке примерно с растоянием в 4-5 сварных точек, расстояние между точками 3-3,5 см.
Читайте также: