Антикор приора своими руками
Водители большинства регионов России вынуждены эксплуатировать свои авто в довольно неблагоприятном климате и подвергать их регулярному воздействию различных солей и химикатов.
Для защиты от агрессивной среды заводы-производители покрывают новый кузов машины специальным антикоррозионным составом, однако срок его действия, как правило, составляет не более 3-5 лет.
А это значит, что спустя некоторое время после покупки любое авто нуждается в повторном нанесении барьера. Сделать это можно одним из старых и проверенных многими автолюбителями способов.
Приготовление антикора своими руками
Какие виды средств существуют?
По физическим параметрам все антикоррозионные составы можно разделить на 2 основные категории – масляные и мастичные.
Масляные
Такие средства имеют достаточно жидкую и тягучую консистенцию, за счёт чего способны проникать даже в самые труднодоступные очаги коррозии и эффективно вытеснять влагу из мельчайших щелей и ложбинок.
К достоинствам масляных антикоров можно отнести:
- низкую стоимость;
- отсутствие необходимости тщательно подготавливать поверхность;
- качественную защиту от воды и ультрафиолетовых лучей.
Основными недостатками таких составов являются:
Рецепт масляного антикоррозионного средства:
- В металлической ёмкости соединить мовиль и нигрол в соотношении 2:1.
- Добавить разогретое до жидкого состояния пушечное сало.
- Довести смесь до кипения.
- При температуре не ниже +20°С обработать горячим состав нужные места кузова.
Внимание! Работать с пушечным салом следует с предельной осторожностью, и ни в коем случае не допускать его попадания на кожу и слизистые оболочки.
Мастичные
Данный тип антикоров имеет более твердую и плотную консистенцию и используется для покрытия относительно ровных поверхностей.
Его достоинствами являются:
- создание толстого покрытия, которое не только защищает детали от влаги, но и отлично противостоит механическим воздействиям, например, летящему гравию;
- возможность использования состава в любое время года;
- долговременная защита – мастичным покрытиям не требуется обновление в течение нескольких лет.
Главной сложностью в использовании антикоров на основе мастики является необходимость тщательной подготовки покрываемых поверхностей.
Прежде чем приступить к нанесению состава, их нужно хорошо вымыть, очистить наждачной бумагой или болгаркой поражённые ржавчиной места, тщательно просушить и покрыть преобразователем.
Иначе слой мастики лишь запечатает место коррозии, и процесс гниения продолжится под ним.
Рецепт мастичного антикоррозионного средства:
- В металлической ёмкости разогреть до жидкого состояния 3 кг резинобитумной мастики.
- Добавить к ней 200-300 граммов пушечного сала и 150-200 граммов автопластилина.
- Если состав получился недостаточно жидким, добавить небольшое количества уайт-спирита или любого другого растворителя.
- В проветриваемом помещении или на улице обработать полученным средством автомобиль.
Состав, приготовленный по одному из приведённых рецептов, поможет создать на поверхности кузова толстый, но пластичный антикоррозийный слой и обеспечить автомобилю надёжную защиту от негативного воздействия окружающей среды.
Главное – верно определить нужный тип антикора и строго придерживаться правил по изготовлению и нанесению средства.
Более чем полувековая история конвейерного автомобилестроения оставила свой след в подготовке автомобиля к длительной эксплуатации. Самой ценной деталью машины по праву считается кузов. За его сохранность борются, в первую очередь, дальновидные владельцы, приобретающие машину на десяток-другой лет. Антикоррозионная обработка скрытых полостей – пока что единственный способ приумножить ресурс кузова. Количество рецептов доходит до сотни, численность мнений исчисляется тысячами, но время показывает одно: советский автопром до сих пор не сошел с дорог общего пользования. А значит автомобилисты того времени знают толк в антикоре, как никто другой. Что за мастику использовали в СССР, как предохраняются от коррозии сейчас и каков он, долгоиграющий рецепт антикоррозионной обработки?
Как делали антикор в советские времена?
Антикоррозионная обработка автомобиля – процесс особенный, со своей философией. Так считал почти каждый автомобилист в Союзе, так считают единицы сейчас… Во многом антикорная тематика напоминает науку о полировке кузова машины : и там, и там важную роль играет выбор автохимии и техника нанесения, а количество препаратов идет на десятки.
Как ни странно, но интерес к советской рецептуре возвращается, несмотря на все мульти- и нанопродукты современной автохимии, отличающихся невиданной ранее доступностью. Одно дело, когда промовиленной с новья Приоре спустя 10 лет выносится диагноз замены порогов, днища и дверей, и совсем другое, когда ВАЗ 2101, разменявший пол-века, вальяжно разъезжает по столичным дорогам в родной одежке без намека на гниль и ржавчину.
Нет, во времена СССР автомобилистам тоже было свойственно ошибаться и учиться на собственном опыте. Кто-то регулярно заливал пороги нигролом, кто-то уверенно наносил покупную мастику на днище и красил подкрылки в несколько слоев… Многие колдовали с отработанным маслом, а некоторые шли дальше – растапливали в мастике битум, солидол и мазут.
Ну а пушечное сало, так называется загущенное масло, перевело антикорозионные мероприятия на качественно новый уровень. Достаточно было раз нанести и забыть о коррозии на все время эксплуатации машины. И время – тому показатель.
Краткий экскурс в теорию: как гниет кузов
Не удивительно, что все разрушительные процессы начинаются изнутри. Достаточно маленького очага коррозии внутри порога, как через три года он превратится в труху. То же самое и с днищем, крыльями, дверями… Чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно просмотреть видео и фото поверженных коррозией машин сроком эксплуатации лет десять и более.
Объединяет неухоженные автомобили одно – сквозная ржавчина. И если вы думаете, что вспученный участок краски снаружи – пустяк, то с большой долей вероятности вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, это дыра, а коррозия захватила изнутри весьма обширную площадь.
Почему обработанный антикором кузов все же сгнивает?
Механизм защиты металла антикором весьма примитивен: на кузове появляется слой, препятствующий контакту воды с металлической поверхностью. Долговечность этого слоя зависит от типа применяемого препарата. Так всяческие мовили, мастики, тектилы и ваксойлы быстро отвердевают и растрескиваются, отчего вода тут же попадает на металл.
Это во многом объясняет, почему обработанные на СТО автомобили таки сгнивают. Впрочем, не стоит расценивать мастику как средство, исцеляющее кузов от ржавчины при любых обстоятельствах. Если внутри автомобиля царит хаос и стоит болото, то тут бессильна любая защитная химия.
И все же: каков он рецепт безупречного антикоррозийной обработки днища и скрытых полостей автомобиля
Какие критерии качества у вечного антикора? То, что он не должен высыхать, мы уже уяснили. Не помешают ему различные ингибиторы коррозии, служащие дополнительным барьером на пути влаги к металлу. Плюшки в виде отсутствия необходимости чистить поверхность перед обработкой и самопроизвольного распределения состава по участку только на пользу. Это облегчает нанесение препарата на скрытые полости, как-то пороги и внутренние панели дверей.
Правильная химия
Если идти по порядку, то состав, не твердеющий со временем, однозначно должен быть на масляной основе. Средствам на воске – радикальное нет! Парафиновый антикор неизбежно трескается (лет через 5-10) со всеми вытекающими последствиями.
Что до масляной антикоррозийной химии, то безупречной репутацией обладают всего два препарата: RUST STOP и Noxudol 700. Впрочем, и они имеют ограниченный срок службы. Например, РАСТ СТОП А, рекомендуемый к применению в скрытых полостях, чересчур жидкий и через год-второй полностью вытекает, отчего поверхность требует повторной обработки. Этого недостатка лишен РАСТ СТОП Б, содержащий тиксотропный загуститель. Согласно инструкции, он предназначен для днища автомобиля.
Практика показывает, что RUST STOP B трудно нанести на какую-то скрытую полость + он достаточно липок. Вместе с тем, этот антикор отлично подходит для обработки неокрашенных поверхностей и для будущей самодельной антикоррозийной смеси.
Поставляется пушечное салов двух вариантах: твердое, предназначенное для днища (например, БиКар), и мягкое, словно Литол-24, рекомендуемое к применению в скрытых полостях (например, OIL RIGHT). Идеальная формула антикоррозионного состава предполагает использование смеси из пушсала и RUST STOP:
- Днище: 4 части твердого пушечного сала и 1 часть РАСТ СТОПа Б.
- Двери, арки и прочие внутренние полости: 3 части мягкого пушечного сала и 1 часть РАСТ СТОПа Б.
Техника приготовления состава и нанесения на кузов
В чистом виде пушечное сало с RUST STOP смешивается неохотно. Поэтому пушсало необходимо растопить на плите до жидкого состояния, после чего добавить РАСТ СТОП и тщательно перемешать. Важно следить, чтобы сальный компонент не поменял цвет. Изменение оттенка свидетельствует о перегреве, читай, ухудшении антикоррозийных качеств.
Затем последовательность действий такова: разогретая смесь наносится на подогретую поверхность. В качестве инструмента можно использовать шприц, кисть и строительный фен. При обработке помните, что рациональный принцип никто не отменял: крупные площади вроде днища обрабатываются небольшими площадками.
Места нанесения антикоррозийного состава для каждого автомобиля индивидуальны. В идеале неплохо бы иметь технологическую карту с отмеченными точками обработки.
Срок службы
Главное преимущество смеси пушечного сала с РАСТ СТОПОм – умеренный капиллярный эффект. В летнюю пору уже нанесенный состав будет ползти по поверхностям, пропитывая собою все, в том числе и трещины старого покрытия.
Напоследок отметим. Следы антикора на кузове автомобиля с легкостью удаляются препаратами для удаления смолы .
Примечание!
Для того чтобы осуществить процедуру по обработки автомобиля, нужна будет обязательно: Смотровая яма, если Вы днище решите обработать снизу, а так же отвёртки и другие инструменты, за счёт которых можно будет снять детали, которые будет препятствовать доступу к кузову (Например если в салоне днище будете обрабатывать, то можно сиденья снять, так гораздо удобней будет, для снятия сидений понадобятся ключи, гаечные и накидные)!
Краткое содержание:
Когда нужно делать антикоррозийную обработку автомобиля?
1. Прежде чем машину обрабатывать решите для себя на долго ли Вам автомобиль нужен, если Вы его собираетесь в ближайшее время продавать, то делать обработку вообще не имеет никакого смысла, ну только если при продаже, указать на факт хотите, что машина обработана но цена от этого на автомобиль не сильно изменится, а деньги свои и время Вы потратите.
2. Новый автомобиль или же старый не имеет значения, обрабатывать и тот и другой нужно, если брать во внимание автомобили ВАЗ то на заводе не очень хорошую обработку кузова делают, так сказать экономят на всём чём можно, поэтому после покупки, рекомендуем Вам найти время и заняться полной обработкой кузова у автомобиля.
3. И последний случай при котором обрабатывать автомобиль нужно, это смена времени года, а именно летом большинство водителей промазывают хорошенько днище у автомобиля, это и правильно, вить зимой дороги посыпают солью и тому подобными вещами и поэтому обработать кузов, не будет лишним, да и к тому же летом гораздо легче произвести обработку, так как на улице тепло, антикоррозийное покрытие быстро засохнет и днище особо от грязи не нужно будет очищать, просто выберите хорошую погоду и приступайте к обработки кузова автомобиля.
Как произвести антикоррозийную обработку автомобиля?
1. Прежде чем приступать к работе, выберите солнечный день и когда мало грязи будет на дорогах, затем подготовьте нужный инструмент и можно приступать к работе, все детали которые будут мешать снимаются (К таким деталям относятся локера, колёса, сиденья, ковролин и т.д.), если обрабатывать будете днище снизу, то его обязательно от грязи зачистить придётся, чтобы антикоррозийная защита пристыла хорошо (Грязь хорошо убирается кёрхером и горячей водой, при необходимости наждачной бумагой в тех местах где грязь не убралась пройдитесь), это самая главная часть при обработки кузова, если Вы не уберёте грязь, то толку от обработки ни какого не будет.
Примечание!
Если автомобиль был уже обработан чем то, то можно эту обработку не убирать, если она хорошенько пристыла, просто такую же обработку использовать повторно придётся!
2. После очистки днища, дождитесь пока всё высохнет, чтобы днище от воды долго не сохло, при помощи тёплого сжатого воздуха высушите воду и приступайте к нанесению материала, при помощи кисточки и кстати, толстый слой не делайте, это не к чему, потому что составу легче будет отслоится.
Примечание!
Наносите материал так, чтобы все стыки, все углы он закрыл, вообще антикоррозийную обработку лучше бы наносить методом воздушного распыления, так гораздо лучше материал на несется и будет именно небольшой слой, который ни влагу не пропустит, не песок, не гравий и при этом не отслоится в ближайшее время!
3. После обработки ждите чтобы материал схватился и чтобы он полностью высох, на это бывает уходит один, а то и два дня (Это зависит от материала и от того, как он нанесён), пока он сохнет, попытайтесь воздержаться от поездок или если всё таки придётся ехать, то старайтесь ехать чтобы как можно меньше грязи летело на днище автомобиля и чтобы днище не касалось не воды, не камней особо.
Чтобы защитить металлические конструкции от коррозии, не обязательно обращаться к специалистам. Рынок антикоррозийной продукции предлагает нам множество спреев-антикоров, которые совсем не сложно применять самостоятельно.
Если вам необходимо покрыть небольшой участок металла, восстановить поврежденную участок оцинковки или защитить от коррозии труднодоступную часть конструкции – антикоррозийные спреи являются лучшим решением.
Немного о спреях
Почему антикоррозийные спреи сегодня так популярны? Они имеют массу преимуществ перед другими способами защиты от коррозии:
- Готовы к нанесению – нужно только потрясти и можно наносить.
- Не нужны кисти, валики и прочие инструменты – все, что нужно уже у вас в руках.
- Можно тщательно прокрасить мелкие детали и труднодоступные места.
- С нанесением справится даже ребенок.
- Нанесение антикоррозийных спреев обходится дешевле, чем другие способы защиты от коррозии.
- Стоимость антикорров-спреев – ниже, чем у других антикоррозийных покрытий.
- Средство в баллончике расходуется экономнее.
- Легко восстанавливать поврежденные участки.
Условия нанесения
Все спреи, представленные в нашем магазине – не представляют опасности для людей и животных.
Во время нанесения спрея должны соблюдаться следующие условия:
- Относительная влажность окружающей среды не должна превышать 90%.
- Температура воздуха должна быть в пределах -30°С до +50°С. В идеале – не ниже -10°С.
- Допускается нанесение состава на влажную поверхность, но при отсутствии капель воды.
- При минусовой температуре запрещается наносить состав на поверхность с ледяной коркой.
- Не допускайте прямого попадания осадков (снег, дождь) на обрабатываемую поверхность в процессе нанесения.
Подготовка поверхности
Процесс нанесения
Антикоррозийные спреи часто содержат цинк, либо частицы других металлов. Чтобы избежать оседания их на дне, перед нанесением баллончик необходимо как следует потрясти – не менее 1 минуты. До тех пор, пока шарик внутри баллончика не будет свободно перемещаться (это можно услышать).
При распылении состава, баллон необходимо удерживать строго вертикально (вверх клапаном) на расстоянии не менее 25-30см от обрабатываемой поверхности.
Общие рекомендации по нанесению
- Толщина образуемой пленки после первой обработки 40-160 мкм. Если на обрабатываемой поверхности присутствуют следы механических деформаций, то необходимо увеличить толщину пленки до 200 мкм.
- Если условия позволяют вам загрунтовать и покрасить обработанный металл, то слой антикора будет защищать дольше, а если такой возможности пока нет, то нанесите на металл более толстый слой цинка (время обработки дольше).
- После применения аэрозоли необходимо прочистить распылительную форсунку, для этого необходимо перевернуть дозу клапаном вниз и путём надавливания на клапан дать прочиститься распылительной форсунке рабочим газом.
- Если рядом находятся поверхности, которые не нуждаются в покрытии – не забудьте перед нанесением их накрыть.
- При нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты – респиратор, защитный костюм, перчатки.
- Не распыляйте аэрозоль вблизи огня! Не курите во время работы. Составы находятся под давлением!
- Берегите баллончики от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С.
- Не вскрывайте и не сжигайте после использования!
- Берегите от детей, не вдыхайте испарения и брызги, избегайте попадания на открытую кожу и в глаза.
Внимание! Перед проведением работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Рекомендации по нанесению некоторых аэрозольных спреев могут отличаться от описанных в статье.
Нанесение спреев-антикоров на различные части автомобиля имеет свои особенности, о которых мы расскажем в следующих статьях.
Читайте также: