Загорается лампочка давления масла на низких оборотах уаз буханка

Обновлено: 13.05.2025

Всем доброго утра.
Появился вопрос. Исходные: погода +17, движение по шоссе около 100 км со скоростью 90-110 км/ч, давление масла слегка за 2 кг.см, при въезде в город останавливаюсь на светофоре и, на холостых у 409 движка давление масла падает до подмигивания лампочки. Трогаюсь, обороты растут, давление снова около 2. Пока разгрузился у дома, машина остыла, проверил уровень масла- максимум. Снова поехал, давление возросло, на холостых больше не мерцает. Так вот вопрос - нормально ли это?

Два варианта:
1.Либо не хватает масляного радиатора и масло перегревается
2.Либо попала соринка под редукционный клапан и он сбрасывает давление

Но если напрягает, то можно залить масло "погуще" - стр. 136.

при открытии крана масляного радиатора ПАДАЕТ давление масла. Но тогда не пойму почему? Вроде открыл кран- температура упала- мало стало погуще- давление возросло. Или я что-то не понимаю? А на Хантере этот кран, вроде, не руками открывается, а автоматически, в зависимости от температуры. Тогда при открытии/закрытии и давление гулять будет?:confused:
P.S. масляный фильтр ещё заводской, обкатку пройду поменяю вместе с маслом.

Да потому что совершенно идиотская конструкция!
Маслорадиатор включен паралельно всей маслосистеме. То есть при открытии крана часть масла попросту отбирается из системы, начинает идти через радиатор и просто сливается в картер. Ясен пень давление падает. Ну убрали кран, поставили клапан, и чо? Ну работает он как редукционный считай. Когда масло холодное и густое он открывается и пускает масло так же частично в обход системе через радиатор. А когда масло горячее и жидкое, то он тут же и закрывается, чтоб давление совсем в ноль не ушло.Короче радиатор работает когда это нафиг не нужно, потому как масло и так густое. Вобщем дурдом.

На счёт масляного радиатора были неоднократные жаркие споры Итог один Система нужна но в таком исполнении как на уазе её место на помойке :-( Я так давно уже сделал выкинул его нафиг

P.S. масляный фильтр ещё заводской, обкатку пройду поменяю вместе с маслом.Так это, на обкатку туда заливают жидковатое масло + совсем негодное по API - SF, вместо положенного SG. У самих на обкатке давление в районе 1 было на хх прогретом, но до горения лампы не доходило.

Ну убрали кран, поставили клапан, и чо? Ну работает он как редукционный считай. Когда масло холодное и густое он открывается и пускает масло так же частично в обход системе через радиатор. А когда масло горячее и жидкое, то он тут же и закрывается, чтоб давление совсем в ноль не ушло.

Народ не путай. При холодном масле клапан закрыт, поэтому он и называется термоклапаном, так как контролирует не только давление , но и температуру масла.
Закрывается он не по вязкости масла, а по давлению на входе, так как горячее жидкое масло еще не означает аварийное давление в системе. А при задействованном масл. радиаторе температура масла однозначно будет ниже, чем без оного. Соответственно и его вязкость выше, что положительным образом влияет на износ трущихся пар.
Разброс порогов срабатывания редукционного клапана краника большой - 0,4. 0,8 атм (у клапана 07. 0,9). Причем точно такой же у аварийного датчика давления.
Теперь прикинь. Редукционный клапан закрывается при 0,7 атм, а аварийный датчик давления включает лампочку при 0,8 атм. Лампочка горит и заставляет водителя паниковать, а редукционный клапан открыт, так как давление еще выше 0,4 атмосферы, что гарантирует отсутствие маслянного голодания двигателя (по документации ЗМЗ). А вот если пороги будут наоборот (датчик с порогом 0,7 атм, а клапан с порогом 0,8 ), то лампочка вообще мигать не будет, так как клапан отрубит радиатор при большем давлении.
Так что с радиатором все нормально. Когда нагруженному движку действительно требуется хорошее давление и расход масла (это никак не режим ХХ), то оно в системе есть, так как давление на ходу подскакивает независимо от состояния краника (клапана).

Какая производительность масляного насоса вообще, есть информация?
По-любому отбор масла на маслорадиатор производится с ухудшением расхода и напора масла в масляной магистрали двигателя.
Чтобы охлаждать масло не во вред, а на здоровье нужно ставить насос, который при повышении температуры в "поддоне" будет качать масло по отдельному контуру - только через масляный радиатор и обратно в картер. Идея, конечно бредовая, но по-другому только если увеличивать производительность штатного маслонасоса.

Какая производительность масляного насоса вообще, есть информация?
По-любому отбор масла на маслорадиатор производится с ухудшением расхода и напора масла в масляной магистрали двигателя.
Чтобы охлаждать масло не во вред, а на здоровье нужно ставить насос, который при повышении температуры в "поддоне" будет качать масло по отдельному контуру - только через масляный радиатор и обратно в картер.
Идея, конечно бредовая, но по-другому только если увеличивать производительность штатного маслонасоса.

Микроотчёт: Заменил масло и фильтр. Давление на холодном около 4-х, по трассе 3-4, в зависимости от оборотов, хорошо прогретый (поле 2-х часов пути) на х.х 1 с небольшим -1,5. Спасибо всем ответившим, всем удачных дорог!

Сегодня постигла меня такая же напасть. Попал в пробку и началось - на холостых мигает лампа давления. Обкатка давно пройдена, масло Кастрол 5W40, фильтр Фрам. Может на лето надо лить более вязкое масло типа 10W50 ? Или не париться и ездить?

ЗЫ. Что интересно, в инструкции по эксплуатации на Хантер 2008 нет записи, что допускается горение лампы на холостых. А в Патриотовской есть.

А движок какой ? ЗМЗ-409?
А то что то не пойму - многие говорят синтетику не лить

А движок какой ? ЗМЗ-409?
А то что то не пойму - многие говорят синтетику не лить
Да вроде все указано. И машинка и двигатель, 409-й.
Многие не говорят - почему не надо лить ?
Может набивка сальника растворится ? :).

говрят слишком житкое. подтекать будет

а я буквально вчера залил полусинтетику ZIC 10w40

А так хотелось синтетику. так хотелось.

говрят слишком житкое. подтекать будет
Хахахахаха. житкое. я упал. D:D:D
Советчикам этим посоветуйте лить нигрол, он густой.:D
При выборе масла:
Шаг 1. Открываем сервисную книжку, и видим список рекомендуемых заводом-изготовителем масел, а для масел, не проходивших заводские испытания -индекс вязкости по SAE и класс качества по API. Запоминаем последние цифирки, едем в магазин и покупаем любое масло, на канистре с которым они есть. Основа масла -минералка/синтетика -роли не играет.
Шаг 2. Если вы знаете, что означают эти цифирки (а еще лучше -можете это внятно кому-нть объяснить) -можете купить немного более другое масло, руководствуясь своими соображениями по этому поводу.
А текучесть синтетики -это бред. Знаю толпу народу, которые в свои 406е-409е движки синтетику льют. И ни у кого ничего не текло.

Хахахахаха. житкое. я упал. D:D:D
Советчикам этим посоветуйте лить нигрол, он густой.:D
При выборе масла:
Шаг 1. Открываем сервисную книжку, и видим список рекомендуемых заводом-изготовителем масел, а для масел, не проходивших заводские испытания -индекс вязкости по SAE и класс качества по API. Запоминаем последние цифирки, едем в магазин и покупаем любое масло, на канистре с которым они есть. Основа масла -минералка/синтетика -роли не играет.
Шаг 2. Если вы знаете, что означают эти цифирки (а еще лучше -можете это внятно кому-нть объяснить) -можете купить немного более другое масло, руководствуясь своими соображениями по этому поводу.
А текучесть синтетики -это бред. Знаю толпу народу, которые в свои 406е-409е движки синтетику льют. И ни у кого ничего не текло.

Есть одно но! Синтетика более стабильна при изменении температуры, то есть меньше меняет свои свойства.
А в остальном согласен.
Есть одно правило: чем качественнее масло(не дороже) и чаще замена, тем дольше прослужит двигатель.

вобщем если деньги есть то пожалуй мобил 5w50 будет самое сладенькое для двигателя ?

Да по этому поводу хотелось бы услышать от Кот-66 как у него движок кушает это масло ?

у меня 10w40 было примерно литр на 3 т.км. (может пока еще обкатка была. накатал только 10 т.к.м)

. Да по этому поводу хотелось бы услышать от Кот-66 как у него движок кушает это масло .
Покуда не загерметизировал клапанную крышку, кушал с аппетитом - примерно литр на 1.5 -2 т. км.
Сейчас выходит литр на 4-5 т.км.

Есть одно но! Синтетика более стабильна при изменении температуры, то есть меньше меняет свои свойства.
А в остальном согласен.
Ну да. А помимо большей температурной стабильности у синтетики и другие преимущества есть. Так что она , конечно, предпочтительнее. Но это же не означает, что надо только синтетику лить, да? И на минералке движок неплохо работает. Так что выбор остается на совести владельца.
Есть конечно хитрые движки, которым только на синтетике ездить, но об этом в сервисной книжке прямо написано.
Есть одно правило: чем качественнее масло(не дороже) и чаще замена, тем дольше прослужит двигатель.
Вы забыли волшебное слово -"при прочих равных".:)
Можно лить в движок качественную синтетику и хороший антифриз, носиться с ним, как со стеклянным, а потом в один прекрасный вечер сесть за руль пьяным в дупель и угробить его за час. Или тупо прое..ать замену масла. Два раза. Подряд.:D
Залог долголетия двигателя -грамотная эксплуатация и педантичная замена расходников. В первую очередь.;)

Всем привет, в общем беда такая, на рабочем уазе (буханка грузопассажирская) на горячую на х.х. оборотах давления нет, надо постоянно немного подгазовывать, а на холодную как только заведешь 3ка, при прогреве падает до нуля. редукционный клапан смотрел, вкладыш тоже смотрел правда один, который по центру. Двигатель 409 112л.с евро3. Может у кого уже была такая проблема?

Эта проблема у всех 409 с нова. Лечится кранником на масл радиатор но полностью проблема не решается сам езжу 3 года с нолем на прогретом движке, я так понимаю сильно он от этого не болеет потому как давит масло там где только можно задолбался устранять сечас предстоит менять прокладку под крышку клапанов

не, у меня лампочка горит на горячую то есть как бы давления вообще нет. пробег щас 73000 а вот тысяч 5 назад давление на горячую на х.х. было 1, а когда едешь и до 4 доходило.

Если лампа гори беги в сервис

я сам слесарь, просто машина рабочая и на долго разбираться нежелательно, вот спрашиваю может кто то уже боролся с этим))

если машина в гараже стоит попробуй масло сменить вязкость побольше я так думаю

тоже вариант щас 5w40 лукоил вроде, такое выдают, если причина не найдётся то придется так сделать

у меня тоже 5-40 шел

Двигатель 406 на холодную 2 на прогретом около 0 но лампочка не горит газую давление поднимается езжу так не парюсь

такаяже фигня, у меня второй уаз первый 402 карб сейчас 409 инж.
давление одинаковое

Можно пойти по старой схемке, подложить шайбу, думаю 0,1мм хватит, под пружинку редукционника. Давление повысится в системе, я так не раз делал и все ок.

и это я сделал, помимо моей шайбочки там еще 2 было

2 видимо заводские регулировочные. Может есче добавить?

вроде пружина не севшая, узнать бы с каким усилием она должна там стоять, было бы проще

я тоже искал, никто не в курсе. пол дня тогда потратил на регулировку. Было дело перебарщивал — на горяч. хх 2,5очка, на 1600 оборотах фильтр лопнул) Зае…ся подон скидывать) Но оно того стоит.

надо значит попробовать еще подложить или новый насос вообще заказать

проще подложить, как вариант — разобрать насос, посмотреть на основание пластины — может уже пошоркано. Нужно будет притереть на наждачном круге. там по книге люфт шестеренок вертикальный не более 1 мм должен быть. Не факт, что новый будет лучше старого.

и еще давление стало плохое не плавно, а вот как то сразу, на ночь оставил, а на следующий день стало плохое как то так. уже точно не помню

тут кроме насоса посоветовать в голову ничего не приходит, сто б вот так резко пропало. А привод насоса в норме?

ну тогда насос, просто если б где-то в другом месте — застучал бы

я вот тоже думаю, и гидрики бы ведь при оочень малом давлении постукивали? а такого не наблюдается

гидрики стучат когда масла нет совсем, он оно же есть, им хватает прокачаться

надо попробовать механическим датчиком попробовать проверить давление, но я думаю 2 датчика сразу поломаться не могли

ну для успокоения себя конечно можно проверить) лишним не будет.

наверное как только гарантия с авто снимается там что то раскупоривается и мучайтесь владельцы, инженеры постарались )))

кстати да, который раз замечаю — запчасти ходят ровно, сколько установлено гарантией)

если б своя авто была раздербанил не задумываясь, а тут рабочая, на долго на ремонт не дадут встать

ну оборванный шатун врядли прибавит времени к простою

успехов! если не трудно будет, отпишись, когда найдешь причину. Интересно все же

Я бы наверное так же для начала сделал, что бы убедиться, что давления нет. А так можно полмашины разобрать и толку ноль)))

вроде пружина не севшая, узнать бы с каким усилием она должна там стоять, было бы проще

пружина в не нажатом положении должна быть 50 мм

пристали вы к этой лампочке.моргание предусмотрено и считается нормальным(возможным)заводом, двигатель нуждается в ремонте если:на прогретом двигателе при движении 60 км.час, на прямой(4) передаче давление масла ниже чем 0,6 атм., , лечить, , это можно и повышением вязкости масла на прогретом двигателе.а именно повышением второй цифры в маркировке масла, конкретно я езжу щас на 5w50 мобил, могу скинуть ссылку где есть пояснение этим цифрам

у меня она горит на хх, не мограет, а при прогретом на 80 км.час на 4 передаче стрелка давления на краю метки 0, то есть там и 0,5 нету

сочувствую, пора на кап ремонт походу((

выдали мне его при 37 000 км щас уже 74 000, получал его в мае и буквально тыщ 3-7 назад такая штука случилось, до на 80 км.ч было почти 4 давление(может больше). до этого правда меняли прокладку гбц, прогар на 4 цилиндре, но после замены с давлением всё нормально было, поездил по глубокому снегу, на пониженной получается нагрузка хорошая была и вот после этого так стало.

на 402м движке при 70 т пробега у меня при разборе вкладышей почти не было, машина в тяжелых условиях работала, всякое может быть, много можно только по асфальту проехать но не на рабочей лесной машине

придется всё таки на ремонт вставать да всё вскрывать, может и обнаружится что то

лучше раньше, если вкладыши ещё не кончились)) а то поздно будет

когда редукционный клапан смотрел то попутно снимал крышку среднего вкладыша, который с полукольцами, вполне прилично выглядел, надо было все просмотреть, но что то сразу не додумался

смотри шейки распредвалов и пром вал

Специалисты ЗМЗ утверждают, что это норм, данный случай описан в руководстве по эксплуатации

но у меня на холостых давления нет, лампочка горит, стрелка на нуле

если манометром померят сколько давление ?

в смысле механическим? не меряли, но одновременно два датчика сразу я думаю врать бы не стали

шеловские спецы разбирались, почему на их маслах движки накрываются(это ко всем маслам относится)оказалось, что один раз залив бадяжный бензин, можно убить все масляные присадки, потом ездить на хорошем бензине, но масло будет уже испорчено и для двигателя это плохо. сам ездил на шелке и на минералке и на полусинт. замечал такое.не проехав и 5 т лампа начинала гореть, сразу менял.и все нормально было, щас езжу на 5w50 двойку держит(второй круг на спидометре)на хх тоже к нулю но это норма .можно и 5w 60 влить если потребуется.чем больше зазоры тем больше вязкость

щас пробег у меня 78 000 где то, попробуем заменить насос, если нифига, то придется масло с большей вязкостью лить. а бензин всегда с одной заправки, если конечно там че не подмегали

Добрый день! Проблема такая УАЗ буханка! Двигатель 2 дня назад откапиталили! Установил на авто! Включаешь зажигание, стрелка ложится на 6 ку, лампочка давления горит! Завёл лампочка тухнет, а стрелка так и лежит на 6 ке и не шевелится!(менял и датчики давления и приборку, компрессию замерял отличная, датчик давления выкручивал, масло прёт) В чём может быть проблема?

Не исправен датчик что на двигателе. Если с датчика двигателя откручиваешь провод и замыкаешь его на массу получается тоже самое (на шкале максимум), то меняй .

возможно и в самой проводке где то на массу замыкает, тут только электрика))

Я в свое время ставил переднюю крышку от инжекторного мотора. Так вот у меня датчик давления масла смотрел вперед по ходу двигателя. Там некий "тройник", а один выход с тройника был в сторону и заглушен. Это выход для масляного радиатора. Короче крышка не вставала. Я снял датчик и поставил его на место заглушки а заглушку на место датчика, провод подцепил как было. При запуске двигателя стрелка тоже ушла за предел)) Потом как объяснил знакомый электрик, это произошло из-за "наводки" на датчик, потому что провод оказался рядом с чем то там еще (не помню). Короче он этот проводок тупо заизолировал и все стало показывать как надо))) Так как я сам ни фига не электрик, то и подумать в эту сторону не мог)))) начал истерить)))

Доброго дня! Езжу на уаз 390945(2014 г/в). С третьего дня эксплуатации на горячую давление падает чуть ниже 1 и горит лампочка.чуток газу даешь-лампа тухнет и если в течение 10-15 секунд не трогать газ то история повторяется. Проездил уже 15тысяч с такой фигней.может кто сталкивался с такой проблемой? Что можно сделать? Заранее спасибо!

каков пробег от замены масла?
вообще сначала нужно проверить давление мехманометром, после чего смотреть, причин масса от простых до сложных

С первых дней покупки авто.через 300-400 км после замены масла заново началось

Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.

Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409, проблема датчика давления масла ММ-358, 23.3829, 3902-3829 на ЗМЗ-409.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2,
— для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Другие возможные причины низкого давления масла, падения или отсутствия давления масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-409 на Уаз.

— Заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера.
— Засорение масляного фильтра.
— Засорение сетки маслоприемника масляного насоса.
— Залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля.
— Перегрев двигателя.
— Повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса.
— Увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением.
— Пониженный уровень масла в масляном картере.
— Неисправен привод масляного насоса.
— Залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации.
— Неисправность датчика сигнализатора или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу.

Контроль давления масла в системе смазки УАЗ с двигателем УМЗ-417 осуществляется с помощью двух датчиков. Один из них связан с указателем давления масла на приборной панели, а другой с контрольной лампой аварийного давления масла в системе смазки двигателя. Датчик аварийного давления масла срабатывает при давлении 39-78 кПа (0.4-0.8 кгс/см2).

Работа сигнальной лампы аварийного давления масла.

При включении зажигания лампа аварийного давления масла загорается, а после запуска двигателя гаснет. При минимальной частоте вращения коленчатого вала на режиме холостого хода и отключенном масляном радиаторе контрольная лампа аварийного давления масла гореть не должна. Загорание лампы указывает на неисправности в системе смазки, которые должны сразу же устраняться. Горение лампы на рабочих режимах указывает на неисправность датчика или системы смазки двигателя.

Допустимо загорание сигнальной лампы аварийного давления масла при резком торможении автомобиля и работе двигателя на режиме холостого хода при минимальной частоте вращения коленчатого вала, но при исправной системе смазки она должна немедленно гаснуть при увеличении частоты вращения на 15-20%, то есть до частоты вращения, необходимой для начала движения автомобиля.

Нормальное давление масла в системе смазки УАЗ с двигателем УМЗ-417.

Давление масла в системе смазки двигателя УМЗ-417, при температуре масла в масляном картере плюс 80 градусов и отключенном масляном радиаторе, должно быть не менее 343 кПа (3.5 кгс/см2) при частоте вращения коленчатого вала в 2000 оборотов в минуту, и не менее 108 кПа (1.1 кгс/см2) при частоте вращения 600 оборотов в минуту на холостом ходу.

Давление масла на прогретом двигателе и открытом кране масляного радиатора, на холостом ходу должно быть не менее 39 кПа (0.4 кгс/см2), на не прогретом двигателе давление масла может достигать 441-490 кПа (4.5-5.0 кгс/см2).

При скорости движения автомобиля в 45 км/час, давление масла должно быть в пределах 196-392 кПа (2.0-4.0 кгс/см2), а в жаркую погоду — не менее 147 кПа (1.5 кгс/см2). Давление в системе смазки менее указанных величин свидетельствует о неисправности в двигателе.

Обслуживание системы смазки УАЗ с двигателем УМЗ-417.

Уровень масла в картере двигателя УМЗ-417 должен поддерживаться между метками П и 0 на масляном щупе. Замерять уровень масла необходимо через 2-3 минуты после остановки прогретого двигателя. Наливать масло выше метки П на щупе не рекомендуется, так как это приводит к закоксовыванию колец, нагарообразованию в камерах сгорания головки блока цилиндров и на днищах поршней, течи масла через сальники и прокладки.

Понижение уровня масла ниже метки 0 на щупе может вызвать выплавление подшипников. При повышенном расходе масла и отсутствии его течи, надо проверить исправность системы вентиляции картера и состояние уплотнительных колпачков, клапанов и цилиндро-поршневой группы.

Замена масла в системе смазки двигателя УМЗ-417.

Моторное масло в картере двигателя заменяется через каждые 8 000 километров пробега. Фильтрующий элемент разборного масляного фильтра или полнопоточный масляный фильтр заменяется при смене масла в двигателе или при перепаде давления масла до фильтра и после него более чем на 73.5 кПа (0.75 кгс/см2).

Для замены фильтра необходимо его отвернуть от штуцера переходника в направлении против часовой стрелки усилием рук. Заворачивать масляный фильтр на штуцер переходника необходимо также усилием рук, при этом надо следить за тем, чтобы уплотнительное резиновое кольцо было исправно и находилось в пазу масляного фильтра. Перед установкой смазать кольцо маслом и завернуть фильтр до касания прокладкой плоскости на блоке цилиндров, а затем довернуть еще на 3/4 оборота.

Промывка системы смазки двигателя УМЗ-417.

Через две смены моторного масла рекомендуется промывать систему смазки двигателя, для этого надо слить из картера горячего двигателя отработавшее масло и залить специальное моющее масло на 2-4 мм выше метки 0 на указателе уровня масла.

Затем дать двигателю поработать в течении 10 минут на минимальной частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. После этого моющее масло слить, заменить масляный фильтр или фильтрующий элемент, и залить свежее масло. В случае отсутствия специального моющего масла, промывку системы смазки можно производить чистым моторным маслом.

Здравствуйте.
Имеется буханка с змз 40911.10. 2014 год, пробег три тысячи км.
Обкатку прошла изумительно (кроме сцепления), никто ее не насиловал, ездила по асфальту.
Заменил на 2.5 тысячах обкаточное масло, залил лукойл 5в-40 генезис. И фильтр ливны.
Все было отлично, но км 100 назад начала загораться на ХХ лампа давления масла. То загорится, то погаснет. При езде все ок, в поворотах не горит.
Масла на пару мм выше верхней метки. На холодную давление 4, на полностью прогретой (температура ож 90-95) давление 1, иногда чуть меньше. Сенсор давления поменял на всякий случай, никак это не повлияло.. Радиатор масляный не заглушен. Приборка tokasan.

Что делать, как лечить? Может, сталкивался кто с подобным? У меня раньше умз-417 был, там как-то все спокойно проходило, с змз еще плотно не знакомился.

P.s. где сенсор лампы давления масла на этом моторе? На схеме нашел, а на самом движке нет.
P.p.s. фильтр может быть при делах?
P.p.p.s. выкинуть тухлый змз и воткнуть карбовый умз-421?

Может для начала масло другое залить?

Гм. Новое масло, хорошее, зачем его сразу менять? На других машинах отлично ходит.
Лады, залью другое. Но от этого ничего не изменится. Что-то другое тут.

Читайте также: