Ваз 2111 на холодную плохо заводится на

Обновлено: 13.05.2025

В теплую погоду(это от +35 до -2) или 1-2 часа после прогрева заводится с пол-оборота. Но в холодную погоду утром, или после стоянки более 2 часов - удается завести ,как минимум, с третьего раза. Сначала хватало один или пару раз для успеха, но все хуже и хуже. чем ниже температура.

По догадкам явно не хватает топлива на холодную. Так как после заводки тяга супер, и все остальное тоже без проблем. Свечи сухие, не залитые при неудачных пусках. По крайней мере, после этих 2-х вспышек и дальнейшего кручения каленвала. Может быть главное реле умирает, или еще что.

По поводу регулятора ХХ – есть небольшие сомнения. Вчера, смотрел шаги на БК и при прогретом (заглушенном) моторе 120 шагов. (по БК) Сегодня посмотрел на морозе – было 140 шагов. Это нормально? Но, с небольшим нажатием газа (если уж накрылся датчик) авто даже не схватывает. Не может ли подсосы (какие-нибудь) воздуха мешать пуску.
Но тогда, почему свечи сухие((

Сегодня после 3 попыток (было только 2 вспышки и усёё..)завести так и не удалось. (было -11) Бензин в баке точно есть. Жужжание насоса есть, реле щелкает, стрелка топлива поднимается. Да и диагностика вчерашняя показала, что все гуд. Датчик температуры показал -9, на улице -11.

Иногда затрудненный пуск на холодном двигателе, на низких оборотах подтраивает. Меняли свечи, провода не помогло. Свечи 2,4-го цилиндра, покрывается небольшой копотью, контроллер выдает иногда ошибку 0174(слишком бедная смесь ), так же плавают обороты хх на горячее дв. Увеличился расход с 0.6 л\ч до 0.7-0.8 л\ч , возможно чистка инжектора поможет, но не решился, . Пробег авто 61 тыс. Ничего до этого не чистели и не трогали.
иммо4 – проблемы с ним были следующие (еще до п.1): зимой в -21 авто блокирует иммо из-за глюков. Отказ работать, мигает светодиод о неисправности АПС. Как только температура блока иммо4 дойдет до -18, запускается с пол оборота. Замерялось термометром и бутылкой с горячей водой отогревался блок иммо4. В жару (как, например, у знакомого) не глючил. его отключили от К-линии, и в мозгах

И получил в итоге - см (*).

Спасибо, кто откликнется.
С уважением, Владимир.

1. Смотрим таки просадку напряжения при старте
2. Регулируем клапана
3. Называем тут ЭБУ и прошивку авто
4. Проверяем форсы на герметичность
5. Проверяем МЗ (КЗ) на разряднике

vadik

Напруга просаживается на 10.5-10 В. Когда раз 5 пробывать крутить, секунд по 5 до 9-8.5 доходит. Дело не в напруге. Прикуривали - тоже самое. Только стартер быстрее гоняет, а эффект тот же. Думаю, дело не в этом. Аккум 60 А.ч.

отрегулированы и проверены зазоры

ЭБУ Январь 5.1 2005 год, евро 2, датчик кислорода, адсорбер, катализ. Не ту, не другую прошивку, сейчас не скажу. Старая была, самая последняя, на конце 20 число.

Вот тут не знаю, но до этой проблемы, не сопливились, работали исправно - проверю.

Проверено, идеальное состояние

За все время эксплуатации (авто ваз 2109i 2005г.в. ) было всего два вида ошибки 0174, и 0335. Других не было.
У меня пока 2 подозрения, или насос не в полную силу стал работать на морозе, ввиду "не того" питания, или контроллер не дает на холоде вспышек и импульсы на форсунки.

Проверить легко манометром

vadik

Проверить легко манометром

Редкая болезнь, проверить также легко, если авто Ваше, достаточно забрать ЭБУ домой на ночь

Давление на прогретом движке 3.2-3, Сам ЭБУ (электроника) проверялась в том году холодом, т.е. при - 23 заводилась. Единственное, подглючивал иммо, но его уже нет в живых

melchagov

Давление 3.2-3, датчик ДМРВ? Я его как раз "в ремонт" менял, он новый. Конечно, можно попробывать на старый поменять, но разъве он блокирует подачу топлива и искорки в свечах. Даже если его отрубить, должен ЭБУ пуск устроить в аварицном режиме, в обход его

pastor64

БК показывает такую же температуру, как на спиртовом термометре за окном. Или имеется ввиду сопротивление датчика?

Vovsem, зачем нам давление на прогретом, если авто на холодную не заводится?
По ЭБУ , нам нет разницы, что было в прошлом году, нас интересует что щас, когда есть проблема

vadik

салгир

Ладно, спасибо. Не ожидал, что ответы посыпятся, как из рога изобилия. Все буду проверять на холодном движке. Отпишусь. Я просто думал, что люди уже с этим частенько встречались.

Vovsem, нет единой причины для какого либо вида жалобы автовладельца. Надо смотреть, преверать, искать.
Потому и есть профессия автодиагност. Другое-дело, почему ваши не могут найти, но это другая уже история

vadik

Большое давление для вашего ДВС с 5.1, судя по этому показателю можно предположить нерабочий РДТ, либо вмятину в ББ на сливе

Башкиров Владимир

rokkk

Алеша Попович

Vovsem, тут мысли такие. если не заводится, и свечи сухие, значит нет бензина. (подсосы, думаю на диагностике нашлибы).
Если б были забиты форсы - былиб проблемы и на заведённом (прогретом).
Если искра есть, значит ЭБУ работает, датчик вращения видит.
Отсюда выводы.
1. сигнализация (реле может блокировать т\насос или питание форсунок) - по тупому отключить и заблокировать.
2. реле топливного насоса (при малом напряжении и холоде не замыкаются контакты) - по тупому заменить.
я бы начал с этого, а не с прошивок. Удачи.

profi

Вот и у меня та же беда, не завести ее после долгой стоянки и все тут, только с буксира, и то протащить на передаче надо метров 100, а когда стартером крутишь, то схватывает но секунда максимум и глохнет, попыток через пять- хлопок в глушителе, аккумы пробовал всякие, вплоть до нового 100амперного. На горячую все отлично, ну во всяком случае со второго раза точно заводится.

RUS32

грубо говоря, если неисправность постоянная, и запуска со 2й-3й попытки нету, то всё ищется в течении получаса.
сначала искра, если нету - модуль, ДПКВ, сигналка, ЭБУ.
Если есть - давление топлива. при включении есть после пуска падает - 90% реле. 10% сигналка.
Если нет совсем - рыть где теряется питание на насос, или замерзает бензин (правда говорят, что бензин не мёрзнет :о)) )
Если есть - форсы. сперва импульс, потом всё остальное.

Естественоо это всё - если есть компрессия, и метки на месте, и шкив не потерян :о)

profi

Естественоо это всё - если есть компрессия, и метки на месте, и шкив не потерян :о)

Всем большое спасибо за предположения, но они ВСЕ не подходят. Уже третий день воюю. Проверил, все что можно. Итак, всё по порядку:
21.11.07 утро.Москва
Конечно, искал "тараканов" на холодном движке. Тепмература среды -5 град. Влажность 86%.
Аккум, перед запуском всю ночь заряжался дома.
Старт. Стартер крутит без проблем (700А, масло синтетика), напруга не просаживается ниже 10.5В, далее после 2-й секунда начались схватки в каких-то цилиндрах, походу в 2-х потихоньку. Стоп. Выкручиваю свечи - мокрые. Ну хорошо. Может быть модуль зажигания. На холодном, естественно, проверяю разрядником, все 4-ре в идеале. Проверяется модуль заранее рабочий, альтернативный. Тоже все в порядке. Ставим модуль и тот и другой. Запуск - те же яйца. Провода, свечи, регулятор ХХ на новые - без результата. Потом, после нескольких прокруток, движок все же схватил на 2-х котлах двоил, троил. потихоньку затарахтел. Ну естественно, пока тарахтел - свечки уже просохли. Дальнейшие пуски - с первой попытки - ну первые два раза пустил, поработала 2-3 сек - заглохла. Потом опять - поработала - заглохла(схватывали все цилиндра с пол оборота, как в давние времена). Заметил, что температура в двигателе уже (смотрел по БК) от -5 подросла до 0. (конечно, столько мурыжить).Давление 3-2.8 в рампе. Все соединения и прочие разъемы ПРОВЕРЕНЫ, на окисление, оплавление, и т.д. Регулятор давления проверял. Адсорбер заглушен. Ну завел поработал, поездил, 90 град нагрелся движок, на горячую идеально,но. Заметил такую фигульку. На хх об. двигатель немного подтраивает. Сразу оговорюсь, компрессия во всех котлах 11.5. До этого, проблема была из-за вышедшего из строя датчика кислорода. Но теперь то его нет. Конечно подтраивание не сильное (ТОГДА было сильнее). Вообщем претензий, кроме этого, к горячему мотору нет.
22.11.07 утро. Москва.
Погода: Среда -9, влажность 76%.
На датчике темп двиг -8. Старт. Резво закрутив стартером, мотор сделал 2 вспышки и после этого, можно было крутить до посинения. О думаю, свечи мокрые, щас выкручу, посмотрим Выкрутил, а они сухие. Это что за дела. Благо был с собой 2-й аккум. Прикурил сам себя. Крутим. То же самое, но заметил, пошли схватки. Похожие на вчерашний день. Так так. и ничего. Опять выкрутил свечи-сухие. Замерил давления топлива, питание ну и прочие параметры при работе стартером и без. Все в порядке. Вызвал диагноста, который мне все делал. Тоже ничего не понятно. Все параметры в норме, а двигатель не заводится. Вкрутили свеч - завожу. Почти с пол оборота схватила, но опять же заглохла через 2 сек. Завожу повторно, завелась. Немного нестабильно (как и с залитыми свечами вчерашними, подтраивает, но быстро восстанавливает работы во всех цилиндрах). Все идеально. Никаких "чек джинов" нет. ДМРВ стоит новый. Дальше прогрелся градусов до 15, заглушил. Завожу через 5 мин - с пол оборота. Иммобилайзера нет (когда-то он меня доставал при тепм ниже -23 - отказывался связываться с К-линией и т.д - удален программнои и физически). Было предположение, что стоит катализатор (без датчика О2, я покатался 1000км, он так быстро забился?) и препятствует выходу газов на холодную. И еще неправильно отрегулированы клапана, сильно зажаты и т.д. в таком духе. Честно, такая инфа не очень меня интересует. Ну сниму я катализатор, отрегулирую клапана (регулировал 15 тыс назад). Датчик каленвала тоже менялся, и сопротивление на нем 650 Ом. Думал, что он умер. Может поменять всю топливную рампу в сборе с форсунками. Может они забились или неравномерно сикают. Куда еще копать? Такое ощущение, что мой случай единственный во всем мире с единственным в мире двигателем 2111. Конечно, я выясню прошивку и какая была и стала и т.д., но остается чувство, что дело не в ней.

Друзья, меня интересует вопрос простой, неужели в Москве нет ни одного нормального диагноста и сервиса по инжектору? Почему, я должен выполнять "чужую" работу, за счет своего времени и нервов. Людям готов платить деньги, причем не жалея, но и за это никакой благодарности и пользы в ответ.

Прежде всего, следует убедиться, что температурные датчики, установленные в авто, сохранили надлежащую работоспособность. Согласно требованиям производителя, приборы контроля необходимо регулярно менять.

Кроме того, следующие причины являются наиболее часто встречаемыми в ситуации, когда двигатель (и в том числе тот, на котором установлен инжектор) ВАЗ-2110 очень плохо заводится с утра на холодную:

износ ГРМ-ремня;
повреждение изоляционной оболочки электропроводки;
неполадки в механизме зажигания.

Стоит признать, что данный список совершенно неполный. Но именно эти причины являются наиболее распространенными.

Проверка реле и ЭБУ и других датчиков

Не заводится на холодную ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

Для владельцев автомобиля этой марки эта проблема, к сожалению, не является редкостью. Надо сказать, что большая часть вины относится не к производителю, а к морозной погоде, в условиях которой находится автомобиль.

Будет полезно: Клиренс (дорожный просвет) Лады Ларгус: технические характеристики и реальные показатели автомобиля, комплектация, мнение экспертов, цены и отзывы автомобилистов

Если зимой автомобиль всю ночь простоял на улице либо в гараже, который не отапливается, то все проблемы возникают из-за того, что он основательно остыл.

При этом изменяют свои физические свойства металл, топливо, смазочная жидкость.

Все это в итоге приводит к тому, что становится достаточно трудно запустить силовую установку. Проблем добавит обстоятельство, при котором за автомобилем не осуществляется регулярный должный уход.

Наиболее распространенными причинами возникновения подобной ситуации являются следующие моменты:

Возникла определенная проблема с аккумуляторной батареей.
Вышел из строя бензиновый насос.
Неисправны датчики, с помощью которых осуществляется контроль коленвала и те, что отслеживают, в каком состоянии находится распредвал.
Проблема в свечах.
Срабатывает сигнализация.
Испытывает проблемы система, которая занимается перераспределением горючего.
В блоке зажигания вышел из строя какой-либо элемент.

Температурный датчик

Когда они или даже только один из них неисправен, бортовой компьютер автомобиля не в состоянии надлежащим образом протестировать двигатель и, следовательно, не может подавать необходимый объем горючего в цилиндры. В этой ситуации правильным и наименее дорогостоящим вариантом будет замена пришедшего в негодность контролирующего устройства.

Конечно, существует теоретическая возможность проверить его на пригодность, однако в реальности на дому сделать это трудно, так как необходимо специальное оборудование. Обращение за этим в автосервис потребует достаточно немаленьких денег и времени.

Свечи

Именно с них следует начинать проверку силовой установки. О том, что они, вероятно, некорректно функционируют, свидетельствует обнаружение:

загрязнения;
копоти;
следов горючего.

Начинающему водителю проще, наверное, будет просто сменить их всем скопом. Те же, кто имеет уже достаточный опыт эксплуатации отечественных автомобилей, без труда реанимируют свечи. Для этого их необходимо:

очистить от загрязнений;
избавить от нагара;
прогреть при помощи паяльной лампы.

Когда и после замены свечей двигатель так и не завелся, приходится искать причину повреждения дальше.

Почему еще двигатель не запускается

Среди достаточно распространенных причин также стоит назвать засорение фильтра для топлива. Обычно это происходит из-за использования горючего не очень высокого качества. Однако чаще всего виноваты в этом сами владельцы, не считающие нужным регулярно проводить их замену.

Будет полезно: Тюнинг салона ваз 21099 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Кроме топливного также специалисты советуют сменить и воздушный фильтр.

Карбюратор

Если проблема с ним – необходимо его, прежде всего, прочистить. С такой задачей лучше обратиться к специалистам – они, в частности, в состоянии быстро:

отрегулировать карбюратор;
произвести чистку его заслонок;
проверить компрессию.

В тяжелых случаях требуется его полностью промыть. Впрочем, иногда машина не заводится из-за того, что пришла в негодность биметаллическая пластинка, предназначенная именно для холодного старта силовой установки с карбюратором.

Принцип запуска

Для того, чтобы знать почему не заводится двигатель, необходимо точно знать порядок его работы. За основу запуска двигателя отвечает искра, которая зависит от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, которая подаётся в определённых пропорциях. Поэтому, если какая-то из этих составляющих работает не так как надо, запуск становится затруднён, или просто невозможен.

Основные причины

Среди всех причин, по которым запуск двигателя может быть затруднён, можно выделить основные, выделяющиеся на плохом запуске холодного двигателя:

Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи – эта причина чаще всего встречается в холодное время года, когда температура окружающей среды значительно ниже 0 градусов по Цельсию. Так как в таких условиях посаженная АКБ автомобиля может потерять свой заряд очень быстро. Решить эту проблему можно обычной заменой батареи на новую, либо периодическим обслуживанием старой для её подзарядки.

Будет полезно: Как снять передний бампер на Лада Приора: устройство и особенности, пошаговая инструкция выполнения работ, рекомендации по ремонту и замене деталей своими руками

Порядок демонтажа не имеет значения.

Вообще-то, рампа находится под давлением

Дроссельная заслонка до и после чистки

Подключаем щупы измерительного прибора: красным к жёлтому, а чёрным к зеленому (на массу датчика).

Недостаточное давление масла в двигателе

Также причиной затруднённого пуска двигателя на холодную может стать недостаточное давление масла в системе. В данном случае должен сигнализатор низкого давления масла в процессе предыдущей поездки должен был Вас об этом предупредить. Подробнее о нормальном давлении масла в этой статье!

Характерна эта причина появляется именно на холодном движке, так как загустевшему маслу с недостаточным давлением гораздо сложнее пробиться к основным узлам и агрегатам двигателя. В этом случае возможно заметить сигнализирование лампы низкого давления масла. Однако, как следует из практики, подобные проблемы не встречаются часто.

Как вы могли убедиться проблемы с запуском двигателю на холодную встречаются не редко и послужить этому могут различные причины. Решать их следует от наименее сложных к наиболее. Так как даже незначительная проблема в небольшом узле может послужить отказом в запуске всего двигателя.

Катушка зажигания

При наличии электричества в цепи практически стопроцентно вышла из строя именно катушка. Ремонтировать ее нет смысла, поэтому узел подлежит замене на исправный.

Как показывает практика, проблема с обмоткой часто возникает из-за плохого контакта электропроводки к ней подключенной. Нередко виной тому – банальное загрязнение.

Когда вышеперечисленные манипуляции результата не принесли, в двигателе необходимо проверить работоспособность коммутатора или же распределителя (в зависимости от типа силовой установки – инжектор или карбюратор).

Для этого необходимо снять защитную крышку и:

проверить тестером наличие тока;
очистить контакты от загрязнений;
убедиться, что они надежно держатся.

Все прочие неполадки с проводкой необходимо устранять только в автосервисе. Все дело в том, что провести диагностику самостоятельно способны единицы автолюбителей. К тому же для этого требуется специальное профессиональное оборудование.

Не заводится ВАЗ 2110: причины и способы устранения

Любой автомобиль обладает достаточно сложным устройством. Это в полной мере относится и к отечественным моделям. В любой момент у них ожжет случиться непредвиденная поломка. В результате этого неправильно начинают работать все механизмы, а иногда они и вообще отказываются работать. Результатом является то, что ВАЗ 2110 не заводится.

Наиболее часто такую проблему можно наблюдать в холодный сезон года.

Если машина провела ночь на открытой стоянке, то ее двигатель достаточно сильно остынет, что приводит к тому, что ВАЗ 2110 не заводится с ключа, а если напрямую замыкаешь стартер – заводится.

Автомобилисту приходится искать и устранять неисправности. При этом по очереди проверяется система зажигания, топливная система и та, что отвечает за газораспределение.

Действия необходимо начать с того, что сесть в салон автомобиля. Водителю необходимо осуществить включение зажигания. При этом он обращает свой взор на приборную панель.

При включенном зажигании должны загореться три лампочки, которые служат индикаторами трех показателей:

Аварийное давление масла.
Заряд аккумулятора.
Должна гореть и лампочка Check от ЭСУД.

В данной ситуации первейшее значение имеет то, горит или нет лампа, относящаяся к электронной системе управления двигателем. Он не завелся, но лампочка должна гореть. Это говорит об исправности ЭСУД и готовности ее к работе. Если лампа не горит, следует проверить предохранитель.

Когда включается зажигание, от реле ЭСУД будет слышен звук в виде щелчка. Это говорит о том, что на него подается питание. Но бывает так, что машина не заводится, стартер не крутит, реле не щелкает. При исправном состоянии реле и модуля лампочка должна гореть. Если этого нет, то следует проверить, поступает ли на них питание.

Убедившись в том, что питание поступает, следует сделать вывод о неисправности модуля.

Нельзя сказать, что новый модуль стоит очень дешево. За него придется выложить порядка 100 долларов. Поэтому имеет смысл отремонтировать старое устройство, поскольку это владельцу авто обойдется дешевле.

Не выходя из машины, осуществляется проверка топливного насоса. Двигатель ВАЗ 2110 оснащен инжекторной системой питания. Топливо подается с помощью электрического бензонасоса. Он находится в бензобаке авто.

Если включить зажигание, на это устройство будет подано напряжение. В месте, где находится заднее сидение, водитель услышит звук его работы.

Если никаких звуков нет, следует проверить предохранитель и реле бензонасоса.

Здравствуйте.подскажите что может быть с машиной.Стала на холодную очень плохо заводится,начинает схватывать и помогаю ей разгазовкой.после того как дашь оборотов 3500 начинает вроде нормально держать обороты но до этих оборотов очень трудно дойти,начинает глохнуть если тупо зажать газ,нужно перегазовывать.потом как прогреется на холостом ходу вроде нормально становится.газуешь и вроже бы все как и должно быть.начинаешь ехать она вообще не едет.педаль газа нужно вообще прям чучуть нажимать тогда она начинает разгонятся.если дать больше газу то она не тянет и дергается.в итоге дальше 3 передачи не переключится.уже поменял дмрв,дпдз,рхх,топливный насос,фильтр,воздушный фильтр,дпкв,свечи,провода зажигания и вроде все.проблема так и не изменилась.

у вас там в Москве нормальной диагностики нету?тебе проще полмашины поменять вместо того,чтоб нормальный мастер с приборами глянул?
ЧЕК при этом горит?метки грм на месте?давление в топливной рампе и компрессию мерил?клапана когда регулировал или у тебя 16ти клапанник?

Я не из москвы.на диагностику угнать нет возможности.около недели чек не горел.вчера загорелся.компрессия в норме.давление в топливной рампе нечем померить,поэтому поменял бензонасос.машина 1.5 8кл.клапана регулировали прошлым летом последний раз.когда меняли колпачки.

Проблема неоднозначная.надо всё смотреть и зажигание и топливную и механику дросселя.
Возможно форсунки льют.свечи белые или черные?если белые,возможен подсос воздуха где то.если черные,вероятно топливная-форсунки.распыление смотреть.

Модуль отказывает "половинками",т.е.остаются рабочими только 2 цилиндра.Если при отказе двигатель горячий,то он кое-как хх держит и позволяет ехать,я до 60 или 70 разогнаться смог.При этом никаких провалов педаль в пол а обороты набираются медленно.При втором отказе двигатель успел остыть,пока понял,в чем дело,вообще искры не было.Поставил полурабочий,хх нет.Сдернул фишки с РХХ и ДПДЗ,хх появился,но больше 50 двигатель не нагревался,с места тронуться не смог даже разгозовывая и очень плавно отпуская сцепление. Тут больше на посос воздуха похоже,при нажатии на педаль заслонка открывается,воздуха с избытком,отсюда и провалы.При малом открытии заслонки ЭБУ ещё справляется с корректировкой смеси и льёт бензина по максимуму.А максимум это +25% от нормальной подачи.Поэтому и свечи черные

ВАЗ 2110 долго заводится на холодную,8 клапанов-инжектор.

не могу найти причину двигатель на холодную долго запускается. Давление в рампе нормальное насос показывает 2.9 кг при работе двигателя .При запуске на холодную немного подгазовываю тогда запускается быстрей. Чек не горит диагностика ошибок не видит горячая запускается с пол пинка при работе двигатель работает хорошо промыл форсунки почистил датчик коленвала дросельную заслонку почистил заменил броне провода свечи двиг 2111. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО .

компрессия какая?
если не подгазуешь совсем незаводится?
попробуй не трогая педаль газа покрутить,и не дожидаясь чтоб завелась прекрати.выкрути свечи и глянь нагар.если свечи сухие и белые,знач мало бенза ЭБУ даёт.а если залиты,знач слишком богатая.заливает.
поищи подсос воздуха,ну и проверь таки искру на всех свечах чтоб была. а то мож и новые не работает одна-две на холодную.

компрессию не мерил без подгазовки заводится также свечи сухие и белые я думаю поставить другой датчик коленвала .меня интересует какие датчики влияют на запуск двигателя и как их проверить

компрессию не мерил без подгазовки заводится также свечи сухие и белые я думаю поставить другой датчик коленвала .меня интересует какие датчики влияют на запуск двигателя и как их проверить

Это не белые, это хорошие.. Может датчик тем-ры показания неверные выдает, и комп при холодном пуске смесь слишком бедную рассчитывает.

ДПКВ либо работает,либо нет.
И а5-же,комп у тя ошибок не даёт. Давление в целиндрах мерил(на холодном,на горячем двиге)?Мож,у тя на холодную компрессии нет?

Навряд ли. Если б настолько плохо с поршневой было, свечи не такие красивые были, как ТС описывает. Мы ж верим. :)

Диагностика в идеале, ну, или хотя бы бортовым компом тем-ру проверить. Можно и напрямую параметры на нем замерить ЦЭшкой..

Проверить только диагностическим сканером либо Бк типа Штат, Мультитроникс, Гамма и т.п.

Еще как вариант - текут форсы. Проверить можно сняв рампу. Ну или замерив давление в рампе после того как заглушил и после определенного промежутка времени - не должно сильно упасть.

давление в рампе нормальное закачка насосом показывает 3.5 кг завожу 2.9 кг при работе двигателя отключаю регулятор давления показывает на 1 кг больше .Тушу двигатель манометр через минут 10 показывает что давление упало до 1.5-1 кг

машина сутки стояла не заводилась нажал на нипель там никакой реакции то есть давления нет в рампе это нормально?

машина сутки стояла не заводилась нажал на нипель там никакой реакции то есть давления нет в рампе это нормально?

давление в рампе нормальное закачка насосом показывает 3.5 кг завожу 2.9 кг при работе двигателя отключаю регулятор давления показывает на 1 кг больше .Тушу двигатель манометр через минут 10 показывает что давление упало до 1.5-1 кг

Похоже на текущие форсунки.

Еще конечно может и РДТ стравливать. Попробуй перед тем как завести включить зажигание, дождаться пока отработает бензонасос, выключить зажигание. Повторить это раза 3. После этого завести. Если завелась нормально - то дело не в форсах. Если также плохо - скорее всего форсунки.

Можно увидеть сняв рампу в сборе с форсунками и накачать туда давление бензонасосом и поглядеть за ними несколько минут - капать не должно.

На старом насосе было давление ниже нормы, на новом еще не мерил. Дмрв как диагностировать? Без него как-то заводил, то обороты сразу на 2000 и не падают, форсы да, мыл.

ребята уменя случилось на днях такая же беда заводилась с пол пина и нестала то схватывает то нет нагрею катлом потом заводится еле еле потом работает как чесы свечи выкрутил белые но и раньше были белые но заводилась хорошо ещё ничего не проверял на диагностику гнать за 200км а так что может быть

уменя машина простая даже без лямбы но идёт слабо какаета не резвая промыл форсунки проблем небыло заменил фильтра заменил грм всё равно на холодную также плохо заводится

Ну если свечи белые,знач либо бензина мало-фильтра менять,давление в топливной мерить.
Либо воздуху много-смотри целые ли гофры,нет ли где подсоса воздуха.

Забитые форсунки, неверные данные с дмрв или дтож, неверно выставлена коррекция. Много чего на самом деле.

давно не заходил кароче проблема осталась таже поменял бензонасос динамика стала чучуть лутше росход большой и диагностика ничего не показала и чек не горит

после того как поменял бензонасос и шкив коленвала стала лучше чуть чуть тянуть немного поездил теперь плохо стала развивать обороты только за счёт педали едит и иногда бросиш газ залохнет и начела греться сегодня опять 30 не где нелазял мож расхдомер но снимаю сразу начинает дёрготса

после того как поменял бензонасос и шкив коленвала стала лучше чуть чуть тянуть немного поездил теперь плохо стала развивать обороты только за счёт педали едит и иногда бросиш газ залохнет и начела греться сегодня опять 30 не где нелазял мож расхдомер но снимаю сразу начинает дёрготса

Давление в рампе проверь для начала.

Дмрв в каком состоянии? Форсы вроде мыл, если не путаю?

Да будет Вам известно,что при запуске двигателя 2111 ЭБУ учитывает показания датчика коленвала,датчика фаз и датчика температуры двигателя.Все остальные датчики он учитывает после запуска а датчик кислорода-после его прогрева(примерно 50 град. температуры двигателя).Теперь давайте рассуждать логически:датчик коленвала либо работает либо нет-исключаем.Датчик температуры не исключено,но маловероятно,были б отдельные вспышки и все.Датчик фаз-вот это возможно-ЭБУ не понимает,когда открывать форсунки и давать искру,считает все усредненно.Итог:коленвал вращается,смесь поступает,клапана работают,но это не согласовано между собой.

Нерабочий или отключенный ДФ влияет на время прокрутки стартером на системах с эбу бош 797. Отключил датчик - и стартер масляет уже гораздо дольше. Но! Это не зависит от температуры двигателя!
На системах м73 например д.ф. вообще никак не влияет на запуск. Что с ним что без него запускается одинаково хорошо при всем остальном исправном.

Читайте также: