Ваз 2105 инжектор заводится и глохнет причина

Обновлено: 14.05.2025

Ребят, всем привет, начнём сразу из далека, что бы лучше прояснить ситуацию. 5 дней назад поменял задние колёса, после чего сразу решил прокатиться, машина завелась и прогрелась без проблем, ну вообщем всё как обычно. Но потом пакатавшись минут 5 по двору машина заглохна на ходу, после чего машина заводилась и работала только на подсосе, когда убирал подсос машина сразу же глохла, но и без подсоса на горячую она тоже заводилась если постоит минут 5 но без подсоса сразу же глохла. До стоянки доехал на подсосе. На следующий день после колледжа машину даже заводить не стал, сразу открыл капот и снял карбюратор, затащил домой промыл и почистил его, поменял все прокладки и мембраны. После чего установил на автомобиль. Потом сразуже попытал счастье запустить двигатель, но ничего хорошего из этого не вышло, двигатель запустился с пол пинка и работал секунд 15, но нестабильно, после чего я решил настроить попловок ещё раз. настроил, но не в ту сторону в какую нужно и при повторном запуске мне залило обе камеры. На следующий день, я убрал систему ЭПХХ и сделал обычную так называемую двадцатку, настроил поплавковую камеру, запускаю двигатель, он с трудом запускается и сразу же глохнет, потом выявил причину, что у меня не работает пусковое устройство, но проблему с ним так и не решил, не могу сделать его герметичным с корпусом мембраной и прокладками всё впорядке. У меня установлен двигатель от ваз 2106 с карбюратором озон 2107. По настоящий момент проблемма остаётся с пусковом устройстве, но я думаю проблемма не только в этом. Помогите пожалуйста, намучался уже сил нет ( прошу прощения, что так много всего написал.

Основное : пакатавшись минут 5 по двору машина заглохна на ходу, после чего машина заводилась и работала только на подсосе, когда убирал подсос машина сразу же глохнет

И второстепенное: не работает пусковое устройство, но проблему с ним так и не решил, не могу сделать его герметичным

Да ты чел сам похлеще всех присутствующих тут шаришь в работе ДВС так что вряд ли тебе кто-то поможет ну может 1% тех кто зайдет на этот вопрос. Скорее всего нужно в гараж к дяде Толе ехать который за пивас (читай графин водки тебе наладит) жигули волшебная машина которая пока к ней шаманские руки вот таких "дядь толь" не приложишь сами не поедут

То есть проблема как я понял в холостом ходу. Возможно еще проблема в элктромагнитном клапане холостого хода, попробуй поставить заглушку.

Пусковое устройство работает только когда закрыта воздушная заслонка (подсос), он её за счет низкого давления во впускном коллекторе приоткрывает. Поэтому если подсос задвинут до упора, она на работу не влияет.
Что значит не смог сделать герметичным? С неё течет ?
Очень трудно судить удаленно.
Может вторая камера у тебя не закрывается до конца и через неё заливает свечи, запросто. Попробуй рукой до конца закрыть заслонки и потом заводить.
Карбюратор у тебя типа "ОЗОН", судя по описанию. На таких карбюратора система ХХ автономная. Нужно выкрутить жиклер и почистить. На ютубе можешь найти Наиля Порошина, он очень подробно показывает как и что чистить.

. не работает система ХХ . возможно из за отказа ЭМ клапана или банально СОРИНКА в ЖИКЛЁРЕ клапана ХХ.

Если карб от 2107, то там должен стоять ЭлектроМагнитный Клапан со стороны 1 камеры. Выкрути его и вынь жиклер холостого хода, посмотри на свет есть ли отверстие (может оно забилось, потом и работает тока на подсосе). Если все ок, смотри сам ЭМК: подсоединив проводок к нему, включи зажигание и коснись им железной части автомобиля (карб, движка и т. д.) он должен щелкать. Если не щелкает, значит сдох либо ЭМК, либо пропало питание на него.
Когда снимал домой карб, все-все винтки выкручивал или только снимал верхнюю крышку и выкручивал жиклеры?

В системе холостого хода самый мелкий по диаметру жиклёр. Он гад часто и засоряется.
Выше винта качества желтый латунный винтик. Выкрутить - продуть

Ситуации, когда ВАЗ инжектор сразу заводится, после чего тут же глохнет, возникают достаточно часто. И все из-за системы впрыска топлива (принудительного типа). Для исправления такой ситуации владельцы авто часто используют подогревающую свечу, однако это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу же после проворачивания ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это указывает на проблему в доставке топлива (забит или работает неправильно бензонасос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего, и форсунки попросту забились. А заводится автомобиль исключительно на остатках горючего в цилиндрах.

Поиск неисправного компонента

Итак, что же нужно делать, если двигатель легко запускается, но после этого сразу сбрасывает обороты и глохнет? Первым делом нужно проверить наличие нагара на свечах. Если некоторые из них покрыты слоем нагара, то двигатель априори не может нормально работать. Он сперва заводится за счет движения стартера, но сразу после этого тормозит, так как несколько цилиндров физически не могут выдержать всю нагрузку от коленчатого вала. Карбюратор, кстати, тоже может выходить из строя из-за такой проблемы.

Так в чем же заключается причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то, как минимум, с искрой все нормально. То есть электрика работает как положено. Не лишним будет раскрутить головки и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Отчистить их можно при помощи выжигания над газовой конфоркой и чисткой спирта (делать это можно только когда контакты холодные).

Сам инжектор тоже может засориться. В этом случае попросту не работает подача топлива в камеру сгорания. Следует произвести такие действия:

снять блоки и проверить заслонки;
проверить работу датчиков;
проверить, работает ли нормально двигатель при температуре свыше 80ºС.

Естественно, что сбоить может и сам бензонасос. В инжектор на момент запуска мотора он проворачивается автоматом за счет стартера, а далее идет тяга от генератора. Если один из этих компонентов работает неправильно, машина попросту будет глохнуть. Здесь снова речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если же мотор сразу глохнет, а вместе с ним неравномерно работает и стартер, то, вероятнее всего, проблема или в нем, или в замке зажигания.

Следует попробовать его заменить на заведомо исправный и повторно протестировать работу двигателя. На крайний случай, просто зажимаются контакты.

Что делать, если проблема в ЭБУ?

Двигатель может неправильно работать, если сбоит бортовой компьютер. В ВАЗ именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки инжектора и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, то это указывает на несовпадение момента подачи топлива и зажигания топливной смеси.

Как правило, помогает смена прошивки или восстановление ее до заводского состояния. Хотя иногда может попросту потребоваться регулировка цикла подачи топлива, а также насыщенности смеси. В крайних случаях на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменять весь блок ЭБУ или отключать его, переводя двигатель в режим работы только от механики.

Следует заметить, что за работу двигателя отвечает не только сам ЭБУ, но и связка датчиков, которыми регулируется давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

То есть нужно проверить и их работу. Хотя, при выявлении неисправности одного из них, должен подаваться сигнал Check Engine на приборную панель. Так, например, происходит, когда ВАЗ 2110 заводится. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ попросту не получает сигналов от датчиков. Стоит заметить, что в модели 2107 по умолчанию компьютер не ставится, но инжектор без него не работает.

Схожие проблемы возникают и тогда, когда карбюратор синтетически переделывают под инжектор, но при этом оставляется прежний бортовой компьютер. В нем просто меняют прошивку, подключают новые модули, но нужно понимать, что изначально он не рассчитан на подобную работу. Таким образом, если карбюратор переделывается, то вместе с ним нужно менять и ЭБУ на совместимую модель. Благо, ВАЗ позаботился об их выпуске.

Итак, если инжектор заводится и тут же глохнет, то основные причины такой неисправности — нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), неправильная работа топливной системы или проблемы с фильтрованием бензина. Выявить основную причину не составляет проблем. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр СТО. Но стоит помнить, что любые коррективы в работу бортового компьютера могут вноситься лишь при полностью исправном двигателе.

Многим водителям знакома ситуация, когда машина заводится и глохнет через две-три секунды после запуска двигателя. Это может случиться в самых разных ситуациях — на холодную, на горячую, а также у двигателей, работающих на различных типах топлива — бензине, дизеле, газе. Возможных причин этому достаточно много, начиная некачественным топливом (или малым его количеством в баке) и заканчивая более сложными поломками, например, неисправной проводкой, проблемами со свечами зажигания, проблемами с выхлопной системой катализатора, неисправной системой управления паров бензина и другими. Порой поиск причины, почему двигатель заводится и сразу глохнет, может занять много сил и времени. Однако его обязательно нужно выполнить, поскольку в противном случае, во-первых, машина не сможет ехать, а во-вторых, такой симптом может указывать на наличие сложных поломок, который нужно устранить как можно быстрее, чтобы они не стали причиной более дорогостоящих ремонтов.

Причины, почему авто заводится и глохнет

Как указывалось выше, причин, почему машина заводится, а потом сразу же глохнет, на самом деле много. Перечислим их в порядке от самых простых в решении к наиболее сложным.

Мало топлива. Это самая банальная причина. Во время длительной стоянки со стенок бака стекают на его дно топливные испарения (конденсат), и образованного количества топлива вполне достаточно, чтобы запустить двигатель. Однако потом мотор попросту глохнет из-за нехватки бензина/солярки.

Низкое качество топлива. К сожалению, на АЗС, расположенных на просторах постсоветских стран, можно нередко залить некачественное, разбавленное, топливо. Это касается как бензина, так и дизеля. Также возможна ситуация, когда машина была заправлена не на лицензированной заправке, а в кустарных условиях каким-нибудь газолином или подобным составом. В этом случае, если воды в бензине или солярке немного, то можно воспользоваться специальными удалителями влаги, которые способствуют тому, чтобы удалить воду из топлива. В противном случае топливо необходимо слить, заменить топливные фильтры и залить качественный бензин/дизель.

Для дизельных двигателей возможно возникновение ситуации, когда в сильные морозы в составе солярки затвердевают парафины, входящие в ее состав. Они забивают топливные фильтры, что в свою очередь приводит к снижению давления в топливной магистрали. Для того, чтобы понизить температуру фильтруемости солярки имеет смысл воспользоваться специальными антигелями для дизельного топлива. Также имеет смысл проверить исправную работу свечей накала, обеспечивающих нормальный пуск и эксплуатацию дизельного двигателя в холодное время года.

Включенная автосигнализация. Некоторые модели автомобильных сигнализаций не только блокируют замки на дверях и рулевое колесо, но и глушат двигатели после запуска через пару секунд работы. Поэтому имеет смысл удостовериться в том, что сигнализация автомобиля была отключена.

Проблемы с проводкой зажигания. В частности, причиной того, что машина заводится и через секунду глохнет, может быть повреждение или плохой контакт соединения распределителя, катушки зажигания и/или генератора двигателя. Соответственно, чтобы избавиться от этих проблем, необходимо выполнить ревизию указанных узлов. Особенно эта проблема актуальна для машин с большим пробегом или для тех, на которых недавно проводился ремонт. То есть, в процессе ремонта контакты могли быть повреждены. Реже подобная ситуация случается после мойки двигателя напором воды под давлением.

Отсутствие вакуума. Данная причина актуальна для машины, имеющей карбюратор, и которая заводится и тут же глохнет. Так, вакуум может отсутствовать непосредственно в карбюраторе, впускном трубопроводе и/или вакуумных шлангах. Из-за этого происходит нарушение образования топливовоздушной смеси, из-за чего двигатель и не может нормально работать. Решением проблемы в данном случае будет выполнение ревизии вакуумных магистралей, и при обнаружении разгерметизации ее нужно устранить. Если повреждены трубопровод или шланг — то лучше их заменить, поскольку ремонт не даст долговременного эффекта.

Недостаточный напор топлива. Эта причина актуальна для всех двигателей, однако особенно резко она выражается на инжекторных и дизельных моторах, поскольку для них давление топлива очень критично. В свою очередь слабый напор бензина/солярки может быть вызван разными причинами — полному или частичному выходу из строя топливного насоса, повреждением топливных шлангов (при этом зачастую в салоне будет иметь место запах бензина), забитыми топливными фильтрами (как в баке, так и возле топливного насоса), выхода из строя регулятора давления в топливной магистрали. Соответственно, для устранения поломки необходимо выполнить проверку указанных узлов и при необходимости отремонтировать или заменить их (фильтры нужно только менять).

Что касается инжекторных двигателей, то у них за значение оборотов холостого хода двигателя отвечает специальный узел, который так и называется — регулятор холостого хода (или сокращенно, РХХ). При его частичном или полном выходе из строя работа двигателя на холостых оборотах становится невозможной, поскольку он подает некорректную информацию на блок управления двигателем. Частичный выход его из строя — это, как правило, банальное загрязнение. Его можно снять и почистить, после чего установить на его посадочное место. Хуже, если он полностью вышел из строя. В этом случае регулятор подлежит замене.

Плохо работает воздушная заслонка. Это также актуально для карбюраторных машин, где заслонка является, собственно, частью карбюратора. Ее задача состоит в подаче необходимого количества воздуха для создания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Соответственно, если будет поступать мало или слишком много воздуха, то будет образовываться очень бедная или богатая смесь, на которой мотор не сможет работать на постоянной основе. К типовым неисправностям воздушной заслонки относят заедание ее возвратного механизма (то есть, она не возвращается в исходное положение, контроль над ней теряется), а также обрыв или повреждение ее приводного троса. В некоторых, более редких, случаях может иметь место растяжение троса (актуально для дроссельного узла с механическим приводом). Нелишним будет проверить работу рычага заслонки и ее оси. Для этого желательно демонтировать соответствующий узел с автомобиля и выполнить его осмотр. Что касается приводного троса, то его лучше заменить целиком, особенно, если он уже достаточно старый.

Что касается воздушной заслонки, то в некоторых случаях отмечается, что причиной остановки двигателя может стать ее чрезмерное загрязнение. В частности, нагаром и топливными испарениями. Из-за этого она может неплотно прилегать на свое посадочное место. Почистить как заслонку, так и весь карбюратор можно с помощью специальных карбклинеров — средств для их чистки.

Повреждение высоковольтной электропроводки. Это же касается и крышки распределителя. Кроме механического повреждения причиной их некорректной работы может быть попадание внутрь влаги. В этом случае проводка может коротить, и соответственно, система зажигания будет работать неправильно, и попросту вовсе не работать. Механические повреждения могут иметь место после выполнения ремонтных работ или неправильной установки элементов системы. А влага может попасть внутрь после мойки двигателя водой насосом под давлением или при езде машины по очень глубоким лужам, особенно, на большой скорости. Реже влага может попасть сверху, но это очень редкий случай и зависит от конструкции корпуса и повреждения уплотнителей на капоте.

Проблемы в работе выхлопной системы, имеющей катализатор. Этот прибор предназначен для нейтрализации вредных веществ, имеющихся в выхлопных газах. Однако при его некорректной работе возможна ситуация, когда не все выхлопы будут выводиться через выхлопную трубу, или даже полное блокирование работы системы выхлопа. В последнем случае (при полном выходе катализатора из строя) из выхлопной трубы не будут выходить газы, что легко проверить, просто поднеся руку или лист бумаги к ее срезу. Устранение проблемы, когда машина заводится и глохнет из-за катализатора, чаще всего реализуется путем его удаления из системы. Реже вместо поломанного узла покупается новый, однако катализатор очень дорого стоит из-за наличия в нем платины. Поэтому большинство автовладельцев удаляют его полностью.

Выход из строя датчика коленчатого вала (ДПКВ). Иногда возникают случаи, когда ДПКВ подает на блок управления двигателем некорректные данные, из-за чего происходит рассинхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Из-за этого двигатель сразу же глохнет после запуска. Соответственно, для устранения проблемы необходимо проверить его состояние. Сделать это можно тремя способами — с помощью мультиметра (в режиме омметра), измерением индуктивности и при помощи осциллографа. Выбор метода зависит не только от имеющихся под рукой инструментов, но и типа датчика (они бывают индукционные, основанные на эффекте Холла и оптические).

Засорение или поломка клапана EGR. Частичный выход из строя системы рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR) может проявляться не только в первые секунды после запуска двигателя, а и через несколько минут и даже через один-два часа нормальной работы мотора. Это зависит от состояния клапана, а также условий эксплуатации машины. Так, причиной нестабильной работы двигателя может быть загрязненность клапана ЕГР. Этот узел устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигателя за исключением тех, для которых предусмотрена турбина. Выходов из данного положения существует два — почистить или заглушить систему и клапан EGR. Выбор того или другого решения зависит от конкретного случая и имеет свои преимущества и недостатки, поэтому решать это только автовладельцу с учетом дополнительных факторов.

Нарушение работы газораспределительного механизма. Это достаточно редкая причина, однако возможна ситуация, когда цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) растягивают и/или изнашиваются или попросту они неправильно установлены. Из-за этого происходит рассинхронизация его работы, то есть, открытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя. Но если эта проблема уже имеется, то скорее всего, двигатель вообще невозможно будет запустить. В этом случае необходимо проверить состояние ремня ГРМ, а также его установку. При необходимости проверить метки и выставить ремень по ним. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе, если вы не знаете, как правильно это выполнить.

Сбои в работе ЭБУ. Этот вариант является крайне редким, но все же встречается. Особенно на автомобилях, на которых установлено газобаллонное оборудование (ГБО). Дело в том, что зачастую параллельно с монтажом этого оборудования мастера выполняют так называемый чип-тюнинг, то есть, перепрошивку электронного блока управления двигателем. И изредка отмечаются случаи, когда ЭБУ выдает некорректные команды, из-за чего двигатель ведет себя неадекватно. Одним из таких проявлений может быть и ситуация, когда он ни с того ни с сего глохнет, в том числе сразу после запуска. Поэтому, если автовладелец проверил уже все перечисленные выше узлы, то имеет смысл проверить и корректность работы блока управления двигателем.

Заключение

Доброго времени суток!) Являюсь новым членом вашего клуба. Также являюсь владельцем инжекторной LADA 210540 2008 г.в. Имеется следующая проблема: Я промыл форсунки, заменил масло, масляный и воздушный фильтры и свечи. Машина после этих манипуляций стала работать плавнее и тише. Однако на следующий день машина стала странно вести на холостых оборотах, а именно когда стоял в пробке на нейтральной передаче - стали появляться провалы в работе двигатели, а иногда и глохнуть. Полазив немного в интернете я решил заменить РХХ и ДПДЗ. Но их замена никак не появлияла на режим работы двигателя.

Промывал форсунки: "жидкостью для промывки инжекторных систем LAVR с раскоксовывающим эффектом". А происходило это так: я вытащил предохранитель на бензонасос, затем открутил шланги подачи бензина и обратки к топливной рамке. Затем взял 5-литровую канистру, налил туда жидкость для промывки, купил самый дешевый бензонасос за 400 руб. Надел на него бензиновый шланг от волги и присоединил его к топливной рамке на вход(в разрезе вставив фильтр тонкой очистки).Второй шланг присоединил к выходу обратки топливной рамки и опустил в канистру. Питал бензонасос от аккумулятора. Таким образом создав круговорот жидкости для очистки форсунок.

Могла ли подобная промывка навредить? Если да, то что пострадало? Двигатель глохнет в самые неподходящие моменты! Причем когда на передаче и едешь двигатель ведет себя адекватно. Что делать. ПОМОГИТЕ.

Ну если те датчики что поменял рабочие, то что ещё возможно ДМРВ, ДПКВ, может ВВ-провода..

А пробег какой у авто?

Если бы ДПКВ то она бы и не заводилась! Могу предположить что в процессе мытья какая то крупная 'какашка' отслоилась и блуждает теперь в топливной системе

Может быть и датчики, но очень подозрительно что после промывки) Пробег 47000. Я вот грешил на форсунки может они как-то забились?

Посоветовался с другом, посмотрели как себя ведет машина и появилось предположение, что после промывки нагар удалился и появился зазор. Посоветовал сделать регулировку клапанов и натянуть цепь грм. Так что как появиться время проведу данные операции и напишу о результате.

Сделал эти операции! Все равно та же проблема!) Причем она со временем проявляется все чаще!) Попробую сегодня еще на сервис заехать!)

Извиняюсь, долго не писал.
В сервис заехать не получилось.
С тех пор заменил ДПКВ, топливный фильтр, резиновый рукав от ДМРВ до Дросселя,неоднократно промывал дроссель, менял прокладку ДУ, регулятор давления топлива, даже заменил бензонасос на тот, которым промывал. В результате всех манипуляций провалы и заглыхания проявляются гораздо реже, но все-таки не прошли, так что тема по прежнему актуальна.
Замерил компрессию: 1 - 11,2; 2 - 11,5; 3 - 11,5; 4-11,4.

форсунки ты не промыл,а забил шнягой которую отмыл с рампы!Для того,чтобы форсунки промылись жидкость должна проходить через форсунки,приэтом форсунки должны открываться,т.е. форсунки необходимо снять с коллектора и под давлением пропускать через них промывочную жидкость открывая и закрывая форсунку подачей на неё напряжения,наблюдая за факелом распыления.Желательно факел сравнивать с новой форсункой.Когда глохнет на холостых-первый признак загрязнения форсунок.

Доброго времени.
Обычно мафынка не заводится , а тут не глохнет, вытаскиваешь ключ из замка, а дрыгатель продолжает работать, замок зажигания вроде рабочий, скидывал с него разъем дрыгатель не глохнет, подскажите где копать.

она долго трясется и все же глохнет в итоге?или вообще работает и работает как при рабочем сост(туфтология))

Псих на Пятерке

Всем спасибо.
все работает как надо, хз что это было, короче вытаскиваешь ключ машина работает откидываешь провод от сигнальной лампы заряд АККБ машина глохнет, сейчас пришло все в норму, боюсь что может все повториться, поживем увидим

провод от сигнальной лампы заряд АККБ машина глохнет, сейчас пришло все в норму, боюсь что может все повториться, поживем увидим

вообще то и зарядка должна пропасть если от лампы провод отцепить. или я не прав.

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

andreich1137, проще перерзать премычку желтого цвета на одном разъем у блока предохранителей со стороны капота, я так решл эту проблему, причем ка все говорят, что ЭПХХ отключится, так это фигня у человека все работало.

Vitaliy2008, В эту перемычку я вообще убрал

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

andreich1137, странно тогда вообще разрыв перемычки всегда помогал, вот перемычка

вот её именно извлек совсем.
А ещё лампочка не горит заряда во всех режимах лампочка исправна провод до блока тоже
Уже башка кипит ковыряю дальше

еле заведешь а если заведешь то фиг заглушишь
Два вида генератора
Два вида проводки
Три вида монтажных блоков
а) с пальчиковыми предохранителями разборный
б) с евро предохранителями разборный и
в) с пальчиковыми предохранителями не разборный (Словакия вроде)
точно знаю что стоял раньше не разборный блок предов я поставил старого образца разборный

теперь осталось выяснить
1 - под какой генератор у меня проводка
2 - какой монтажный блок должен стоять
3 - какой генератор стоял раньше

Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. У меня ваз 21054 10 года. инжектор. Не глохнет двигатель после выключения зажигания..пока не вытащишь предохранитель ф 10. Перед этим поставил перемычку в гнездо реле звукового сигнала и вчера попытался найти обрыв провода на кнопку передней правой двери.За бордачком у меня стоит простая сигналка открыть закрыть ,вот я вчера и снимал его отодвигал провода в сторону после этого все и началось. все проверял провода на месте изоляция не повреждена .в чем проблема не пойму. и что самое интересное при вынутом предохранителе все что он защищает работает и двигатель глушится с ключа. За ранее спасибо за подсказки.

Сними весь колхоз, после установки которого все и началось, а потом медленно, с чувством, с толком и расстановкой подключи снова. Предельно аккуратно! Предельно внимательно! Заодно найдешь и причину мозговыноса. Просто при подключении всей этой лабуды ток течет через ее цепи(она же постоянно включена?) и вместо того, чтобы заканчиваться на массе он "где-то" запитывает непредусмотренные цепи. Вот как раз и найдешь это "где-то".
У меня так приемник глючит.:-) Масса вырублена на всей машине(. ), но стоит нажать тормоз или включить подсветку, как он тут же включается.

Читайте также: