Вакуумный усилитель тормозов паджеро 4 ремонт
Всем добрый день.
Собрался себе заменить вакуумный усилитель тормозов, т.к. мне кажется он умирает, т.е. на первом качке тормозом педаль уходит в пол и где-то в конце начинает тормозить, вторым качком лучше. Сначала думал воздух в системе, прокачали - нету. Но самое интересное что на на третьем-четвертом качке педали тормоза педаль как-бы дубеет и на верху и продавить её ногой практически невозможно и машина вообще почти не тормозит(((
Так вот новый стоит 30тр, поехал на разборку подобрали более менее подходящий от Vista, всё вроде как на моём. Только начали ставить и обнаружили что на моём стоит еще какой-то датчик, а на вистовском нет.
Что это за датчик. Без него будут тормоза работать если вистовский поставить.
Какие есть советы.
По мне, так может и не в вакуумнике быть проблема, а в ГТЦ, обычно они и продаются вместе.
А агрегат от другой машины по моему мнению оправдан только в качеств тюнинга, если у него заведомо более высокие характеристики, все остальное - колхоз. Опять же, виста весит меньше полутора, паджеро грубо 2 тонны, вероятнее всего у висты тормоза послабее должны быть.
По мне, так может и не в вакуумнике быть проблема, а в ГТЦ, обычно они и продаются вместе.
А агрегат от другой машины по моему мнению оправдан только в качеств тюнинга, если у него заведомо более высокие характеристики, все остальное - колхоз. Опять же, виста весит меньше полутора, паджеро грубо 2 тонны, вероятнее всего у висты тормоза послабее должны быть.
Насчет замены от другой машины согласен.
А вот насчет ГТЦ незнаю. Ведь у меня 3-4 качке педаль совсем дубеет. А даже если ГТЦ хана, то педаль бы уходила в пол.
Там, если конечно не помочь физически - нечему ломаться. Проблемы этого узла связаны с износом расходников. Ну в очень запущенных случаях бак прогнивает насквозь, но это авто от 20 лет и старше. Ты же не меняешь ступицы в сборе, когда у тебя колодки изнашиваются? )))
Судя по всему это датчик разряжения/вакуума в усилителе, думаю, мозги могут вас не понять, если вы его просто отключите :) возможно, этот датчик предназначен для сигнализации недостатка вакуума в усилителе. На приборке не горят никакие подозрительные лампочки? Если нет, то скорее всего усилитель работает нормально. Проведите диагностику усилителя в соответствии с мануалом - там три простых проверки. Проверьте обратный клапан в патрубке, отходящем от усилителя (на работающем двигателе он должен создавать разряжение со стороны усилителя и не должен продуваться со стороны впускного коллектора).
После "задубения" педали, через какое время она опять начинает работать?
Усилитель сделан так, что при выходе из строя все равно позволяет продавить шток до ГТЦ и осуществить торможение. Так что если 3-4 нажатия "со всей дури" не активируют тормоза, то проблема не в усилителе.
Судя по всему это датчик разряжения/вакуума в усилителе, думаю, мозги могут вас не понять, если вы его просто отключите :) возможно, этот датчик предназначен для сигнализации недостатка вакуума в усилителе. На приборке не горят никакие подозрительные лампочки? Если нет, то скорее всего усилитель работает нормально. Проведите диагностику усилителя в соответствии с мануалом - там три простых проверки. Проверьте обратный клапан в патрубке, отходящем от усилителя (на работающем двигателе он должен создавать разряжение со стороны усилителя и не должен продуваться со стороны впускного коллектора).
После "задубения" педали, через какое время она опять начинает работать?
Усилитель сделан так, что при выходе из строя все равно позволяет продавить шток до ГТЦ и осуществить торможение. Так что если 3-4 нажатия "со всей дури" не активируют тормоза, то проблема не в усилителе.
На приборке ошибки не горят, т.е. CHECK при вкл. зажигании горит, после запуска погасает.
А что за три простые проверки из мануала. просто мануала у меня нет((( Клапан сегодня посмотрю)
А после задубения педали, надо проехать метров 100-200, ну или через минуту где-то, и педаль начинает вести себя как и раньше.
Но ведь даже при не работающем вакуумнике, машина должна тормозить, только усилие на педаль надо прикладывать в два раза больше. А у меня получается, что не тормозит, что как бы вакуумник не дает продавить педаль, как бы сопротивляется. В вакуумнике по-моему есть два клапана атмосферный и вакуумный. Может какой из них глючит.
---
1. Запустите двигатель на одну-две минуты и затем заглушите его. Если при первом нажатии на педаль тормоза она выжимается до упора, а при последущих нажатиях ее ход постепенно уменьшается, то вакуумный усилитель работает нормально. Если при последовательных нажатиях ее ход остается неизменным, то вакуумный усилитель тормозов неисправен.
2. При неработающем двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза. Затем, не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль тормоза слегка опустилась, то вакуумный усилитель исправен. Если же после запуска двигателя педаль осталась на месте, то вакуумный усилитель неисправен.
3. При работающем двигателе положите ногу на педаль тормоза и затем заглушите двигатель. Удерживайте педаль тормоза нажатой в течение 30 секунд. Если положение педали не изменяется, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Если же педаль тормоза поднимается, то вакуумный усилитель неисправен.
Если результаты всех трех проверок положительные, то работа вакуумного усилителя тормозов в норме. Если результаты одной из проведенных проверок оказались неудовлетворительными, то следует искать неисправность в вакуумном шланге, обратном клапане или вакуумном усилителе тормозов.
---
Вакуумник может сопротивляться нажатию только лишь возвратной пружиной и самой диафрагмой, либо если разряжение в атмосферной камере больше, чем в вакуумной, что, я считаю, невозможно :) это очень странно, что машина совсем не тормозит при задубевшей педали - проблема скорее в ГТЦ. Но то, что она дубеет в самом верху говорит скорее о неисправности усилителя. Мистика :)
Я так понял усилитель уже снят? Может подключить его и на заведенном двигателе понажимать (с большим рычагом, конечно) - посмотрите, как себя ведет шток и на каком качке дубеет толкатель? Главное ГТЦ отсоедините, чтобы исключить его из проверки пока.
Месяца полтора назад в ленте попадалась заметка о работе усилителя тормозов на Паджеро 4. Вот тут
Обратил внимание на свою машину — у меня при включенном зажигании электродвигатель усилителя тормозов молотил почти постоянно. Включаешь зажигание — он запускается, накачивает давление и отключается, но через 20-30 секунд включается повторно даже без всяких нажатий на педаль тормоза.
Никаких ошибок не было. Тормоза были более-менее, но не огонь…
На днях посетил официального дилера — отдавал машину на осмотр двигателя — решил в первый раз показать машину дилеру…
Осмотр показал, что с машиной все более-мене в порядке, а звук, который меня тревожил и являлся причиной обращения шел от форсунки первого цилиндра — она работала чуть громче остальных, но не критично.
Но при осмотре машины мастер обратил свое и мое внимание на частое включение насоса усилителя тормозов…
Приговор мастера был безапелляционный — кончина гидроаккумулятора усилителя тормозов, в простонародье — груши…
Но хорошо, что я ознакомился с заметкой о работе тормозов 1,5 месяца назад и комментарием Zurabchik , о том, что нужно прокачать тормоза по хитрому алгоритму, описанному в сервисном мануале.
Забрался в книжку — благо, она у меня есть! (По ссылке можно скачать эту книжку).
Так вот, в этой книжице на странице 299 описан алгоритм прокачки тормозной системы вместе с усилителем, гидроаккумулятором и блоком клапанов АБС.
Ознакомился, подготовился, купив пару литров тормозной жидкости и взяв в аренду у приятеля сканер Launch X431 Diagun для запуска программ прокачки клапанов АБС.
Сегодня экзекуция состоялась:
Сначала я шприцем со шлангом откачал из расширительного бачка практически всю тормозную жидкость.
Затем залил свеженькой под горлышко и приступил к прокачке, согласно описанной последовательности…
Досконально описывать не буду — все есть в книжке.
Провел все операции в строгой последовательности, буквально до запятой…
Естественно, провел и операции по прокачке клапанов АБС с помощью сканера.
Результатом доволен ПОЛНОСТЬЮ!
Если раньше при включенном зажигании цикличность запуска насоса усилителя тормозов была пугающе интенсивной (5-7 секунд работает, 25-30 секунд пауза и снова запуск), то после всех танцев с бубном ситуация в корне изменилась. Теперь при включении зажигания насос включается на 5-7 секунд и останавливается. Пытался засечь время паузы — прождал 5 минут — насос так и не запустился повторно!
Но при нажатии на тормоз 2-3 раза он запускается, и это логично… Но если тормоза не трогать — то повторных запусков нет!
Совершил пробную поездку и не узнал тормоза! Они стали живыми, чувствительными и очень эффективными! Хотя при прокачке явных пузырей я не видел… Но факт остается фактом — качество тормозов существенно повысилось, а работа усилителя тормозов стала адекватной без постоянных подкачек и включения насоса почем зря.
Большое спасибо Zurabchik и ahoroshi за то, что обратили мое внимание на работу этого ответственного узла и за наводку на сервисный мануал!
В итоге я произвел замену тормозной жидкости, прокачал все контуры тормозной системы, повысил эффективность тормозов и избежал кончины электродвигателя насоса усилителя тормозов. А также избежал дорогостоящей и по факту излишней замены гидроаккумулятора!
Через некоторое время после покупки авто, при движении в пробках стал замечать что каждое нажатие педали тормоза сопровождается срабатыванием помпы гидроусилителя тормозов и по окончании цикла подкачки был слышен нездоровый звук, что то вроде “пиии-и-у-уу” и при более интенсивном педалировании мог прозвучать и “бджынь”. Покурив профильные форумы и спросив совета местных специалистов, все сводилось к тому, что решается данная проблема заменой гидроаккумулятора (далее по тексту ГА) известного в простонародье “груша”. Видимо произошло данное выражение от ГА балонного типа, у которого элементом разделителя среды является резиновый балон и у заполненного жидкостью ГА этот балон принимает форму груши.
Ну собственно повелся на данные советы и решил начать с замены ГА.
Следом курнув ещё оригинальные каталоги выяснилось, что блок гидроусилителя тормозов комплектовались двумя типами ГА:
-мембранного типа (устанавливались на авто которые комплектовались только с системой ABS, оригинальный партнамбер 4630А011);
-поршневого типа (устанавливались на авто которые комплектовались помимо системы ABS ещё системой ASC (Active stability control), оригинальный партнамбер 4630А012).
В моем случае установлен 12-й ГА (самый дорогой 11900 руб. против 7900 руб. за 11-й), хотя пишут что якобы они взаимозаменяемые, но думаю не с проста косоглазые запроектировали со стабилизацией именно ГА поршневого типа.
В общем заказал (хотя некоторое время пришлось побороться с жабой), забрал, подготовившись к замене изготовив съемничек.
Произвел замену закрутив новый ГА требуемым моментом 54Нм, прокачал ГА и насос с ГТЦ по мурзилке, и наступила тишина.
Но на следующий день наступил рецидив в более сложной форме (помпа гидроусилителя стала сама по себе включаться, независимо жму я на тормоз или нет, с цикличностью: 15 секунд молчит- 5.7 секунд качает, но уже без посторонних звуков). Немного расстроившись, стал изучать проблему дальше и все сводилось к тому, что гидроусилителе явно присутствует воздух. Т.к. тормозная жидкость выглядела темновато, то решил прокачку совместить с заменой всей жидкости.
Собственно процедуру замены тормозной жидкости и прокачки гидроусилителя тормозов описывать смысла нет, все выполнял согласно мануала, перед этим конечно разрядил ГА нажатием 40 раз на педаль тормоза, откачав шприцом старую тормозную жидкость и залив свежую (единственное пропустив пункт прокачки системы ABS, т.к. без сканера ее все равно не запустить).
И наступило счастье, помпа гидроусилителя тормозов теперь молчит и срабатывает как и положено после 2-3 нажатий на педаль тормоза.
По итогу всех манипуляций сделал некоторые выводы:
— ГА можно было не менять, а сразу надо было прокачать систему с заменой жидкости (старый ГА все же был жив);
— После замены ГА обязательно нужны выполнить прокачку тормозной системы (а не как некоторые пишут, что старую открутил, новую прикрутил и все), т.к. при замене все же происходит попадание воздуха в насос, который и является причиной некорректной работы;
— Владельцам авто (Паджеро 3 и 4 которые комплектуются только системой ABS где на гидроусилителе стоит ГА мембранного типа, при выходе его из строя заменять на ГА поршневого типа, т.к. он лишён мембраны в результате разрыва которой и выходит из строя.
Эпопея с тормозами ещё не закончена, т.к. обнаружил один закисший поршень и парочку порванных манжет. На майские празднику буду перебирать все суппорта вкруг…но это уже совсем другая история…
UPD.
Без прокачки системы ABS в итоге не обошлось, т.к. при длительном нажатии на тормоз (стоя на светофоре, переезде) педаль тормоза потихонечку проваливалась в пол. Для чего был куплен китайский сканер Delphi ds150e.
После активации процедур " air bleeding 1" и "air bleeding 2", педаль проваливаться перестала.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Mitsubishi Shogun , техобслуживание Mitsubishi Shogun , обслуживание двигателя Mitsubishi Shogun , ремонт Mitsubishi Shogun , запчасти Mitsubishi Shogun , моменты затяжки Mitsubishi Shogun , каталог запчастей Mitsubishi Shogun , техническое обслуживание Mitsubishi Montero , техобслуживание Mitsubishi Montero , обслуживание двигателя Mitsubishi Montero , ремонт Mitsubishi Montero , запчасти Mitsubishi Montero , моменты затяжки Mitsubishi Montero , каталог запчастей Mitsubishi Montero , техническое обслуживание Mitsubishi Pajero , техобслуживание Mitsubishi Pajero , обслуживание двигателя Mitsubishi Pajero , ремонт Mitsubishi Pajero , запчасти Mitsubishi Pajero , моменты затяжки Mitsubishi Pajero , каталог запчастей Mitsubishi Pajero
Технические операции на автомобиле
Проверка и регулировка педали тормоза
Высота педали тормоза
1. Вынуть коврик из-под педали тормоза.
2. Измерить высоту положения педали, как показано на рисунке. Если измеренная высота не соответствует номинальному значению, то необходимо выполнить следующие операции.
Номинальная величина (А):
Модель с левосторонним управлением: 192 – 195 мм.
Модель с правосторонним управлением: 187 – 190 мм.
3. Отсоединить разъем выключателя стоп-сигналов.
4. Отвернуть контргайку толкателя и, вращая толкатель в ту или иную сторону при помощи пассатижей, отрегулировать
необходимую высоту расположения педали над полом.
5. Затянуть контргайку толкателя.
6. Толкать выключатель стоп-сигнала в направлении хода педали до упора. (Выключатель движется при сильном нажатии).
7. Поднять педаль до полного выдвижения толкателя, и затем передвинуть выключатель стоп-сигналов в требуемое положение. Вращая выключатель, отрегулировать его положение так, чтобы зазор соответствовал показанному на рисунке.
8. Подсоединить разъем выключателя.
9. Убедиться в том, что лампы стоп-сигналов не горят при не нажатой педали тормоза.
10. Установить коврик на место.
Свободный ход педали тормоза
При неработающем двигателе нажать на педаль тормоза два или три раза . После удаления разрежения из вакуумного усилителя тормозов нажать на педаль рукой и убедиться в том , что перемещение педали до начала сопротивления ( свободный ход ) находится в оптимальном диапазоне .
Номинальная величина (В) : 3 или меньше.
Если свободный ход педали тормоза превышает номинальное значение, то, вероятно, существует повышенный зазор в соединении рычага педали тормоза с кронштейном крепления педали. Проверить зазор и заменить поврежденные детали при необходимости.
Расстояние между педалью тормоза и полом
1. Убрать коврик и т. п. из-под педали тормоза.
2. Запустить двигатель, нажать на педаль тормоза с силой примерно 490 Н, и измерить расстояние между педалью тормоза и полом.
Номинальная величина (С):
Короткая колесная база: 85 мм или более.
Длинная колесная база: 80 мм или более.
3. Если расстояние не соответствует номинальному значению, проверить наличие воздуха в тормозной магистрали, расстояние между накладками тормозных колодок и барабаном, и работу стояночного тормоза. Отрегулировать или заменить неисправные детали при необходимости.
4. Установить коврик на место.
Проверка выключателя стоп-сигналов
Подсоединить к выключателю стоп-сигналов универсальный тестер и проверить цепь выключателя стоп-сигналов при нажатом и не нажатом толкателе. Если толкатель нажать так, чтобы его длина составляла 4 мм от торца корпуса, то при исправном выключателе цепь должна быть разомкнута, а при не нажатом толкателе - замкнута.
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
Простая проверка работы вакуумного усилителя тормозов производится следующим образом:
1. Запустить двигатель на одну-две минуты и заглушить его. Если при первом нажатии на педаль тормоза она выжимается до упора, а при последующих нажатиях ее ход постепенно уменьшается, то вакуумный усилитель работает нормально. Если при последовательных нажатиях на педаль ее ход остается неизменным, то вакуумный усилитель тормозов неисправен.
2. При неработающем двигателе нажать несколько раз на педаль тормоза. Затем, не отпуская педаль, запустить двигатель. Если педаль тормоза слегка опустилась, то вакуумный усилитель исправен. Если же после запуска двигателя педаль осталась на месте, то вакуумный усилитель неисправен.
3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и затем выключить двигатель. Удерживать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если при этом положение педали не изменяется, то вакуумный усилитель исправен. Если же педаль поднимается, то усилитель неисправен. Если результаты одной из проведенных проверок оказались неудовлетворительными, то следует искать неисправность в вакуумном шланге, обратном клапане или усилителе тормозов.
Проверка работы обратного клапана
1. Снять вакуумный шланг.
При этом не следует отсоединять обратный клапан от вакуумного шланга .
2. Проверить работу обратного клапана, используя компрессор.
| Соединение компрессора | Критерий оценки |
| Направление от усилителя к двигателю | Воздух проходит |
| Обратное направление | Воздух не проходит |
Если обратный клапан неисправен , заменяйте его в сборе с вакуумным шлангом .
Проверка датчика уровня тормозной жидкости
Датчик уровня тормозной жидкости исправен, если цепь разомкнута, когда поверхность поплавка находится выше отметки “MIN” и замкнута, когда поверхность поплавка находится ниже отметки “MIN”.
Прокачка воздуха из гидропривода тормозов
Применяйте только рекомендованную тормозную жидкость . Избегайте смешивания рекомендованной жидкости с другими типами тормозных жидкостей . Рекомендованная тормозная жидкость : DOT3 или DOT4 .
Прокачка главного тормозного цилиндра
На данном главном тормозном цилиндре отсутствует обратный клапан, поэтому, если произвести удаление воздуха из главного цилиндра по нижеследующей методике, то станет значительно проще процедура удаления воздуха из гидросистемы тормозов (Когда в главном тормозном цилиндре отсутствует тормозная жидкость).
1. Заполнить бачок тормозной жидкостью.
2. Нажать и удерживайте педаль тормоза.
3. Попросить помощника закрыть пальцем выходные отверстия главного цилиндра.
4. Удерживая закрытыми выходные отверстия, отпустить педаль тормоза.
5. Чтобы заполнить внутренние полости главного цилиндра тормозной жидкостью, повторить операции пунктов со (2) по (4) три или четыре раза
Проверка и замена тормозных колодок
Внешняя тормозная колодка с левой стороны автомобиля имеет индикатор износа .
При уменьшении толщины накладки до 2 мм индикатор износа соприкасается с тормозным диском и во время движения издает визжащий звук для предупреждения водителя о необходимости срочной замены тормозных колодок.
1. Проверить толщину накладки тормозной колодки через проверочное отверстие корпуса тормозного суппорта.
Короткая колесная база: 10 мм.
Длинная колесная база: 11,5 мм.
Минимально допустимое значение: 2,0 мм
При уменьшении толщины накладки тормозной колодки ниже предельно допустимого значения , замените все тормозные колодки дисковых тормозов на обоих колесах . Если имеется значительная разница между толщиной накладок правой и левой тормозных колодок , проверьте работу поршня рабочего тормозного цилиндра и направляющие пальцы .
- *Короткая колесная база
- Длинная колесная база*
2. Снять нижний направляющий палец. Поднять суппорт в сборе и закрепите его проволокой.
Не стирайте специальную смазку с поверхности направляющего пальца и не допускайте его загрязнения .
3. Снять колодку и индикатор износа в сборе (левая сторона), и колодку в сборе (правая сторона) (1).
4. Снять накладки в сборе (2).
5. Снять направляющую колодок (3).
6. Снять наружную прокладку.
- *Короткая колесная база (передние)
- Короткая колесная база (задние)
- Длинная колесная база (задние)*
7. Для измерения усилия сопротивления вращению после установки новых тормозных колодок, измерить сопротивление вращению подшипника ступицы колеса без тормозных колодок.
8. Установить тормозные колодки и суппорт в сборе, и затем измерить усилие сопротивления вращению.
Проверка тормозного диска
При обслуживании дисковых тормозов необходимо уделять особое внимание соблюдению предъявляемых к дисковым тормозам технических требований , которые обеспечивают нормальную работу дисковых тормозов . Перед восстановительными операциями по механической обработке или шлифовке тормозного диска необходимо проверить следующие параметры .
При обслуживании тормозных дисков , необходимо внимательно проверять соответствие дисков допустимым сервисным значениям для поддержания нормальной работы тормозов .
| Проверяемые параметры | Примечания |
| Царапины, ржавчина, износ и пропитка поверхности диска продуктами износа накладок | Если автомобиль в течение определенного периода находился без движения, то часть поверхности диска вне контакта с накладками тормозных колодок станет ржавой, что приведет к повышенному шуму и вибрации. Если перед установкой новых тормозных колодок не удалить канавки и царапины, появившиеся на поверхности диска в результате интенсивного износа, то не будет обеспечен нормальный контакт между диском и накладками тормозных колодок. |
| Биение или выработка | Повышенное биение или выработка диска приведет к увеличению сопротивления нажатию на педаль тормоза из-за пульсации поршня колесного тормозного цилиндра. |
| Изменение толщины | Если толщина диска не одинакова по периметру, это приведет к вибрации педали тормоза. |
| Наклеп или коробление (неплоскостность) | Неправильное обслуживание либо перегрев приведет к короблению диска (неплоскостности). |
Проверка толщины тормозного диска
1. Используя микрометр, измерить толщину диска в восьми точках приблизительно через каждые 45° на расстоянии 10 мм от наружного края диска.
Толщина тормозного диска:
Короткая колесная база: 26,0 мм (передний), 22,0 мм (задний).
Длинная колесная база: 28,0 мм (передний), 18,0 мм (задний).
Минимально допустимое значение:
Короткая колесная база: 24,4 мм (передний), 20,4 мм (задний)
Длинная колесная база: 26,0 мм (передний), 16,0 мм (задний)
Изменение толщины (как минимум в 8 положениях). Разница толщины диска между любыми измеренными точками не
должна превышать 0,015 мм.
2. Тормозной диск подлежит замене, если его толщина стала меньше минимально допустимой. Если разница толщины диска превышает допустимую, то необходимо заменить диск, либо проточить его на специальном токарном станке (типа "MAD, DL-8700PF" или аналогичном).
Проверка биения тормозного диска
1. Снять суппорт дискового тормоза в сборе с оправкой и подвесить его на шнуре.
2. Осмотреть поверхность диска для выявления раковин, ржавчины и трещин. Тщательно очистить диск и удалить всю ржавчину.
3. Закрепить индикатор стрелочного типа на расстоянии примерно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерить биение диска.
Максимально допустимое значение:
0,06 мм или меньше
Для закрепления тормозного диска на ступице затяните колесные гайки .
1. Если величина биения тормозного диска соответствует предельному значению или превышает его, необходимо изменить взаимное расположение диска и ступицы, и затем снова измерить биение.
2. Перед снятием тормозного диска в точке максимального биения нанести мелом метки по обе стороны колесной шпильки.
3. Снять тормозной диск и установить стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Передвигая ступицу в осевом направлении, измерить осевой зазор в подшипнике ступицы.
Максимально допустимое значение: 0,00 мм
Если люфт равен или превышает предельно допустимое значение, разобрать поворотный кулак и ступицу и проверить каждую деталь.
4. Если осевой зазор в подшипнике ступицы не превышает предельного значения, то повернуть тормозной диск на 180° от меловой линии, установить его на ступицу, и опять повторить измерение биения тормозного диска.
5. Если проделанные операции не устранили повышенное биение диска, то необходимо заменить тормозной диск либо обработать его на специальном токарном станке (типа "MAD, DL-8700PF" или аналогичном).
Проверка и регулировка хода рычага стояночного тормоза
1 . Потянуть рычаг стояночного тормоза с усилием примерно 200 Н и сосчитать число щелчков .
Номинальная величина: 6 – 7 щелчков.
2. Если ход рычага стояночного тормоза не соответствует номинальному значению, отрегулировать его как описано ниже.
3. Снять держатель стаканов напольной консоли, ослабить затяжку регулировочной гайки до конца тяги троса, чтобы освободить трос, и затем отрегулировать.
4. Вращением регулировочной гайки отрегулировать номинальную величину хода рычага стояночного тормоза. После регулировки, убедиться в отсутствии зазора между регулировочной гайкой и рычагом стояночного тормоза.
Если ход рычага стояночного тормоза меньше номинального значения и торможение очень сильное , задние тормоза могут прихватывать ( подтормаживать ).
5. После регулировки хода рычага стояночного тормоза поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Опустить вниз до упора рычаг стояночного тормоза и, вращая задние колеса, убедиться в отсутствии прихватывания задних тормозов.
Проверка выключателя контрольной лампы стояночного тормоза
1. Снять напольную консоль.
2. Проверить цепь между выводом выключателя контрольной лампы стояночного тормоза и болтом крепления выключателя.
У меня были точно такие же симптомы. С начало думал что груша, замена не помогла. Заехал к дилерам на диагностику, сказали что полностью модуль накрылся. Заказал контрактный модуль, в 21000р обошелся. Сам поменял, все заработало как надо. Уже год, полет нормальный.
Симптомы теже. Вскрытие показало умерший электродвигатель насоса. Вал насоса крутится от руки туговато, но, в общем, приемлемо. Коллектор двигателя наполовину стёрся (толщина коллектора неприятно удивила, ламели как жестянки изначально). Поставили насос от модулятора абс с ИО. Он подходит с небольшой доработкой, но он меньшей мощности. Перегрелся ещё при прокачке. Поставили другой и новую грушу (как раз пришла с экзиста). Также точно перегрелся в процессе прокачки.
Был куплен контрактный блок усилителя тормозов в сборе. Поставили, прокачали, тормоза есть, но лампочки абс и ручник горят и зуммер тоже. Двигатель не греется, отрабатывает нормально.
Полезу менять блок управления абс. Больше пока причин не вижу
Датчики абс целые, проверены сканером на ходу.
Башка пухнет :D А груша - не панацея.
доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как должен работать насос при нормально прокачиных тормозах, у меня после ремонта заднего супорта и прокачки он включается после каждого второго нажатия. не докачал.
Часто конечно. Он включается когда в гидроаккумуляторе падает давление. 2 кочка это очень часто. Где то утечка. А что делали с суппортом? Вряд ли это связано с суппортом. Может система завоздушена. Эту систему надо хорошо прокачивать.
Москвич-412, Corolla-88,Crown-89,Chaser-90,RVR-95,Land Cruiser Prado-95,Bighorn-99, Toyota Harrier-99, Pajero-3-2000г.в AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в
снимал задний левый перебирал.
попробую ещё покачать спасибо. ото я внимания не обращал когда всё норм. было вот и гадаю чсто или нет.
Добрый день паджероводы! Начитался форумов поменял гидроаккумулятор тормозов, не помогло. Не кидайтесь сразу менять "грушу", проверьте работает ли эл/моторчик тормозов (подайте напряжение на него напрямую). Если он неисправен цена на новый неприятно удивит. Я против того чтобы колхозить японский автомобиль, но ситуации в жизни разные, поэтому есть недорогой выход из ситуации. Приобретается моторчик печки от Газели (на фото видно) он по мощности сравним с нашим родным. Снимаете родной моторчик и идете с обоими моторчиками и блоком тормозов к токарю. Просите его выточить переходную шайбу с Газелевского моторчика на ответную часть блока тормозов (размеры пусть снимет с родного моторчика, только крепежные гайки должны быть утоплены. Не обращайте внимание что у меня много отверстий. Токарь попался кривоватый. В идеале в шайбе должно быть 4 отверстия: 2 - утопленных для гаек крепления к моторчику: 2 - с резьбой для винтов крепления к блоку тормозов). Дорабатываете маленькой болгаркой и напильником выходной вал Газелевского моторчика до формы и выступающих размеров родного вала. Смазываете вращающиеся соприкасающиеся части валов и зацепное кольцо. Устанавливаете Газелевский моторчик с прикрученной переходной шайбой на блок тормозов вместо родного моторчика. Прикручиваете родными винтами. Корпус закрепите уже не по-штатному, конструкция получится чуть длиннее, но не критично. Устанавливаете весь узел обратно. Прокачиваете тормоза. Все! У меня после прокачки тормоза сразу не появились и лампы не погасли. Пришлось подергать покрутить грушу (которую перед этим поменял) и все стало ок.
Добрый день!
Возникла следующая ситуация: в пробке на подъеме остановился, тормоз нажат, секунд через 30, загорелась лампочка ручника, запищал зумер и педаль тормаза заклинило в верхнем положении, лампочка АБС не загорелась. Кое-как вырулил поехал потихоньку с аварийкой, притормаживая ручником, метров через 200 все прошло тормаза заработали. Куда копать, что смотреть?
К вечеру тормоза стали колом, лампочка абс негорела потому что была сгоревшая. Итог накрылся гидромотор.
Когда горит лампочка АБС, ручника и пищит зумер, а области тормозного цилиндра постоянно жужит моторчик тогда накрылась груша, а вот если там тишина то скорее всего моторчик( мастера говорят менять моторчик без груши может привезти к еще одной замене моторчика)
Номера зачастей на 3 паджерик до 2006 года:
MR977223 (замена производителем 4630A011) гидроаккумулятор (груша) от 5,5тыс руб
MR977462 мотор от 16тыс. руб
Мои 5 копеек.
На позапрошлой недели в прекрасный день заквакал и мой пыж, при каждом нажатие на тормоз, а иногда и произвольно раздавался железный звук в районе приборки, под капотом отчетливо было слышно - гидроаккумулятор усилителя тормозов.
Начитавшись форумов пришел к выводу - нужно менять, ибо без тормозов остаться или налипнуть на замену всего узла с электромотором желания не было.
Эпопея началась с поиска груши, на авторынке все пучили глаза, словно я спрашивал у них о закрылках космического челнока и вежливо слали меня на все 4 стороны. Удача улыбнулась в Шинтопе, там парень по каталогу заказал грушу через экзист, через 5 дней она была у меня, поменял на 8 255 бумажных рублей. В Фортуне барыги затребовали 14 200 рублев, привезти со Влада готовы были за 2 дня - отказался.
Итак сегодня приезжаю, у бокса прям собрался консилиум, 3 механика с интересом слушали мои инструкции, заглядывая под капот и пялясь на диковину чуду. Загнали в бокс, на выключенной машине раз 50 понажимал педальку, колом не стала, но ход заметно уменьшился. Поехали! Механика предупредил, что там возможно давление и нужно откручивать постепенно. Надо было видеть как парень на вытянутую руку ключем откручивал грушу и прислушивался, как началось шипение бросил ключь)))))
Все оказалось намного проще, новую грушу вкрутили по фен-шую динамометрическим ключем на 54Н*м, пришлось настраивать ключ, т.к. эта реликвия в кейсе пылилась в боксе и таинство пользования было наверно утеряно давно.
Итог, кряканье исчезло, прокачки после замены не потребовалось, после снятия старой тормозухи не вытекло ни капли, трубка, куда крепится груша была полна тормозухи, пружина осталась на месте.
Молоток Миха, а у меня гараж на МЖК (Автомастер) очень часто свободный для подъехать и просто поглядеть хотя бы для начала, а телефон в профиле яма тоже имеется, а то блин как чужии и никто вам помочь нехатит
MMC P-II, 1994г.4M40.AKПП.35х12.5х15, Winch 12000,шнорхель.
ГУГА писал(а): Молоток Миха, а у меня гараж на МЖК (Автомастер) очень часто свободный для подъехать и просто поглядеть хотя бы для начала, а телефон в профиле яма тоже имеется, а то блин как чужии и никто вам помочь нехатит
Серега не кипятись)))) Мне кстати нужно с тобой встретиться как-нибудь, твоя флешка съедает мою совесть))))
Рекламный блок
Кто сейчас на форуме
Читайте также: