Уаз 469 не заводится причины

Обновлено: 13.05.2025

Просмотр полной версии : не заводится.

уаз 469 85г.в 417 дв. собственно пред история: машинка месяц или больше отстояла на улице, появилось желание заняться машинкой, а заодно маслице поменять. завёлся сполтыка оставил греться, а сам отошёл с другом.минут через пять машинка чихнула и заглохла( бывает) неспеша пошёл к ней выхожу из за поворота- бы над машиною туман, я к ней- думал перегрелся, ан нет дым из кембрика. рубанул массу. вскрыл кембрик поплавились оба провода(тонкие) идущие с генератора( там мандула пластиковая стоит сверху) до преобразователя тока( не знаю как правильно называется) от туда до катушки(толстый провод) там он соеденяется с тонким проводом идущим с плюса катушки до замка зажигания. всё поменял , провода рядом идущее обмотал изолентой. пошёл заводится- фиг. стартер бодро крутит а машинка ни в какую. проверил насос- позовадился, а он банку попрыскал- не он. пошарил по поиску 40 страниц пролистал- ответа не нашёл. но много тем про комутатор проблемный( а где он находится то? вроде всё обыскал) искру не проверял( не с кем) завтра проверю.
да и он частенько долго заводится( стартер крутит)
заранее спасибо за помощь))))

проверил, искры не с катушки нет, кинули провод напрямую с аккума на катушку- завёлся. походу зажигние менять надо. внешне вроде живая только клема где был сгоревший провод цвет поменяла.

и снова здравствуйте. магазинов для уаза в городе у меня нет(да и машина не единственная), потому покупка нового замка зажигания затянулась. замок как оказалось у меня от камаза стоит( что тоже скорости покупки не придало). поставил его и о чудо машина завилась но! заводиться не сразу- подкачаешь бензинчику насосом, покрутишь ручкой движок и начинаешь заводиться. долго не схватывает. крутит а не схватывает( так и раньше было) так теперь ещё и удары добавились. резкие, как будто движок клинит и снова крутить начинает, несколько оборотов стартера и снова удар. завел, движок работает ровно. чего может быть? стартер новый. зажигание месяц назад выстовлялось так я и не ездил с тех пор
п.с. когда в прошлый раз была такая канитель у меня у стартера колокол лопнул.

Какое зажигание, контактное или комутатор? Когда был обезглавлен стартет, до последней регулировки зажигания или после? Когда плюс подавал напрямую с АКБ(на катушку) тоже были обратные удары при пуске?
начну с конца.
с катушки заводил один раз. пока появилась возможность проверить искру( подошёл человек) крутил стартером и грешил на насос. потом бросил провод и завёл с полтыка. слил горячее масло, залил свеженького и ушёл за замком. стартер голову отломал после замены бендикса и втулок( была мысль что маловато расточил втулки). зажигание полезли регулировать когда начались такие же удары как сейчас( лопасти пропеллера аж обратно бить начинали). выставили прошло(заводил только пару раз), потом провод сгорел. трамблёр старого образца. а что касается коммутатора от генератора( от пластиковой фигни сверху) идут два провода на( вот тут возникает вопрос) чёрную фигню с колодкой типа мама к плюсовому проводу прикручен ещё один который идёт до катушки. на пластиковой фигне номер 13.4(дальше не помню, завтра сфоткаю) это и есть коммутатор?
да ещё когда я всё же завёл машину то спустя пару минут в салоне появился пар( вода испаряться начала с частей нагревающихся) то я заглушился посмотреть. и снова завестись не смог. стартер не крутил а щёлкал как при севшем акб, взял его домой на зарядку

У меня тоже самое.Отрегулировал зажигание,решил почистить карб спреем,заглушил мотор,побрызгал,сел заводить ,а он только щелчек и все.Беру кривой стартер(ручку) хоп,а провернуть не могу,как будто клина словил.Как так? ведь только минуту назад все крутилось и заводилось.Мотор ураган масло не ест нигде не стучит,не дымит,работает как часики.

Надо проверить массу двигателя. Косичка такая идет с кузова на двигатель в районе сцепления.
Если плохой контакт - будет щелкать, но крутить стартер не будет.

Сегодня целый день ковырял уазоида.Стартер еле снял-его чего-то закусило внутри,но я его все таки сдернул.Маховик сразу освободился и все начало проворачиваться.Поставил другой,но при заводе почему то происходит обратка(детонация)каленвал в обратную сторону на мгновение проворачивается и бьет по стартеру.Грешу на зажигание,но вроде все правильно выставил.

так всё же что может вызвать закусывание стартера?
Да все что угодно..Контакты тягового,могут как подгореть так и свариться.Так же может не хватать усилия пружине вернуть бендикс назад(тугой ход?).Шестерни маховика и бендикса подносятся,будут выскакивать или наоборот,закусываться.Например раздатка/передний мост/скорости.Осмотреть зубья,покрутить маховик.
Вспомнился случай с 03ей.Из за неисправности замка поставил клавишу на стартер,без возврата кнопки.Однажды завел и поехал.Настораживали посторонние звуки,постукивания,но доехал/торопился.Остановился,заглушил а она дергается,что то крутится в ней. Кнопку стартера не выключил. Выключил,ушел..Позже- заводить,да не тут то было.В общем разобрал-в тяговом что то(не помню) нагревшись/расплавилось и потом застыло/склеилось.

Это выносной реле-регулятор, не нужно его на комутатор менять. На комутаторе нужно отключить + или выход на катушку и покрутить эл.стартером без искры. Если крутит без ударов, соответственно косяк в зажигании, возможно раннее сильно, а возможно комутатор безобразничает.

так всё же что может вызвать закусывание стартера?

Обратные удары и приводят к закусыванию бендикса, шстерни бендикса и венчика наступают друг на друга.

ммм. собственно коммутатора у меня на машинке нет( покрайней мере я его не нашёл. зажигание выставлялось, машинка заводилась нормально, потом стояла. попробую ещё выставить.
Трамблер старый. Так какой все же-контактный или индукционный(без контактный)?Коммутатор только с последним идет,у пассажира в ногах.

Вот собственно у меня та же проблема.Было все норм,но батя решил зажигание отрегулировать,отрегулировал мля,теперь возникает обратка. Зажигание безконтактное, прободка от карбового хантера,комутатор в ногах у пассажира.

Сделай зажигание чуть позже, если не поможет, проверь правильность установки момента зажигания. Если всё установлено верно и регулировка не избавляет от ударов, откинь провод на комутаторе и покрути дрыгатель без искры. Если крутит нормально- соответственно ищем глюк в зажигание. Начинать с замены комутатора на заведомо исправный.
А перед заменой коммутатора-переключи его на аварийный вибратор,они рядом там же.Сверься с инструкцией.Если заработает то причины две:коммутатор,или датчик импульсный в трамблере.Их менять по очереди на заведомо исправные.

Пробовал со снятой крышкой трамблера и обратки не было.Скорее всего что то действительно в неправильной регулировки зажигания,ведь пока батя не влез туда было все хорошо.

469 не заводится. стартер не маслает это полбеды. даже с рукоятки не хочет. с толкача зацепом за такой же 469, черед 10 метров тока пыхтеть начинает. грешили на бензонасос, разобрали, промыли, продули, налили бенза в полтораху, втягивает как надо. принялись за карб.
промыли, прочистили, отрегулировали, залили очиститель карбюратора, чтоб наверняка, них. не хочет. сняли крышку трамблера, пятаки немного подгоревшие, поставили новую крышку. не хочет заводится. кабели от свечей к трамблеру методом тыка всяко пробовали ставить, не помогает. Кто-нибудь помогите найти причину.

469 не заводится. стартер не маслает это полбеды. даже с рукоятки не хочет. с толкача зацепом за такой же 469, черед 10 метров тока пыхтеть начинает. грешили на бензонасос, разобрали, промыли, продули, налили бенза в полтораху, втягивает как надо. принялись за карб.
промыли, прочистили, отрегулировали, залили очиститель карбюратора, чтоб наверняка, них. не хочет. сняли крышку трамблера, пятаки немного подгоревшие, поставили новую крышку. не хочет заводится. кабели от свечей к трамблеру методом тыка всяко пробовали ставить, не помогает. Кто-нибудь помогите найти причину.

Да не, информации достаточно. У человека банальное контактное зажигание. В конце сентября имел плотное общение с подобной системой, Потаскун тому свидетель. Наигрались от души, но самый веселый момент был, когда пришлось менять всю систему батарейного зажигания и в это время началась гроза, ливень и три часа ночи.
Начинать нужно с конденсатора, заменить на заведомо исправный, кроме того сопротивление контактов не должно быть больше 0,1 Ома, для его проверки требуется специальный тестер, поэтому контакты нужно зачистить надфилем и обязательно алмазным плоским. Потом выставить угол замкнутого контакта, ну или зазор 0,4 мм на этих контактах. Если же эти манипуляции не помогут, то тогда менять катушку. Можно поставить от Жугуля от 01 до 07 модели, она там уже с добавочным резистором.
Не забываем проверит правильность установки угла опережения зажигания.
Если же стоит безконтактная система, то 100% коммутатор.

Был у нас такой момент. Уаз с контактным зажиганием в определённый момент перестал заводиться. заменили конденсатор, завёлся поработал и сдох . всё проверили- опять конденсатор. заменили- та же история. так раза четыре. В холодном гараже. Будь он неладен. В итоге оказалось, что в генераторе замыкание. Заменили генератор и всё прошло.Столько лет занимаюсь ремонтом автомобилей, но такое встречаю впервые. Может и у аффтара тоже?

Вопрос начинающего УАЗовода. (сильно не бейте).
Поставил бесконтактное зажигание — искра есть и с катушки и на свечах. (1-2-4-3) Выставили зажигание по методу — сжатие на 1-ом цилиндре — бегунок трамблёра смотрит на первый цилиндр. Т.е. выкручиваем свечку 1-го цилиндра — вставляем в отверстие кусок пакета и крутим "кривым" до момента "выплёвывания" этого пакета :) — в это время бегунок должен смотреть на свечу первого цилиндра. Всё-ли верно ?
Крутим стартером — но никаких даже попыток схватиться нет.
Пробовал менять местами провода на трамблёре (4-3-1-2) — в результате стреляет в карб и в грушитель, но не заводиться. :((((
HELP !

Мотор 417, 131 коммутатор.

Провода правильно воткнул?Трамблер против часовой крутится.

Да. провода 1243, трамблёр крутиться против часовой.

Попробуй тогда пораньше-попозже трамблер поставить, главное что бы завелся, потом на ходу выставишь.

Да. провода 1243, трамблёр крутиться против часовой.

Здравствуй, прочитал твою старую тему про проблему с зажиганием, у меня проблема один в один. Поменял на бесконтактное и всё заводиться не собирается только в карб стреляет, в чём проблема?

Новые вводные:
1) Установлен новый карбюратор К-126ГУ взамен "жигулёвского".
2) Установлен новый бензонасос…
3) Заменены все фильтры, слито всё из баков. Одним словом топливная система подверглась ТО.

И вот он долгожданый момент… ключ на старт… зажигание ! … И ничего… стартер крутит. но "схваток" нет :((((( Выкручиваю свечу, кладу на массу. стартер. Искра есть. НО!
свеча сухая. все сухие… (старый карб поменял именно по этой причине — сухо)… Опять упорно жму на газ… Бензин весело брызгает в карбе… кручу стартер, но эффекта нет… Откручиваю свечи — опять сухо ! Пытаюсь "перелить"… И опять сухо. Куда бензин то девается ? Да как так ?
Что смотреть, куда копать ? ПОМОГИТЕ !

Привет.Ну как решил проблему?На твой вопрос много что ответить можно.(свечи сухие и искра есть, зажигание правильно!)После этого и 1коллектор(бензин в глушак), 2на прямую лил ли ты в камеру бензин?3Масло смотрел в двиг.(интересен уровень, гдето должен быть бензин).4. Был ли перегрев двиг.раньше(каналы мотора).5 Если обратка в бак?Пиши.

По зажиганию… выставляли так. Крутим "кривым" пока из первого цилиндра не выстрелит пробка (т.е. момент сжатия), в этот время трамблёр смотри на 1-й цилиндр, т.е. искра на 1-й цилиндр.

А мне кажется вы трамблер до конца не посадили. точь в точь фигня была такая. Сними крышку и покрути бегунок, если свободно вращается. то все это твоя проблема)
при условии что у вас правильно подключены комутатор и катушка ;)

Доброго времени суток!
Двигатель: УМЗ-451МИ
Зажигание: контактное
Карбюратор: К131А
Бьюсь уже третий день, не могу завести. То одно, то другое.
Началось все с того, как я пришел с отпуска. Завожу - хватает с полоборота, но глохнет тут же. После плясок с бубном определили что это вариатор. Заменили, завелся, проехал 100 метров, сам заглушил. Прихожу через 10 минут, заводить - не заводится. Оттащили в бокс.

На следующий день, подзарядив аккумулятор, делал очередные попытки заводки. Не схватывает вообще. Выкрутил свечи - все черные, почистил до блеска, зазор, как положено. Искра слабая, но достаточно сильная. Заводить - ни в какую. Открутил катушку, оказалась 118 Зиловская, заменил на 117. Снял крышку трамблера, а там конденсат. Видимо вода попала, когда выталкивали из бокса с открытым капотом, стекая с тента. Снял трамблер, зачистил контактную группу (была ямка на контактах), просушил, смазал, поменял крышку трамблера, провода. Собрал все в кучу по меткам. Искра стала синяя, жирненькая. Ну, думаю, ключа бояться будет! Заводить - не заводится. Ни в какую не схватывает, хоть бы чихнул. Начал задумываться о смене прокладки под рулем.

День третий. Снова сделал попытку завести на подзаряженном аккумуляторе - никаких изменений. Выкручиваю свечи - все сухие, то есть как я их почистил, так на них муха не сидела. А ведь я столько мотал движок. Карбюратор? Окручиваю воздушок, нажимаю акселератор, льется струйка, создавая облако. Мало? Самотеком залил в карбер 50 гр АИ92, не заводится, свечи опять сухие. Залил 100 гр, сухие. Как говорится, без 100 грамм не разберешься! Снял карбюратор, в коллекторе стоит бензин, примерно 3-4 мм. Залил туда те же 100 гр. и прокрутил кривым. Отчетливо слышно, как бензин "журчит". Откручиваю вторую свечу - сырая, но в меру. Собрал опять все в кучу, подкачал бензонасосом, понажимал педаль газа, завожу, никаких эмоций. Выкручиваю ту же вторую свечу. Появился рыжий нагар сгоревшего бензина и опять сухая. Топливо не поступает в двигатель.

Подскажите, люди добрые, в чем проблема? Предполагаю обратка волшебным образом забирает все впрыскиваемое топливо. ГРМ не трогал. Мог трамблер проскочить. Подсасывает воздух? Руки опускаются. Дело в том, что он задействован по тревоге, а сейчас идут постоянные проверки в связи с событиями на Украине. Помогите кто чем может!

Как в этом разобраться?

Признаки

Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.

Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.

В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.

Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора. Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.

А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.

Заводим?

Суровые условия

Если машина вообще не заводится, то, в первую очередь, мы проверяем состояние электрооборудования. Далее мы выжимаем педаль сцепления. Если двигатель одновременно и заводится, и глохнет, держим педаль около двух минут.

В случае дальнейшего отказа работать следует дать отдых агрегатам. Не забывайте про наличие свечей.

Фактор холода

Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.

Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.

Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.

Даём мотору возможность прогреться, и счастливого пути!

Подключение стартера уаз 469 — Ремонт автомобиля своими руками

Стартер автомобиля УАЗ

Стартер типа СТ113 представляет собой четырехполюсный, четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешенным возбуждением и имеет номинальную мощность 1,5 л. е., при питании его от аккумуляторной батареи емкостью 54 а-ч. Включается стартер при помощи электромагнитного тягового реле РС14, смонтированного на корпусе стартера.

Стартер установлен с левой стороны двигателя и фланцем прикреплен к картеру сцепления двумя шпильками. Устройство стартера показано на рис. 1. Стартер включают следующим образом. При повороте ключа включателя зажигания в крайнее правое положение включается электрическая цепь дополнительного реле РС502, через которое ток поступает в тяговое реле 5 стартера. Тяговое реле состоит из двух обмоток: втягивающей и удерживающей.

Под воздействием электромагнитного поля двух обмоток реле якорь тягового реле втягивается внутрь катушки и при помощи рычага вводит в зацепление шестерню, а в конце хода включает электрическую цепь стартера, отключив одновременно втягивающую обмотку реле. Удерживающая обмотка тягового реле продолжает оставаться под напряжением.

После пуска двигателя и возвращения в исходное положение ключа включателя зажигания разомкнётся цепь дополнительного реле, обесточится удерживающая обмотка 6 и тяговое реле выключится под действием возвратной пружины.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Стартер и электромагнитное тяговое реле:1 — корпус включателя; 2 — контакт клеммы КЗ; 3 — контактный диск; 4 — корпус тягового электромагнитного реле; 5 — катушка реле; б — якорь реле; 7 — возвратная пружина; 8 — регулировочный винт; 9 — рычаг; 10 — клемма К3; 11 — клемма реле; 12 — клемма подключения аккумуляторной батареи; 13 — регулировочный винт; 14—упорное устройство; 15 — шестерня; 16—муфта свободного хода; 17—крышка со стороны привода; 18 — корпус стартера; 19—стяжной болт; 20—якорь; 21 — полюс обмотки возбуждения; 22—обмотка возбуждения; 23 — щетка; 24 — защитная лента; 25 — коллектор; 26—тормоз; 27 — вал якоря; 28 — крышка со стороны коллектора

Рис. 2. Схема стартера и его включения:1 — включатель зажигания; 2 — реле-регулятор; 3 — дополнительное реле; 4— аккумуляторная батарея; 5 — электромагнитное тяговое реле стартера; 6 — удерживающая обмотка; 7 — втягивающая обмотка; 8 — привод стартера; 9 — стартер; 10 — амперметр; 11 — генератор

Продолжительность включения стартера должна быть не более 5 сек. Повторно включать стартер можно через 10—15 сек и не более 3 раз подряд.

Техническое обслуживание

При ТО-1: проверить состояние крепления проводов к стартеру и стартера к картеру сцепления; при необходимости подтянуть ослабевшие соединения. Необходимо помнить, что нарушение плотности присоединения провода от аккумуляторной батареи к клемме стартера приводит к увеличению переходного сопротивления в его цепи, и как следствие, к снижению мощности стартера и ухудшению пуска двигателя.

При ТО-2: снять защитную ленту, продуть коллектор сжатым воздухом, проверить состояние щеток и коллектора. Выявленные неисправности устранить.

Один раз в год, но не реже чем через 25 000 — 30 000 км пробега, снять стартер с двигателя, разобрать его, тщательно протереть и продуть детали сжатым воздухом. Дефектные детали заменить новыми или отремонтировать. После сборки отрегулировать включение стартера и произвести контрольную проверку, как описано ниже.

Проверка состояния и ремонт деталей стартера

Зачистка коллектора и притирка щеток стартера, проверка натяжения пружин щеток, замыкания щеткодержателей на массу, обрывов, межвитковых замыканий и замыканий на массу обмоток возбуждения и якоря, а также замыкания на массу коллекторных пластин выполняется так же, как и в генераторе.

При этом надо иметь в виду следующее.

Изоляцию между пластинами коллектора стартера после проточки и шлифовки подрезать не следует.

Щетки необходимо заменять при износе их по высоте до размера менее 6—7 мм.

Давление пружин на щетки должно быть в пределах 1,2— 1,5 кГ. Регулировать это давление рекомендуется закручиванием или раскручиванием пружин или стоек крепления концов пружин плоскогубцами.

Подгоревшие поверхности контактов электромагнитного тягового реле зачищать плоским бархатным напильником или (при незначительных подгораниях) стеклянной шкуркой.

Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным диском сильно подгорели, то их следует повернуть на 180° вокруг оси.

Биение коллектора и железа якоря по отношению к цапфам вала не должно превышать 0,05 и 0,25 мм соответственно.

При вырывах секций обмотки якоря (как результат разноса якоря) или при смещении железа якоря (волнистый паз) якорь выбраковывают.

Протачивать коллектор можно только до размера не менее 34,3 мм. Изношенные колодки тормоза следует заменить. Муфта стартера, не проворачивающаяся свободно в направлении вращения якоря или свободно вращающаяся в противоположном направлении, подлежит замене.

Регулировка включения стартера

Регулировка включения стартера заключается в согласовании момента соединения обмоток стартера с аккумуляторной батареей и определенного положения шестерни стартера. Регулировку можно выполнять только при снятом с двигателя стартере. Положение шестерни должно быть таково, чтобы зазор между шестерней и упорной втулкой при полностью втянутом якоре реле и устраненном зазоре в приводе (шестерню надо отжимать в сторону коллектора) был 4,5 мм.

Контрольная проверка стартера

Контрольную проверку стартера на холостом ходу и при полном торможении проводят на специальных стендах треста ГАРО модели 2214 или модели 532.

При отсутствии указанных стендов стартер проверяют в зажимном приспособлении (например, тисках), соединив его с аккумуляторной батарей по схеме, показанной на рис. 3.

При этом используют: вольтметр постоянного тока со шкалой 0—30 в, амперметр постоянного тока с шунтом до 1000 а и тахометр со шкалой —до 10000 об/мин. Провода, соединяющие стартер с аккумуляторной батареей, должны иметь сечение не менее 35 мм2.

Рис. 3. Схема включения стартера для проверки:1 — динамометр; 2 — тормозной рычаг; 3 — стартер; 4 — электромагнитное тяговое реле; 5 — вольтметр; 6 —амперметр; 7 — кнопочный включатель; 8 — шунт амперметра; 9— аккумуляторная батарея

Испытание стартера в режиме холостого хода сводится к определению потребляемого тока и развиваемых якорем стартера оборотов в минуту. Стартер считается выдержавшим испытания, если при напряжении 12 в он потребляет ток не более 85 а и его якорь развивает не менее 5000 об1мин. Ток и число оборотов якоря замеряют спустя 30—40 сек после включения стартера.

Повышенный потребляемый ток и пониженное число оборотов якоря указывают на задевание якоря за полюсы или замыкание обмотки якоря на массу. Малый потребляемый ток и пониженное число оборотов указывают на плохой контакт в соединениях проводов или пониженное натяжение пружин щеток.

Для проверки стартера при полном торможении на шестерню привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром. Включив стартер, надо быстро прочесть показания амперметра, вольтметра и динамометра, имея в виду, что держать стартер включенным более 5 сек нельзя. Исправный стартер при напряжении 6 в потребляет ток не более 525 а и развивает тормозной момент, равный примерно 1,6 кГм.

Если крутящий момент ниже, а потребляемый ток выше нормы, значит имеются неисправности в обмотке якоря или в обмотке возбуждения. Если потребляемый ток ниже нормы, следует проверить, не разряжены ли батареи стенда.

Рекламные предложения:

Читать далее: Дополнительное реле стартера автомобиля УАЗ

Категория: — УАЗ

→ Справочник → Статьи → Форум

Почему уаз на горячую не заводится

Всем доброго времени суток!)

Только что вернулся с небольшой покатайки) ездили с другом по зелёной зоне г.

Тольятти, и когда услышал просвистывание от тормозов решил остановиться и подождать чтоб тормоза остыли Припарковался, заглушил машину, немного подождал (минут 10) и попытался завести Стартер крутит замечательно, бензин есть, но, двигатель даже не схватывает, в итоге только после того как посадил аккум я вспомнил что у уазов есть ужасное свойство — не заводиться при горячем двигателе. Через некоторое время к нам на помощь приехал Дмитрий Ильин, за это время как раз остыл двигатель, прикурили мой аккумулятор и всё завелось! Спасибо огромное за помощь!

Теперь обдумываю как устранить проблему. По логике необходимо как-то тепло-изолировать впуск от выпуска, и есть мысль приобрести какую ни будь теплоизоляционную пену и ей изолировать одно от другого, надеюсь поможет.Если у кого-то есть какие либо наработки в этом, поделитесь пожалуйста мыслями и советами, заранее спасибо)

Уаз 3151 | двигатель не заводится |

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

3. Проверьте уровень тормозной

4. и охлаждающей жидкостей.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды.

Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Неисправности системы пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в модуль зажигания.

2. Отсоедините разъем жгута проводов от колодки низковольтной цепи модуля зажигания

3. и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки.

Не заводится УАЗ Буханка

Читайте также: