Тугой руль после ремонта рулевой рейки калина

Обновлено: 13.05.2025

Доброго времени суток форумчане. Подскажите такой вопрос: заменил рейку, промыл систему залил оригинальную жидкость G 004 000 M2 руль стал тугим поварачивать крайне тяжело. Ремень натянут хорошо. При добавлении оборотов лёгкость в руле не появляется ни в правую ни в левую сторону. Это проблема в самой рейке, или в насосе что то случилось. На старой рейке руль вращал одним пальцем.

Sergey789

Участник

Vavan 1983

Постоянный участник

Belich

Участник

блин, у меня та же проблема. Сегодня поменял рейку, руль стал очень тяжелым (на старой крутил одним пальцем на месте). При добавлении оборотов совсем чуть-чуть легче становится, но все-равно тяжело. Подскажите, где этот болт регулировочный находится и на сколько его крутить надо?
ЗЫ. Рейка TRW.

Vavan 1983

Постоянный участник

Когда рейку ставил вал что на рулевую колонку одевается легко крутился. Если легко то не морочь голову по поводу болта. Если не проверял вывеси колёса передние и покрути рулём. Если легко крутится то проблема не в рейке. Жижу какую лил. Если не оригинал то залей G 004 000 M2. Если не поможет смотри редукционный клапан на насосе ГУР. У меня была такая беда. Разобрал клапан подложил под пружинку шайбу толщиной 2 мм и всё гуд.

Belich

Участник

рейку ставил в сервисе. На выходных попробую вывесить колеса и покрутить руль. В ГУР лил Febi 6161 (до замены тоже ее лил). Грешу на насос - жужжит прилично, на старой рейке тем не менее крутил одним пальцем, правда подгазовывал, на холостых только двумя руками крутился, сейчас от подгазовывания эффект минимален, на холостых еле кручу - руль колом стоит. Пробовал ослабить болт чуть-чуть, совсем немного полегче стало, но все-равно тяжко.

Vavan 1983

Постоянный участник

Vavan 1983

Постоянный участник

Derek1207

Участник

Vavan 1983

Постоянный участник

Выслушал все за и против которых было не много. Проблема разрешилась путём подложения под пружину редукционного клапана шайбы в насосе ГУР. все руль стал мягким. катаюсь теперь. Масло стоит по уровню утечки нет. Снимал пыльники на обеих сторонах. Сухо.

грачик

Постоянный участник

всем доброго здоровья у меня почти таже беда но только у меня в левую сторону более менее нормально а в право на холостых туго а при оборотах сначало туго как будто закусывает а потом резко отпускает и легко. началось всё с того что я разбирал рейку менял сальники,может я собрал не правильно или там не соберёшь не правильно

грачик

Постоянный участник

при сборке есть какая нибудь разница как вал вставлять относительно самой рейки меток не каких не нашёл

bishop

Мастер советчик

amd_extreme

Самоделкин :-)

А теперь проверь давление на котором срабатывает редукционный клапан. Должно быть 75-85 бар. Если будет больше рейка долго не проживет, через полгода заплачет.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

bishop

Мастер советчик

а как померять это давление? это надо набрать какой-то набор соеденений и главное манометр какой? спец для масла? Или пойдёт для воздуха, лежит дома на 150 атм.

Vavan 1983

Постоянный участник

Да я знаю что избыточное давление приведёт к выходу из строя рулевой рейки. Помереть нечем. Шайбу подложил не конскую 1 мм. Давление я думаю не избыточно так как руль не сильно мягкий. На другой такой машине ездил помягче крутиться.

amd_extreme

Самоделкин :-)

манометр любой. Шланг тормозной. Фольсовский. Подходит как родной, резьба на штуцере как и кстати на датчике масляном М10х1. Удачи.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

amd_extreme

Самоделкин :-)

А ты сейчас ради интереса вытащи эту шайбу и у тебя все будет нормально работать . Избыточным давлением ты уже выгнал все воздушные пробки.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Vavan 1983

Постоянный участник

amd_extreme

Самоделкин :-)

Конечно, во первых что бы НШ и особенно центробежные насосы заработали правильно, их надо опрессовать, на предмет выхода лопастей и выгона излишнего воздуха. Сухой насос не сможет создать необходимое давление чтобы протолкнуть воздушную пробку.
во-вторых: Даже если насос будет понемногу захватывать масло то смешиваясь с воздухом образуется коктейль, который имеет свойство сжиматься (чистое масло НЕ сжимается) и очень плохо выводится из системы. Как то так. Кстати то же самое происходит с масляным насосом, когда надолго сливают масло с системы. Он не может закачать масло на сухую.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Началось все со свиста в районе правого переднего колеса, причем проявляется он не сразу, а после где-то 5 километров езды и зависел от поворота руля, то пропадал то появлялся. На СТО провели осмотр, пыльник тот что на тяге был мокрый. В общем отдал на ремонт, не знаю что там поменяли, но после ремонта стал жеский руль. Причем в исходное положение не возвращается ни капельки, только успевай руками орудовать на поворотах)) слесарь который делал ремонт грешит на втулку, мол со временем должно пройти. Пробовали подтягивать и ослаблять регулировочную гайку, толку нету, по сравнению с тем что было до ремонта, в плане легкости руля небо и земля. Что-то мне не верится что втулка всему виной. мб у кого какие соображения имеются?

Королла 120-я? Втулку вытачивали если, то размеры не соблюли. Поэтому и тугая. Прирабатываться долго будет.

я как то решил свою рейку чуть подтянуть, геморно это без спец ключа, помоему стаб там мешает (давно это было), так вот, подтягивать рейку нужно чуть ли не по 5 градусов иначе руль был тугой а рулить -это пипец, авто слабоуправляемая.

ТС, заедь на сервис, загони на яму (неподьемник) , затолкай мастера в яму а сам заведи авто и крути рулем и давай указания мастеру насколько надо ослабить рейку.

Рейку ослабили, но вот она после этого греметь начала, разговаривал с мастером на СТО, будут менять "группу клапанов". Разве могли они когда перебирали рейку убить клапана?

каких таких клапанов? Брат - тебя разводят.

Почитай тут была тема от переборки рейки своими рукаме и поймешь о причине стука

Рейку ослабили, но вот она после этого греметь начала, разговаривал с мастером на СТО, будут менять "группу клапанов". Разве могли они когда перебирали рейку убить клапана?

Там на самом деле есть клапан, для увеличение частоты вращения холостого хода, но никакая не группа. Не понятно причем здесь он.

Миниатюры

В рейке есть распределитель, это железяка с дырками и в корпусе 4 дырки, получаем обычный кран. Масло давит на вход -руль посередине - кран закрыт - масло непроходит (или сливается). Руль крутим -кран открывается -масло проходит через кран и постурает в гидроцилиндр -давит на поршень - усиливает перемещения рейки.

В этом кране есть тефлоновые уплотнительные кольца, чтоб они стерлись (работают в атфке) надо вечность. У меня на 30 летнем опеле этот распределитель неперепускал а тут .

ТС -грохот -это втулки рейки - этотя грохоту подвержен ЭУР. Меряй давление насоса ГУРа, чисть перепускной клапан в насосе, если он залипнит то будет давление сливать в обратку а рейка небудит усиливатся.

ТС, если рейка становится легкая, после того как вы ее ослабили -то с усилителем все впорядке. Меняй мастеров.

После установки новой рулевой рейки и сход развала руль стал туго поворачиваться. В чем может быть причина?

Марка машины?Отпустить чуть чуть регулировочную гайку на рейке убедившись что не появился стук качая руль вправо и влево.Предварительно надо было убедиться в исправности и легком вращении стоек-ступиц(если это передний привод).Возможно при сборке была перетянута.

ваз 21093, рейку ставили новую, говорят ни чего на ней не протягивали, она в заводском состоянии - распаковали и установили. Ну мне так мастер объяснил.

Там просто между балкой и рулевой рейкой трудно подлезть,нужны переходные карданчики,но сделали.Хотя как положено порекомендовали сначала новую рейку поставить

А вот где привод руля входит черную заглушку видишь?там так же как на Вазах стоит регулировочный болт.

Долго собирался.Стало тепло.От +28 до +38 на эти 10 дней.Теперь жди холодов +22-25 в ноябре не раньше.Можно еще будет покупаться вдоволь.Мы сами от жары в Украину в июле косточки подлечить.А в сентябре приеду на 20 дней детей и внуков повидать.

Рейка оригинал? Если да - то два варианта: брак (крайне сейчас редкий случай, но возможен), либо мастер все таки врет и он сдуру поджал рейку и нарушил регулировку.
Если нет - советую снять изделие и поставить нормальную заводскую рейку.

Если не ошибаюсь, упаковка была оригинал. Честно говоря, может с непривычки, старая рейка на машине уж очень расхлябанной была, сейчас поезжу - может и не так все страшно, привыкну. Я просто еще ездюк - опыта не было, сравнивать не с чем. Просто и мастерам то сейчас не всем можно верить, особенно если видят таких как я, много щас таких - побыстрее поменять все, денежку забрать и машину выгнать. А проверять - это сейчас много времени отнимает наверно.

Новая рейка поворачивается очень легко. Можно за шлицы рукой провернуть, не говоря уж о рулевом колесе на авто. Я за 550 тысяч на предыдущих 9ке и 12ке три рейки сменил, у всех усилие было одинаковое.

voy@ger,еще и осталось)
Из ремкомплекта понадобилось:
1) Пластиковая втулка с 2-мя резиновыми колечками
2) Одно резиновое кольцо на упор рейки + снял с нового упора пластиковую накладку - лепесточки.
Отдельно от ремкомплекта - ТП SS-20.
Остальное все было в хорошем состоянии. Ни ржавчины ни грязи. Смазка присутствовала в достаточном количестве, но от времени потеряла свои свойства - отлетала кусками. Вымывал смазку отовсюду карбклинером с трубкой и протирал чистой тряпочкой.
Качество металлических изделий ремкомплекта оставляет желать лучшего. Гайка из ремкомплекта не подошла к реечному ключу. Упор из ремкомплекта - мой старый лучше и солиднее выглядит.
У меня вопрос к тем, кто сам перебирал рейку.
Пластиковую втулку с резиновыми колечками устанавливали в рейку пимпочками внутрь или наружу?

maksergey, Вот тоже,кстати озадачился этим вопросом(когда ставил)когда старую выковыривал,какие там фиксаторы! отверткой так раздербанил,что ни хрена не поймешь,что и где,но вроде методом дедукции принял решение установить пимпочками(фиксаторами)наружу

Вчера перебирал рейку, там может стучать не только сам рашпиль(лом) но и еле маааленький подшипник шестерни ,деталь номер 27, проверяется все легко, в собранном состоянии берем за шестерню рулевого механизма и проверяем наличие люфта. Капроновую втулку поставил из ремкомплекта, грохот ушел но не знаю надолго ли) когда откручивал рег.гайку считал обороты, так же закрутил и потом три раза подкручивал) В общем, удачи всем кто под капотом)

Создал еще одну тему потому как старые перечитывать просто нет сил. Давайте обобщим, что же все таки лучше сделать чтобы победить стук в рейке раз и навсегда.
Поможет только замена на новую (например СС-20) или можно просто перебрать, заменить втулку, тарельчатую пружину и все остальное? Надолго ли поможет эта переборка? Или же если лучше один раз потратиться на рейку СС-20 и забыть о стуке?

Расскажу про свой опыт. Итак - появились стуки в рулевой при проезде по гребенке. Сначала терпимые, потом стали резкие.
Приехал на сервис по гарантии - в итоге мне затянули рейку так что руль стал туго крутиться ну и послали, сказали что так у всех Калин и есть. Что это наверное электроусилитель звук дает, но случай негарантийный.
Решил сам ремонтировать.
Залез смотреть, долго дергал руль, смотрел карданчики, случайно решил подтянуть болты карданчика - и оказалось что верхний болт карданчика вообще не затянут! Затянул. Резкий стук пропал. Но стук все равно остался.
Прочитал все форумы, решил ремонтировать рейку. Купил ремкомплект за 300 руб.
Калина у меня 1.4, пробег 25 000 км.
Снял карданчик - покрутил-повертел - шарниры двигались легко, но люфта обнаружить не смог. Решил что все хорошо. Перешел к рейке. Т.к. Калина 1.4 и реку прекрасно видно - решил снимать ее как есть(наконечники не откручивал, открутил тяги прямо от рейки). Снял аккумулятор и площадку под ним, затем открутил рейку, затем (даже не снимая колес) поддомкратил правую сторону и рейку вытащил.
Разобрал рейку насколько смог - ничего в ней плохого не обнаружил, и смазка была, и все с ней вроде хорошо. Но на машине то звуки были такие как будто именно рейка дребезжит и тарахтит!
Короче говоря собрал рейку назад, только что отрегулировал, так чтоб и не туго и не легко крутилась. Ну и смазал побольше.
Поставил все обратно, звуки ве те же, тарахтит на гребенке.
Уже начал думать, что пора электроусилитель разбирать. Но , решил поменять карданчик, ну так, на всякий случай. Пришел в магазин, взял карданчик посмотреть - оказалось что шарниры крутятся с натягом, а не легко как на моей машине. Купил за 1050 руб. В этот же день поменял карданчик (за 1 час), и о чудо. Все звуки рулевой исчезли. Теперь тишина.
Вывод - дефектовать карданчик просто повертев его и посмотрев на него невозможно. Выявить на машине что тарахтит именно карданчик - нельзя. Я сколько раз пытался выявить источник стука, специально ехал по гребенке засунув руку в карданчик - и не ощутил никакого люфта. Даже сняв карданчик не выявил люфт (он просто легко крутился, но люфта не было). Менял просто так, на всякий случай, и оказывается вся проблема была именно в нем.
Как мне кажется, если в рулевой что то тарахтит, то первое - затяните рейку так чтоб руль туго крутился - если звуки не исчезли, то реку раскрутить назад и менять карданчик. Если не поможет, то тогда уже за рейку браться.

ВадимВП, лучший эффект это регулировка рейки (или ремонт)+замена тарельчатой + замена карданчика (при необходимости)

Напишу здесь,пробег рейки с 2008г. 100т.,на 70т подтянул упор,вчера перебрал полностью в ввиду поиска загадочного бряка:смазки не было(что-то солидоло подобное по стенкам размазана и высохло)втулка убита(люфт рейки),со стороны втулки ржавчина,тарелка-пружина высотой 1,6мм(т.е. не умерла).Заменил все втулки-резинки-подшипники(на игольчатый забил,только внутреннюю обойму),тарелку от SS.Выявил люфт в ЭУР(пойду читать по темам).Загадочный бряк не найден,интересно про "слабость" карданчика(люфта то-же нет но и натяга нет)

На днях сменил рейку на новую, была от 2110, в магазине попросил рейку на калину, дали тоже с маркировкой 2110, но с другим кодом, двенадцатой рейки в наличии не было. Внешне обе рейки совершенно одинаковые, новую смазал, поставил. И. те же самые стучащие звуки на гравийке. По сути ничего не изменилось, да и старую рейку полностью разобрал, следов износа не увидел, все целое, в общем старую думал оставить у мастера, забрал с собой, пусть в гараже лежит, может еще пригодится.
Новая рейка к тому же страшно лязгает в крайних положениях, там где на старой раздавался глухой стук. В общем считаю проблема в 2-х вещах - низкое качество запчастей и неудачное место крепление рейки, рейку трясет ибо тонкий моторный щит не удерживает её прочно на одном месте.

И еще народ возник вопрос, с новой рулевой рейкой при активном вращении рулем от новой рейки идет некий металлический шум, будто пара червяк-рейка не плотно подогнаны. Это пока новая и потом пройдет, или брак?

Провёл ремонт рейки,результат порадовал.Всего делов втулка 65р и пыльник 220р +три чача работы.И красота.

на асфальте с ямами тихо, не грохочет как стараяНужно на старой заменить втулку капроновую, и тоже перестанет грохотать.
хотя на развал еще не ездил (а надо, руль после замены рейки и стоек стоит кривовато)переставьте баранку

Нужно на старой заменить втулку капроновую, и тоже перестанет грохотать.
Старую кинул в гараж, на всякий, как нить переберу её с ремкомплектом и пусть лежит про запас, по крайней мере, что меня радует, так это появившаяся обратная связь, до этого руль возвращался в ноль очень неохотно и на приличной скорости. Все равно обидно что новая на гравийке грохочет, по первой вообще думал что просто выкинул деньги.

переставьте баранку
Да получится 2 оборота в одну сторону и 1,8 в другую, может даже больше разница. Думаю развальщик должен тягами сыграть, разве не так? Можно попробовать карданчик на один зуб переставить, но все равно поровну оборотов не будет.

Да получится 2 оборота в одну сторону и 1,8 в другуюЧем кроме тела рейки ограничивается движение баранки? Если усы эти же, то положение рашпиля по отношению к телу рейки при прямолинейной езде не измениться. А червяк крутиться вкруговую, ничем не ограничивается. Т.е. неодинаковое вращение в стороны от прямолинейного движения может быть из за неправильной длины рулевых усов, если я не прав, пусть знатоки меня поправят. Перестановка баранки и шлицев кроме кривизны руля ни на что не влияет. Ну может в ЭУРе какие тонкости, у меня его нет.

Semen43,
Когда рейку менял усы оставил теже, правда наверняка не скажу как было до этого, помню что руль чуть-чуть неровно стоял, а вот сколько оборотов было от центра влево/вправо точно не помню.
Ну ради интереса руль перекидывал ровно, получалось неравномерное количество оборотов влево и вправо, может сбили регулировки, может и до этого неравное количество оборотов было, а я не замечал, в общем когда соберусь на развал/схождение там эту проблему озвучу.

Magnus84,съезди сначала на сход-развал. объясни мужикам ситуацию, что положение рулевого кардана сбил. Они выставят тяги и рейку как положено. У них стенд среднее (нулевое) положение колес покажет. А потом ты рулевое колесо на шлицах сам перекинешь, т.е. руль подгонишь под колеса. Так будет правильно.

maksergey,
Почитав форум пришел к выводу что рейку наверное мы не идеально на место вернули, раз народ пишет что уперевшись в бордюр руль становится криво из-за смещений самой рейки, то видимо +/- миллиметры при установке рейки обратно после снятия скажутся на положении руля. В общем руки чешутся попробовать ослабить крепления рейки, не снимая усов и чуть сдвинуть её. На развал еще не ездил, друг сказал мол лучше на развал ехать не сразу после сделанной работы, а чуть позже, мол километров 200-300 проедешь, потом езжай на развал, отпуск скоро, вот и съезжу.

друг сказал мол лучше на развал ехать не сразу после сделанной работы, а чуть позже, мол километров 200-300 проедешь, потом езжай на развал
тоже верно. пускай всё утрясется.

привет калиноводы! у меня такой вопрос можно ли поменять втулку червяка, не снимая рулевую рейку с машины?

привет калиноводы! у меня такой вопрос можно ли поменять втулку червяка, не снимая рулевую рейку с машины?Рейку снять очень просто, сложнее обратно ставить. Менять на месте неблагодарная работа, по времени может быть больше, я уже не говорю про удобство.

Рейку снять очень просто, сложнее обратно ставить. Менять на месте неблагодарная работа, по времени может быть больше, я уже не говорю про удобство.
спасибо, примерно так и предполагал

В общем, провёл эксперимент: засунул на сутки эту банку в морозилку где -25 градусов. Смазка в принципе сохранила пластичность. Прямо не знаю что и думать.

в морозилку где -25 градусов.хорошая у тебя морозилка. обычно не ниже -18 в них.

Port31
Спасибо, но нет смысла. Характеристикам NLGI 2, до -25-30 градусов соответствует обычный копеечный Литол 24, которого везде навалом.
Честный ЦИАТИМ 201/221 должен работать до -60 градусов.

работать до -60 градусов.ого! а остальные смазочные материалы соответствуют такому пределу? смазка в опорных подшипниках, масло в амортизаторах (при повороте руля шток в них проворачивается)

иначе и с низкотемпературным циатимом морочиться нет смысла, копеечный литол вполне сойдет. тем более, что под капотом всё равно не будет -60 при заведенном моторе.

Читайте также: