Трещит реле при включении зажигания ваз

Обновлено: 14.05.2025

При заводке, реле трещит как стрекоза, секунду примерно. Стартер при этом крутит, заводит после того, как реле перестает трещать. Реле купил новое, тоже самое… до этого никогда не было подобного. Случилось это после того, как зачистил "+" на стартере, ну и реле туда сюда старое доставал, раз 5 . Что за хрень? Видео со звуком есть, позже залью. Интернет об этом молчит, если у кого трещит, то стартер не крутит. Может что то с проводом или теперь уже точно со стартером?

Прошло 2 дня … Не ел, не спал …
ну и собственно в разборном виде релюшка, только другая, рядом которая — К4 —

ps Искал щас инфу по реле 151 и набрел на тему форума лада гранта :

Rus-Temka : Здравствуйте, форумчане.
Помогите пожалуйста с проблемой, может кто сталкивался с подобным.
Гранта комплектации люкс, начало 13 года. трещит и достаточно сильно греется реле к4 (15/1 — Разгрузочное реле выключателя зажигания). треск появляется когда увеличиваешь обороты двигателя примерно до 3000. как-будто реле замыкает-размыкает цепь много раз в секунду. ну естественно от этого проседает напряжение в сети. новое реле не исправило ситуацию. на холостых оборотах без нагрузки напряжение 13,8 В. когда нагружаешь систему, напряжение падает, и часто посвистывает ремень генератора. Возможно дело в массе и где-то имеется плохой контакт, но проверить нет возможности. и вообще могут ли быть связаны увеличение оборотов с плохой массой? а может виной всему Е-газ?

destin : Разгрузочное реле отрицательным концом сидит на плюсе втягивающего реле стартёра — и через него соединяется с землёй. Насколько падает напряжение? Плохой контакт по идее нужно искать в районе земли генератора/стартёра. Стартёр то нормально работает?

Rus-Temka: Проблема решилась. Виной всему плохой контакт на втягивающем реле стартера.

Предупреждаю, много букв и мало картинок.

Проходит примерно неделя после замены реле и ситуация повторяется один в один. Еду в другой автомагазин, покупаю еще одно реле, думаю, мало ли, бракованное попалось. Меняю реле, завожу – все норм. Но хера с два: только начинаю движение – опять трещит, причем с некоторой периодичностью, то трещит, то не трещит! На холостых не трещит, только даешь нагрузку начинает трещать. Понимаю, что это нездоровая канитель и надо что-то с этим делать…

Тут звонок с работы, нужно кое-куда съездить. Пришлось ехать и тут начинаются чудеса… При движении треск не прекращается, на приборке высвечивается индикация: подушка, ремень, усилитель руля, печка то работает, то нет, скорее всего моргали фары (днем из салона не видно). Торможу на светофоре – все налаживается, только начинаю движение – начинается 3,14здец. Съездил по рабочим моментам, на свой страх и риск, благо не далеко и на работу, сразу заехал в цех, там тепло. Пока ехал — снял короткое видео, картинка практически отсутствует – но звук треска реле есть!

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Была у меня такая проблема: иногда, при включении поворотника, реле начинало жёстко трещать, при этом лампочки на поворотниках не моргали.
В своих БЖ я вскользь упоминал об этом и спрашивал совета, где рыть, куда копать. Иногда даже думал, что устранил проблему. Но трещётка снова давала о себе знать.

Как вариант, был заменён подрулевой переключатель. Потом он снова был заменён, потому как проблему не решило. Так же заменил реле поворотников и заизолировал провода, идущие на поворотники.

По началу эта проблема проявляла себя очень редко, но с наступлением холодов перешла в статус постоянной.

Потом как-то стал замечать, что на прогретой машине релюшка трещит реже, чем на холодной. Причём, чем теплей в салоне, тем лучше. И, если моргнуть аварийкой несколько раз, то реле перестаёт трещать.

Я стал ездить так: когда надо повернуть, я включал поворотник, затем аварийку и поворачивал. И старался очень аккуратно маневрировать, дабы не создавать аварийных ситуаций и не смущать остальных участников дорожного движения аварийкой.

И тут, как-то совершенно случайно, заметил, что кнопку аварийки не надо нажимать, нужно просто слегонца её придавить пальцем чуток вниз и треск пропадает.

Вытащил кнопку, поворотники без неё вообще не пашут.

Всем привет.Дико трещит реле авариики ваз 99при включении поворотниковили авариики, при этомповоротойки просто горят. Вчем причина?.При включении аварийки трещит реле.

10 comments on “ При включении аварийки трещит реле. Дико трещит реле авариики ваз 99при включении поворотниковили авариики ”

Поменяй реле и все

3 штуки поменял одно и тоже

значит сам блок мозги сушит !

Два варианта. Либо реле. Либо кнопка аварийки. Сними кнопку, почисти, или новую поставь. Поворотники через реле завязаны с кнопкой аварийки

Илья, в кнопке аварийки может скрываться чудеса

katzyn "2-й предохранитель проверял и поджимал усики.Когда его вытащил ,реле перестало трещать.

А фишка на фаркопе может коротить?

Заменил аварийку,заработали поворотники,через пять минут погасла лампочка кнопки аварийки!Фантастика! Нет сынок,это NIVA!

Завтра выезд в пампасы,интересно что меня еще ждет!

Привет всем. Ребят такая проблема пытаюсь завести авто, поворачиваю зажигание и начинают щелкать релюшки зажигания и насоса без перестанно, а машина не заводиться да и насос признаки жизни не дает((( Подскажите что делать?

2 Ответ от sergo9531 2016-03-10 21:14:46

djsairus90, попробуй исправный, заряженный АКБ поставить

3 Ответ от Alevtina.Trofimova 2016-03-10 21:29:35

Конкретно не скажу, но на эбу М73 и на авто 2114 было у знакомого такое, подкл. Эбу зажигание, щелкают релюшки и не останавливаются, съездил в ремонтную, сказали сгорел микроконтроллер.

P.S. Как можно найти Герцева Владимира (electrovovik)?

Всем спасибо! Завелась! 🙂 Ура!

Причиной незаводки стала AKБ! За 2 недели прилично разрядилась (постоянно езжу с фарами), плотность была меньше 1,19.

P.S. А вольтметр штатно на приборке не помешал бы. Почему они на многие машины не ставят – фиг знает 🙁

P.S.S. И что там всё-таки трещало, реле какое-нить? Но звук страшный (ТАЗовский такой) ну думал. всё. опять как на Оке, 2 раза менял эти гребаные стартеры 🙁

Тойота не ломается! (тьфу*3)

Ломается. если постараться как следует. =)))))

Было такое года 3 назад. У меня МКПП, в обоих разах заводили с толкача и дальше баг самоликвидировался.

Скорее всего контакт на стартере. Приметить ВДшку, пошевелить и вперед.

Тойота не ломается!

но в Вашей ситуации имхо есть смысл помимо вышесказанного посмотреть вот на что (в порядке простоты осмотра):

мож быть отказало/сгорело то устройство, которое отвечает за введение муфты стартёра (на тазах называется бендикс) в зацепление с маховиком. Это должна быть крупная по размеру электрическая штуковина, находящаяся в районе стартёра. Может быть она сделана за одно целое со стартёром. Кончину можно увидеть по внешнему виду девайса (на тазах называется "втягивающее реле").

мож быть то же, в отношении реле, которое должно тоже существовать на Тойоте, и отвечать за подачу напряжения на силовое (вышеупомянутое мною). Кончина тоже определится по внешнему виду, но сама релюха мелкая по размерам, надо знать где она находится. Или проследить по проводке.

Для облегчения поиска можно попросить кого-нибудь крутнуть ключ, а сам пока смотри – не искрит ли где-нибудь.

В случае сгорания маленького реле машину можно завести просто перемкнув управляющие провода (не забудь снять машину с передачи). (После заводки управляющие провода надо разомкнуть, иначе стартёр погибнет).

Далее более грустные варианты (по механической части):

муфта стартёра зацепляется за маховик только уголками зубьев, может она просто глюкнула. Надо попробовать как она ходит – не заедает ли. (Хм, для этого возможно надо снимать стартёр).

зубья на муфте стартёра и/или на маховике (что гораздо хуже) износились и/или один или несколько зубьев поломался(лись). (Тот же хм, но можно попробовать поставить машину на 5-ю передачу, прокатить силой 20-50 см, и попробовать заводиться снова).

в двух последних есть шанс попасть на замену запчасти.

НО. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СЕЙЧАС ДОЛЖНА ПОМОЧЬ ЗАВОДКА С БУКСИРА.

Грустно. Значит, Тойоты тоже ломаются. 🙁

Да, ещё: генератор можно не смотреть – он не имеет отношения к вопросу. Аккумуль можно бы просто проверить посмотрев на напряжёметр, но его наверное на Тойотах нету. Оцени его состояние по силе дальнего света: если светит нормально, то аккумуль исправен. Если он мёртв, то ждать 30-40 минут смысла нет – то это его не спасёт.

Если разбираться на месте нет возможности (что скорее всего), то заводись с буксира, и в путь. Но не знаю что вот насчёт автоматической коробки – можно ли с ней заводиться на буксире.

Аналогично, после совка я тоже так предполагал. что попал на стартер, серьезно, треск был будь здоров, типа КЗ внутри стартера 🙁 только что горелым не воняло ;)))

Опции темы

Поиск по теме

щелкает реле топливного насоса №372

господа подскажите в чем трабл: при включении зажигания трещит реле топливного насоса 372 частота где то 5-10 герц. Снял предохранитель – не трещит! потом снял фишку с насоса – не трещит!! замер напряжения показал что приходит порядка 8,5В (что мне кажется маловато ).

Подскажите что еще смотреть или только замена насоса.

ну странность, при включении зажигания, релюха трещит и двери блокируются. Как тут оказался завязан блок комфорта хз.

Еще снял реле на нее исправно приходят 12 В, а на 28 пред-ле только 8,5 .

Ребят помогайте авто на работе, ездить нада

подскажите кто знает. Где находится точка заземление Е29 (от ЭБУ)

УСЕ проблема решена.

оказался прохой контакт заземления!!

Е29 – находится под расширительным бачком, на моторном отсеке.

НА БУДУЩЕЕ СИМПТОМЫ, при включении зажигания:
1. Щелкает непрерывно реле топливного насоса №372
2. Блокируюся двери.
3. Спидометр – показывает скорость 25-30 км/ч.
4. Напряжение на предохранителе №28 порядка 8,5В
5. При отключении насоса либо снятии его предохранителя щелчки реле прекращаются

Сигналы поворота предназначены для информирования других участников движения о предстоящем маневре. В случае их неисправности сильно возрастает вероятность ДТП при маневрировании. Самая распространенная причина такой поломки — не работающее реле поворотов ВАЗ 2107. ПДД запрещают эксплуатировать автомобиль с неисправными световыми сигналами, поэтому при обнаружении такой неисправности необходимо устранить ее в кратчайшие сроки. Эту работу могут выполнить специалисты СТО.

Однако замена реле поворотов — достаточно простая и не очень трудоемкая операция, доступная даже в “полевых условиях”. Поэтому знание об устройстве и методе замены реле поворотника ВАЗ 2107 не будет лишним для владельцев “семерки”.

Реле поворотов ВАЗ 2107

В отличие от остальных световых приборов, указатели поворотом работают прерывисто, мигают. За работу указателей отвечает специальное устройство — реле поворотников ВАЗ 2107. Кроме обеспечения мигания ламп, реле выполняет сигнальную функцию. Оно оповещает о работе сигналов поворота звуковыми сигналами — щелчками.

Сначала на автомобилях ВАЗ устанавливалось тепловое реле, в котором контакты замыкались (размыкались) нихромовой струной, которая нагревалась и остывала за счет проходящего через нее тока. В более поздних моделях, к которым относится “семерка”, используется реле с электронной схемой и электромагнитом. Частота мигания ламп указателей поворотов определяется настройками электронной схемы. Такая конструкция имеет меньше движущихся деталей и контактов, поэтому более надежна.

Устройство также выполняет функцию реле аварийки ВАЗ 2107, заставляя мигать лампы при включении аварийной сигнализации.

Неисправности сигналов поворотов ВАЗ 2107

Главный признак неисправности — неработающие указатели поворотов. Однако, причина может заключаться не только в реле. Вариантов поломки несколько:

Лампы поворотов постоянно горят, не мигают. Это говорит о неисправности электромагнитно части реле поворотников ВАЗ 2107 — контакты застряли в замкнутом положении и не размыкаются. Это может быть как пригорание контактов электромагнитного реле, так и выход из строя электронной схемы реле поворотов. Независимо от конкретной причины, выход один — замена реле поворотов ВАЗ 2107.
Лампы мигают слишком медленно или быстро. Причина может быть как в электронной части реле поворотов, так и несоответствии тока потребления ламп номинальному. Если одна из ламп перегорела или установлены лампы, потребляющие меньший ток, то повороты станут мигать чаще, чем необходимо. Такое же явление происходит, если оборван провод, идущий к одной из ламп, или окислен патрон или цоколь лампы. Аналогичное явление происходит при установке светодиодных ламп вместо ламп накаливания. При установки более мощных ламп частота мигания уменьшается. Если все лампы исправны и неисправность проявилась не после замены ламп, причина кроется именно в реле поворотов или плохих контактах в цепи питания ламп.
Лампы указателей поворотов не горят. Причина неисправности может быть в поломанном переключателе поворотов, сгоревшем (неисправном) реле поворотов, в обрыве цепи или в перегоревшем предохранителе. Проверку лучше начинать с последнего

Расположение реле поворотов ВАЗ 2107

В зависимости от типа питания двигателя (карбюратор или инжектор), реле может располагаться за приборной панелью или в монтажном блоке, находящемся под капотом. Конструкция реле одинакова на всех модификациях ВАЗ 2107, но порядок процедура замены отличается в зависимости от места установки.

Замена реле поворотников ВАЗ 2107

Конструкция реле не предусматривает возможности его ремонта. При обнаружении неисправности необходимо выполнить замену детали.

Если реле находится в монтажном блоке, для его замены достаточно выполнить простые действия:

открыть крышку монтажного блока;
поддеть отверткой и извлечь старое реле;
установить новое реле;
закрыть крышку монтажного блока.

[tip]Если реле находится за приборной панелью, заменить его намного сложнее. Во избежание замыкания лучше отсоединить провод “массы” от аккумулятора. Замена реле поворотников выполняется следующим образом:[/tip]

Открутить и снять кнопку (рукоятку) счетчика суточного пробега.
Демонтировать декоративные ручки с рычагов управления отопителем салона.

Снять декоративную заглушку с самореза крепления приборной панели.
Выкрутить саморез.
Отщелкнуть крепления приборной панели, поддев ее отверткой.
Отщелкнуть колодки проводов с панели приборов.
Вручную открутить трос спидометра.
Демонтировать приборную панель.
Отстыковать клеммы проводов от реле поворотом.
Открутить гайку крепления реле.
Подключить клеммы проводов
Установить реле на место и затянуть гайку крепления.
Подключить клеммы проводов к приборной панели.
Прикрутить к приборной панели трос спидометра.
Установить панель на место, защелкнув крепления.
Закрутить саморез, фиксирующий приборную панель.
Установить декоративные ручки на рычаги управления отопителем.
Прикрутить рукоятку счетчика суточного пробега.
Установить декоративную заглушку на саморез.

После этого необходимо подключить провод массы к АКБ. Замена реле поворотников на этом завершена.

В очередной раз всем привет.
Собственно, сабж.
Недавно были проблемы с проводом массы – отвалился. Я кинул толстый провод напрямую от аккумулятора (и корпуса авто) на двигло – проблема решилась.
Поездил пару дней, сажусь сегодня утром, ключ поворачиваю – щелк. Стартер не крутит. Думаю, опять провод отвалился. Проверил – нет, все нормально, затянул хорошо. Сажусь обратно, поворачиваю ключ – щелк-щелк-щелк! И далее вообще как трещетка щелкать начало, если ключ на старт держать. Щелкает где-то под приборкой, по ощущениям прямо в салоне, рядом с ключом зажигания.

P.S. мм, у форума новый дизайн. Хм. Непривычно.

Просмотр Гаража

В очередной раз всем привет.
Собственно, сабж.
Недавно были проблемы с проводом массы – отвалился. Я кинул толстый провод напрямую от аккумулятора (и корпуса авто) на двигло – проблема решилась.
Поездил пару дней, сажусь сегодня утром, ключ поворачиваю – щелк. Стартер не крутит. Думаю, опять провод отвалился. Проверил – нет, все нормально, затянул хорошо. Сажусь обратно, поворачиваю ключ – щелк-щелк-щелк! И далее вообще как трещетка щелкать начало, если ключ на старт держать. Щелкает где-то под приборкой, по ощущениям прямо в салоне, рядом с ключом зажигания.

P.S. мм, у форума новый дизайн. Хм. Непривычно.

Только и всего? А с чего оно разрядилось вдруг? Я вчера до дома ехал два с лишним часа, генератор работает же.

Хотя закрадываются мысли такие.
Аккумулятору для зарядки требуется провод массы? Я-то кинул провод от места, где минусовая клемма крепится к корпусу, второй конец на коллектор (там где петля у меня болталась, я полагаю, петля для вывешивания движка). Может, он тупо не заряжается теперь?

Я-то грешил на релешку, которая трещит. Понятия не имею, что за релешка, правда))

Просмотр Гаража

Только и всего? А с чего оно разрядилось вдруг? Я вчера до дома ехал два с лишним часа, генератор работает же.

мерить напряжение на клеммах АКБ. и плотность электролита.

если бы была плохая масса стартер бы не крутил (ты все таки проверь массу и перечисти клеммы на АКБ)

а стартер перед зимой от зарядного устройства подзаряжать нужно. зимой много потребителей типа печка фары и тп
и если еще генератор недостаточное напряжение выдает то АКБ разрядится за милую душу

мерить напряжение на клеммах АКБ. и плотность электролита.

если бы была плохая масса стартер бы не крутил (ты все таки проверь массу и перечисти клеммы на АКБ)

Просмотр Гаража

Понял, спасибо. Стартер-то не крутит, но уже, видимо, по другим причинам.
Оттащу АКБ сегодня, протестирую. Если дохлый, куплю новый. Этому уже года два, кажется, и за это время он пару раз разряжался в ноль, несколько раз основательно промерзал. Думаю, он мог накерниться таким образом.

сразу то выбрасывать АКБ не торопись. можно попробовать зарядить. если он конечно зарадку будет брать после таких экзикуций
PS для спасибо есть зеленый плюсик

Просмотр Гаража

Заряжал я его один раз уже, после того, как он в ноль сел. Наверное, хватит его уже мучать))

Всем привет. У меня сейчас 2106
Как говорится наступила зима начались проблемы.
У нас первые морозы наступили в конце ноября (-32) машина заводилась нормально, даже помогал заводить другие машины.
В начале декабря поменял масло на другое другой марки и в первый мороз она у меня не завелась. При температуре -20 заводится без проблем. Я расстроился и залил у же проверенное временем другое масло. В итоге опять не заводится, реле щелкает под панелью, лампы гаснут, но стартер крутит еле-еле.
Прошлый год этот же аккумулятор, это же масло но машина была копейка заводилась в -37.
Аккумулятор МУТЛУ 4года, последняя поездка была 12ч 650 км.
На данный момент машина простояла 7 дней на морозе -30-40, занес А/Б проверил вольтаж сразу 12,37 V и после согрева 12,50 V по напряжению видно что А/Б разряжена.
У меня предположение что генератор не заряжает в полном обьеме А/Б или пора менять А/Б
До этого ставил другой А/Б (теплый), машину завел в -25
Если завтра заведу у нас обещают потепление то поеду возьму зарядник, а то мой сломался, погоняю аккумулятор на циклы заряд разряд если поможет.
Есть еще какие нибудь советы что мне еще проверить нужно.

Аккум пора менять,при наших зимах 4года это много.

Доброго времени суток . братья форумчане. Зашился, решил обратится к спецам. Проблема следующая:- реле поворотов и аварийной сигнализации, когда завожу двигатель постоянно клацает при этом повороты не моргают, включаю аварийку работает,включаю поворот работает.

Нет сил просто помогите. Машину брал б/у. ключа к встроенному иммобилайзеру не дали сказали что потеряли и сделали обход. Может это через него зараза, но как победить за пол года уже снится это клацанье.

Вся проблема в реле,к сожалению наш автопром-экономит на качестве,по этому и приходится все доделывать.

У меня знакомый поменял трижды реле(пока попал на работающее)

А вот "неправильное" реле (которое постоянно щелкает на любой чих бортовой сети):

Примитивная схема на двух транзисторах, одновибратор запускается при малейшей просадке напряжения бортовой сети, поэтому оно и щелкает:

Худо-бедно улучшить его работу можно с помощью дополнительного конденсатора:

При этом колхозе оно всё ещё будет щелкать в момент включения габаритов или фар, но уже не будет щелкать в момент нажатия на тормоз.

А вообще, ИМХО эту китайскую релюшку удобно использовать в качестве индикатора глюков бортовой сети.
Если щелкает – значит скачет напряжение
Благодаря ей, я заметил, что при нажатии на тормоз у меня чуток притухает потолочный светильник. Значит где-то контакт не айс.

Читайте также: