Трещит двигатель на холостых оборотах лансер 10
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
4G63, стук/треск при наборе оборотов
MMC Dion, CR9W, 2000 г.в., 4g63.
Меняли все ремни, оба натяжителя, все ролики и помпу. Поменяли все гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки (просто за компанию). Почистили EGR (был довольно сильно засажен), заслонку и впуск (средней засаженности). Чистили клапана без разбора (после снятия впускного к ним можно добраться - заливали шуммой, потом соскабливали проволокой что откисало и в оконцовке все протиралосьс помощью куска тпяки и хир.щипцов). Поставили новые свечи и свечные наконечники. Все что стаивли - новые и ориг.
Двигатель дважды разбирался, первый раз при стуке, думали что подвис какой-нибудь клапан или гидрик ненаполнился - все гидрики ещё раз прокачали руками, проверили выработку валов и прочего - вроде всё в норме (на глаз). Собрали обратно.
Масло залили новое - mobil 0w40. Новый маслянный фильтр. Новый фильтрик в ТНВД, новый фоздушный фильтр.
Что-то в двигателе стучит, немогу понять что. Звук очень сильно похож на треск гидрокомпенсатора или стук клапана. На холостых оборотах отчетливо слышен в салоне, при выключенном магнитофоне. Звук не резкий, а как бы сухой, щёлкающий. На слух - носит явно одиночный характер. Локализовать довольно сложно, но субъективно - все же из-под клапанной крышки. :\
Звук очень хорошо слышен при наборе оборотов - т.е. при езде, когда давишь на газ - очень сильно слышно, стоит педаль отпустить, звук пропадает практически совершенно (а может и вовсе пропадает) - по крайней мере, слышать явно перестаётся.
Имеется явная зависимость от оборотов - при увеличении оборотов, возрастает и частота "стуков/щелчков".
Что же там ещё может стучать то?!
Маслонасос?
Подшипники/втулка в блансировочных валов?
Может форсунка какая издает подобные звуки? (блин, сомнительно).
Подскажите, какие ещё операции можно провести для локализации и установления причины стуков.
Пока в голове есть варианты поочередного отключения свечей в цилиндрах, отключения приводов балансирных валов (на одном ремень то снять не сложно, второй даже не знаю - думаю приводная шестерня должна в маслонасосе убираться без вмешательства в его работу, но не уверен), можно поотрубать попробовать разъемы на форсунках, по идее - хоть какие-то варианты можно будет выбросить из рассмотрения. Стоит/нет?
По поведению - ездит отлично, разгон хороший, чек не горит, на холодную двигатель немного и эпизодически потряхивает. Иногда бывает потряхивает и на горячую - на светофорах, но пореже. Заводится с первого раза - иногда "мгновенно", иногда 1-2 секунды стартеров надо покрутить(когда большой простой в работе - наверное давление в магистрале форсунок падает и надо прокручивать ТНВД чтобы заного его нагнать).
Написал как можно подробнее, мож у кого появятся какие-нибудь мнения.
Буду благодарен за любые советы.
А раньше? До ремонта- стучал?
Перегазовывайте и одновременно по очереди снимайте разьём с катушки зажигания. Где стук пройдёт- тот шатун и виноват в стуке. Если везде одинаково- смотреть сборку.
mek писал(а): А раньше? До ремонта- стучал?
Перегазовывайте и одновременно по очереди снимайте разьём с катушки зажигания. Где стук пройдёт- тот шатун и виноват в стуке. Если везде одинаково- смотреть сборку.
Написал наверное немного нерасборчиво. Да, до разбора стучал, но "не так". "Другой" звук был. Поэтому и двигло ещё раз разбирали - думали гидрик какой залип или собрали что-то не так. На слух сразу сложно было казать что звук тот же. При езде, по манере стука чувствуется что стук тот же самый и стучит "что-то тоже самое" что и раньше, но немного по другому. По времени, стучит как минимум года полтора уже - ни от масла ни от времени года не зависит. Со стучащим шатуном двигатель полтора года может ли проходить?
За совет спасибо, сегодня попробую, по результатам отпишусь.
Поршень- эта деталь можно отнести к шатунной группе- может стучать годами. Характер стука- низ шатуна, верх шатуна, или юбка поршня- это только на слух.
mek писал(а): А раньше? До ремонта- стучал?
Перегазовывайте и одновременно по очереди снимайте разьём с катушки зажигания. Где стук пройдёт- тот шатун и виноват в стуке. Если везде одинаково- смотреть сборку.
Дмитрий Юрьевич, субъективно - везде одинаково. Т.е. при отключении свечи, дивгатель начинает ощутимо троить, но звук остается.
Проверял все четыре цилиндра на холостых и на примерно 1500 оборотах - звук неизменяется (субъективно даже становится немного четче чтоли. ), на больших оборотах троение менее заметно, на холостых с отключенным цилиндром трясет сильнее.
Заехал в несколько разных мастерней - везде послушали - локализовать не могут но говорят из-под крышки звук, вроде гидрик какой-то.
Что ещё может быть? Что ещё можно предпринять для локализации стука?
Может масло не поступает в один из гидриков и он стучит? Если я на работающем двигателе в м.горловину ливану лишний литр масла (ненадолго, потом лишнее масло солью разумеется), то стук при незаполненном гидрике должен пропасть, по крайней мере ненадолго - верно? (елси это гидрик, разумеется). Двигателю ничего не будет если он минуту-другую поработает с лишним олитром масла?
Звук определенно одиночный и возникает под нагрузкой - если разогнаться и газ отпустить, звук конечно есть, но очень-очень тихий, практически незаметен, и становится по характеру примерно таким, как на холостых оборотах что ли.
Может ещё что-то можно померить, допуски какие-нибудь?
Бобышки поршня- могут так стучать. При отключении цилиндров- вы наверное это неулавливаете. Когда стука больше? На холодную или горячую? Если довести температуру до 106-108 градусов- стук уменьшается? Это всё признаки поршня.
mek писал(а): Бобышки поршня- могут так стучать. При отключении цилиндров- вы наверное это неулавливаете. Когда стука больше? На холодную или горячую? Если довести температуру до 106-108 градусов- стук уменьшается? Это всё признаки поршня.
По моему стучит и на холодную и на горячую одинаково. Возможно не успевает прогреться как следует, особенности езды.
Дмитрий Юрьевич, если поддон снять - возможно ли локализовать конкретный поршень "снизу", не снимая головы? Т.е. как-то убедиться что это все-таки именно здесь и нигде более? И нужны именно такие-то запчасти? "Пошатать" руками, например, подергать. - ведь раз стучит, должен хоть немного болтаться? У меня ситуация когда без машины ну никак не получается, и поэтому половинить двигатель, ставить диагноз и потом 2-3 недели ждать запчастей без машины не устраивает совсем. Т.е. хочется найти точную причину, заказать запчасти и прокладки, две недели ждать с машиной на руках, после чего все за день-два поменять и поставить точку на этом.
Если отключить "цилиндр полностью" (снять разъем с форсунки + выкрутить свечу), чтобы нагрузки небыло совсем - стук ощутимо измениться или пропадет? Может быть просто выкрутить свечу - чтобы давления небыло? Заведется на трех цилиндрах? Не опасно?
Ну и вопрос по эксплуатации - пользоваться то можно до починки, если ваш диагноз подтвердиться? Обороты более 2,5 кручу крайне редко - на этой езжу спокойно очень. По ремонту, если подтвердиться, - замена пальца, поршня или в сумме? Или .
Без полного разбора вряд ли чего найдёшь. "Пошатание" результатов скорее всего не даст, ибо зазоры там мизерные. Да и ухватить шатун снизу крайне сложно - ибо тесно и щели узкие.
Можно раскрутить шатуны и посмотреть состояние вкладышей.
При отключении цилиндра звук не пропадёт полностью, но изменится, станет тише и менее ярко выражен.
Если выкрутить свечу, то из-за воздушного помпажа ты вообще ничего не услышишь.
Ездить можно, но вероятно чем больше будешь ездить, тем дороже потом заплатишь.
Что именно надо будет менять, без разбора не установить.
За советы/ответы всем спасибо.
1) здесь распредвалы прижаты к голове "отдельной пластиной", которая садится на герметик, и уже потом, на пластину, через прокладку ставиться сама крышка двигателя. Я внимание не обратил когда разбирали/собирали, но может кто знает/помнит - чтобы располовинить двигатель, это пластину (которая держит рокеры и распредвалы) обязательно снимать или нет? Т.е. закрывает ли она требуемые для снятия головы болты - или можно располовинить двигатель не трогая саму головку двигателя - сняв "только крышку"?
2) Сугубо из практики, у кого опыт большой - если "подобный стук" (под нагрузкой больше - без нагрузки почти отсутствует) продолжается довольно долго (более года) и двигатель продолжает "вполне нормально" работать - что все же вероятнее - палец в бобышках, сам поршень, или что-то с подшибниками на коленвалу? Какие проблемы более "долговременные", а в каких случаях вклинивает почти сразу? Мне говорят что если подшибники провернет на коленвалу - то практически сразу двигатель должно вклинить - остальное менее смертельно якобы.
3) Поможет ли сканер/самодиагностика как-то локализовать/подтвердить причину стуков? Может ошибки какие-то характерных заносятся?
4) На выключенном двигателе - если вращать коленвал, стук при
вкрученных свечах, хотя бы совсем небольшой - должен ли присутствовать при подобных проблемах или нет? Т.е. если снять поддон и крутить "вручную" кооленвал, то можно ли будет слухачем услышать в конкретно каком цилиндре стучит? Я так думаю - если проблема в подшибниках, их состояние будет видно при снятии поддона и их осмотре, а если с поршнем/пальцем в бобышках - то стук доложен быть даже на выключенном двигателе в какой-то вполне определенной точке, которую проходит поршень (в верхней скорее). И это будет довольно хорошо слышно при снятом поддоне. Я прав или нет?
P.s
Дмитрий Юрьевич - если вам отдельно ТНВД и форсунки привезти на /чистку/починку - сколько сие занимает по финансам, озвучьте верхний порог - чтобы знать на что расчитывать, плиз.
Привет всем!Наконец мы победили этот ужасный звук, ощущение того что ты ездиешь не на лансере, а на задрипаном тракторе-ВСЕ ЕГО БОЛЬШЕ НЕТ!Вначале я думал (ну и так говорили гуру автомеханики, сервисмены, что это цепь провисла надо все менять и будет тебе счастья, другие утверждали что, да это цепь и в добавок надо регулировать зазоры в клапанах, а на мой вопрос точно это так, мне отвечали-вскрытие покажет.Но я упрямый мне надо убедится на 100% что это так, а как это сделать?Ответ не заставил себя долго ждать-'-СДЕЛАЙ САМ, УБЕДИСЬ, но вот такой я упрямый человек.И вот я начал шерстить форумы, мануалы, что, как, где, ну вроде начитался, добрые люди подсказали, короче глаза боятся а руки делаю как говорится.Чет меня понесло, да ладно ближе к делу, просто переполняют эмоции от того что мы с другом сделали все сами, а тоесть нашли и устранили и дело было совсем не там куда указывали господа СЕРВИСмены!Вообщем цепь как мне показалось в нормальном состоянии, зазоры конечно кое-где и ушли но не считаю это настолько критичным что бы бросаться их регулировать оставим это на потом, так вот на этом все закончилось, пол года я бездействовал не знал что делать, потом летом был по работе проездов в Москве и по случаю приобрел у хороших людей головку на мой "любимый" 4B11!Она благополучно пролежала еще месяца 3-4.Но вот вчера я решил что надо поменять распредвалы с шестернями, точнее я думал мож шестернях дело, но дабы все было проще и бустрее решил менять в сборе сразу с валами.Но мой друг, святой человек настоял что бы мы перекинули"новые" шестерни на старые валы, дабы не увести зазоры в другую стадию, ок делаем так.Снимаем звезду с моего вала и вроде бы все хорошо
а здесь вот так
Ну и несколько фото процесса, кстати мы не снимали крышку грм а просто выставили все по меткам, сняли валы и не дав цепи провиснуть вниз подвязали ее,
ну а далее все собрали в обратной последовательности, и вот он волнующий момент ради чего это было затеяно, завожууууу и в ответ он говорит(мой мотор)СПАСИБО БРАТ, НАКОНЕЦ ТЫ МЕНЯ ВЫЛЕЧИЛ!Мотор работает просто изумительно, тихо, теперь прям как в иномарке стало😹😹😹😹.В общем не болейте, ровных дорог!Надеюсь мож кому то эта запись поможет
У меня точно такие же симптомы на 4б11 с момента покупки авто было 120 тыс км.сейчас уже 160тыс никаких изменений.масло не жрет на 5 тыс 0.5 литра доливаю.думаю ничего критичного нет в этом звуке.мотор работает ровно ошибок нет
Делюс, этот мотор смело ещё сотку прошел бы.тем более про расход масла там ничего не говориться да и при разборке видно что следов расхода масла там нет.ну работает он шумно,так эти моторы сами по себе издают разные металлические шумы.
Делюс, ну и за 200 тыс ясное дело там будут царапины задиры небольшие.это всё нормально.там просто требовалось замена цепи ГРМ и то там натяжитель не полностью вылез ещё тыс 20-30 походил бы без замены цепи
Кирилл Годованюк
Был у Мека, может кто слышал, известный в Москве моторист мо движкам митсубиси, после регулировки клапанов на пробеге 300к, прочистил форсунки, вообще посмотрел движок, сказал всё отлично. Коцающий звук у этих движков это норма, особенно на непрогретых, особенно на больших бробегах. Шумит как дизель, а еще похоже на бряцанье цепи, но замена цепи и натяжителя ничего не дает, так что рекомендую не париться)
Сергей Лихотин
Дмитрий Макаров
У меня тоже самое. Распереживался и поехал к мотористам. Слушали его стетаскопами всякими и прочим и сказали, что все нормально, особенности этих движков. Но звук волнующий, соглашусь)
Надо стетоскопом слушать, по крайней мере, место стука найти не трудно будет. Был подобный случай на 4g15, 4 дня искал на слух, нифига не мог найти, потом решил стетиком послушать, все облазил, никак не мог найти место, потом додумался послушать под низом мотора и, о чудо! Оказалось, оторвался клапан в масляном фильтре. А стук был, как мне казалось, сверху! Как-то так.
Вася Андреев
Майкл, Лансер 10 1.8 2008 года 200к пробег , никаких проблем нет . Есть водители у которых любая машина за пол года сыпется.
Майкл, и что же в нём сыпется? И если будет аргументированный ответ, тогда ещё скажи, какая за эти деньги альтернатива? У меня 4wd на коже, предлагай варианты!
Максим Донцов
У меня такой же звук пробег 180, стетоскопом послушали клапан адсорбера так шумит, думаю теперь менять его или нет, цена вопроса нового около 3к
Максим Донцов
Если кому интересно, был у дилера, поменяли клапан на новый звук также остался, сказали просто не париться и ездить также дальше
А есть у кого под средней нагрузкой металлический звук, как будто клапана стучат? Пока машина не доконца прогрелась начинает греметь при равномерном движении, когла едешь 50-80кмч. Когда хорошо прогреется, то гремит уже и при трогании. На холостых не гремит, когдк оч медленно едешь тоже тихо. Звук идёт 100% из головки. Бенз пробовал разный. Масло густое меньше гремит, жидкое больше. Началось на пробеге 100к, сейчас 155к. Дилер на вскидку предложил поменять комплект цепи. А клубный сервис снял крышку клапанов и обнаружил трещину на общей крышке распредвалов. Сказали типа выработка в головке, давайте головку поменяем. Но откуда там такая выработка на таком пробеге? И рядом со мной также еще 2 машины с такой же проблемой с трещиной общей крышки. Клапаны кстати в номинале.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Вибрация на холостых оборотах – штука не очень приятная. В первую очередь она заметно снижает комфорт. Во вторую – может быть признаком серьёзной неисправности (причём не всегда мотора). Но обращают внимание на неё не все. Мол, немного тряски – это не очень опасно, пусть вибрирует себе на здоровье. Что же, можно только позавидовать крепким нервам таких людей. Но я бы всё же советовал не пренебрегать этим явлением: оно вовсе не нормальное, и своевременный поиск его причины может уберечь от более крупных неприятностей.
О сути явления
Сегодня речь пойдёт именно о вибрации, которая появляется на холостых оборотах, например, при остановках на светофорах или в пробках. И ещё попробуем найти отличие между вибрацией холодного и прогретого мотора. Но опять же: только той вибрации, которая возникает при остановке или стоянке.
Логично предположить, что в вибрации виноват мотор (при остановке в трансмиссии вроде как ничего не работает). Это почти правильно, поэтому начнём с мотора.
Мало крутится!
Действительно, основная причина вибрации – это низкие холостые обороты. Характер вибрации при этом будет более-менее равномерный. Поэтому для начала нужно обратить внимание на тахометр (а лучше – на более точный сканер) и выяснить, не просели ли холостые обороты. Почему они могут опуститься – это другая тема, но если холостые обороты действительно ниже нормы, придётся заниматься диагностикой. Хотя на некоторых автомобилях холостые обороты от природы низкие, поэтому там с такой вибрацией бороться сложно (например, на Honda Civic). Так что тут имеем дело с видом нормы. Ну а если холостые действительно упали, с этим надо разбираться.
Только не стоит забывать, что холостые обороты могут существенно снижаться при включении многих потребителей (из-за роста нагрузки на генератор). И если в первые холода вы вдруг заметили, что машину немного потрясывает, попробуйте выключить обогревы сидений, стёкол, зеркал, руля и чего там ещё есть. Если после их отключения вибрация пропала, переживать не стоит – это нормально.
Другое дело – неравномерная вибрация, при которой машину может тоже немного потряхивать. Тут, скорее всего, придётся скатиться в банальность – обычно это признак троения. Теоретически об этом подскажет и лампа Check Engine, но не на всех машинах она горит по любому поводу, так что единичные пропуски зажигания она может игнорировать. Выход тот же – диагностика. Может быть, пора менять свечи, может, течёт форсунка или барахлит какой-нибудь датчик. В общем, с троением всё понятно – повторяться не буду.
Более серьёзной причиной может быть неравномерная работа мотора из-за снижения компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Даже если в системе зажигания неисправностей нет и компрессии пока хватает для воспламенения топливовоздушной смеси, значительная разница компрессии в одном из цилиндров приводит к росту вибрации на холостых оборотах. На ходу этого может быть незаметно, да и снижение динамики не все ощущают сразу, а вот на холостых мотор может уже немного трясти. Опять же – едем в сервис, измеряем компрессию и делаем выводы. Особенно это касается владельцев дизельных автомобилей, равномерность работы моторов которых от компрессии зависит особенно сильно.
И, конечно же, не стоит забывать о ГРМ. Перескок ремня на один зубец не всегда загорается ошибкой на панели, а трясти может хорошо. Растяжение цепи тоже влияет на вибрацию мотора, так что в этих случаях проверка меток или синхронизации фаз сканером лишними не будут.
Всё вышеперечисленное – это весьма распространённые причины вибрации на холостых. Но, к счастью, в жизни наиболее распространённая причина такой вибрации более проста в решении и с мотором почти не связана.
Почему с порванной опорой мотор может трясти машину не постоянно, а только на холостом ходу? Обычно по одной простой причине: как только двигатель начинает при движении отдать крутящий момент, он немного наклоняется. И от кузова в этот момент он отходит. А при остановке ложится обратно на подушки (на их остатки) и опять начинает трясти всю машину.
Впрочем, все простые резиновые опоры со временем тоже теряют свои свойства. Резина с годами дубеет и охотно передаёт вибрации на кузов. И как раз это лучше всего заметно на холодном моторе: если постоять в пробках, да ещё и в жару, резиновые детали становятся немного мягче, и вибрация будто бы снижается. А на холодном моторе она появляется снова. Решение вопроса простое – замена опор. Причем, вероятно, менять придётся все опоры сразу, включая подушки коробки передач (если они есть), потому что в этом случае поганая овца действительно портит всё стадо и трясёт кузов даже при всех остальных исправных опорах. К сожалению, всё в этом мире со временем стареет, и износ опор неизбежен. И плохо, что аналоги обычно заметно хуже оригинальных подушек и либо не решают проблему, либо решают её ненадолго. А оригинальные опоры часто стоят довольно дорого.
А если не мотор?
Всё, что крутится
И, наконец, ещё одна причина странной вибрации – это неисправность навесных агрегатов и их приводов. Конечно, обнаружить вибрацию от кривого шкива генератора не получится – это совсем не тот случай, и симптомы будут другими (скорее, порвётся ремень, чем машину будет трясти). Но иногда бывает, что что-то под капотом крутится труднее, чем надо. Это может быть генератор, помпа, компрессор кондиционера – всё что угодно.
Вибрировать будет не подшипник (этого заметить нельзя), а сам мотор, которому на холостых оборотах становится трудно работать. Такое встречается очень редко, но на всякий случай приведу пример из сервиса друзей: мотор одного Ford Fusion не выдавал никаких ошибок, при этом трясся, как в лихорадке. Виновником оказалась помпа. Причём обычно при износе она сначала банально течёт и клинит, а тут просто трудно и неравномерно вращалась. И малообъёмному мотору этого было достаточно, чтобы устроить танцы на подушках. Думаю, это редкое исключение, но всё-таки если один раз с таким столкнулись, есть вероятность, что кто-то с этим тоже может встретиться.
Чего бояться?
Сама по себе вибрация, конечно, неприятна. Не зря сейчас уже многие автопроизводители ставят активные опоры двигателя, которые меняют параметры работы в зависимости от оборотов и нагрузки на мотор. Про комфорт с вибрацией можно забыть, но это не самое главное. Главное, что иногда эта вибрация может предупредить о более серьёзной неисправности или не допустить её. Взять тот же Fusion: если бы владелец вовремя не проявил озабоченность, помпа когда-нибудь всё равно заклинила бы, и последствия могли быть неприятными. Перескок ремня ГРМ или растяжение цепи тоже не обещают ничего хорошего, а троение мотора и неожиданное снижение мощности может быть попросту опасным.
Кроме того, вибрации, которые передаются на кузов, никак не продлевают жизнь проводке и разъёмам. Особенно если эта проводка уже старая и высохшая. Перетираются места фиксации, проводка в жгутах, изгибы и соединения. И это тоже плохо. Так что игнорировать появление вибрации не стоит – у неё обязательно есть на то причина, и эту причину надо искать и устранять в любом случае.
Читайте также: