Тойота витц плохо заводится
Добрый день, форумчане! Большая просьба помочь. У меня Витц 2005 в кузове SCP90. Проблема возникла в этом году зимой во время морозов. И продолжается до сих пор и летом. А именно плохой запуск авто. Бывает очень часто. Начинаю заводить, начинает крутить стартер, загорается табло, включается музыка, а машина сама глохнет. С попытки 3 заводится и слышно как бензин поступает. Потом нормально работает. Зимой сразу поменяли свечи иридиевые и аккумулятор. Недавно поменяли топливный фильтр и промыли систему, думали в этом дело. Оказалось нет, неделю проездила и опять. В 2 автосервисах разводят руки, кто-то говорит в клапане дело, а он продается только в комплекте с бензонасосом, кто-то говорит что дело вообще в цепи и прокладках. Кто сталкивался возможно, подскажите?
на белте (2005) сталкивалась с двумя подобными ситуациями.
1. Зимой при запуске были очень низкие обороты и через минуту глохла - промыла дроссельную заслонку - все стало отлично. цена ремонта - 200 рублей.
2. Летом не заводилась (включался только аккумулятор - табло, электроника, все дела) - компьютерная диагностика показала номер ошибки по ней нашли, что сломался датчик подачи бензина в двигатель. купили датчик, заменили, поехала, цена ремонта с датчиком - 3300.
если была бы цепь - то ее было бы слышно намного лучше чем подается бензин, а с клапанами и насосом не знаю (не сталкивалась ни разу)
делали компьютерную диагностику двигателя, что показывает?
Добрый день, форумчане! Большая просьба помочь. У меня Витц 2005 в кузове SCP90. Проблема возникла в этом году зимой во время морозов. И продолжается до сих пор и летом. А именно плохой запуск авто. Бывает очень часто. Начинаю заводить, начинает крутить стартер, загорается табло, включается музыка, а машина сама глохнет. С попытки 3 заводится и слышно как бензин поступает. Потом нормально работает. Зимой сразу поменяли свечи иридиевые и аккумулятор. Недавно поменяли топливный фильтр и промыли систему, думали в этом дело. Оказалось нет, неделю проездила и опять. В 2 автосервисах разводят руки, кто-то говорит в клапане дело, а он продается только в комплекте с бензонасосом, кто-то говорит что дело вообще в цепи и прокладках. Кто сталкивался возможно, подскажите?
Насчет клапана в комплекте с бензонасосом - это тупость. Нет, конечно в бензонасосе есть клапан, но он не работает практически, а в корпусе топливного фильтра действительно вставляется регулятор давления, но он очень редко ломается. А для начала просто замерьте давление, которое дает насос - быть может ему давно пора на покой?
да сделала на двигатель и топливную систему. и ничего не показывает. в сервисе заводили, ни разу не заглохла. даже денег за диагностику не стали брать. т.к. ничего не выявили))) диагност сказал, что встречал такое на витцах и ярисах, якобы стартер со временем изнашивается или нагрузка большая. прикол в другом, у меня в машине был устройство для проигрывания флешек ч\з прикуриватель. т.к. вот сняла его, слушаю просто радио и лучше заводиться стала. пока за 3 дня ни разу не заглохла. да и звук при запуске более радует!! съезжу заслонку дроссельную промою (странно что в сервисе мне это не предложили даже) и буду наблюдать
здраствуйте у меня платс 1sz каждое утро как машина постояла наччала плохо заводиться минут 15 надо заводить причём заводиться только снажатой педалью в пол потом после заводки машинна начинает троить это продалжаеться минут 15-20 после чего всё приходит в норму и заводиться с пол оборота и не троит.уже поменял фильтра все.заслонку почистил вмместе с дхх и форсунки заодно тоже.свечи новые тойота как положено поставил.купил катушку тоже не в ней дело поммогите пожалуйста уже не знаю что это может быть в чём причина моя версия что заливает свечи поэтому движок плохо заводиться потом они прогарают и всё приходит в норму но в чём причина не пойму может я всётаки не прав уже столько дел попеределал всё напрасно.javascript:emoticon(':pray:')javascript:emoticon(':pray:')
за ранее всех благодарю.
скорее всего из за топливной системы может давление маленькое( резинки плохие стоят в топливном фильтре)
ещё такой нюанс чтобы побыстрей заводилась снимаю разъём с топливного насоса начинаю заводить нажимаем пидаль газа в пол через 2-3 оборотадвигатель начинает схватывать но потом опять глохнет вторая попытка двс схватывает сразу но потом опять глохнет после чего встовляем разъём на нсосе начинаем заводить так же нажимаем пидаль в пол после4-5 оборотов двс начинает потихоньку схватывать схватывать и наконец то заводиться начинает троить двс причём всегда на 2-ой цилиндр хотя катушки свечи форсунки пробовал менять местами с другими цилиндрами всё равно 2-ой а когда включаеш акпп двс начинает дёргаться после чего это продолжаеться 15-20 минут послё 20 минут машина начинает работать как положено и когда включаеш акпп двс начинает шептать без вибрации
сегодня разбирал топливный фильтр опять всё нормально клапан обратный продул всё работает кольца на месте нормальные вот такая вот история. за ранее всех благодарю.
сегодня разбирал топливный фильтр опять всё нормально клапан обратный продул всё работает кольца на месте нормальные свечи только поменял раняше был красный оттенок а сейчас чёрные все как в нагаре но не в масляном вот такая вот история. за ранее всех благодарю.
Я бы посоветовал искать причину в момент её максимального проявления (по утрам, после долгой стоянки), а именно:
1. Перед заводкой, вывернуть свечу (какую удобно) и оценить её состояние(мокрая-сухая). Протереть и завернуть обратно.
2. Заводим авто обычным способом( ничего не нажимая). Что при этом происходит: есть вспышки или нет?
3. Если не завелась, то выворачиваем свечу и смотрим её состояние.
После этого, можно что то предположить. Шланг с рампы снимали утром ? Хорошо бы в самый начальный момент оценить давление.
Самодиагностика видимо ошибок не выдаёт?
Нужно по более информации и поподробней. ( например, после чего всё началось)
это началось постепенно сначала она незавеласьс 1-го раза а со второго потом с3 го потом тапком в пол а теперь через2 недели гемор совсем хотя всё поменял
померил давление в топливной около2 атмосфер после несколких заводок свечи сырые заливает может от того что компресия на холоную мала по этому и нет воспламенения как вы все думаете а.
я тоже думаю что клапан. Просто потому что когда умирает порневая, то это происходит плавно, неотвратимо и с повышением прорыва газов через нее и, как следствие, с различными артефактами в выхлопе. Но опять же, как правило, в двигателе на холодную наоборот клапана сперва имеют повышенный зазор и уж чего-чего, а снижать компрессию они никак не могут.
Кстати, а звона никакого вначале работы двигателя нет?
bobaboba7
1. проверить запуск с отключенным разъемом ДМРВ (кстати в каком он состоянии ?)
2. проверить запуск с отключенным лямбда-датчиком
3. проверить запуск с отключенным датчиком температуры мотора
bobaboba7
Тойотофил
Karlson
Тойотофил
скорее всего из за топливной системы может давление маленькое( резинки плохие стоят в топливном фильтре)
Реклама партнёров
bobaboba7
Тойотофил
bobaboba7
Тойотофил
bobaboba7
Тойотофил
bobaboba7
Тойотофил
ещё такой нюанс чтобы побыстрей заводилась снимаю разъём с топливного насоса начинаю заводить нажимаем пидаль газа в пол через 2-3 оборотадвигатель начинает схватывать но потом опять глохнет вторая попытка двс схватывает сразу но потом опять глохнет после чего встовляем разъём на нсосе начинаем заводить так же нажимаем пидаль в пол после4-5 оборотов двс начинает потихоньку схватывать схватывать и наконец то заводиться начинает троить двс причём всегда на 2-ой цилиндр хотя катушки свечи форсунки пробовал менять местами с другими цилиндрами всё равно 2-ой а когда включаеш акпп двс начинает дёргаться после чего это продолжаеться 15-20 минут послё 20 минут машина начинает работать как положено и когда включаеш акпп двс начинает шептать без вибрации
сегодня разбирал топливный фильтр опять всё нормально клапан обратный продул всё работает кольца на месте нормальные вот такая вот история. за ранее всех благодарю.
bobaboba7
Тойотофил
сегодня разбирал топливный фильтр опять всё нормально клапан обратный продул всё работает кольца на месте нормальные свечи только поменял раняше был красный оттенок а сейчас чёрные все как в нагаре но не в масляном вот такая вот история. за ранее всех благодарю.
Реклама партнёров
Здравствуйте! Первый раз что-то пишу на драйве (даже не знаю, в правильную ли категорию я залез чтобы задать вопрос), больше надеяться мне не на кого.
В общем, проблема с машиной появилась в июне. И вот, уже почти 5 месяцев я мучаюсь с этой проблемой, каждый месяц меняя что-то новое в двигателе и топливной системе — ничего не помогает.
Предыстория:
2 года я ездил с горящим "чеком" на приборной панели (он жаловался на бедную смесь) и особо не пытался решить эту проблему, потому как всё работало исправно. Чек загорался только если нажать педаль в пол, или если машина едет загруженная в гору. Но на езду это никак не влияло, поэтому я не торопился решать проблему с ним. Но в этом году, всё таки решил добраться до бензонасоса и всего остального, что находится в бензобаке (туда, судя по всему, никто не залазил с завода). Как оказалось, не зря: чек горел именно из-за бензонасоса (или грязных фильтров, точно не знаю, потому как поменял всё разом). После чего я понял, что всё-таки проблемы с разгоном у меня были — после замены насоса и фильтров, у машины как-будто открылось второе дыхание и перестал гореть чек))) Но я не долго радовался — в этот же день, ближе к вечеру, после небольшого простоя, когда я завел машину, двигатель прилично затроил. Инструментов под рукой уже не было, которыми я разбирал бензонасос, поэтому пришлось ехать в знакомую мастерскую к давно знакомому мастеру. Проблема нашлась быстро, проблема была в катушке и свече. Не знаю, что из них сдохло раньше, скорее всего свеча, потому как зазор на ней был около 5мм (как так вышло не знаю), но заменив свечу, двигатель троил, оказалось что катушка тоже померла. Ну ладно, не так все страшно оказалось, поставили контрактную катушку и новую свечу, всё прошло.
Вот теперь пошла сама суть проблемы.
После этих двух манипуляций, который произошли в один день, началась проблема, которую я не могу решить по сей день — машина стала плохо заводиться после долгого простоя, то есть после ночи, или даже 1 часа после того, как заглушишь двигатель. Если попробовать завести машину после 10 минут простоя — она заводится с пол пинка, во всех остальных случаях приходится крутить стартер секунды 3. С брелка заводится только с 3 попытки и это при условии что на улице была жара!
В какой конкретно момент началась эта проблема — к сожалению не могу вспомнить, в тот же день, когда менял насос, или на следующий, потому как в день замены я не глушил двигатель больше чем на 30 минут и проблему мог попросту не заметить. Вот такая у меня беда(
Есть две вещи, которые влияют на старт двигателя:
1) Если перед тем как начать поворачивать ключ, нажать на педаль газа (т.е. открыть заслонку), машина заводится как обычно, очень легко;
2) Когда на улице температура воздуха стала опускаться ниже +5 градусов, машина стала заводится намного лучше (даже 3 раза завелся с брелка с первой попытки!).
Ну и самый главный пункт — что было сделано и поменяно за эти 4+ месяца. Сейчас наверное многие будут говорить что я дурак, что за эти деньги можно было купить новый мотор и т.д., я к этому морально готов, но мне дорога именно эта машина, потому как намерен ещё долго на ней ездить (ну нравится она мне, не хочу ничего в ней менять). Все запчасти ставил только ОРИГИНАЛ, ни каких аналогов (кроме бензонасоса, родной был Aisan).
Итак:
— были заменены: бензонасос (Denso), фильтр грубой и тонкой очистки, регулятор давления топлива (или обратный клапан), все прокладки в баке;
— отрегулировал клапана (во-первых постукивали, во-вторых были пропуски зажигания, в-третьих — читал что от этого тоже может плохо заводиться);
— заменил весь ГРМ (вместе с клапанами ещё и цепь стучала, после клапанов стало хорошо слышно цепь, заодно исключил проскок цепи на зуб из-за чего могла плохо заводиться);
— чистил форсунки, менял все колечки (после чистки был полный тест на стенде: льют все одинаково до миллилитра, не текут, значит тоже отсекаем).
Вот, это всё что было проделано, за что браться дальше, просто ума не приложу. Пробовал менять заправку, заливать полный бак 95-го — разницы абсолютно никакой.
Мои личные наблюдения и выводы:
— датчик температуры ОЖ не виноват, потому как летом, когда я оставлял машину мину на 40-60, ОЖ ещё не успевала остыть, значок на приборной панели не горел, а машина уже заводилась плохо;
— датчик температуры воздуха (который стоит в ДМРВ) вроде бы не врёт, если верить показаниям, которые я вижу по Torque, показания сходятся с уличной температурой (перед тем как заодить двигатель), погрешность всего +-3 градуса;
— датчик положения коленвала вряд ли, потому как при его неисправности мотор бы всегда заводился плохо, не зависимо от простоя.
Мои предположения, кто может быть виноват:
1) Новый бензонасос (у оригинала было немного другое строение, видно на фото), хотя всё входит как родное (да это почти и есть родное) и во время езды он работает более чем исправно. Я уже думал попробовать поставить старый, благо я его не выкинул.
2) Когда меняли катушку, поставили немного другую, не от моего двигателя (по каталогам у меня такая стоять не должна, стоит по-моему от NZ), но я очень сомневаюсь, что это может так влиять на старт.
3) Адсорбер (или его электро-клапан). Не так давно читал про него, вроде бы симптомы похожи, поэтому в прохладную погоду стала лучше заводится (паров бензина стало меньше). И при открытии крышки бензобака у меня иногда происходит сильный "Пшии.", только не пойму выходит, или наоборот заходит воздух в бак. Пока что больше всего склоняюсь к этому варианту, но как его проверить не знаю. Может совсем его отключить от топливной системы и попробовать без него завестись?
А самое трудное в этом всём, что для того, чтобы проверить, помогло ли то или иное действие, нужно выжидать минимум час, потому как в других случаях она заводится исправно.
В общем, очень прошу у вас помощи или совета, что мне с этим делать, что ещё можно попробовать и т.д.
P.S.: если интересуют какие-то номера запчастей и т.д. спрашивайте, с радостью отвечу на любые вопросы.
UPD 17.07.2021: сегодня проблема наконец-то была решена! Решение оказалось банально простым: помогла замена всех 4-х форсунок (перед тем как поставить, на всякий случай свозил почистить на стенде). Всё-таки, к сожалению, нельзя на стенде выявить все дефекты форсунок.
Привет всем! Помогите советом у моего Витца проблемка при холодной температуре даже -20 вообще отказывается заводиться. Один раз пробывала прикурить от другой машины получилась, в последующем подзарядку отказался принимать. Ставили АКБ на полную зарядку помогло но не надолго, в следующие холода опять такая же картина.АКБ родной панасаник, масло заменено фильры тоже. Думаю поменять АКБ советуют Варта. Кто что может посоветовать?
Сколько Вы крутите двиг? Первый раз нужно крутить не более трех секунд. Если не заводится. Пробовать еще. Но не более трех секунд.
Не помогает - тогда Антоха3
Сегодня -35 было. Прогрев ставил через 3 часа. Без проблем, но подвеска деревянная. Авто Фанкарго 2003г. 1,3л
Забыл написать. Свечи менял в ноябре на Бриск какой-то. масло каструл 5W-30. Акк родной еще - АС Делко 35 А*ч.
Забыл написать. Свечи менял в ноябре на Бриск какой-то. масло каструл 5W-30. Акк родной еще - АС Делко 35 А*ч.
чтоб не плодить кучу веток, попробую задать аналогичный вопрос:
читал всякое про УТТ, но у меня, видимо, он какой-то особенный, этот УТТ:
если первый раз крутить секунды 3, потом все равно не схватывает
а схватывает только если крутить долго, а именно:
первые 5 оборотов (считаю на слух по звуку) - не схватывает, потом примерно 3 оборота пытается, но не заводится, потом 5 снова вхолостую, и следующие три заводится и стабильно работает.
причем неважно, первый это поворот ключа за утро, или нет.
поэтому завожу так: зажигание, жду немного, потом кручу до тех пор, пока не заведется (порой это секунд 10)
в морозы это выручает, ибо на второй запуск может не хватить аккумулятора
так вот вопрос: не вреден ли такой способ запуска? ибо двигатель как-то жалобно звучит в это время. на ниссане не было такого никогда - подождал 10 сек после включения зажигания, и с 1го раза завел.
Я фунтика в -33 завёл так: вкл.зажигание, подождал когда погаснут лампочки и начал крутить - через 3-4 хиленьких оборота схватила и УРА )))
чтоб не плодить кучу веток, попробую задать аналогичный вопрос:
читал всякое про УТТ, но у меня, видимо, он какой-то особенный, этот УТТ:
если первый раз крутить секунды 3, потом все равно не схватывает
а схватывает только если крутить долго, а именно:
первые 5 оборотов (считаю на слух по звуку) - не схватывает, потом примерно 3 оборота пытается, но не заводится, потом 5 снова вхолостую, и следующие три заводится и стабильно работает.
причем неважно, первый это поворот ключа за утро, или нет.
поэтому завожу так: зажигание, жду немного, потом кручу до тех пор, пока не заведется (порой это секунд 10)
в морозы это выручает, ибо на второй запуск может не хватить аккумулятора
так вот вопрос: не вреден ли такой способ запуска? ибо двигатель как-то жалобно звучит в это время. на ниссане не было такого никогда - подождал 10 сек после включения зажигания, и с 1го раза завел.
Я бы сказал даже полезен, создается давление масла, особенно когда холодно. Если сразу завелся, двигатель уже работает, а давления как такового еще нет.
Сегодня -27, а мой витька не хочет заводиться:(
аккумулятор варта, в прошлом году меняла, масло тоже.
может, дело в свечах? я слышала , что для зимы есть какие-то особенные. кто знает, подскажите.
В прошлом году при -32 заводился спокойно.
Свечи По регламенту нужно менять через 20.000 тыс/км, но учитывая наш бензин и скорее всего китайское происхождение Я свечи меняю вместе с маслом. Проблем нет.
да свечки они что зимние, что летние. один фиг
просто вы их видимо залили, при попытках запуска и все.
меняйте)
Слышал совет: пробовать запускать двигатель, если не завёлся с первого раза то не выключать зажигание, а через несколько секунд снова пробовать, ибо при выключении а потом при повторном влючении зажигания снова подаётся порция бензина которая вообще сразу заливает свечи. Ведь здесь нет блокировки ключа как в ВАЗ 2112, -08, 09 и т.д.
ПРоблема такая: Тойота Ярис Версо, 2001 год. МКПП. 165 000 пробег. Машина стала тупить, заводится часто не с первого раза, горит чек двигателя, при нажатии на газ в движении машина дёргается, падают обороты, если отпустить газ - машинка медленно разгоняется.. оч медленно. глюк не постоянен, иногда сначало всё нормаьно, потом после понижения передачи он происходи и двигаться почти невозможно. при прогреве машины, если нажать газ в пол, то сначала обороты падают (провал в работе двигателя) потом меееееееееедленно набераются. В сервисе сказали. что надо ДМРВ менять - поменяли, покупали через Икзист.ру, датчик новый, через 2 дня всё повторилось. если отключить/подключить датчик - машина нормально заводится и наберает обороты, и едет нормально ,но через некоторое время опять тупит..причём так, что ехать нельзя.. Есть версии: форсунки, проводка штекера ДМРВ, воздушный фильтр. В сервисе говорили, что катализаторы 1 и 2 целиндров ниже уровня работают, но тогда бы проблема была постоянной а глюк то есть, то нет. Что это может быть. на сервис нет денег временно. автодиагностика показывает коды: 24 - датчик температуры воздуха на впуски, 31 - ДМРВ, 94 - уровень работы катализатора. ТАк же смотрел герметичность воздушной системы. но я не могу понять, что это. были уверены, что после замены ДМРВ всё будет ок - нифига((
Подскажите. что это может быть?
прошу прощения. но я новенький. не нашёл ничего про это. пишу тут.
Снимите клемму АКБ (при этом сотрутся ошибки) , поездите до загорания ЧЕК (возможно он загорится сразу) и повторите самодиагностику. Если ошибки 24 и 31 вылезут снова, то 100% оборваны провода до ЭБУ. ( окислились контакты в разъёме, переломились провода и т.п) Обычная цешка и электрик помогут решить проблему. Да и сами сможите.
Снимите клемму АКБ (при этом сотрутся ошибки) , поездите до загорания ЧЕК (возможно он загорится сразу) и повторите самодиагностику. Если ошибки 24 и 31 вылезут снова, то 100% оборваны провода до ЭБУ. ( окислились контакты в разъёме, переломились провода и т.п) Обычная цешка и электрик помогут решить проблему. Да и сами сможите.
Также могу посоветовать найти у себя в городе человека с таким же двигателем и взять его ДМРВ. Вдруг новый датчик тоже глючный. Бывает такое. А так будешь уже 100 % уверен, что дело в датчике или нет.
Читайте также: