Тойота ноах ремонт переднего моста

Обновлено: 13.05.2025

Toyota Lite Ace Noah 2000, 3s, проблема с редуктором

Добрый день. Недавно взял себе Нюха заднеприводного(кузов SR40), машинка отпад, салон трансформер все дела. Каждый день мотался в Листвянку из Иркутска и появился непонятный шум с моста. Сначал не очень громкий, но постоянно усиливался ( пробеги по 600-800 км в неделю) В общем вывесили задний мост, послушали. Шумели подшипники в заднем редукторе, на самом редукторе можно было смело жарить мясо. Посмотрели жидкость в мосте, и о ужос, она была угольного цвета с металической стружкой ( менял прошлый хозяин, судя по бирке 12000 км назад) В общем слили масло, скинули редуктор. Насколько я понял, все 4 подшипника поджарились, была убита втулка на хвостовике ( старый хозяин менял там какой то сальник, или еще что-то и ему перегнули с натяжкой). Поехал на автоград, купил все подшипники. Чортову втулку не нашел нигде, говорят не было, и не будет. Да и со сборкой возники проблемы, нужно выставлять какие то зазоры в редукторе ( делаю не сам, но и знакомые не в курсе как их выставить) В общем, знает кто, какие зазоры надо выставить( именно цифры зазоров) и может кто сталкивался с этой втулкой на хвостовике, где её можно взять, или как выточить?

Можно старую отреставрировать,можно новую выточить,грамотный токарь сделает.Хотя по ходу пьесы,редуктору кердык,могла накрыться пара,трудно судить о состоянии редуктора из Красноярска. Зазоры много лет выставляю на ощюпь ,зависит от износа контактной пары.Возьми наставление по Жигулям,старое ,там есть порядок регулирования пар.

Зазор в паре 0,09 мм. Бугельные подшипники регулируют стрелочными индикаторами ,после регулирования пары.Если есть стружка в масле, паре конец. Из опыта,своего ,перебирали редуктор,задний,втроем,собрали мост,машину на галстук и потащили в другой бокс,был сильный мороз,через 4,5км заклинила пара,забыли в запарке залить масло,понадеялись друг на друга.Тебе совет покупай контрактный редуктор и будет тебе счастье.

Ну в общем накатал я на этом редукторе еще 25000, стружку строгает, грееца, воет как волки на луну, но уже не так сильно. Но ездит собака. Мистика

Есть редуктор с 2вд, подшипники, пара идеальные, косяк в сателлитах, болтаются в корпусе. Коробку сателлитах можно заменить. Сейчас точно не помню, пара кажется на 41зуб. Особых проблем в переборки не будет. При желанее можно найти спеца. Если будут вопросы, т.89025122684

в итоге посидел, подумал, сложил в кучу все свои приспособы — зенковки, цанги для клапанов, притирочную пасту, микрометр, токарную станину — пусть стоят.
и решил прибегнуть к помощи следующих специалистов:
фрезеровасты — упилят головку
шлифовасты — отшлифуют тарелки клапанов
полировасты — отполируют клапанные шайбы в размер, отпиленный шлифовастами.
что удобно — относительно недалеко от меня есть профильное СТО, в котором есть все требуемые специалисты в сборе.
увез им 5кило алюминия в виде ГБЦ, горсть клапанов и мешочек клапанных шайб. пока ведутся работы с гбц будем ковырять другое —
1. попробую повоевать с гулом на 60-80 км — поменяю подвесной кардана и подшипник в чулке редуктора.
про редуктор отдельно:
первое — он тяжелый.
второй — он тяжелый.
третье — он аццки тяжелый.
я делал все без ямы и снятие редуктора превратилась в страдания. установка, впрочем, тоже — но сладенькое на потом.
если верить мануалам, снимается редуктор просто, в два приема: открутить и снять. на деле все также, но есть нюанс(с).
нюанс в том, что весит он примерно как моя жена) может чуть полегче. снимается он действительно просто — нужно отвязать кардан и гранаты(не забываем про метки!), открутить с одной стороны балку под редуктором и три подушки и скатить его по балке.
вынимаем наше "сокровище" и тащим на операционный стол(верстак, ага). зачем его вообще снимать? тот узкоглазый, который проектировал этот узел, очень недобро пошутил — чтобы вытащить полуось из чулка, надо вытащить стопорное кольцо. чтобы вытащить стопорное кольцо, надо открыть крышку редуктора. чтобы открыть крышку редуктора надо его снять. чтобы его снять — надо познать страдания.
что и делаем — снимаем, половиним, выдергиваем кольцо — проволочка в помощь. далее нужно открутить чулок и вытащить полуось. мне в этом помогал точный инструмент — кувалдометр. медный.
пара ударов и полуось в руках.

причем что странно — подшипник полуоси хоть и был ржавый совсем не люфтил и не болтался. может и не в нем причина? но раз залез надо менять — старый подшипник стоит родной, до меня сюда никто не лазил.
а, масло слить не забыть. хотя можно и на земле — оно ниоткуда не потечет.
старый подшипник не снять, только выломать с полуоси.
верхнюю обойму расколол при помощи ломоскопа и кувалдометра. нижнюю — надо предварительно запилить болгаркой, потом также расколоть кувалдой.
новый подшипник ставится также — прессовой посадкой. пресса у меня нет, зато есть кувалда, труба и куча оправок. подобрав нужные и отцентровав подшипник и оправку сажу его на место.
далее меняем сальники в хвостовике и чулках редуктора. дорогие зараза, по пицот рублей ( я их не заказывал а просто купил). что интересно — в чулке редуктора нихрена нет. прокладки кстати тоже нет и смазки. я так думаю, пусть будет — сделал прокладку в чулок из герметика, набил туда циатима — он хоть как то воду от подшипника отгонять будет.
сборка в обратном порядке, но есть хитрость: глубина посадки полуоси в чулок ничем не ограничена кроме кольца. садить ее нужно аккурат на 2мм в глубь корпуса, так что бы защелкнуть стопор. иначе полуось упрется в сателлит и есть приличный шанс на блокировку дифференциала, или что более вероятно — шанс на поход за новым редуктором. а стоит он примерно как одна зарплата мееееенеджера.
собрал на герметик, затянул по моменту из книжки.
закатить его обратно на посадочные места — тоже страдания. из ямы или с подъемника гораздо сподручнее.я закатывал его по балке — очень неудобно, учитывая что редуктор надо крутить и держать на весу пока не наживишь подушки.
что интересно — пробега 180000, а внутри редуктора по факту делать нечего, кроме подшипника. да и его можно было не трогать.

Передний редуктор - замена подшипника, методика разборки ⇐ Noah Town\Lite Ace. Трансмиссия

Модератор: Карпуха

-того, что в правом чулке переднего редуктора около фланца, к которому привод крепится. Во первых, чтобы вытащить полуось из чулка, нужно ли вскрывать редуктор? Ну типа стопорое кольцо какое снимать. Как она вообще в редукторе крепится. И второе. Понадобяться ли для запрессовки нового подшипника какие-либо спецсредства, типа газовой горелки, пресса, и т. п.
Спасибо! Константин, Тверь.

Вскрывать редуктор нужно. Спец. средств не надо, кода достанешь всё увидишь.
Когда мне пришлось заменить этот подшипник, под нагрузкой или при разгоне стал появляться свистяще-квакающий звук, причем со временем он стал прогрессировать, самой большой проблемой было это его найти. Русских аналогов нет, от третьих производителей не нет (редкий размер), только оригинальный и на заказ (а это время, а надо было очень быстро). Решил проблему так, купил на разборке передний мост в сборе от TownAce в прежнем кузове, в одном только месте их предложили с десяток на выбор (цена вопроса 1000р. г.Ангарск). На нем и потренировался в разборке: снимаешь крышку редуктора, проволочным крючком за специальное "ушко" на стопорной шайбе снимаешь стопорное кольцо конца с полуоси, отворачиваешь 4 болта крепления "чулка" и вынимаешь "чулок" вместе с полуосью. Киянкой выбиваешь полуось из "чулка". Проблема снять подшипник, с полуоси не повредив его. В моём случае мне пришлось на токарном станке обрезать полуось и высверлить её из внутренней обоймы подшипника, и вот он в руках. Промыл от грязи и заложил новой смазки.
На своём NOAH я снял передний мост, там работы совсем не много, и все работы по замене подшипника делал на верстаке, нет грязи, удобнее работать с герметиком и т.д. Причиной замены подшипника, по-видимому, стали мои поездки на природу с форсированием водных преград, попадание воды во внутрь подшипника. Когда я его разобрал он оказался забит грязью, высохшей смазкой, ржавчиной и х.з чем. Так как подшипник перестал работать его провернуло в "чулке". Посадочное место под внешнюю обойму подшипника оказалось разбито, пришлось "наварить" и потом проточить, но можно обрезать "чулок" переднего моста и от 30-го кузова по крепежу и посадочным местам он точно такой же только немного длиннее.

Спасибо! Только не понял, зачем беречь старый подшипник при его снятии? Я читал рекомендованную технологию замены подшипников задних полуосей, так там рекомендовано старый подшипник срезать наждаком, а новый напрессовывать нагрев его газовой горелкой. Я опасался, что здесь технология аналогична, ибо узлы схожи по конструкции. У меня, видимо, сепаратор с шариками просто исчез, и фланец, которым заканчивается полуось просто болтается в чулке.

Появился Гул в переднем редукторе . что делать?
Передаточные числа передних редукторов
Загудел редуктор спереди.
Передний редуктор - замена подшипника, методика разборки
Головка для замены масла в переднем редукторе
Помогите с диагностикой переднего редуктора
SR50, Потёк сальник переднего привода.
Передние привода застучали
Пыльники.

Ноахаводы, кто сталкивался с проблемой вибрации(с резонацией по всему кузову) на скорости от 30-40, около 80 и далее приглушается но чувствуется не так сильно. Сильнее всего чувствуется на полу переднего пассажира. Что было сделано: карданы (передний на редуктор и задний в сборе) после замен крестовин и подвесного с балансировкой в специализированной мастерской по ремонту карданов; шрусы заменены.

В этой статье я хочу поделиться справочными материалами, собранными мной на специализированных сайтах по ремонту автоматических коробок передач . Сразу хочу подчеркнуть, что собранная информация является мнением специалистов - ремонтников которое, как известно, не всегда совпадает с вашим. :D
Коробка.jpg
Элементы планетарной коробки передач (А40 серия). 1 - муфта повышающего планетарного ряда.

Townace noah sr50 3sfe 4 wd автомат стала жёстко переключаться с P на D, с первой на вторую пинок, при этом все скорости включаются, появилась ошибка P 1760. Кто может знает в чем причина?

Всём привет, недавно покатался на ное по снегу, попал на наст, и он как давай тупить, двигатель мычит, и колёса стоят на месте все четыре, тупо стоит и не буксует даже. Не пойму то ли мотор не тянет,то ли коробка тупит. Кто сталкивался с таким?

С предыдущим Тауном было все понятно, лился GL-5, а у Noah постоянный 4wd с вязкостной муфтой (автомвтическая блокировка межосевого дифференциала). В кники от Легион-Автодата сказано, что туда льется GL-3, а его и в помини в магазинах нет ( кроме русского ). Кто говорит, что можно лить GL-4, кто что нужно лить специальное масло для самоблокирующихся дифференциалов. Где правда!

Прочитав ветку, решил себе заливать Eneos 75w-90 gl-5 в раздатку и мосты. Канистры 4л хватило как раз на все 3 точки с учётом небольших потерь при заливке. 610x400x5e9ec26fe522d.jpg

Здравствуйте, появился шаркающий шум при движении где то снизу, думал что кардан погнул так как подвесного хватает менее чем на пол года. сделали балансировку кардана, поменяли крестовины все три, поменяли подвесной, все норм. а шум остался!! что это может быть и как лечить подскажите пожалуйста!?

TOYOTA Lite Ace NOAH 1997 г.,4WD, 140 сил, двигатель 3S FE, кузов SR-50. Какая стоит АКПП? Нужна полная маркировка или где искать шильдик. Заранее спасибо.

vas44155195 , между раздаткой и корпусом акпп вставка, на левой стороне по ходу движения автомобиля.
На заднеприводном точно не скажу, но точно между корпусом акпп и карданом, на вставке

Всем доброго дня. :hats_off: Ребят, я вот прочёл всю эту тему, и у меня созрел вопрос. Вам заняться нечем? Сопоставте цены подшипников ступичных, и контрактных ступиц. Не проще купить ступицу в сборе и просто поменять? Просто и не дорого!

Добрый день!
Наткнулся я на дифференциал автоматический Красикова в сети. Цена приемлемая. Кто-нибудь ставил? Есть практика и отзывы? Или я первый буду?
image.jpg

Добрый день коллеги!
Проблема! ДВС откапитален, всё новое оригинал, мотор просто рвёт и готов взлететь, как вертолёт, но автобус не едет, чуть нажимаешь на газ переключается на пониженную, тупит мычит и не не набирает обороты, хотя чувствую в движке мощь с места, аж прилипаешь к синению. Кто-то из мужиков сказал, что несогласованность с коробкой, нет обратной связи, ведь компьютер всеми.

Поломки редуктора на автомобилях Тойота отмечаются достаточно редко. Основными их причинами становятся изношенность механизма при значительном уровне пробега, или же высокая интенсивность использования машины с высокой же нагрузкой. Ремонт редуктора Тойота является непростой процедурой с технической точки зрения, и выполнить его с требуемым качеством могут только опытные мастера в сервисных центрах.

Основные виды поломок и способы устранения неисправностей редуктора Тойота

Для редукторов автомобилей марки Тойота причин выхода из строя может быть несколько. Наиболее часто ломаются подшипники, материалом для изготовления которых служат цветные металлы. По причине изгиба самого вала может перекосить главную шестерню.

Владельцам транспортных средств не следует забывать о том, что необходимо своевременно менять масло в редукторе, чтобы ему не потребовался дорогостоящий ремонт.

Если редуктор находится в исправном состоянии, его работа практически не ощущается. Наличие поломок и сбоев в работе можно определить по следующим признакам:

Повышенный уровень шума при работе в режиме разгона является свидетельством необходимости замены подшипников дифференциала, или же масла в самом редукторе;
Возникновение аналогичных шумов в процессе торможения свидетельствует о том, что имеет место повышенный износ подшипников на главной шестерне, или же увеличенный зазор между зубьями ведущей шестерни;
Низкое качество работы подшипников также может определяться по возникновению скрипа во время поворотов;
Если при начале движения слышны ощутимые стуки, это является признаком разбитого отверстия, где располагается ось сателлитов;
Причиной шума в районе заднего редуктора также является изношенность полуосей или шестерен, а также деформированные балки.

Проведение ремонта редуктора Тойота выполняется только после полного слива масла и демонтирования устройства. После разбора производится замена изношенных шестерен, полуосей, и других элементов, которые износились в процессе эксплуатации. Для проведения восстановления берутся детали, аналогичные по качеству оригинальным.

Разборка редуктора переднего моста Toyota

Для того, чтобы разобрать редуктор на переднем мосту, следует выполнить такую последовательность действий (перед тем, как начать работу, редуктор необходимо полностью очистить от грязи, и установить на верстаке):

При помощи накидного ключа на 10 отвернуть 8 гаек, служащих для крепления крышки в передней части к картеру редуктора;
Снять крышку и прокладку;
Про помощи головки на 10 отвернуть болт, закрепляющий стопорную пластину на левой крышке, с последующим ее снятием. Аналогичным образом следует поступить с правой пластиной;
Про помощи головки на 19 отвернуть четыре гайки, закрепляющие крышки подшипников на коробке дифференциала;
Снять крышку левого подшипника коробки дифференциала. Для снятия правой в нее требуется ввернуть болт, потянув за который, крышку легко снять;

Снятие и разборка ведомой шестерни и дифференциала выполняются аналогично заднему редуктору. При наличии подтекания масла из-под крышки картера в нижней части, необходимо отвернуть 8 болтов ее крепления при помощи головки на 10, снять крышку и прокладку под ней, заменить износившиеся детали на новые.

Ремонт заднего редуктора Тойота

По достижении пробега в 60-80 тысяч километров, требуется заменить подшипник на вискомуфте заднего моста. Признаками возникшей неисправности и необходимости замены становится:

Появление свиста и гула со стороны заднего моста;
Появление вибрации в процессе движения, с сопровождением в виде хруста.

Подшипник может выйти из строя по следующим причинам:

Естественная изношенность;
Попадание жидкости и загрязнений;
Влияние коррозии.

Возникновение неисправностей в редукторе и муфте заднего моста можно предотвратить при своевременном обслуживании узла. При появлении небольшой течи достаточно просто заменить сальник, защищающий от попадания грязи и влаги.

Некоторые мастера автосервисов утверждают, что еще одной причиной возникновения неисправностей становится попадание в большие лужи. Поэтому используемая смазка должна быть водоотталкивающей.

Для замены подшипника требуется выполнить такие действия:

Снять карданный вал и отвести его в сторону. Отвинтить муфту, отсоединить колодку ее активации, а также патрубок из резины;
Основной механизм устанавливается на ровную поверхность, с последующим извлечением муфты и предотвращением разлития масла;
Установка детали под пресс выполняется шпильками вверх. После выдавливания старого подшипника снимается и металлический пыльник;
После промывки всего механизма от пыли и грязи, устанавливается новый подшипник, с использованием санитарного автомобильного герметика.

Забивать новый подшипник не следует, во избежание получения повреждений и сокращения срока службы. Если другого выхода нет, то можно делать это аккуратно ударяя по внешней обойме.

Замена сальника

Выполнить замену сальника намного легче, чем произвести такую же операцию с подшипником. Последовательность действий будет такой:

Выполнить слив масла, для чего вначале откручивается левая пробка, затем правая;
Отсоединить кардан, предварительно пометив себе его расположение;
Открутить два болта ключом на 17 с ослаблением каждого винта опоры;
Ключом на 12 открутить 4 болта крепления с последующим разбором корпуса. Необходимо подставить специальную емкость для сбора масляной жидкости;
Произвести отключение клемм с задней стороны и вынимание магнита;
Выполнить тщательное обезжиривание механизма и вытирание насухо.

После всех этих действий устанавливается новый сальник, производится сборка корпуса на силикон и заливается масло.

Замена масла в редукторе Тойота

Согласно регламенту планового ТО, замена масла в раздаточной коробке и заднем дифференциале проводится 1 раз в 40 тысяч километров пробега. Последствием нарушения сроков обслуживания может стать потеря полного привода.

Признаком возникновения неисправности в заднем редукторе становится его гудение. Кроме того, согласно регламенту, 1 раз в 10 тысяч километров требуется проведение проверки.

В раздаточной коробке автомобиля третьего поколения вмещается 450 граммов масла, заднем дифференциале – 300 граммов.

Чтобы получить доступ к раздаточной коробке Тойота, следует снять имеющуюся защиту. Откручивание сливной пробки следует проводить при помощи шестигранника на 10, сливая масло в заранее подставленную емкость.

После того, как вся жидкость вытечет, следует закрутить сливную пробку, и открутить заливную. Их просто перепутать, поэтому стоит обращать внимание на наличие магнита — он есть только на сливной.

О том, что раздатка заполнена, свидетельствует вытекание жидкости из отверстия для заливки. Потребуется довести уровень до показателя на 5 мм ниже кромки заливного отверстия. Также лучше заменить и прокладку в пробке. Затягивать пробку следует с усилием 39 Нм. После того, как пробка закручена, остатки жидкости с поверхности нужно смыть при помощи очистителя карбюратора.

Подбирать масло необходимо в зависимости от условий климата и эксплуатации автомобиля. Для холодных климатов наиболее оптимальным вариантом станет 75W-90, в то время как для теплых условий достаточно 80W-90. Если транспортное средство активно используется – можно взять GL-5 вместо GL-4.

Читайте также: