Свап на акпп на мкпп субару

Обновлено: 14.05.2025

Итак, еще не собрав полный комплект для переделки на МКПП, пришлось продать свой автомат =)
Для чего в воскресенье ночью спец бригада из трех долбоё… тружеников села, ни разу не снимавших ничего тяжелее коробки от девятки, выехала на место предполагаемых событий. Слегка раскурив мануал, сделали некоторые выводы и начали действовать.
Первое, что делаем — входим в образ. Пачкаем морду пудрой от колодок и, угрожающе помахивая ключом на 42, свирепо дергаем торчащие части под авто:

Сливаем мацло с диффа и коробки. Потом надо, согласно первому пункту мануала "полностью открыть капот" (очень важный момент). Параллельно помогаем соучастникам входить в образ.

Снимаем интеркуллер и все, что мешается. В заглушке по центру кадра, вращая за болт коленвал, находим и откручиваем 4 болтика. Хитро придумано, ничего не скажешь:

Отсоединяем проводку, тросик с рычага включения педарач, стартер, и откручиваем верхние болты крепления коробки. Отсоединяем полусоси, выбив шплинты. Для этого же откручиваем шаровые и стойки стаба, чтоб не мешались. Так же придется открутить даунпайп. А, еще надо снять кардан — там все совсем просто. Конечно, если у вас есть накидной ключ на 12

А теперь узрите откровение — трубка отвода картерных газов — полна отборного дерьмища. Буду чистить все по возможности:

Далее откручиваем всё, включая опору акпп и опускаем коробку на гидроноге. КАКАЯ ЖЕ ОНА, СЦУКО, ТЯЖЕЛАЯ!

Всем счастливого дня =)

Часть вторая. Установка МКПП

Берем кучу мусора и собираем из него коробку. Сразу скажу корпус в итоге стоит не красный =)

Тут были разные трудности, раз пять я ее разбирал по разным причинам, в итоге много понял. Но не буду нагружать мозг читающего лишней информацией )
Получился некий винигретик: корпус нового типа и ряды от американоврыкса, гп 4.1. и корпус удлинителя с трансфером 1:1 с хвостовиком хрен пойми от чего, видимо от гц. Весьма коротенькая коробка получилась, ведь эти ряды стояли с гп 3.9 и трансфером 1:1.1, т.е. итоговая 3,54. Кстати у меня эта пара и удлинитель валяются, могу поделится =). Хотя бродит мысль собрать вторую коробку на рядах от RA, но это как-нибудь потом…

Некоторые из граблей, на которые я наступил:
1. Как я понял, корпуса мкпп бывают 2х типов, до 99г и после. Нового типа — немного другие валы, в частности толще первичный, паразитная шестерня задней скорости больше и, соотв. по другому расположена в корпусе. Т.е. в новый корпус можно ставить старые ряды — задняя просто будет гудеть и вылетать; а вот если поставить в старый корпус новые ряды (что я сначала и сделал), то задняя не будет включаться вообще.
2. Стартеры разные, автоматный стартер в меху просто не влазит (на мкпп справа):

3. Болты маховика. На автомате ж роль маховика выполняет гидротрасформатор, по этому болтами крепиться лишь тонкая железяка:

ну и список того, что нужно, для свапа:
1. Коробка в сборе с датчиками скорости, нейтрали и зх
2. Сцепление в сборе с маховиком со всеми болтами.
3. Рабочий цилиндр сцепления, главный с бачком, шлангом и трубкой.
4. Педальный узел, праворукий на левый руль не подходит, и наоборот.
5. Кулиса с карданчиком, ручкой, задней опорой (П-образная резинка в железке) и красивым чехлом, а так же как-то оформить пластик в салоне. Фориковская (на заднем плане) и врыксовая кулисы:

В итоге я из двух собрал одну пожестче и короткоходную.
6. Кардан. Автоматный короче.
7. Задний редуктор, если ГП не подходит
8. Опора коробки (т.н. вертолет) и возможно верхняя опора
9. Стартер.
10. Неплохо бы сразу поменять все сальники, к которым откроется доступ.
11. 4 литра motul gear300 =)
Больше не помню, вроде всё.

Сама операция сводится к снял/поставил и небольшой работе с электрикой. Чтобы двиг заводился, нужно перемкнуть 2 контакта или через реле подключить эти контакты к датчику нейтрали, таким образом у меня запуск разрешен только когда рычаг на нейтрали, удобно в паре с автозапуском. В этот же разъем подключается датчик заднего хода. Правда спидометр я так пока и не подключил, не знаю куда. Надо схем нарыть — пока лень.

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.

Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину.

На фото — хорошо видна вновь установленная пластина. Она устанавливается прям над зубчатым роликом коленвала.

Сборка всех агрегатов

1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.

Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.

Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора

Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В . 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

Вот, пожалуй, и всё.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

Составил отчет о переделке с автомата на механику, про механическую часть описывать смысла не вижу, её очень подробно описал Тираныч, а вот с электрической частью для моторов EJ20G информации мало!
Некоторые фото взяты с интернета, какие то мои лично)))
После перехода с затупошного автомата и недопривода на МКПП и полноценный полный привод стали проявляться проблемы с форем(в плане электрики).
Изначально машину заводил на автоматных мозгах, завелась и то уже хорошо)Но при езде были про стрелы в глушак, при резких разгонах и переключении машина просто на просто глохла…
И вот спустя 2 месяца сбора информации в просторах интернета и на Д2 в том числе, и проводя опыты над машиной, добился правильной работы авто после свапа.
Для начала в подкапотном пространстве, где раньше была проводка на автомат, найти толстые белые с черной и красной полосками провода и соединить их вместе, для того чтобы стартер начал крутить.
В этой же проводке идут контакты для подключения заднего хода, смотрите фото, но провода могут отличаться, лучше перепроверить!

Затем в центральной консоли, где раньше был рычаг переключения акпп, находим 2 фишки белого и черного цвета, нам нужна белая фишка, нужно замкнуть голубой и черный провод( смотрите фото) для того чтобы при включении и выключении зажигания, можно было свободно вытаскивать ключ зажигания с замка.

И ещё нам понадобиться сам компьютер ДВС от механической версии ( хотят слухи что там залиты другие топливные карты )
Можно конечно оставить автоматные мозги, машина и на них будет ездить, но лично я чтоб все по фен-шую было)
Вот номера компьютеров которые подойдут для замены автоматных мозгов на механчатые, не перепутайте мозги фишки должны быть на три контакта!

IMPREZA GF8
22611AC731
22611AE380 такой мозг на моей машине

FORESTER SF5
22611AD411
22611AD412 редкий экземпляр
С самим блоком управления разобрались, теперь про датчик скорости их бывает 2 вида, двух контактные и трех контактные
У нас владельцев EJ20G проводка под 2х контактный датчик скорости и вот пути решения если вдруг МКПП оказалась с 3х контактным датчиком скорости
Попробовать поискать 2х контактный датчик для механической МКПП вот его номер 85082AC012

Или же я считаю самый простой способ это в крутить автоматный 2х контактный датчик скорости, но придется немного удлинить проводку до датчика, старая дотягивается но в напряг.
Ну и конечно это подключить 3х контактный датчик скорости его номер 85082AE000

Распиновка 3х контактного датчика скорости : +12 от замка зажигания / минус датчика / сам сигнал датчика который нужно будет тянуть в щиток приборов и запаралелить с SP сигнал (смотрите схему).

Обязательно нужно подключить датчик нейтрали и по желанию задний ход они находятся на самой МКПП!

С этой схемой все работает, но только на автоматных мозгах, при подключении механических мозгов, лично у меня загорелся Чек, который никак нельзя считать и прогревочные обороты стали 1200…
По началу подумал что мозги с Imprez`ы не подходят и стал узучать схемы Forester`a с EJ20G и Imprez`ы EJ20G. Схемы подключения оказались одинаковые и все только под автомат, итог таков что проблема далеко не в компе, а в самой проводке…
Где-то в просторах интернета натыкался что 44 пин как раз и отвечает за режим АТ либо МТ, но не предал значения…
Вместе с мозгом 22611AE380 от Imprez`ы шел кусок резанной проводки и сравнив этот кусок с проводкой автоматной косы и как раз в 44 пине было пусто…

Еще нужно 18 и 30 пины исключить из проводки, они идут на управления АКПП, нам они ни к чему!
Прокидываем провод в 44пин и сажаем его на массу и заводим машину и … барабанная дробь …
Машинка завелась, потух чек и и на холодную прогревочные появились=)

ОБНОВЛЕНИЕ 20.03.19
И так поездив на механических мозгах и с рабочей вроде бы схемой периодически выскакивал ЧЕК, а так как на 20G моторах не каждый сканер прочитывает ошибки, а самодиагностика не чего не выдала, пошел путем исключения, были поменяны Датчик детонации, лямбда зонд, Датчик массового воздуха, дроссельная заслонка в сборе, и даже датчик холостого хода, но ошибка все равно периодически появлялась.
И только после всех махинаций до меня дошло что косяк в проводке… По схеме от датчика нейтрали грубо говоря провод кинут напрямую в мозг, и тем самым нет ни каких релюшек.
Ну чем черт не шутит:D я тоже попробовал кинуть провод на прямую в мозг задействовав в колодке B116 (32 пин) Обозначим 32 пин как нейтральная позиция!

Из изменений только одно, чек не вылазит, схема с релюшкой меня подвела)) Все испытания и пробы провожу на Imprez`овском мозгу под МКПП
Добившись правильной работы мозга, осталось лишь разобраться с ABS, точнее добиться чтоб она тоже заработала)))
Подключаем ABS ссылка
Надеюсь собранная информация будет многим полезной, если есть у кого то дополнить буду только рад=)

Запчасти

Subaru Forester 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 250 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 66

Подскажи пожалуйста, две большие моторные фишки перепиновывать не надо?

Какие именно ? какой мотор?

Две большие (квадратные) от моторной косы. EJ205 SF5

СВАП С АВТОМАТА НА МЕХАНИКУ SUBARU FORESTER SF5 Ej20G мотор Ej20G именно мотор Ej20G, причем тут 205? Это совершенно 2 разных мотора. Такой свап подробно и давно описал Тираныч, гоу к нему на сайт и делай все как в статье)

Вобщем вопрос такой. Стоял мотор с мехой, он стуканул. Купил мотор от акпп. Фишки с моторной косы растут?

Если же мотор взять правильный(именно с SF5 EJ205) то снимаешь автоматный маховик и накручиваешь маховик от мкпп. На самом моторе нет разницы на какой коробе он стоял, поэтому все встает БОЛТ он кроме маховика, опять же если взят мотор правильный!

Вот это и хотелось услышать)
Спасибо 🤝

За что отвечает датчик нейтрали? Если про датчик задней передачи ещё ясно, включать лампы заднего хода, то зачем нужен датчик нейтрали на МКПП не особо понимаю. В интернете расхожие мнения, завязка на ключ, связь с холостым ходом, отключение стартера на передачах, связь с нажатой педалью сцепления.
Купил авто уже после свапа, вскоре сломалась коробка, заменил, с датчиком скорости фишка совпала. Под остальные два, понял что нужно переделывать. Вчера-сегодня взялся за проблему чересчур высоких оборотов на ХХ, убрал подсос, кинул правильно патрубок с адсорбера, особо не помогло. Пытался покопаться дальше, скинул фишку с лямбды и тут оп, стартер перестал крутить. Насильно с аккумулятора на бендикс — работает. Исходя из воспоминаний, вспомнил про то что нужно чтобы мозг думал что коробка в нейтрали или на паркинге. Исходя из рассмотренного — фишки на АКПП у меня не порезаны. Сверил с электросхемой — цвета проводов чтобы крутил стартер RY и LW, либо LR, по идее это красный с жёлтым и синий с белым, либо красным. (однако я смотрю на Легаси 2-го поколения вроде как)
Увидев у вас картинку с четырёхпиновой фишкой, подписанной как датчик нейтрали и задней чуток перепугался даже, ведь я точно такую же фишку подключал на лямбду, но так понял у вас она с МКПП идёт? У меня отдельно 2 двухпиновые фишки.
И всё же за что отвечает датчик нейтрали на МКПП? Его нужно завязывать на ЭБУ? Проблем с заводкой не было, заводится на всех передачах, крутит (крутила) стартером, сцепление выжимать не обязательно, но холостой ход, сколько помню, всегда компоссирует мозг. И почему-то на холодную без быстрого старта или газа в воздухан не заводится.

Привет. Я так понял у тебя легаси. у них немного проводка разная чем на форике.
у меня из-за датчика нейтрали немного не правильно работали холостые обороты(но не кретично) На сколько помню на холостых обороты были в районе 850 и машина с небольшим тупизмом ехала. Может была в другом проблема не скажу. Когда уже выкинул реле, разобрался с проводкой, воткнул комп от МКПП. Машина стала чувствовать себя намного лучше . Только путем проб и ошибок можно разобраться с проблемой.

По поводу того что не завелась я нашёл виновника. Я был прав что видел фишку целой. Те кто свапал сделали, не знаю, лучше или хуже, но проводку резать не стали, просто оставили селектор под капотом. Я его покрутил в руках, когда искал подсос, но не понял что это. Прилагаю фото) Переставил в нейтраль и всё заработало.

Такой свап не будет работать правильно))))) Машина то думает что на автомате))))) и она не понимает как ты крутишь обороты на одной передаче))))) при этом увеличивая скорость. Видел такие свапы, выглядит колхозно, но еззить можно

Так тут либо перепрошивать ЭБУ, либо покупать от механики? Или есть ещё варианты решения вопроса?

Компы эти к сожалению не шьют(ну либо не кто браться не хочет) По идее компы мкпп и акпп отличаются только топливными картами, прям грандиозных изменений не будет

А сколько холостой ход должен быть на EJ-ях? Слышал что старым двигателям лучше выставлять холостой на 800-900, новым (в плане разработки, а не пробега) комфортно и на 700.
Комп от МКПП, я правильно понял, имеете ввиду ЭБУ двигателя прошитого под МКПП? Небось дорогое удовольствие?
Какой холостой ход в итоге сейчас?

я не сужу, я пытаюсь понять, почему все пытаются перепиновать комп, вместо того чтоб сделать 3 простых вещи
1. акпп замкнуть в нейтраль
2. стартер пустить через сцепу
3. дс зацепить на приборку (возможно отвязать от акпп диодом, может даже шоттки)
-----
и сказать что получится, при обнаружении какого-либо косяка - отписать его здесь и продолжать уже дальнейший расковыр косы.
вот о чём мои посты, а не о суждении и оценках

На СГ у нас передел - комп АТ не отвязан.
Кроме того, через него нейтраль и скорость скорее всего завязаны.
Я следующий. На этой неделе мех свап затем электрика.

чё за нах? какой задний ход, если мозг будет считать что акпп в нейтрали. а дс это вообще не проблема (ну только для тираныча, ау, тираныч=хьюстон *), ты ещё не победил дс? )

*пшшш* *прием* *это хъюстон* *пшшш* *датчик скорости купил новый. все работает. предыдущий спалили неверной распиновкой всеже.* *пшш* *:)*

хрен знате
но то, что +12 подали на выход сигнала - это было единственное, что сделали не так. и увы. этого хватило.
Ну да и фиг. щас все ок

Тираныч! Вопос, как к профессионалу! На СГ5 дорестайл какая МКПП без заморочек всанет? И читал на твоем сайте, что на СФ блоки абс меняются с С7 на С8 для того чтобы работало. Для СГ это применимо?

Давайте рассуждать логично
сегодня вторник, значит фтор
фтор это газ
Газ значит волга
вас Олей звать, я угадал?

Тоесть, если у тебя турбо. То 4.4.4.4. Это любая 5мт с таким числом передаточным.
Какую найдешь - ищешь списки по коробкам - и туда смотришь - узнаешь какая она эта коробка.
По электрике и прочему - тут сложнее. Вроде как Veter переделывал СГ (чуть л не даже с эл. дросселем на меху) Лучше у него узнать. Мозги, я помню искал имено от механической комплектации.

По АБС. Надо отредактировать на Тираныч.ру эту инфу. Не совсем она полная.
С8 - стоит на форе сф мт абс.
Но я вот думаю поставить С6 - от Импры ГЦ сти вер 4.
На сти вер 5 и 6 пошли уже иные блоки по гидрошлангам, так что болтон не встанет - придеца менять и шланги - а они до самых калес передних идут. Так что ну его наф.. Зато примечательно то, что на сти вер 5-6 уже прошлый блок (с сти вер 4) шёл уже на НЕсти - тоесть на ВРХ (в 99-00 годах) Видимо всеже алгоритм работы решено было успортиветь к миллениуму. И старый С6 блок уже попадал под ВРХ.
Ну да и ладно. Ешо вариант поставить С9 - от ГДБ 00-02. Там нет никакого ДЦЦД и режимов АВТО и прочего. Так что имхо все встанет как миленькое. Также есть CY - ГДБ с 03-05 годов. Но там уже режим авто у дццд и я не уверен, что на работу блока АБС это может не отразицо. Будет поди ещё искать связку эту.
Поэтому по твоему случаю. Предложу:
1) посмотреть на АБС после свапа . Если работает корректно - то ездить
2) Посмотреть какой блок стоит на СГ механике (могу узнать. 2 мин делов)
3) Поставить блок С9 с СТИ ГДБ 00-02 годов. Как следствие - возможно, измениться работа блока на более спортивный алгоритм (задержки на блокировку)

Про Олю прикольно, но я мальчик )))

По фасту передаточные числа пробиваются 4.111
АБС - хрен пока с ним, потом разберемся.
Еще подумываю об МКПП с понижающим рядом. Не вредно будет для турбодвижка?

Собственно совершен СВАП автомата на коробку Forester SG5 2002г. До Коробки стояла АКПП TV1, авто оборудовано системной VDC.

Здесь же речь пойдет, о правильном переводе мозгов AG570 — AG572 в режим МКПП и подключении датчиков нейтрали, заднего хода и скорости.

За предоставленную информацию по нужным пинам мозгов, огромное спасибо Александру ака Sasha_A80 !

За ранее прошу прощения, фото проводки не мое, взял на одном из субаровских форумов — но сути подключения не меняет.

И так поехали:

После того как поставили всю механическую часть начинаем.

1: Нужно сделать, чтобы ключ внимался в любом положении. К селектору АКПП идет белая фишка. Нужно замкнуть синий и черный провода. Замыкаем синий и черный провод, черный находится сразу под синим.

2: Цепь стартера. На разъеме в подкапотном пространстве замыкаем между собой 2 белых провода, один с красной, другой с черной полосой. Провода отличаются и по цвету и по сечению, они толще всех остальных, думаю найти их будет не сложно. Теперь стартер будет крутить.

3: Фонари заднего хода. На разъеме в подкапотном пространстве замыкаем между собой зелено-черный и желто-коричневый провода через лягушку МКПП. Провода лягушки можно вычислить тестером, включив заднюю передачу и измерив сопротивление — контакт. В итоге соединяем зелено-черный и желто-коричневый провода с 2 и 4 выводами идущими с коробки. Держа разъем МКПП так же, как он расположен на кпп, это будут левые верхний и нижний выводы — (2 зелено-желтых провода друг над другом).

4: Датчик нейтрали. Остаются 2 провода правые. Один зелено-желтый, второй черный. От желто зеленого провода тянем провод к 16 выводу мозгов на разъеме B134 (это самый правый разъем , вывод в крайнем правом-нижнем ряду бело-черный толстый провод)

Внимание. бело-черный толстый провод, что идет из вне к мозгу в B134 разъем 16 вывод отрезаем, изолируем и оставляем болтаться! Он не должен быть подключен к мозгу. В разъем B134.16 нейтраль тянем по отдельному проводу!

Оставшийся черный провод лягушки нейтрали кидаем на землю.

5: Переводим мозг в режим МТ (AT=0). Замыкаем 12 вывод B137 разъема на землю!

6: Необходимо подключить трех портовый датчик скорости!

Он имеет 3 провода :

зеленый-сигнальный

желто-черный (бледно оранжевый)-масса

бело-черный(белый) +12В

Сигнальный провод необходимо соединить с 14 выводом 134 штекера. Это, если с лева на право, 2й в среднем ряду, зеленый с оранжевой полосой провод.

+12В можно взять от прикуривателя или другой цепи, где +12 появляется при положении ключа в ACC

Массу я кинул на черный провод фишки в подкапотном пространстве, которая шла на АКПП. Можно и на кузов.

Визуально — что может понадобиться

Примерно как все это выглядит.

Распиновка + номера пинов и выводов ЕКУ:

Вот в принципе и все. Нейтраль и Фазы работают, правильную скорость показывает, при включении з.х огни горят. Удачного вам педалирования — берегите сцепление!)

Кому что не понятно, задавайте вопросы, всегда постараюсь подсказать, помочь.

Читайте также: