Сузуки свифт ремонт своими руками
Pu1sat0r
Эксперт
26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП
Предыстория сего действа такова: в один прекрасный день случился перегрев двигателя по причине забитого радиатора и отказавшей вискомуфты вентилятора. Произошло это на пробеге за 200 тысяч, так что к ресурсу вискомуфты вопросов нет. После этого причины перегрева были мною устранены (радиатор отмыт, а муфта поменяна на новый оригинал Aisin), а вот последствия остались. Перегревы начали происходить с завидной периодичностью. Выяснилось, что антифриз из радиатора "выдувает" в расширительный бачок потоком выхлопных газов, пробивающихся в систему охлаждения при прогретом двигателе на рабочих оборотах (от 2000 примерно).
Ремонт очень долго оттягивался (впервые симптомы проявились в августе 2013), и вот, после майских покатушек я понял, что дальше тянуть уже некуда и вообще все лето впереди.
Забегая вперед скажу, что разбирать я начал в конце мая, а закончил все собирать и налаживать только вчера, т.е. 18 сентября. Т.е. 3,5 месяца машина стояла без движения.
Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:
11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900 Герметик для лобовины, поддона и клапанной крышки.
Дополнительно я поменял:
31656-77E10 Щетки генератора
Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!
Также была заменена цепь ГРМ
Вытянулась она всего лишь на ползуба - думаю это немного для такого пробега. Шестеренки ГРМ я не менял, ибо бюджет вырос бы в разы (один только выпускной распредвал стоит в районе 10 тыр, это не считая регулировочных шайб по 300р.)
Фото всего поменянного:
Разборку начинаем со слива антифриза и масла двигателя. Тут, думаю, объяснять ничего не надо. Масло сливается из поддона путем откручивания сливной пробки головкой на 17, антифриз сливается после откручивания сливной пробки радиатора. Затем снимаем хомуты на верхнем и нижнем патрубке радиатора, и отсоединяем сами патрубки от радиатора. Если есть АКПП - снимаем хомуты и отсоединяем трубки, при этом уклоняясь от струи декстрона из АКПП ))
Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).
Вытаскиваем радиатор и фартук.
Снимаем воздушный фильтр, затем открутив хомут на дроссельном узле и открутив болт на 10, крепящий трубу к впускному коллектору, снимаем трубу подвода воздуха. Потом снимаем вентилятор открутив 6 гаек на 10 крепления к вискомуфте, снимаем саму вискомуфту, открутив 4 гайки на 10 и снимаем оба приводных ремня. Ремень генератора снимается после ослабления креплений генератора (их 2 шт, снизу под шестигранник на 8, сверху болт на 12, и регулировочной планки, там тоже болт на 12). Также снимаем натяжной ролик ремня ГУР-кондей, открутив болт и гайку. При желании можно поменять ролик, что я и сделал.
Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора
Откручиваем 7 болтов и 3 гайки, а также кронштейн-усилитель снизу, и снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой.
Выпускной коллектор снимать нет необходимости, достаточно просто открутить все гайки с болтами (не забываем открутить усилитель снизу!) и снять выпускной коллектор со шпилек.
Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.
По мануалу она закручивается с моментом 150Нм, что довольно не мало. Кроме того, за 7 лет она изрядно прикипела. Все осложняется тем, что коленвал пытается провернуться вместе с гайкой, препятствия ее откручиванию.
Существует масса способов по откручиванию, можно заклинить отверткой маховик, а можно упереть уголок и крутануть стартером.
Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.
Сначала я попробовал сделать так
Но когда уголок 40х40 согнуло в бараний рог, пришлось использовать уголок 60х60 с упором его в столб линии электропередач )))
После этого можно отдохнуть, открутив кронштейн насоса ГУРа. Тут все сделано хитро: чтобы снять кронштейн - надо сначала снять сам насос с этого кронштейна. Но в то же время вытащить насос невозможно, не открутив его кронштейн с ГБЦ. О как закручено! Поэтому сначала откручиваем 3 болта насоса (2 спереди, 1 сзади), отодвигаем насос и откручиваем болты кронштейна от ГБЦ. далее я снял кронштейн, оставив насос болтаться на шлангах, но можно и снять сам насос - будет посвободнее.
Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше. Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!
Ок, пытаемся его снять. Откручиваем 17 болтов и 2 гайки на 10, понимаем что еще 2 болта снять не можем, пока не открутим защитный щиток маховика, снимаем его и. Вот тут наступает самое интересное: поддон намертво приклеен герметиком к блоку цилиндров! Каких только советов я не слышал - и попрыскать на стык специальной химией, и поковырять отверткой, и постучать зубилом, и даже разрезать герметик канцелярским ножом. Но все было тщетно. И тут меня осенило.
Поддон отклеился без малейшего сопротивления, увидев 2 струбцины и домкрат, обращенные против него. Можем назвать этот способ методом Pu1sat0r'а =)
Я оставил поддон болтаться под двигателем, т.к. чтобы его снять нужно открутить маслоприемник, находящийся внутри поддона (!) и самое главное - необходимо поднять двигатель на пару сантиметров! Т.к. снятию поддона мешает поперечина рамы. Пффффффффффффффффф.
В общем снимаем клапанную крышку и лобовину
Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.
Отмечаем износ звездочек распредвалов - работа на протяжении 240 тыс.км. не прошла даром
Когда сняли цепь - нельзя крутить распредвалы и коленвал отдельно друг от друга. Если не собираетесь разбирать поршевую - лучше еще до снятия цепи прокрутить коленвал так, чтобы шпонка была строго сверху, а метка (круглая) строго снизу, и только после этого снимать цепь. Если будете менять вкладыши коленвала и/или поршневые кольца - то пофик как он будет.
Сняв цепь, можно наконец начать откручивать болты постелей распредвалов. Болты откручивать строго в определенной последовательности. (см. мануал).
Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)
Важно: не откручивайте гайку крепления звездочки VVT к впускному распредвалу! Меток там нет (в мануале от Легион-автодаты вранье!!), а проблем можно огрести по самое небалуйся!
Я после сборки двигателя начал ловить ошибки датчика распредвала. Оке, заказал новый, поменял - а ошибки остались. После повтороной разборки двигателя (. ) выяснилось, что шестеренка VVT проворачивалась относительно шпонки из-за недостаточно усилия закручивания центральной гайки.
Впрочем, мы отвлеклись. Наступило время откручивания ГБЦ. Для этого нужна не просто 12-гранная головка, а удлиненная. И не просто удлиненная - а на 3/8! Ибо удлиненная на 1/2 не влезает в отверстия рядом с шестеренками распредвалов! В поисках этой головки я потратил не один день, даже самый крупый авторынок петербурга не смог мне помочь. Хорошо что есть специализированный магазин по продаже гаражного инструмента, который впоследствии выручит меня еще не раз (ссылку не даю т.к. реклама, кому надо - в личку напишу).
Открутив болты ГБЦ в определенной последовательности (по мануалу) и отсоединив разъемы от всех датчиков, нужно еще открутить трубку подачи антифриза с задней стороны двигателя.
Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.
И снова Здравствуйте !) Очередное позитивное чтиво, с ужасными фотами но с заявленными хэппи эндом!)
В этой записи речь пойдёт о профилактическом ремонте малышки Сузуки. Многие подписчики просят меня выкладывать больше фото и меньше текста, но так что бы события развивались плавно, как в сериале а не короткометражном фильме) С другой стороны оно и понятно, 20-ю фото которые можно загрузить в одну запись могут описать только суть проблемы. Попробую о этой машине писать плавно. Мне лично тоже не нравятся однофотопосты "было-стало", интересен процесс.
Сузуки свифт, очень интересная и своеобразная машинка, с своеобразным дизайном. К примеру побывав в Таиланде и насмотревшись там подобного рода авто в тюнинге, я просто влюбился в эту машину)
Единственно сфотографировал я только одну да и то в тюнинге на любителя!)
Владелец авто приехавшего ко мне на ремонт мой старый знакомый, позвонил и сказал: "Помнишь ты варил мне опель кадет?"
А я помню…далёкий 2009 год) Ему отказали в регистрации из за дырявого пола!
Была замена полов на жигулёвские ремкомплекты, была замена порогов, арок, стяжка передних рычагов и их усиление… Получилось примерно это)
Я думал что этот кадет давно сгинул и отправился в страну восходящего солнца на параходе в качестве сырья для других автомобилей…а нет, со слов хозяина машина бодра и весела!) Поэтому он и обратился ко мне, не на словах а на деле поняв что в качестве личного автомастера нужен ему именно я!)
Сузуки он хочет сделать "под себя", вдохнуть в неё жизни, зарядить положительной энергией моего гаража и ездить пока автомобиль не развалиться как гонка под волком в "Ну погоди"!)
Несколько фото по этому автомобилю я выкладывал в альюом, теперь решил написать более подробно.
Значит проблемы с машиной следующего характера:
Удар слева спереди. Крыло осталось целым, бампер на помойку… Оптика куплена заранее новая, линзованые.
Капот-сколы, слетающая краска местами+ внутри спереди он ржавый. Просится на перекрас с обоих сторон.
От удара загнуло балку радиатора вовнутрь, он ездил с пережатым нижним шлангом. На первый взгляд достаточно только подтянуть.
Крыло переднее правое, ржавое, слетает краска. Предварительно тоже очистка и перекрас.
Дверь передняя правая верх рамки, замятость и трещина покрытия. Ремонт и окрас рамки.
Дверь задняя правая, вмятины на ребре. Сначала владелец просил меня поменять её… боялся шпатлёвки) Ремонт и окрас с наружней стороны.
Ещё одно фото двери задней правой, видно как от прижатия пенки "окунтурился" усилитель двери + арка задняя и мятый порог, на вид просто поверхностные мелкие повреждения. Ну и чуть чуть почистить арку от ржавчинки…
Задняя левая дверь так же имеет вмятину, довольно жёсткую. Так же ремонт и окрас снаружи.
На вид ничего страшного…как всегда просто поверхностный ремонт! Но меня не покидало чувство что не всё так просто будет с этим автомобилем) Это чувство выработалось с годами практики!)
Начал я с двери которую владелец хотел заменить из за мятого ребра. Ничего сложного. Ребро поднял, "окунтуренный" усилитель просадил.
После приступил к ржавой арке заднего крыла. Она была из шпатлёвки, уже подвергалась ремонту. Снял шпатлёвку…ужаснулся.
Металл весь изжован, есть дырочки. Внутренняя арка отошла…
Пока ремонтировал порог, любовался открывшейся красотой после снятие локера!)
Порог без проблем) Можно наваливать 5 см шпатлёвки!)
Немного помучался с аркой заднего крыла. Мучение заключалось в том, что метал на ней казался очень тонким… На самом малом токе метал прожигался. Мне всё больше казалось что нет смысла делать эту арку…
Даже если я подниму метал и с божьей помощью выведу сложное радиальное ребро на арке, возьму хренову тучу денег за работу скульптора, долго всё это не проживёт! Поэтому моё решение было однозначным и владелец конечно же поддержал его! К такой то маме нафиг отрезаем это гнилое и кривое великолепие!)
На фото видно что прожило бы это крыло только до следующей зимы!)
Вместо этого гнилого куска, берём по объявлению новое, оригинальное за 5 т.р.
И конечно же сразу обрезаем его на то место, которое требовало замены. Менять его целиком, портить родные кузовные точки, жечь металла больше чем нужно не будем!)
Вот так вот это получается. Вся сварка под бампером и фонарём. Шов ниже ребра на 5 мм, внутренний шов под ответной частью замка.
В следующей записи я продолжу повествование о проделанной над этой машиной работе и о подводных камнях которые вылезли дальше!)
Пока есть время написать, буду писать. Как многие видели в альбоме, идёт процесс ремонта дома. Также у меня полностью раскопан въезд в гараж, в нём как кораблик в бутылке стоит моя шкода и неспешно ремонтируется) Как говориться "хорошо иметь домик в деревне", только бывает что и домик имеет тебя. Пообщавшись со строителями я понял, что кузовной ремонт авто это просто копейки… Ремонт дома это просто огромная труба для вылета денег… можно было на эти деньги купить новый корейский кроссовер…но машина-это "деньги размазанные по асфальту", а дом есть дом)
Всем спасибо за внимание и уделённое время!)
Suzuki Swift – автомобиль надежный и выносливый. Среди остальных эксплуатационных преимуществ следует выделить разумный расход топлива, наличие большого числа заменителей оригинальным запасным частям и простоту сервисных работ. Все эти особенности не требуют чрезмерных расходов на содержание. Сэкономить можно, взяв на себя часть забот о техническом обслуживании и ремонте. Это вовсе не сложно.
Suzuki Swift оснащался бензиновыми моторами объемом 1.3, 1.5 или 1.6 л и 1,3-литровым фиатовским дизелем. Самый популярный – бензиновый объемом 1,3 литра. Заменить воздушный фильтр, масло или охлаждающую жидкость не составит никакого труда. К более сложным операциям относится регулировка зазора клапанов. Если же автомобиль не эксплуатируется на газе, то, как правило, до 100 000 км в регулировке нет никакой необходимости. При работах с ходовой главным препятствием может стать коррозия болтов – возникают проблемы с их отвинчиванием.
Одно из условий поддержания высокой надежности Suzuki Swift – строгое соблюдение требований технического обслуживания, рекомендованных Сузуки. Об экспериментах с увеличением интервалов сервиса не может быть и речи. ТО обязательно следует проводить не реже 1 раза в год или 10 000 км.
Масляный фильтр
Фильтр имеет легкий доступ из-под автомобиля. Стоимость – от 200 рублей. В системе смазки двигателя используется 3,9 литра масла вязкостью 5W-30.
Замена свечей
Воздушный фильтр
Замена воздушного фильтра не займет более 10 минут. Достаточно освободить защелки на корпусе и отодвинуть его заднюю часть. Стоимость фильтра – от 300 рублей. Замена – каждые 45 000 км.
Коробка передач
Для механической коробки передач понадобится 2,2 литра трансмиссионного масла класса GL-4. Контрольная и заливная пробка расположены в верхней части корпуса коробки.
В 4-ступенчатом автомате замена рекомендована каждые 150 000 км. Это слишком много. Лучше сократить интервал замены до 80-100 тыс. км.
Охлаждающая жидкость
Жидкость на основе гликоля требует замены каждые 45 000 км или 3 года. Емкость системы 6,2 литра. В нижней части посередине радиатора расположен удобный слив. Расширительный бачок находится рядом с батареей.
Тормозные колодки
Замена тормозных колодок и дисков – не сложная задача. Минимально допустимая толщина диска – 18 мм. В системе используется тормозная жидкость DOT4.
Предохранители
Предохранители находятся в двух местах – под капотом (рядом с АКБ) и под рулем. Разделить их можно на две группы – основную и индивидуальную. Для замены пригодится инструкция.
Салонный фильтр
Не все Сузуки Свифт оснащены фильтром салона. Его наличие можно проверить, полностью откинув бардачок перед передним пассажиром, предварительно высвободив из стопоров. Далее необходимо нажать на фиксаторы крышки и извлечь фильтр. Стоимость фильтра – от 300 рублей.
Лампочки в фаре
Для замены лампочек в фаре разбирать ничего не придется. В указателе поворота используются лампы WY21W, а за ближний и дальний свет отвечает лампа Н4. Кроме того предусмотрен габарит типа W5W.
Задний фонарь
Для доступа к лампам необходимо открутить два винта и освободить две защелки – сверху и сбоку. В указателе поворота применена лампа P21W, в стоп-сигнале и габаритных огнях – P21/5W. Свет фонаря заднего хода обеспечивает лампа накаливания P21W.
Приводной ремень
Замена приводного ремня не очень сложная задача. Ремни вспомогательных агрегатов следует менять через каждые 60 000 км или 3 года эксплуатации. Процедуру надлежит выполнять в соответствии с рекомендованными сроками, чтобы не пришлось судорожно искать ремень и возиться с ним где-нибудь в дороге, ночью, в снег или дождь.
Электроника управления двигателем
Электроника довольно простая. Коды ошибок можно прочитать самостоятельно, но поиск причин ошибок лучше доверить профессионалам.
Привод ГРМ
В двигателе используется привод ГРМ цепного типа. В случае подозрения на его износ диагностику следует поручить специалистам сервиса.
Заключение
Иногда можно услышать ошибочное мнение, что японские машины являются сложными, а любые операции требуют знаний и специальных инструментов. Suzuki Swift решительно противоречит ложным представлениям. Основной комплект ключей позволит выполнить большинство работ по техническому обслуживанию.
в советском детстве у меня на "Дельте" на спидометре 60 было. и скорость до флажка доходила. ))
17,7 секунды? на 394 лошадях? What?
Спасибо за информацию!
что-то мало верится
УАЗ что угодно пытается сделать, хотя кому я вру Бокс тоже не они делали, просто поставили и всё. А вот сделать что-то действительно нужное и то что у них долгое время просят они никак не хотят. ЕЩЁ раз вдруг каким-то образом услышат, маркетологов то у них больше чем механиков. ВЫКИНЬТЕ РЖАВУЮ ЛЕГКОВУЮ РАМУ и поставьте грузовую, не умеете варить – сделайте сборную, не хотите обрабатывать метал – так не делайте закрытую раму чтоб там вода не плескалась внутри. Какая разница куда и что грузить если машина не предназначена для этого.
Опять сандеро?:) Рено/дача молодцы, дурить людей их конек.
Моя калина, например, едет немного за 200 кмч, так как мотор был форсирован в свое время. Стандартная коробка это позволяет, а стандарьному двигателю не хватает мощности. Поэтому спидометр размечать имеет смысл по возможности коробки, а не мощности двигателя.
Видимо не только у нас упадок
Круто. Очень нравится, но вряд ли на УАЗе прислушаются к этому независимому дизайнеру, они там "сами с усами")) Я бы купил такой себе, даже не являясь охотником, рыбаловом и экстрималом!)) И пусть весь мир подождет. ))
Нарезные мосты – это как.
Что тут думать? Сделайте две стрелки.
Компания была основана в 1972 году – не в 1972, а в 1927
А как быть если пешеход умышленно пртвоцырует а ГАИ только и ждёт э того?
Ни хрена не понятно- во первых- так есть пропитка у фильтров и нужна ли она, если ее не делают на заводе?
вообще-то о маркетинге в ссср не слышали. а спидометры размечались до 200 даже на волгах. спец машины этой марки не могли и 160 держать стабильно. так что если говорить о старых временах. даже не знаю что и сказать. размечали так не понятно с какими целями )))
Калина 2000 года? Серьёзно? И что за модель "Жугилу". Ну и ещё интересно бы узнать какую именно модель Ravon и в каком состоянии автор статьи может купить за 100 тысяч рублей.
Хотя бы сами вычитывали статьи перед публикацией.
15 миллиметров диаметр дисков? У игрушечной машинки и то больше.
Чушь ваши разъяснения. основным является тот факт, что чем больше значений на шкале прибора, тем меньше промежутки между ними и тоньше сами риски. Это увеличение погрешности.
Многие, к сожалению (и их стыду) верят, что максимальный показатель спидометра соответствует возможностям автомобиля и даже "понтятся" (типа – смотри, какая у меня быстрая тачка, может до 250 км/ч легко разогнаться. )
1. Замена масла в двигателе;
2. Замена тормозных дисков и колодок по кругу;
3. Замена фильтров: воздушного, масляного и салонного.
Теперь по материалам:
1. Масло Suzuki 0W-20, 3 л. х 870 р. (брал банками по литру);
2. Liqui Moly, Пятиминутная промывка двигателя "Engine Flush", 300мл, 251 р.;
3. Suzuki 16510-81420, Фильтр масляный, 302 р.;
4. Sakura A-14460, Фильтр воздушный, 470 р.;
5. Sakura CAC-1402, Фильтр салона угольный, 601 р.;
6. Optimal BS-9120, Диск тормозной передний вентилируемый, 2 шт., 3 906 р.;
7. Brembo P 16 013, Колодки тормозные дисковые передние, комплект, 2 115 р.;
8. NK 205229, Диск тормозной задний, 2 шт., 3 822 р.;
9. Optimal 12587, Колодки тормозные дисковые задние, комплект, 996 р.
Сорвало втулку ограничителя (на фото модно увидеть), после чего дверь не фиксировалась в крайнем положении. Заказал, приехал, получил. Стоимость в районе 850 руб.
Карту двери снять просто, откручиваем два шурупа: один — под заглушкой на ручке закрывания двери, второй — под заглушкой за ручкой открывания двери. По периметру — на пистонах.
Так же по фото можно оценить "шумку" -)
Был заказан оригинальный карандаш, поставляется с акриловые лаком (см. фото). Сколы зачищаются, один из них (самый большой) зашпаклевал. Оклеил малярным скотчем каждый из и покрасил. Честно сказать, получается не очень. Лучше отдавать мастерам, тем более новые технологии позволяют это делать, в т.ч. и локально закрашивать повреждения.
Всем не хворать!
Увидел своего Свифта) его отремонтировали, вроде сделали не плохо, смотрите фото оценивайте ДО-ПОСЛЕ
Ну наконец то решили причину поедания бензина в нереальных объемах!)))
Вобщем как то на дороге начали скакать обороты и машина начала глохнуть. Это повторялось как только машина надревалась до рабочей температуры. После поисков причины в интернете, решили поменять датчик коленвала! И вот оно! Расход 9 литров вместо 14-16. :))))
Надеюсь мой отзыв кому нибудь поможет! ))
И так всем привет.
Постоянным читателям моего БЖ объяснять не нужно, что такое Лайн ИКС)
Для тех же кто зашёл, настоятельно рекомендую не полениться и изучить этот вопрос более детально, на примере моего второго авто (точнее авто моей супруги) я лишь скромный вледелец значащийся в ПТС)))
ну а у меня на повестке дня подготовка к теплу. скоро поменяю колёсики, а пока хочу поставить "таки" обвесы, заказывал если помните с Японии, пришли и ждали своего часа, но просто поставить это значит опять попадать на ремонт.
И так, свершилось "чудо". Анализ интернета по поводу замены газовых упоров задней двери моего авто внятного ответа не дал. Правда из этого исследования были вынесены следующие выводы:
1. покупка родных ведет к "разорению" владельца (оригиналы стоят в районе 5 т.р. за штуку);
2. ставить надо либо контрактные, т.е. "кота в мешке", либо;
3. кружок умелые руки по установке относительно подходящих.
Вот этот путь и был избран.
Как оказалось, не смотря на рекомендации сети интернет, мнение сервисменов о использовании отечественных газовых упоров однозначны – слабоваты и зимой точно подведут.
Вот и пришла пора расставаться с любимой Сусучкой 🙁
Конечно нормальный человек кобылку продавая гривку расчешет, да подковки поменяет. Я не исключение. И так.
1. Заменили масло и фильтр двигателя, хотя после последней смены прошло всего 2000 км.
2. Поменяли датчик масла, что расположен над фильтром, он был рабочий, но начал "плакать" по резбе;
3. Проверили электирику (свечи, катушки и пр.) – все в норме;
4. Поменяли воздушный фильтр двигателя;
5. Поставили на место салонный фильтр (снял год назад, т.к. сразу не нашел, а из-за него одного лезть под панель не хотелось, хотя вроде и просто бардачек снимается да в пазы фильтр ставится);
И снова Здравствуйте !) Очередное позитивное чтиво, с ужасными фотами но с заявленными хэппи эндом!)
В этой записи речь пойдёт о профилактическом ремонте малышки Сузуки. Многие подписчики просят меня выкладывать больше фото и меньше текста, но так что бы события развивались плавно, как в сериале а не короткометражном фильме) С другой стороны оно и понятно, 20-ю фото которые можно загрузить в одну запись могут описать только суть проблемы. Попробую о этой машине писать плавно. Мне лично тоже не нравятся однофотопосты "было-стало", интересен процесс.
Сузуки свифт, очень интересная и своеобразная машинка, с своеобразным дизайном. К примеру побывав в Таиланде и насмотревшись там подобного рода авто в тюнинге, я просто влюбился в эту машину)
Единственно сфотографировал я только одну да и то в тюнинге на любителя!)
Владелец авто приехавшего ко мне на ремонт мой старый знакомый, позвонил и сказал: "Помнишь ты варил мне опель кадет?"
А я помню…далёкий 2009 год) Ему отказали в регистрации из за дырявого пола!
Была замена полов на жигулёвские ремкомплекты, была замена порогов, арок, стяжка передних рычагов и их усиление… Получилось примерно это)
Я думал что этот кадет давно сгинул и отправился в страну восходящего солнца на параходе в качестве сырья для других автомобилей…а нет, со слов хозяина машина бодра и весела!) Поэтому он и обратился ко мне, не на словах а на деле поняв что в качестве личного автомастера нужен ему именно я!)
Сузуки он хочет сделать "под себя", вдохнуть в неё жизни, зарядить положительной энергией моего гаража и ездить пока автомобиль не развалиться как гонка под волком в "Ну погоди"!)
Несколько фото по этому автомобилю я выкладывал в альюом, теперь решил написать более подробно.
Значит проблемы с машиной следующего характера:
Удар слева спереди. Крыло осталось целым, бампер на помойку… Оптика куплена заранее новая, линзованые.
Капот-сколы, слетающая краска местами+ внутри спереди он ржавый. Просится на перекрас с обоих сторон.
От удара загнуло балку радиатора вовнутрь, он ездил с пережатым нижним шлангом. На первый взгляд достаточно только подтянуть.
Крыло переднее правое, ржавое, слетает краска. Предварительно тоже очистка и перекрас.
Дверь передняя правая верх рамки, замятость и трещина покрытия. Ремонт и окрас рамки.
Дверь задняя правая, вмятины на ребре. Сначала владелец просил меня поменять её… боялся шпатлёвки) Ремонт и окрас с наружней стороны.
Ещё одно фото двери задней правой, видно как от прижатия пенки "окунтурился" усилитель двери + арка задняя и мятый порог, на вид просто поверхностные мелкие повреждения. Ну и чуть чуть почистить арку от ржавчинки…
Задняя левая дверь так же имеет вмятину, довольно жёсткую. Так же ремонт и окрас снаружи.
На вид ничего страшного…как всегда просто поверхностный ремонт! Но меня не покидало чувство что не всё так просто будет с этим автомобилем) Это чувство выработалось с годами практики!)
Начал я с двери которую владелец хотел заменить из за мятого ребра. Ничего сложного. Ребро поднял, "окунтуренный" усилитель просадил.
После приступил к ржавой арке заднего крыла. Она была из шпатлёвки, уже подвергалась ремонту. Снял шпатлёвку…ужаснулся.
Металл весь изжован, есть дырочки. Внутренняя арка отошла…
Пока ремонтировал порог, любовался открывшейся красотой после снятие локера!)
Порог без проблем) Можно наваливать 5 см шпатлёвки!)
Немного помучался с аркой заднего крыла. Мучение заключалось в том, что метал на ней казался очень тонким… На самом малом токе метал прожигался. Мне всё больше казалось что нет смысла делать эту арку…
Даже если я подниму метал и с божьей помощью выведу сложное радиальное ребро на арке, возьму хренову тучу денег за работу скульптора, долго всё это не проживёт! Поэтому моё решение было однозначным и владелец конечно же поддержал его! К такой то маме нафиг отрезаем это гнилое и кривое великолепие!)
На фото видно что прожило бы это крыло только до следующей зимы!)
Вместо этого гнилого куска, берём по объявлению новое, оригинальное за 5 т.р.
И конечно же сразу обрезаем его на то место, которое требовало замены. Менять его целиком, портить родные кузовные точки, жечь металла больше чем нужно не будем!)
Вот так вот это получается. Вся сварка под бампером и фонарём. Шов ниже ребра на 5 мм, внутренний шов под ответной частью замка.
В следующей записи я продолжу повествование о проделанной над этой машиной работе и о подводных камнях которые вылезли дальше!)
Пока есть время написать, буду писать. Как многие видели в альбоме, идёт процесс ремонта дома. Также у меня полностью раскопан въезд в гараж, в нём как кораблик в бутылке стоит моя шкода и неспешно ремонтируется) Как говориться "хорошо иметь домик в деревне", только бывает что и домик имеет тебя. Пообщавшись со строителями я понял, что кузовной ремонт авто это просто копейки… Ремонт дома это просто огромная труба для вылета денег… можно было на эти деньги купить новый корейский кроссовер…но машина-это "деньги размазанные по асфальту", а дом есть дом)
Всем спасибо за внимание и уделённое время!)
Читайте также: