Ссангйонг кайрон дизель ремонт форсунок
4 мл сливает должен заводиться хорошо. Ищи врага в другом месте.Попробуй грушей подкачать потом заводи, если хорошо заведется значит не в форсах дело.
Проверял слив в обратку 1-7,2-8, 3 и 4 по 4 кубика в минуту
насос стружку не гонит? при таких значениях слива машина должна на раз два заводиться. если не заводится, значит не создает давление, если это не форсы, то остается только насос, он как раз может так выкобениваться на горячую. Если насос гонит стружку, то в ближайшие тысяч 5-10 угробит насмерть и новые форсы, поэтому лучше не затягивать с ним
Проверить на стружку легко: снимаешь топливный фильтр и сливаешь с него солярку в стаканчик, водишь магнитом и смотришь ли не начинает и собираться по стенкам стакана в след за магнитом стружка, если начинает то всё очень плохо, без магнита стружку вряд ли увидишь она мелкая
Я правильно понимаю, часть топлива из ТНВД поступает в фильтр тонкой очистки?
обратка сливается обратно в фильтр и бак через тройник. Ну так воот, если ТНВД погнал стружку, то она последовательно проходит сначала через форсунки(пескоструя клапана внутри) и по обратке утекает в фильтр
Топливо сливается в фильтр по обратке. Стружки как таковой там не будет, будет металлическая пыль которую можно заметить если слить из фильтра тонкой очистки в чистую посуду и потом раскрутить по кругу. Но перед тем как накрыться ТНВД у тебя выйдут клапана из строя. А это происходит в том случае если применяли не родные фильтры.
В ближайшие дни проверю на стружку. Какой фильтр стоит не знаю. По результатам отпишусь. Спасибо
В ближайшие дни проверю на стружку. Какой фильтр стоит не знаю. По результатам отпишусь. Спасибо
После снятия клапанной крышки из за стука двигателя приехали почти все форсунки лили просто капец. 2 и 4 по 10, а 1 и 3 по 20 с небольшим. Делал всё аккуратно, то ли грязь занёс, в общем что случилось, то случилось. Заказал 2 клапана, колечки и новые болты и сегодня решил начать с первой форсы. Поменял клапан при закрутке переборщил и сломал напрявляющие, не беда, проходили уже, поменял от другого клапана. Поставил форсу , а она льёт также. Взял второй заказанный клапан, поставил, также льёт. Притирал на стекле все прилегающие поверхности, между клапаном и распылителем, думал может там что не так, мало того что льёт , так и форса не работает как надо. Года три назад менял клапан и тогда потерял штифточек под пружинкой в эл части. Подбирал методом тыка, пока форса не заработала, так длина его была 3,2мм. Плюнул, поставил старый клапан, с ним хоть заводиться и не троит. Занялся третьей форсой, там поменял новый на старый клапан и всё сразу работает как надо, слив стал примерно 3 мл. Померил штифт под пружинкой 3,8 мм примерно. Сделал новый такой же штифт из сверла, думал что первая форса льёт из за короткого штифточка. Поставил новый клапан и новый штифт 3,8 мм и тачка заработала , но в обратку лить стала как из ведра, ещё хуже чем со старым клапаном. Снял новый клапан и увидел в нём трещину около направляющих. Выкинул его к чертям, хоть эта трещина в принципе на слив не влияет. Поставил клапан с третьей форсы, Работает ровно только льёт 20 кубов. Так и не понял почему начала форсунка лить в обратку, пробовал ставить три клапана, два из них новые, ладно один сам ушатал, каюсь, но второй же прекрасно встал на третью форсу. Форсу скорей всего под замену, лето пока походит, к зиме надо менять, чё с ней так и не пойму. Форсу сегодня раз 20 снимал,вы__ибся весь.
северный фонд клана
кто какие варианты ремонта за это время нашел? в смысле где какие фирмы не дорого но конкретно делают ? надо парочку к зиме подшаманить.
КСТАТИ. фильтры топливные (у меня доп Стендай еще) не меняю уже тысяч 80 как . все ровно, и с форсунками проблем в принципе нет подливают те что до замены фильтра подливали
Дизельные силовые агрегаты требуют от мастеров по ремонту умения и знания особенностей работы и устройства двигателя. Поэтому при появлении посторонних шумов, темного или белесого дыма в выхлопе и других проблем необходимо обращаться в профильный автотехцентр. Мастера найдут причину неполадок и профессионально выполнят ремонт дизельного двигателя SsangYong Kyron.
Обращаясь в наши автотехцентры, вы получаете:
- весь спектр работ по обслуживанию и исправлению неисправностей дизелей в соответствии с рекомендациями SsangYong Kyron;
- доступные цены;
- помощь специализированного центра, давно работающего на рынке Москвы и заслужившего доверие многих автовладельцев.
Для записи в техцентр позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Цена на ремонт дизельного двигателя СсангЙонг Кайрон
| Услуги | Цена | |
| Восстановление турбин | от 5020 руб. | Записаться |
| Капитальный ремонт дизельных двигателей | от 25020 руб. | Записаться |
| Ремонт Common Rail | от 2920 руб. | Записаться |
| Ремонт топливной аппаратуры | от 1920 руб. | Записаться |
| Ремонт турбин дизельных двигателей | от 1910 руб. | Записаться |
| Ремонт форсунок Common Rail | от 1810 руб. | Записаться |
| Чистка фильтра сажевого DPF | от 1020 руб. | Записаться |
| Ремонт дизельных форсунок | от 1220 руб. | Записаться |
| Замена ТНВД | от 5920 руб. | Записаться |
| Ремонт ТНВД | от 3020 руб. | Записаться |
- Услуги Цена
- Восстановление турбин от 5020 руб.
- Капитальный ремонт дизельных двигателей от 25020 руб.
- Ремонт Common Rail от 2920 руб.
- Ремонт топливной аппаратуры от 1920 руб.
- Ремонт турбин дизельных двигателей от 1910 руб.
- Ремонт форсунок Common Rail от 1810 руб.
- Чистка фильтра сажевого DPF от 1020 руб.
- Ремонт дизельных форсунок от 1220 руб.
- Замена ТНВД от 5920 руб.
- Ремонт ТНВД от 3020 руб.
Внимание!
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
северный фонд клана
а чеж там у меня творится ? это какойто писец
странно у меня в 10 раз больше вашего пробега и где то писал про свои форсы но у меня смазаны были просто ШРУЗОМ и выглядят как ваше второе фото,вылетели все и 4-я легче всех,но помимо всего я стараюсь по мере возможность продувать компрессором всё, раз в неделю и форсы и свечки тоже ,может по этому и грязи нет
северный фонд клана
Вот ты точно туда не лезь ,иначе всю зиму наЛЫЖАХ ходить будешь
так подчиненные есть если че и урал под окном стоит. одного года выпуска с кирей. тоже турбонадув и евро 2
странно у меня в 10 раз больше вашего пробега и где то писал про свои форсы но у меня смазаны были просто ШРУЗОМ и выглядят как ваше второе фото,вылетели все и 4-я легче всех,но помимо всего я стараюсь по мере возможность продувать компрессором всё, раз в неделю и форсы и свечки тоже ,может по этому и грязи нет
Возможно продувка помогает, т.к. между форсункой и головкой есть зазор в который может набиваться грязь. Видимо Вам повезло и Ваши форсунки смазывались меред установкой. Мастер который снимал форсунки сказал, что мой автомобиль первый с таким маленьким пробегом на котором ему приходилось снимать форсунки. Обычно приезжают с большими пробегами, когда необходима замена форсунок.
Ув. Veloroka!Подскажите-сколько стоит вышеуказанное удовольствие для Кайрика,и сколько пасточка?А то я сам уже и засиповался,хотелось бы к 30 тык. еще хотя бы 70 безкомпромиссного проезда добавить!
Как мне объяснили в Newproxima цена работы очень сильно зависит от того насколько легко снимутся форсунки (= пробега автомобиля). Мои снялись достаточно легко (пробег 3100км). Пасту не покупал, все расходники от Newproxima.
Как мне объяснили в Newproxima цена работы очень сильно зависит от того насколько легко снимутся форсунки (= пробега автомобиля). Мои снялись достаточно легко (пробег 3100км). Пасту не покупал, все расходники от Newproxima.
Ну в результате, во сколько обошлась работа с расходниками в данном случае?
Всем привет! А мне кажется, что у тебя с таким маленьким пробегом просто не достаточно хорошо были затянуты болты крепления форсунок, и как вследствии произошел небольшой подьём форсунок,в результате чего прорыв выхлопных газов,которые забивают колодец с находящейся в нем форсункой. Как следствие-необходимость в дальнейшем снятие головки целиком. Так что мне кажется,прежде чем лезть снимать и смазывать форсунки проше подтягивать болты форсунок не допуская этим прорыв газов в колодец. Как известно,болты имеют свойство ослаблятся и вытягиваться. Моё мнение, лучше сразу проверить затяжку болтов пока пробег маленький. Между прочим эта болезнь не только на наших машинках, но и на других марках присутствует(Мерседес,Вольво, рено,Фольксваген и др.)т.е у кого система Kommon reil. Ну и конечно, рекомендуется через определенный пробег менять шайбочки и винты. Некоторые производители даже через 150000 рекомендуют менять, но не на 3 тысячах, как у тебя.
А мне кажется, что у тебя с таким маленьким пробегом просто не достаточно хорошо были затянуты болты крепления форсунок, и как вследствии произошел небольшой подьём форсунок,в результате чего прорыв выхлопных газов,которые забивают колодец с находящейся в нем форсункой. Как следствие-необходимость в дальнейшем снятие головки целиком. Так что мне кажется,прежде чем лезть снимать и смазывать форсунки проше подтягивать болты форсунок не допуская этим прорыв газов в колодец. Как известно,болты имеют свойство ослаблятся и вытягиваться. Моё мнение, лучше сразу проверить затяжку болтов пока пробег маленький. Между прочим эта болезнь не только на наших машинках, но и на других марках присутствует(Мерседес,Вольво, рено,Фольксваген и др.)т.е у кого система Kommon reil. Ну и конечно, рекомендуется через определенный пробег менять шайбочки и винты. Некоторые производители даже через 150000 рекомендуют менять, но не на 3 тысячах, как у тебя.
Поддерживаю.
Судя по первому изображению, где кокс выше уплотнительного кольца - так и есть, был прорыв газов.
А вот по поводу протяжки позволю высказать свое мнение:
- если протянуть сразу, на беспробежном авто, то да. А если уже поездил, то с ревизией и заменой колец и болтов на новые.
Всем привет! А мне кажется, что у тебя с таким маленьким пробегом просто не достаточно хорошо были затянуты болты крепления форсунок, и как вследствии произошел небольшой подьём форсунок,в результате чего прорыв выхлопных газов,которые забивают колодец с находящейся в нем форсункой. Как следствие-необходимость в дальнейшем снятие головки целиком. Так что мне кажется,прежде чем лезть снимать и смазывать форсунки проше подтягивать болты форсунок не допуская этим прорыв газов в колодец. Как известно,болты имеют свойство ослаблятся и вытягиваться. Моё мнение, лучше сразу проверить затяжку болтов пока пробег маленький. Между прочим эта болезнь не только на наших машинках, но и на других марках присутствует(Мерседес,Вольво, рено,Фольксваген и др.)т.е у кого система Kommon reil. Ну и конечно, рекомендуется через определенный пробег менять шайбочки и винты. Некоторые производители даже через 150000 рекомендуют менять, но не на 3 тысячах, как у тебя.
Логика в Вашей версии несомненно есть. И если можно решить проблему не снимаемой 4й форсунки после значительного пробега обычной протяжкой болтов крепления, то это просто здорово. Только для чего тот же Мерседес устанавливает форсунки на своих двигателях на эту самую пасту? Возможно для того, что бы в случае возникновения необходимости ремонта или замены форсунок их можно было без проблем (снятие головки блока) снять. Да и производитель наших автомобилей (SsangYong) не стесняется, а возможно вынужден (для конкурентной цены автомобиля) экономить на мелочах. И эта экономия нам потом выливается в приличные суммы. Поэтому я выбрал вариант с установкой форсунок на пасту и последующей их протяжкой на ТО.
Тем более сумма потраченная на эту операцию не сопоставима с затратами на снятие головки. Спасибо Вам за внимание к этой теме. Интересно а, что думают профессионалы (дизелисты со стажем) по этому поводу?
Помогите с советом по моей проблеме. После прогрева минут через 15-20 при движении дизелек начинает дергаться. Понимаю, что-то с топливной системой. Может форсунка или топливный насос? Пробег Кайрона 95 000 км. Вопрос, а нельзя ли промывку форсунок какой нибудь жидкостью при работающем двигателе. Мне раньше это делали на бензинной Нексии. Помогало. Спасибо заранее за ответ.
С уважением Андрей из Оренбурга.
Ошибки какие-нить имеются. На каких оборотах рывки.
Авто Кайрон евро4
Ориг форсунки A6640170121 EJBR04501D (R04501D)
новая A6640170121 но с маркировкой EJRB4501D
Есть ли принципиальная разница или это одно и тоже?
Открытый клин иглы распылителя
Не совсем по Kyron, у меня New Actyon (Korando C), посмотрел тему про ремонт форсунок на вашем форуме, народ знающий и форум живой, хочу вопрос задать.
Стоят форсунки Delphi Evro 5.
По сливу с обратки
Купил недавно машину, пробег 60т.км, стоял топливный Невский фильтр, поставил оригинальный. Заводится хорошо, на горячую начинает подтраивать.
НО!! Главный симптом, когда едешь, особенно в горочку, статично, около 2000 оборотов начинает валить дымина сзади как от камаза с убитой аппаратурой. Но дымление носит периодический характер, процентов 20 от общего время в движении.
Я заказал клапана мультипликаторы, но теперь призадумался.
- из-за отсутствия воздуха и не сгорания топлива (но я только что поменял турбину на новую и тяга во время дымления хорошая, не меняется(дымила и до замены турбины))
- открытый клин иглы распылителя (когда дымить начинает сильно, включить нейтраль, газа даешь/отпускаешь, а обороты так неохотно опускаются)
мультипликатор может не давать игле закрыться? (клинить сам мультипликатор в открытом состоянии), кто-то где-то встречал на common rail?
На стенде этот распылитель (скорее всего) не вычислить? клинит только на горячую.
Как вычислить этот распылитель, покататься на 3-х горшках по очереди и смотреть на дым?? А может грязь в распылителе..
Спасибо за советы. Мультипликаторы уже завтра новые приезжают.
В дизель сервисе сказали что меняю клапана вместе с распылителями обычно.
Предупреждение за повтор темы. Объединено
Здравствуйте.
Не совсем по Kyron, у меня New Actyon (Korando C), посмотрел тему про ремонт форсунок на вашем форуме, народ знающий и форум живой, хочу вопрос задать.
Стоят форсунки Delphi Evro 5.
По сливу с обратки
1 - 15мл
2 - 20мл
3 - 5
4 - 6мл
Купил недавно машину, пробег 60т.км, стоял топливный Невский фильтр, поставил оригинальный. Заводится хорошо, на горячую начинает подтраивать.
НО!! Главный симптом, когда едешь, особенно в горочку, статично, около 2000 оборотов начинает валить дымина сзади как от камаза с убитой аппаратурой. Но дымление носит периодический характер, процентов 20 от общего время в движении.
Я заказал клапана мультипликаторы, но теперь призадумался.
Дым ведь валит:
- из-за отсутствия воздуха и не сгорания топлива (но я только что поменял турбину на новую и тяга во время дымления хорошая, не меняется(дымила и до замены турбины))
- открытый клин иглы распылителя (когда дымить начинает сильно, включить нейтраль, газа даешь/отпускаешь, а обороты так неохотно опускаются)
У меня вопрос.
мультипликатор может не давать игле закрыться? (клинить сам мультипликатор в открытом состоянии), кто-то где-то встречал на common rail?
На стенде этот распылитель (скорее всего) не вычислить? клинит только на горячую.
Как вычислить этот распылитель, покататься на 3-х горшках по очереди и смотреть на дым?? А может грязь в распылителе..
Спасибо за советы. Мультипликаторы уже завтра новые приезжают.
В дизель сервисе сказали что меняю клапана вместе с распылителями обычно.
На форсах евро 5 меняются клапана с распылителями. правду сказали.
и после этого кодирование. без кодирования евро5 не будут работать после ремонта. поменять клапана в них на коленке смысла нет.
черный дым это 100% залипающая игла на этих форсах.
если нормальный делфи сервис со стендом - снимать все и проверять.
а вы уверены, что танцы
су форс+диагностика+клапана+ распылители+ стенд кодирования не выйдут дороже новых форс?
евро 5 дешевле кайроновоских.
Читайте также: