Скрежет на холостых оборотах ваз 2115
периодический металлический скрежет при неполностью прогретой ваз 21154
на холодную проезжаю 1-1,5 км появляется металлический скрежет спереди слева секунд на 30-40, потом проходит и так после каждой длительной стоянки. Скрежет никак не реагирует на выжим сцепления , на скорость (на разгон и торможение) и пропадает при торможении ниже 20 км/ч. Что я только не делал когда возникал скрежет - включал нейтраль, другие передачи, выжимал сцепление, выключал зажигание и двигался накатом скрежет не уходил. Когда было тепло скрежет проходил быстро, чуть похолодало это начало затягиваеться. после полного прогрева никакого скрежета не появляется. КПП установил новую и проехал на ней 2000 км, ставил когда было жарко и скрежет если и возникал то на секунду. КПП не воет не шумит сильно (вторая только настораживает!). Просмотрел параллельные форумы там и коробки перебирали по нескольку раз и толку никакого. Может кто знает что это такое.
Вы нашли причину скрежета? У меня такойже в чем проблема? С уважением Матвеев
Возможно смазал какой-нибудь шкив, и забыл. Похоже что-то находится в масляном голоде.
Неплохо если бы напомнили что представляет из себя двигатель этой машины.
Какой там тип привода клапанов?
причина не известна. заменил коробку по гарантии хотя БИЛСЯ с магазином ОЧЕНЬ долго! хотя и эта КПП шумит, хоть и масло хорошее и налито чуть выше нормы что бы 5 передача не "голодала".
Вот причина зазор сильно маленький - когда меняли кпп - задели за защитный чехол и он трет об диск! Установить нужный зазор и всё пройдёт!
У меня такой же скрежет на девятке. Как брат говорит - хана игольчатым подшипникам в коробке, возможно и не только им.
У меня на 15хе в свое время такое было, после переборки КПП, зимой тоже скрежетало пару минут пока холодная, потом видимо притерлось и все прошло!
Все признают , что коробки Самар реально проблематичные и шумные. Почти на всех честных сервисах предупреждают, что после переборки она от силы будет "тихая" тысяч 2 - 3. В большинстве случаев выходят из строя не сами подшипники, а каким то образом разбиваются седла и новый подшипник попадает в уже выработанное место. А говорить о том, что новые подшипники будут качественные и не приходится. Однако смею заметить, что моя первая КПП прошла почти 180 000 км и проблем бы не было, если бы не зуб шестерни 5 передачи. Поэтому она может шуметь сколь угодно долго и при этом реально работать. Сразу скажу, что всякие присадки типа хадо шум не уменьшают, а попадетесь на херню так еще и образива мелкого в коробку зальете, который как говорит производитель должен осесть на детали мелким слоем. :)
И когда примерно капут КПП Самары настает? Пока 23-тыс проехал, все чики-пики, даже масло не менял, доливал только, передачи включаются легко, окромя задней, настораживающих шумов как таковых не наблюдаю.
Хм. Ну спасибо на добром слове. А то тут же пужают не на шутку, покупают и ставят новую коробку, а она такой же скрежет издает как и старая.
ну новую ставят когда уже старую капиталили. и видимо херово. все упирается в цену вопроса (два раза качественная капиталка с расходниками равна цене новой КПП с гарантией) и в состояние коробки. 23 тысячи это не пробег! у меня это чуть больше полгода например! а почему доливал масло в КПП. сопливит.
Масло доливал по причине его недостатка из начально (было гараздо ниже до метки МАХ по щупу), КПП не сопливит, как и мотор кстати, который я на свой страх решил после обкатки приучить к синтетике. Очень достойно держит, даже неожидал))).
Пробег и правда небольшой с весны 11 г., но просто сия машинка не одна. например в силу сложившихся погодных обстоятельств, пофигизма комунальщиков и убитых дорог 4,5 месяца с Нивы не слазил.
Да и еще, недавно на Калине-такси прокатился, за пробег незнаю (с виду свежая), вот там и обратил внимания на подвывания и шорохи КПП. У меня в сравнении -тишина и покой))
появился ЯВНЫЙ шум и подвывание где то после 100 000 км пробега, а до этого началось с появления разницы в звуке при выжатой педали сцепления и отпущенной. таже хрень (разница в звуке) сейчас и на второй машине Логане при пробеге 74000 км. Так вот, после появления ЯВНОГО шума прокатался до проблем с КПП еще 100 000 км!
Было дело рычаг шарабанил при разгоне, особенно на 4-й, намотал на палец рычага изоленты, обрезал дабы втулки встали, смазал-красота))). Заодно чехол кожаный на рычаг замутил. Гармонично влился.
Ну до этого пробега (100 тыс.) еще нескоро, жизнь покажет, может раньше продадим, а может и нет, учитывая тогдашнюю цену в 8000$, пока что все нравится и устраивает.
Сцепуха беззазорная, двигло поперек расположено, отсюда излишние звуки и вибронагруженость. Меня особо не напрягает.
Этот скрежет изза масленного голадание шестерни.
Какбы по проще объяснитьто. Вобщем когда холодно масло густеет, ну это все в курсе. Когда прогревается автомобиль оно разжижается. А в КПП зубильного симейства есть место где масло остается всегда. Ну оно не сливается в картер, если движок заглушить, зато это место промывается когда кпп работает. Причом только когда работает на передаче. А рядом с ним крутится вал и шестерня. Причом от шестерни до стенок кпп реально совсем немного места.
Ну и понятно что когда на улице холодно масло через это место проходит не всегда. Ну вот шестерня не смазывается, но при этом соприкосается с как ее там. Блин забыл, пластинка прижимная кароче. Вот и свистит покане поступит смазка.
Это мне рассказал умный дядька когда еще дааавно менял на моей 9ке подшибник первичного вроде вала. Но мне было проще его понять потому что все было рассказано наглядно. В будущим кстати мне приходилось также наглядно объяснять уже своим клиентам что это за хрень.
Вообще по поводу тепло-маслообмена 9тое 15е симейство самое не продуманое из тазиков. Это единственный ваз на котором прикепает масленный фильтр. Постоянно, что не делай.
Что-что, а маслофильтр снимал уже трижды собственными руками, ни разу не приходилось отверткой протыкать. может далее будет.
Согласен! за 211000 пробега ни разу ни прикепел! правда по БК выставлен карлсон на срабатывание в 96 градусов
Я не снижал, хоть эта функция в БК и у меня заложена, при 100 градусах вентилятор срабатывает, наверно для этого двигла так и надо.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
смотря какой шум. у знакомого на 2109 была подобная проблемка. тоже из района коробки доносился стуки и скрежетание. оказался выжимной подшипник и слегка поврежденная выжимающая вилка или как там ее правильно назвать. раз говоришь что при выжиме сцепления все пропадает то этот вариант у тебя вполне возможен
тоже был шум. но только зимой. причина так и не обнаружена, хотя была сделана капиталка коробки. Сейчас на четырке шум только от выжимного. Но он пропадает после первого нажатия на педаль сцепления.
Скорее всего проблема , в корзине, выжимной находиться постоянно в зацепление. А шум может идти от так называемого краба.
шум я бы сказал идет похожий на то что что то крутится и дребезжит ну или шкарябает, иногда при трогании бывает как будто что то пробуксовывает в коробке со скрежетом!
NoNik , На вторичном валу есть дистанционные полушайбы.
От выпадения они удерживаются кольцом.
Вот оно и может крутиться и дребезжать.
Ничего страшного,просто неприятно.
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
Григорьич писал(а): NoNik , На вторичном валу есть дистанционные полушайбы.
От выпадения они удерживаются кольцом.
Вот оно и может крутиться и дребезжать.
Ничего страшного,просто неприятно.
NoNik , Можно и кольцо заменить(лучше прихватить сваркой к одному из сегментов),но только при полной разборке КПП.
Кстати,какое масло залито в коробку?
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
Это шум подшипника первичного вала. ,для этого требуется снятие иразборка мкпп.. А лучше сразу купить комплект подшипников ПЕЛЕНГА
NoNik писал(а): сцепление выжимать шум пропадает вообще если выжать сцепление. какие могут быть варианты? помогите.
Выжимной подшипник. Он шумит на всех автомашинах этой породы. У кого больше у кого-то меньше. Советую забить и не обращать внимания. Люди годами ездят и ничего.
Это фича, а не баг.
выглядит как набор слов .
Выжимной можно попробывать смазать шуметь не должен,он же когда новый был не шумел ,сейчас шумит на пол района ,высох просто напросто.
daskatzchen , ну допустим как-то он его смажет, что без демонтожа коробки не возможно, а через месяц опять снимать мазать?
NoNik , выжимной проверяется подъемом педали сцепления вверх на себя см 5 должно хватить - ты отведешь его от корзины.
Если так шум пропадет, то он 100% - срочно менять пока не заклинил и корзину не кончил.
Возможно обойдется заменой диска и выжимного.
В другой теме - NoNik пишет: делаю сам, люфты на подшипниках не сильные, а вот что вызвало интерес то, что на шестерне 5 ой передачи под игольчатым подшипником есть втулка, вот под ней какая то красная консистенция похожая на ржу, может из за нее и шумит?
масло лукойл залито, разобрал кпп выжимной на подходе весь шатается и шелестит, потшипники вроде норм но все равно поменяю пока располовинил,вот странно что на промежуточной шестерне з/х на 3 ех зубьях раковины есть,( но мне кажется не из за них это, завтра соберу кпп посмотрим, отпишусь!
да я только начинающий), 2 раз коробку разбираю, учусь спрашиваю совета;), так сказать опыта набираюсь, куда примерно нужно изначально лезть, при таких симптомах больного!, отчет будет!"
тоже собираюсь половинить коробас ,есть одна коробка ,нужно дефектовку провести только хз как ее дефектовать. Может кто что подскажет?
на ощупь пальцы сателитов трогал вроде не люфтят,шток шевелится что то включает вот и вся первоначальная дефектовка так что хотелось бы чего умного послушать
Согласен, на 14ке и приоре с такой бедой сталкивался, причем на первой к 100000 км вылезло, на второй с салона уже брякало.
Скажу,что вспомнил Не системно,но ,думаю,поймешь.
-внимательно осмотри снятую ось сателлитов,выработка на ней недопустима,а также люфта сателлита на оси(радиального)не должно быть
-игольчатые подшипники не д.б с наклоненными иголками и втулки под ними не должны иметь ощутимого ногтем износа.Вообще то,эти подшипники лучше сразу поменять,как и втулки.Стоят копейки,но при износе их шестерни гремят.
-Вилки,если стерт бронзовый антифрикционный слой на местах соприкосновения с муфтой синхрона,а ,тем более,если явный износ-стоит поменять.Тут же гужно проверить износ паза муфты-если зазор между вилкой и стенкой паза более0.5 мм-меняется либо вилка,либо муфта,или то и другое.
_также проверь ,не болтается ли муфта синхрона на шлицах ступицы.При малейшем люфте-замена.
-особое внимание состоянию взаимодействующих между собой зубчиков на шестерне и муфте(пара замыкания).Д.б.четкой формы(в форме "домика").Если грани сбиты,обкатаны углы-пару(именно пару,а не поодиночке!) нужно поменять.
-следует проверить износ блокирующих колец синхронизатора(то,что по простоте или незнанию называют "синхрон").Расстояние между торцом установленного на конус шестерни кольца и торцом шестерни д.б.от 0.6 мм до 1мм
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.
От простого к сложному
Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.
Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.
В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.
Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.
Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.
Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.
Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.
Ремень, да не тот
Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.
Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.
А если не ремень?
К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?
Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.
Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.
Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.
Не навреди!
Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.
Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.
Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.
То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.
И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.
Читайте также: