Ситроен с5 ремонт задних рычагов

Обновлено: 14.05.2025

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Как же зачётно меняются подшипники задних рычагов C5(R)!

Вчера практически в одиночку за три часа на подъемнике сделал! Едва успел спасти правый рычаг, уже начало подгрызать роликами посадочное место сальника.
Из хитростей:
1. стравливаем давление (можно просто открутить штуцер на центральной задней сфере, предварительно побрызгав ВД-шкой, и слить немного ЛДСки и прокачиваем оба рычага руками, пока помощник держит банку под штуцером),
2. отсоединяем косточку заднего датчика высоты от стабилизатора (осторожно! довольно сильно закисает! С самого датчика НЕ СНИМАТЬ, есть риск запороть датчик),
3. откручиваем стабилизатор с ОБЕИХ сторон,
4. откручиваем гайку болта-оси рычага, откручиваем три болта крепления брызговика заднего тормоза, откручиваем один болт датчика АБС (осторожно, сильно закисает, головка болта на 8, можно слизать грани и потом иметь секас с опусканием топливного бака для разъединения от основной проводки, поэтому лучше одеть головку на болт и простучать в меру сильно),
5. угловыми щипцами раскачиваем датчик и пытаемся его вынуть. Мне повезло - на 6-летней машине вышли из своих гнезд довольно легко,
6. откручиваем суппорт и подвешиваем на каком либо проводке или шнурке,
7. вынимаем шпильку, фиксирующуую пятку штока стойки в рычаге,
8. имеем разносторонний секас с выниманием пятки штока стойки из тела рычага. Мне опять повезло - справа выскочил сам, слева пришлось совсем немного постучать в плоскость разъема зубильцем,
9. вынимаем болт и получаем в руки рычаг в сборе со ступицей и тормозным диском,
10. хватаем в цепкие лапки и тащим на верстак с тисками,
11. меняем подшипники-сальники, пластиковую распорную втулку, ось подшипников и металлические втулки по краям стоит менять если они изношены и погрызены. В моем случае на двух рычагах втулки пластиковые (одна в хлам, вторая нормальнная, но пошла заодно в замену), одну ось и металлические втулки по краям пришлось заменить. Поэтому, чтобы не зависнуть на подъемнике, ремонт задних рычагов надо не затягивать, покупать запчасти в полном комплекте (минимальный набор - сальники, подшипники, втулки металлические, втулки пластиковые), если затянули с ремонтом, то покупайте сразу и трубчатые оси рычагов;
12. при посадке сальников стоит предварительно намазать их по месту посадки герметиком, чтобы заполнить погрызенные места и обеспечить герметичность,
13. после сборки подшипникового узла на рычаге очень рекомендую обжать этот узел на гидравлическом прессе,
14. собираем в обратной последовательности, не забываем где можно, положить толстый-толстый слой литиевой смазки для обеспечения грязе-водозащиты в резьбовых и подвижных соединениях (ну не было у меня автопластилина с собой для обработки резьб),
15. особое внимание плоскости сопряжения суппортов с рычагами - там на стыке двух разнородных металлов образуется мощная гальванопара алюминий-цинк, которая сильно пожирает алюминиевое тело суппортов. Я зачищал от продуктов распада плоскость и на рычагах и на суппортах, обрабатывал литиевой смазкой обе плоскости и проложил между суппортами и рычагами тонкую, термоустойчивую полимерную пленку. Полагаю, что за счет большой теплоемкости рычага пленка в этом месте не расплавится. Поживем, увидим.

Было: Восход-3М,Восход-3М-01,ВАЗ-21011,ЗАЗ-968М,VW-Golf II, Xantia, Ситроен С5 Exclusive
Есть: Renault Twingo, Opel Astra H, Chevrolet Captiva

Решил с отцом заменить подшипники задних рычагов. Причина тому был постоянный скрип на ямках и твердоватая задняя подвеска. Были приобретены 2 набора подшипников и регулировочные шайбы 5143.27. Начали с правого рычага, тк издавался скрип именно с данной стороны.

Работали в гараже с ямой. Подняли в самое верхнее положение, ослабили болты задего правого колеса, опустили в самое нижнее положение, вывесили задние колёса, сняли колесо! Открыли бачёк с лдс. Открутили штуцер, который находится там, где центральная сфера. Давление стравлено! Далее откручиваем защиту\щиток тормозного диска, откручиваем тормозную трубку, которая закручина в суппорт.Трубочку зафиксировали шлангом коротким с пробочкой, чтобы не вытекала тормозуха. Откручиваем и вытягиваем датчик абс, отсоединяем отверткой плоской аккуратно датчик высоты, находящийся в центре балке поперечной устойчивости (торсионе). Вытаскиваем шплинт с штока гидроцилиндра.Откручиваем балку поперечной устойчивости ключом торкс желательно форсе, тк практика народа говорит о поломке других не форсовских ключей, откручивая данную деталь! У меня всё получилось гуд, всё открутилось с помощью большого усилителя без вд-40, тк забыл дома)). Далее откручиваем сам рычаг ключом на 24с усилителем.Рычаг вытаскиваем очень аккуратно, тк большая вероятность повредить пыльник гидроцилиндра.Я его разорвал рычагом, ДЫРКА с мезинец!( Вскрытие показало, что подшипники практически идеальные, я конечно расстроился, правда износ был совсем небольшой, и смазки нормально. Выбили все старые элементы подшипников и втулок.Запресовали новые подшипники, правда без регулировочной шайбы тк подшипники и так вылазили на крайне достаточное расстояние из рычагов.Хотя говорят и утверждают, что без шайб регулировочных износ подшипников наступает гораздо раньше. На мой век хватит! Установили всё в обратном порядке, купили пыльник, установили, прокачали подвеску, как пологен! В конце прокачали по инструкции всё 4 суппорта левое преднее-правое переднее-левое заднее-правое заднее.Проехав по неровностям, которые знаю ежедневно каждый день, как себя ведёт подвеска я дико удивлён, и это не самовнушение. Зад стал значительномягче, и этол не меняв задний левый рычаг! Я довольный! Фото мало, тк батарея, как всегда села тогда, когда не надо!
Пс. когда прокачивали суппорта и закручивая на весу на домкрате колесо — машина упала на домкрат свернув его намертво)влетел и на домкрат!Будьте осторожны

Доброго времени суток, друзья.
"Зачесалось" у меня в голове про задние подшипники. Да и подклацывание справа-сзади на глубоком сжатии способствовало "чесотке"…
Сегодня утром заехал к хорошим ребятам в ТОО "Престиж Ойл". К моим услугам у них имелись только подъемники. Ну что ж, подъемник, так подъемник (как потом выяснилось — подъемник идеальнее всего для этой работы).
Стандартные для подъемника операции:
— завели лапы подъемника под кузов;
— опустили машину в минимально низкое положение (на сколько дали лапы подъемника);
— открыли пробку бака LDS, (тут выяснилось, что уровень у меня выше нормального, шприцем откачали грамм 450, до появления "полочки");
— сняли клемму "+" с АКБ.
Подняли машину.
Для сброса давления в гидросистеме использовали гидростойки. Подвели их штоки к рычагам, далее при максимальном подъеме рычагов сбросили давление через штуцер центральной сферы. Перед уборкой шасси стоек штуцер плотно закрутили.

Далее согласно инструкции и логическому мышлению:
Проливка WD-40 всего, что должно открутиться и имеет сквозные резьбовые отверстия:

Здесь, присоединяясь ко всеобщему негодованию владельцев "гидравлических" С5-х, с прискорбием хочется тоже вставить свои "пять копеек" в "щель" французских "кутюрье" — ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ ДЕМОНТАЖА ДЛЯ WD-40 НЕ ДОСТУПНЫ, А ИМЕННО: БОЛТЫ СТАБИЛИЗАТОРА (ОТВЕРСТИЯ ГЛУХИЕ) И ЗАКОНОПАЧЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ ВДОЛЬ ОСИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ СУППОРТОВ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧНОГО ИХ ДЕМОНТАЖА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО МОНТАЖА.
Дело в том, что на моей машине эти две позиции откручивались впервые, как впрочем и всё остальное (кроме штоков гидроцилиндров, пыльники которых я менял 4 года назад)…
Справа два болта крепления стабилизатора открутились более-менее. При откручивании болтов стабилизатора у левого рычага начались "танцы". Были сломаны два 55-х торкса (причем не китайских). Процесс "ломки" сопровождался искрами и тихим, сакраментальным "нунихуясебе…".
Решили греть рычаг в том месте, куда заходил "болт-саботажник":

Я, как и Дамир, как и Денис, как и все, тоже надеялся, что болт выкрутится… Но, торкс №3 также, с хлестким звоном ушел в небытие…
Пригорюнились. Закурили. Решение: вынимать левый рычаг вместе со стабилизатором. Мешает подвешенный суппорт.

Откручиваем трубку (перед этим поняв, что прокачка тормозов — дело святое). Сказано — сделано. Аккуратно, следя за датчиками на центральной сфере, проводами и трубками тормозной системы, сантиметр за сантиметром вытащили левый рычаг с торчащей из него реактивной тягой стабилизатора…
И тут нашему уставшему взору предстали "девственные" рычаги, с абсолютно практически "новыми" подшипниковыми узлами. От чего я практически уже готов был впасть в уныние.

Выколачивали подшипниковые узлы с рычагов с остервенением: были использованы ударные отвертки, пресс, непереводимая русская речь и "дануихнахуй ониновые давайтенаместо, деньгиляжкужгли"… Но!
Когда всё-таки вытащили подшипниковые узлы, то оказалось, за видимой исправностью и девственным состоянием скрывались две коварные сестрицы — "сухость" и "ржа":

Далее чистка, сборка. Использовалась консистентная синтетическая смазка "Mannol" для тяжело нагруженных подшипников и крестовин синего цвета, нежалеючи. Аккуратность при замене пыльничков, чистка подрамника и гидроцилиндров.
При сборке трудность возникла опять-таки с левым суппортом. Не хотел абсолютно вращаться верхний болт его крепления к рычагу. Пневмогайковерт в конце-концов издох, выдав на прощанье краткое "клы-клы-клык…" Целый час потратили ребята на этот болт! И заливали ВД-шкой сквозь прочищенные технологические отверстия, и били молотком… В конце-концов левый суппорт был установлен на левый рычаг.
После сборки были поставлены на "пару болтов" задние колеса, и Ситро опустили до касания колес на бетон (лапы подъемника опустились полностью, на сколько можно). Подсоединил АКБ, закрутил плотно пробку бака LDS. Инициализировав иммобилайзер, запуск ДВС. Кнопку на "транспортное положение". Насос работал секунд 15-20, пока в системе не создалось необходимое давление и машина встала в транспортное положение, "избавившись" от лап подъемника. Прогнал до максимального клиренса, на нем и оставил. После подняли, закрутили колеса, проверили гидроцилиндры на предмет герметичности пыльников, — и опустили на святую землю…
После сборки:

Есть немного "ложечки дёгтя":
После прокачки тормозов сейчас горят две ошибочки: "ANOMALE ABS" и "ANOMALE FRIENAGE".
Завтра утром если после запуска не исчезнут, придется ехать на диагностику.

P.S. Всё-таки не зря у меня "руки чешутся".
P.P.S. Ребята, не ждите, когда у вас колеса в раскоряк сзади будут. Это называется "уже поздно". Меняйте всё вовремя…
Спасибо парням из ТОО "Престиж Ойл".
Удачи всем.

Подшипники задних рычагов. как это бывает и почём обходится кроилово на обслуживании С5. Оценка:

Да впечатляет.
Я сегодня заехал в Эксис, узнал про стоимость ремонта всей подвески (только работа) в смысле замены всех сайленблоков и подшипников. Сказали что ориентировочно 10 тыс., да плюс ещё запчасти.
Так что готовлюсь по осини заняться по полной программе.

у меня пробег 105т.как их всё-таки проверяют?в сервисе смотрели говорят всё в норме.да и сам начитался поехал в гараж,качал за колесо никаких люфтов.

Награды

Начинается все с еле слышного щелканья, а потом скрип. В самом начале в сервисе вам ничего не скажут, так как разрушенние подшипников идет внутри а втулки еще целы. Просто услышали скрипы, просто приезжаете и тупо меняете подшипники. В польше у диллеров это регламентные работы. каждые 80 тыс. Удачи.
В самом начале можно обойтись просто заменой 4-х подшипников, и сальников.
Не оригинальный подшипник VKD 24000 стоит 300 рублей , сальник 35 рублей. А есть полные комплекты .
Quinton Hazell QWB9000 Ремкомплект рычага 1 623,27р.

Все остальное как правило живое, ну а если пропустили момент, или там всякие волшебные спреи использовали, оттягивая то что все равно случилось, тогда это попадос на бабло.

Ёпт, точно сталинград в блокаде, в эти места надо шприцмаслёнки ставить и шприцевать литолом время от времени,как это было на ГАЗ21, вот тада эти подшибники прослужат долго,но это невыгодно производителю.

Друзья, можно глупый вопрос - а где вообще этот подшипник находится? :) Схема подвески есть какая-нить? А то работу завтра принимать.

Сегодня оставил машинку в Эксисе на ТО, попросил посмотреть сзади подвеску, сказали, что люфта рычага нет. Но все равно попросил поменять подшипник рычага справа, т.к. стук слышу, а напугали вы меня конкретно с возможностью попасть на огромные бабки потом. Надеюсь, поможет :) А стоимость мне назвали 1700 - деталь, 2457 - работа. + машину оставили до завтра уже теперь. Надеюсь, все не зря.

Профилактика износа подшипников может, по-моему, заключаться в переодическом изменении клиренса машины с парковочного до 10 км/час. При этом происходит смещение шариков подшипников, обмен смазки, что теоретически, распределяет нагрузку на шарики внутри подшипников равномерно и продлевает срок износа подшипника в 3-4 раза. Если же постоянно ездить на 1 клирансе, то нагрузка подвески приходится постоянно только на 1 часть подшипника (и шарики), что приводит к более быстрому их из носу, а потом, как следствие, и разрушению. У меня замена вставки справа на 105 т.км, сейчас 125 т.км - появился скрип слева, но пока без щелчков. Ремкомплект вставки стоит около 2000 руб. в дилл. СЦ, замена на обычном сервисе может обойтись 1 т.р. до 2 т.р., но не все спецы знают специфику замены. Требуется распечатка вставки и знать как сбросить давление в системе гидропневматической подвески. Запастись жидкостью для ГПП заранее, чтобы долить после ремонта, т.к. будет утечка при отсоединении шланга от рычага подвески. Вообще, я предлагаю, пусть спецы, кто владеет этой информацией разместят для нас "чайников" следующие данные, чтобы можно было менять эти вставки в обычных гаражах, как покупать хлеб на любом углу, без обращения в специализированные сервисы: (Хотя я понимаю, что мы лишаем спец.центры хлеба, но уж больно хлеб у них золотой)
1. Схему вставки (правой, левой) порядок расположения подшипников, сальников, центрального болта.
2. Как сбросить давление в ГПП простыми способами? Теоретически это можно сделать следующим образом - перед подъемником поставить машину на клиренс 40 км/час, приподнять на подъемнике на 1-2 мин, опустить, машина ляжет на брюхо, не дожидаясь срабатывания компьетера и нагнетания давления в ГПП, отключить Ак.батарею, поднять машину на подъемнике и с помощью "лома" (любого рычага) оттянуть рычаг задней подвески вниз и тем самым еще дополнительно разрядить давление в ГПП. После этого отсоединять трубку системы ГПП от рычага. Снять рычаг, заменить вставку.
3. Чем можно завернуть отверстие трубки, чтобы не вытекала жидкость из системы ГПП?

Но я любитель и мои рассуждения освоены частично на практическом опыте. Хотелось бы привлечь к этому вопросу профессионалов.

У меня "заскрипел" задний правый после 60 тыс. пробега.

Поменяли в сервисе сразу оба (по настоятельной рекомендации).

Обошлось в 8,8 тыс. руб.

В эту сумму, примерно в соотношении 50/50 вошли запчасти (собственно подшипники + куча каких-то втулок и смазок) и работы (часа 3-4 работали).

После замены, машина стала вести себя совсем по другому.
Естествеено, что исчезли "поскривывания", но и задок стало меньше подкидывать.

Сегодня поменял подшипники. Всё делал по инструкции (только вот не помню чьей, не смог найти в какой теме скачал).

Два комплекта на оба рычага, заплатил 80уе за пару. Родных на С5 не было, а был на Ксантия. Комплекты по размерам одинаковые ,разница только в болте а так все один в один. В комплект входит два подшипника, два сальника, две упорных втулки, стальная трубка и пластиковая трубка.
]1. Снять колеса.
2. Отворачиваем защитный кожух ступицы.
3. Очищаем место присоединения трубки к тормозному суппорту, заранее приготовив заглушку, и отсоединяем её и наворачиваем заглушку на штуцер трубки, чтобы не текла жидкость.
4. Отсоединяем все трубки и провод датчика АВС из защелок.
5. Суппорт категорически не снимать, так как при отворачивании болтов крепления суппорта он просто развалится на составляющие, и вы попадете на суппорт.
6. Отстегиваем шток датчика положения задней балки.
7. Отворачиваем болты торсиона который соединяет оба рычага.
8. Отворачиваем датчик АБС и осторожно извлекаем его из отверстия. При отворачивание всех болтов советую пользоваться жидким ключом.
9. Снимаем стопор крепления штока амортизатора. Ввиду того что шток прилично прикипел пришлось снять резиновый чехол штока и с помощью зубила понемногу, чтобы не повредить шток отбить его от места упора чтобы он вышел.
10. Вынимаем шток, чтобы не мешал.
11. Отворачиваем болт рычага и снимаем его. Чтобы разобрать данную конструкцию нужны съемники, но можно обойтись без них.
12. Вначале с помощью стержня выбиваем упорные втулки я думаю по смыслу вы поймете сами.
13. Потом извлекаем сальники и выбиваем подшипники.
14. Вынимаем пластиковую трубку и с помощью металлического штока выбиваем обоймы.
15. Очищаем все от грязи и запрессовываем новые обоймы с обеих сторон, не забывая при этом вставить между ними пластиковую трубку.
16. Смазываем подшипник смазкой и устанавливаем его.
17. Далее забиваем молотком сальник, при этом верхний мягкий кант сальника выступает над поверхностью на два миллиметра.
18. Вставляем упорную втулку в сальник, переходим на вторую сторону.
19. Вставляем металлическую трубку и устанавливаем на него подшипник второй стороны.
20. вставляем внутрь болт идущий в комплекте и начинаем стягивать подшипники на трубку.
21. Далее с помощью оправок стягиваем почти до упора,
22. Забиваем второй сальник и запрессовываем вторую упорную втулку и направляем её в сальнике.
23. Стягиваем весь пакет в сборе.
24. Все теперь устанавливаем рычаг в обратной последовательности при этом не забывайте обрабатывать болты и места посадок непригорающей смазкой с содержанием меди.
25. И не забудьте прокачать тормоза.

Читайте также: