Ситроен с5 не заводится после снятия аккумулятора

Обновлено: 14.05.2025

сгорел стартер,при замене отключал аккумулятор после замены и подключение аккумулятора перестал реагировать замок зажигания,хотя вся электрика в салоне работает.перепробовал все,незнаю что делать:

Ал_др

Постоянный пользователь

Так понял не включается зажигания, верный признак нарушения проводке к реле, которая включает питание и зажигание. Похоже пока меняли оторвали какой то провод или забыли подключить. ИМХО,

Пользователь

croopenich

Постоянный пользователь

т.е. замок зажигания жив, раз в салоне вся электрика работает. Только не запускается двигатель.
Перечисли, плиз, попорядку, что такое "все" перепробовал.
И по максимуму опиши, что происходит при пуске двигателя: что клацает, где щелкает, что загорается или гаснет и т.п.

Ал_др

Постоянный пользователь

евгений11

Новичок

перестало происходить вообще что либо.зачистил все провода +,-.проверил целостнось.все предохранители,реле .накидываю клему просто выскакивает economy mode active.вставляю ключ что то щелкает в тарпеде загарается пробег и больше нечего и надпись economy mode active.свет,телефон,музыка,бортовой комп.,сиденья работают.дворники,омыватель,стеклоподьемники не работают.один ключ почему то вообще перестал реагировать прешлось взять второй!

Активный пользователь

евгений11

Новичок

Активный пользователь

Попробуйте все же другой или "прикурить" от кого либо. Если аккум совсем умер, то зарядка особо уже не поможет, если у него уже пластины все осыпались.

Ал_др

Постоянный пользователь

Да, если аккумулятор не выдаст напряжение норму, а это может только хороший аккумулятор, то и будет эконом, зимой тоже часто эконом включался и тогда не работали ни стеклоподъемники, ни щетки, ни магнитола.

евгений11

Новичок

спасибо всем за советы. но оказалось при замене аккумулятора в мозгах выгарела плата(но умельцы перепаяли и все хорошо.

Ал_др

Постоянный пользователь

Это как нужно было менять аккумулятор, что плата выгорела, видно переплюсовка или прикуривание зимой.

Nikos

Новичок

Устанавливал в машину музыку, после установки столкнулся с такой проблемой. После закрытия дверей как только все системы засыпают , а это примерно 5-10 минут, после последующего открытия дверей машина всегда в экономичном режиме. Магнитола нештатная установена уже давно, то есть проблема не в ней точно. Аккумулятор заряжал до упора, ситуация не изменилась. Недавно ездил к официалам, для того, чтобы перевести звук парктроника на бипер ремня(через лексию самому это сделать не вышло, т.к. а/м требует пароль , который вводится только у официалов) . На вопрос о экономичном режиме развели руками, считали ошибки- там висят только те , что связаны со светодиодами в габаритах и подсветки номера. Но со светодиодами езжу давно. Есть ли кто сможешь продиагностировать эту проблему или какие варианты есть решения ?

evgen164

Постоянный пользователь

я бы обратился к электрику, и начал бы плясать от "печки" т.е. если после установки музыки вылезло все это добро, значит где-то что-то не верно подключили, может быть та же магнитола постоянно потребляет электро экнергию из-за этого происходит разрядка батареи, или как вариант проверить батарею. возможно не держит,
а когда тачка заснула и минут через 10 если ее завести тоже в эконом режиме будет или нет?

Ал_др

Постоянный пользователь

Пользователь

croopenich

Постоянный пользователь

Ал_др

Постоянный пользователь

евгений11

Новичок

Активный пользователь

евгений11

Новичок

Активный пользователь

Ал_др

Постоянный пользователь

евгений11

Новичок

Ал_др

Постоянный пользователь

Это как нужно было менять аккумулятор, что плата выгорела, видно переплюсовка или прикуривание зимой.

Nikos

Новичок

evgen164

Постоянный пользователь

прошу прощения, если повторяюсь. не заводится зверек (С5 2003 2,0). а точнее: на горячую выдал автоматик гир фаулт (коробка при этом отрабатывала нормально) заглушил - не заводится, после танцов с бубном завелась, но не вышла из эконом мода. Заглушил - больше не завелась. с помощью ELM327 v2.1 и перебора бубнов выцепил ошибки P0502, P0571, U1000, U1109, U1118 и U1209. Сбросить не дает, цз на ключ реагирует. иногда, если подержать минут 20-30 ключ в зажигании повернув на 1 щелчок (но не включив зажигания) "елка" положения АКПП выдает "P", но через 3-5 секунд начинает моргать и гаснет. сразу скажу - искры нет, катушка и свечи новые и рабочии (на них заводился и ездил).

Всем заранее спасибо за советы и помощь.

Вложения

ZIGGY

Постоянный пользователь

Rom80K

Постоянный пользователь

yamshik

Новичок

полное ощущение, что искру блокируют мозги из серии не определился ключ иммобилайзером.

речь о 453440?
P0502 и P0571 исчезают как только заведусь.

больше интересно, почему при заводе не вышла из эконом мода.

Rom80K

Постоянный пользователь

yamshik

Новичок

yamshik

Новичок

и так. завелся, получил сразу же аварийный режим акпп и эконом мод активировался, но до сервиса доехал. заодно поменял умерший движок без навесного. лексия в результате выдает кучу ошибок (из серии неправильного значения датчика температуры, думаю поправится после завода). но машина так и не заводится, думал на иммо, но не похоже (если не прав, ссори и ткните мордой))) из того, что нашел - заблокирован блок управления двигателем. почему не разблокируется не понятно. подскажите куда копать или как его можно разблокировать через лексию.

Вложения

yamshik

Новичок

И так, заменил bsm. Проблема, которая на фото исчезла, но машина не заводится. Лексия не коннектица с калькулятором впрыска.

Вопрос, как бы проверить, дело в лексии/проводке/мозгах.

Не хочется покупать мозги, пока полностью не уверен, что дело в них..

yamshik

Новичок

Вопрос был решен отрыванием рук мастерам, которые собирали все. Не туда воткнули датчик коленвала. И вылезла новая проблема, морду постоянно задирает (моторы на лексию отзываются корректно). зад на изменение высоты подвески реагирует, морда нет (так и остаётся задрана). Задняя часть постоянно гуляет, кроме как в положении максимум и на неровностях можно ставить "девайс" и "получать удовольствие" как от секс машин :-) (проще говоря гуляет, как на дохлых амортизаторах). Если лексией сбросить давление, то после заводки машина поднимается в верхнее положение и жесткость нормальная, пока не попробовать опустить/поднять. Возникает вопрос, не могли ли эти "косолапики" вертануть пепедний датчик подъема подвески? (Пока интересует теория, ибо пока нет возможности найти яму/подъемник, чтоб проверить этот датчик).

yamshik

Новичок

Тема закрыта. По последнему - "спецы" на 180° развернули передний датчик уровня подвески. Развернул - стало все отлично)))

Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?

Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.

Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение

Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:

стартер не получает ток для запуска;
нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
топливо не поступает в камеру сгорания.

Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.

Отсутствует напряжение

Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.

Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.

Проблемы со стартером и выключателем зажигания

Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.

В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.

Свечи зажигания

Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.

Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.

Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.

Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.

Неисправности в системе подачи топлива

Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:

В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.

Отсутствие компрессии

Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.

Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.

Ремень ГРМ

Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.

Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.

Мотор не заводится: причина не установлена

Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.

В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.

В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.

Топливные фильтры в любом автомобиле работают в пределах ограниченного срока, а затем требуют замены, так как обычно засоряются от некачественного топлива и перестают эффективно очищать его. Замена фильтров выполняется в ходе плановых работ по техобслуживанию согласно установленным регламентам.

Однако периодически установка ново фильтра в топливную систему вызывает проблему: автомобиль начинает плохо заводиться, либо не хочет заводиться вовсе. Что делать с этой проблемой?

Почему машина не заводится после установки нового ТФ?

Специалисты называют несколько причин, из-за которых замена топливного фильтра препятствует запуску двигателя авто:

Неоригинальный/некачественный ТФ

Если фильтр выбран неправильно, но может не подходить к штатным размерам креплений (хуже всего, если он чуть меньше по длине окружности). В этом случае его пропускная способность ниже требуемого стандарта, что создаст трудности с подачей топлива в камеру сгорания в нужном количестве, и усложнит запуск движка.

Самый простой вариант проверить соответствие модели фильтра: временно вернуть на место старый модуль. Если машина начнет заводиться нормально – придется купить ТФ еще раз.

Завоздушивание двигателя

Если фильтр выбран правильно, но проблема с запуском не устранена, возможно, виноват насос ручной подкачки, который создал воздушную пробку в системе и препятствует подаче воздуха в камеру сгорания. Чтобы убедиться, что это так, нужно 3-4 раза нажать на кнопку насоса – если она не поддается, значит, есть проблема.

Способов устранения завоздушивания несколько:

чтобы удалить воздушную пробку, необходимо продолжать нажимать кнопку, пока кнопка не начнет реагировать нормально (помогает, если пробка стоит не глубоко);
чтобы удалить глубоко сидящую пробку, следует откачать топливо резиновой грушей, пока оно не начнет вытекать обратно (сливы фильтра следует перекрыть);
чтобы продуть систему с серьезной завоздушкой, нужно отсоединить бак с фильтром от системы, медленно закачать в бак воздух автомобильным насосом до получения избыточного давления, затем подсоединить патрубок к баку и попробовать завести машину.

Неверно установлены свечи, или возник свечной нагар

Чтобы проверить точность установки свечей, следует проверить на исправность и переустановить катушки. А если на свечах образовался нагар из-за возникновения перебоев с подачей воздуха или некачественной промывки топливной системы, то их лучше заменить.

Плохое качество топлива

Некачественное горючее быстро засоряет любой фильтр, выводя его из строя. В этом случае начнутся проблемы с поступлением остаточного количества топлива в камеру сгорания, смесь будет перенасыщена воздухом и начнет взрываться вместо того. Чтобы ровно гореть и давать энергию.

В этой ситуации единственное правильное решение – слив плохого горючего и промывка топливной системы.

Иные причины

К менее часто встречающимся причинам, по которым двигатель не хочет заводиться после замены ТФ, можно отнести:

неправильную сборку фильтра, что приводит к перекосам или разрыву уплотнителей;
неправильное подключение форсунок (следует перекинуть провода);
неправильное расположение распредвалов из-за износа цепи;
наличие заводских заглушек на выходе в насос и сливе излишков в некоторых моделях автотопливных фильтров.

Общие рекомендации после замены ТФ

После этого следует запустить двигатель – машина должна завестись. Если нет – отправляйтесь на СТО к профессионалам.

Для внешнего ТФ

В такой системе обычно два фильтра – тонкой и грубой очистки топлива, которые следует менять парой. Главная проблема плохого завода здесь – топливные шланги, которые постепенно разбухают и перекрывают проток горючего. При установке нового фильтра их может просто разорвать от увеличившегося притока топлива.

Для составного ТФ

Составной фильтр имеет дополнительный встроенный регулятор давления и рассчитан на мощные авто. Иногда этот регулятор неисправен еще с завода (до 3% брака), а иногда проблема с теми же разбухшими топливопроводами.

Проверка выполняется аналогично: отсоединяет шланг подачи, поворачиваем ключ зажигания, стартер не запускаем – проверяем напор топлива визуально или измеряем давление в топливопроводах манометром.

ТФ в топливном модуле бака

Сейчас так устанавливаются фильтры в большинстве современных марок авто: они монтируются в единую сборку с насосом подкачки, регулятором давления топлива и датчиком уровня. Если машина не заводится после его установки, придется модуль разобрать.

Необходимо отключить подачу топлива, повернуть ключ в замке зажигания и проверить скорость и количество вытекающего топлива (можно замерить давление в топливопроводах манометром). Если струя слабая или вообще отсутствует, модуль придется демонтировать, так как:

отсутствует или повреждено кольцо уплотнителя;
не надет или неплотно надет шланг на фильтр или насос;
не зафиксирован регулятор давления;
к насосу не подключена электрическая клемма.

В заключение следует отметить, что, если после замены топливного фильтра, ваш автомобиль начал заводиться с трудом и сбоями – это проблема некритичная и решаемая. При правильном и последовательном способе поиска причины плохой подачи топлива, вы сможете устранить неполадку своими руками.

Читайте также: