Шевроле трекер ремонт переднего редуктора
На Сузуковских форумах вопрос "Мигает лампа 4WD - нормально ли это?" нет-нет, да встречается, хотя тема перетёрта не раз. Не думаю, что люди читать или искать не умеют. Просто живёт до последнего момента надежда: "А вдруг всё в порядке?".
Так думал и я, когда приобрёл своего Трекера с периодически мигающей лампой 4WD. Мигание такое ровное было: 1 раз в 5 сек. Предыдущий владелец сказал, что так всегда у него было (то есть последние 10 000 миль, которые он проездил по России). И он вообще был уверен, что это так и должно быть.
Многие счастливые обладатели СГВ знают, как лечить эту болезнь. Пишу для тех, кто всё ещё надеется, что зарастёт само или просто не знает, как это лечить.
Так в порядке или нет?
Увы, не в порядке. Ездить можно, даже очень долго. Но мигающая лампа - это признак неисправности, и решать вам, есть ли смысл рисковать.
Теперь, немного изучив этот вопрос, знаю, что переднего привода может не быть и при горящей лампе 4WD (полетела раздатка, например), и передний привод может быть при негорящей лампе 4WD (просто перегорела лампа).
Раздатку я поменял ещё пару лет назад. Кстати, накрылась она у меня в самый неподходящий момент - при подъёме по снежной лесной дороге.
Лампочка же особо не беспокоила до тех пор, пока её мигание не стало хатоичным и частым. Посмотрев форумы, понял, что вариантов неисправностей не так много, но от правильности диагностики зависит и объём и стоимость работ, и стоимость запчастей.
Для начала немного матчасти. Её знают многие, я пишу только для тех, кто не знает. Я сам это искал по форумам.
У Шевроле Трекеров и Сузуки ГВ до 2002 г.в. с рычагом включения ПП (а не с кнопкой) рычаг механически подключает дифференциал переднего привода к раздатке. Рычаг также замыкает контакты включения пневмонасоса переднего привода, который накачивает воздух в диафрагму переднего дифференциала. Эта диафрагма, в свою очередь подключает передний дифференциал к полуосям.
Рычаг вперёд - контакты замкнулись - насос заработал и накачал диафрагму - создалось рабочее давление в пневмотракте - загорелась лампа 4WD.
Ну это условно: могу ошибаться в терминологии и каких-то тонкостях, но в целом идея такая.
Думаю, сделано для того, чтобы экономить топливо и увеличить ресурс трансмиссии, при этом не увеличивая стоимость конструкции.
Как только мигнула лампа 4WD - это значит, упало давление в пневмотракте, передний привод отключился. Загорелась снова - ура, ПП есть.
Мигание 4WD - это либо потери давления в пневмотракте, либо питания в цепи включения.
Итак, что делал я.
Самое неприятное и дорогое в первом случае - повреждение диафрагмы. Стоит дорого, контракт брать смысла не имеет, замена трудоёмкая.
Поэтому я сначала проверил работоспособность диафрагмы. Для этого сдёрнул трубочку пневмотракта с корпуса переднего дифференциала (схему с Экзиста не вставляю, а трубочку можно посмотреть самостоятельно 27985-65D01). Найти её достаточно просто.
Заткнул трубочку плотно, чтобы насос смог создать давление в тракте, и включил передний привод. Лампа как мигала, так и мигает. Отлегло. Диафрагма в порядке.
Следующий шаг: проверка пневмотракта. Снимаем шланг с выпускного патрубка пневмонасоса включения переднего привода (насос имеет номер 27940-65D02). Это тот шланг, что идёт к переднему мосту. Плотно закрываем выпускной патрубок чем-нибудь (я заткнул пальцем соседа по гаражу) и включаем ПП (соседа не задавите, он ещё пригодится). Лампа продолжает мигать - значит, проблема с насосом. Нет - ищи утечку в пневмотракте.
У меня оказалось дело в насосе. Екзист предложил оригинальный аналог 27940-65D03. Пара недель ожидания, замена за пару часов (для удобства лучше снять передний бампер), и вот: лампа 4WD горит ровно и постоянно! Ура!
Да, для тех, кто хочет сэкономить. Несмотря на то, что кто-то что-то там его где-то разобрал и сделал, насос неразборный! Пусть винтики на его корпусе не дарят вам надежду - корпус там не открывается. Мало того, попытка разборки приведёт к тому, что слетит с места прокладка корпуса насоса. Поставить её обратно нереально.
Говорят, можно добраться до обратного клапана, чтобы чем-нибудь его смазать. Можно. Для этого необходимо развальцевать крышку на корпусе насоса. Насколько вам удастся поставить её обратно герметично, и насколько важна эта герметичность (может, она и не нужна, а вот защищённость от воды и пыли нужна точно) - решать вам.
А в момент замены насоса вскрылась ещё одна проблема, связанная с утечкой масла из двигателя. Проблема пока не решалась. Это будет другая история :)
Поломался у меня полный привод.
Деваться некуда, решил снять редуктор переднего моста.. Ибо варианты с насосом полного привода и шлангом уже были отметены, как неверные и враждебные. Очевидно, что проблема как и у многих в поломке мембраны включения полного привода. Лечится это дело изготовлением и установкой шайбы-проставки вместо мембраны по общеизвестному дромовскому рецепту.
Посему отправился я сегодня утром к токарю. Который мне ответил отказом ввиду отсутствия у него материала … но человек я дотошный и нашел сам кусок трубы похожего диаметра. 90мм снаружи, 76 мм снутри — СОЙДЕТ! сказал я и получил в руки три шайбы толщинами от 2,5 до 3 мм.
Со всем этим богатством и вернулся домой. А вечером приступил к разборке авто.
Почему-то мало подробных отчетов о снятии моста, может и я плохо искал. Постараюсь поподробнее рассказать, авось кому пригодится.
Итак. Домкратим перед, снимаем оба колеса. Заодно проверяем износ тормозного диска.
На диске есть допустимая остаточная толщина — 15мм
Я замерил — 14,5 — значит диски пора на свалку отправлять! а жаль. Снимаем тормозные колодки и суппорт. Последнего вешаем на проволочку, чтоб не биться об него головой.
У меня нет в гараже ямы или подъемника, поэтому выглядит все очень смешно :)
Продолжаем разборку со снятия стойки стабилизатора, для этого пришлось поддомкратить рычаг
Рулевую тягу тоже снимаем
Дальше снимаем ступицу. Фотографий этой нудной процедуры и так везде много, поэтому я не делал.
Откидываем амортизатор
и снимаем поворотный кулак с шаровой.
По инструкции правый привод должен легко выходить из редуктора, но в моем случае этого добиться не получилось даже с кувалодой. Поэтому мне пришлось откручивать все, что только можно! В том числе кронштейны РПМ откручивать и от рамы и от редуктора.
для удобства пользователя японцы кронштейн закрепили болтами разных размеров … :)
На этом с правой стороной закончили и переходим взад . назад. Откидываем кардан и откручиваем задний кронштейн от подрамника. Не забываем кардан пометить.
Приступаем к левой стороне. Тут все намного проще
Но кронштейн тоже нужно полностью снять!
а вот на этой фотографии видны крепления задней опоры РПМ. Они закручены снизу через дыры в подрамнике.
Долго матеря конструкторов вытаскиваем мост. Кладем на удобную, ровную, чистую поверхность. Ну или как получится…
Я уже давно пробовал поменять текущий сальник правого привода, но не смог тогда снять привод. На столе под воздействием кувалды привод сдался и сальник наконец ушел в помойку. Предыдущий хозяин о машине тоже заботился и уже поставил спасительную втулку. А я начинаю половинить корпус.
Вскрытие показало достаточно бодрую на мой взгляд картину. Все чисто, масло масленое, стружки нет. Но видны следы сварки на корпусе … ну куда уж теперь деваться
Ничего не понимаю в состоянии зубчатых колес, но выглядят они у меня так
Это нормальное состояние? Кто скажет?
Заканчивается лимит на фотографии, да и вечер близится к концу, поэтому собрать уже не успеваю.
Но успеваю увидеть вот это
и тут я вспоминаю!
ЗАПОМНИТЕ этого парня! Он знает короткую дорогу! :)
Ну а на этом день заканчивается. Завтра буду думать, что делать дальше. Ставить проставки или менят шланг?
Всем спасибо за внимание, спасибо парням, которые дают толковые советы!
С прошлого ремонта, когда обнаружилась неисправность в правом ШРУСе, я практически не ездил на Трекере — опасался испортить передний редуктор. Но вот наконец появилось время починить этот ШРУС. Времени было достаточно, и я решил не ехать в сервис, а поехать в гараж к бывшему коллеге, полупрофессиональному механику, имевшему в своём распоряжении гараж и внушительный арсенал инструментов. Он и раньше говорил мне, чтобы я не тратился на сервис, а приезжал сразу к нему. Но времени не хватало…
А теперь, когда зима кончилась, и есть время, можно было и поработать руками, благо погода позволяет.
Для начала, как и всегда, дабы быть хорошо подготовленным к ремонту, я купил все запчасти, а что не продаётся — нужно изготовить. В частности, фторопластовую вставку в передний редуктор, чтобы новый сальник редуктора не разбивался ШРУСом.
Работа велась по соответствующему чертёжику.
(На самом деле я немного слукавил, она продаётся, но покупать её я не стал, ибо была возможность сделать).
Остальные запчасти я купил (кому надо — есть номерки), и нагруженный запчастями приехал в гараж.
Менять нужно было всё, до чего можно было добраться, сняв колесо и ШРУС, и всё, что при этом снималось по пути. Однако, сами ШРУСы, пружины и газовые амортизаторы решили не трогать, они пока в нормальном состоянии.
Чтобы добраться до ШРУСа, сначала сняли колесо, тормозной суппорт, и крышку ступицы.
Дальше — стопорное кольцо, с которым пришлось повозиться.
После этого всё просто — отворачиваем 4 гайки и поворотный кулак снят целиком.
Затем нужно снять рычаг, аккуратно вынув пружину подвески.
Пружину вынули без проблем, задний болт рычага выкрутили легко, а вот передний…
С передним пришлось мучиться. Гайку-то с него мы скрутили без повреждений, а сам болт прикипел к сайлентблоку рычага наглухо, и никак оттуда не вынимался. После многих безуспешных попыток его вынуть или выбить молотком, мы пришли к выводу, что он не родной, и когда-то был вставлен туда "намертво".
Ничего не поделаешь — придётся пилить. Что и было сделано.
После снятия рычага наконец добрались до места повреждения. Редуктор снаружи был залит маслом.
После снятия сальника и очистки установили: сам редуктор цел и ШРУС тоже. Не удалось найти только стопорное колечко, из-за поломки которого ШРУС и перестал держаться в редукторе, точнее, из-за отсутствия которого. Пришли к выводу, что редуктор его перемолол.
Установили фторопластовую вставку, а потом сальник.
И теперь можно монтировать рычаг. Болт заместо спиленного поставили другой, ну очень похожий.
Смонтировав рычаг, вернули на место детали подвески — стойку и втулку стабилизатора, а потом поставили на место ШРУС (с новым стопорным колечком :)
Сборка подвески практически закончена, осталось поставить поворотный кулак как был. Ставим, смазывая по пути все детальки. Подшипник ступицы я хотел поменять, но оказалось, что это не нужно — он в хорошем состоянии, смазали и поставили.
Последние моменты сборки я не фотографировал, и так понятно. Вся работа заняла целый день, включая долгие попытки отворачивания заржавевших болтов, поиски новых болтов и размышлений по поводу дальнейшей судьбы тех же ржавых болтов — спиливать или нет.
В результате имеем: масло, не текущее из редуктора; "усиленный" фторопластовой вставкой правый ШРУС, оберегающий сальник; новый рычаг подвески с новой шаровой; новая стойка стабилизатора справа; новая втулка стабилизатора. Красота! Четверть подвески обновлена.
Кроме всего сделанного, получил кучу дельных советов, как на самом деле надо пользоваться машиной:
1) не ездить на бензине Аи-95, а на Аи-92;
2) заливать масло нормальных производителей, а не Magnum от ТНК;
3) не тратить кучу бабла на новые детальки;
4) не ходить в Exist, а ходить в EMEX или ZZAP;
5) не менять детальки "не глядя", а всё же оценивать степень износа.
Буду менять стратегию — я ж только 8 месяцев "сам себе водила", а он — полупрофессиональный механик с более чем 10-летним опытом.
Но напоследок, как всегда! В этой бочке мёда опять нашлась своя ложка дёгтя. Решая одну проблему, я получаю другую, в результате число проблем остаётся неизменным.
Когда я собрался уже уезжать, обратил внимание на непрерывно горящий сигнал "аккумулятор" на панели. Раньше (зимой) я такое замечал, но только ненадолго, после пары минут прогрева сигнал гас и больше не появлялся, и это было редко. Сейчас сигнал горел постоянно и не думал гаснуть.
У меня снова волосы дыбом "Я не смогу ехать!" Коллега меня успокоил, на самом деле ехать можно, но Tracker поедет на аккумуляторе, а не на генераторе, что подтвердил измерением напряжения. У меня почти паника "Он разрядится на полдороге, и всё — Трекер придётся снова буксировать!" В результате я узнал, что на аккумуляторе можно ехать около 2 часов, и то, что генератор не работает — "заслуга" поломавшегося реле-регулятора, и, возможно, износившихся щёток.
Задача свелась к простому — купить и поменять это реле вместе со щётками, а заодно и подшипники генератора.
А до этого ездить на Трекере снова нельзя. Ну, то есть можно, но осторожно. Но для верности ездить не буду.
Пока что есть время разработать новую стратегию обслуживания авто. Вопросы к Трекероводам и Витароводам:
1) Какой бензин использовать для Трекера с двигателем J20A?
2) Какое масло нужно использовать для двигателя? (вязкость, марка, производитель)
3) А масло для мостов и КПП?
Леонид Леонидович
Редкий гость
Ребята подскажите пожалуйста.нужна мембрана переднего моста на
Chevrolet Tracker 2.0 1999 года коробка автомат.где можно ее найти,и подойдет она от какой нибудь из сузук?
Guns'n'Roses
Бывает здесь
Да мост - то сузучий. И эта вот "мембрана", по-делу-то должна быть такая же.
Кстати, что за мембрана ?
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012 347 12 0 ВЛАДИМИР Езжу на . CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Да мост - то сузучий. И эта вот "мембрана", по-делу-то должна быть такая же.
Кстати, что за мембрана ?
Guns'n'Roses
Бывает здесь
Вот точно знаю, что по образцу за день - два привезут. А так - то, по делу, думаю, что витаровская встанет.
Кстати, никто не ставил себе новые фары ? DEPO, если я не ошибаюсь .
Евгений-75
Наш человек
Я себе от гранд витары поставил вот такую 2775085F81. Подошла тютелька в тютельку.Только у меня механика и 2000г.в.
Guns'n'Roses
Бывает здесь
Евгений-75
Наш человек
Да вот мастер пока не освободился. Обещал позвонить, но пока что - то тихо. Как сделает - с меня фотки. Кстати, ценник на пороги - 2350 за 1 сторону. Может кому и пригодится.
Евгений-75
Наш человек
Вот точно знаю, что по образцу за день - два привезут. А так - то, по делу, думаю, что витаровская встанет.
Кстати, никто не ставил себе новые фары ? DEPO, если я не ошибаюсь .
Guns'n'Roses
Бывает здесь
В каталоге DEPO есть фары на трекера, якобы точь в точь как родные. Без малого 3000 за штучку. Может кто ставил, вот и интересуюсь.
Guns'n'Roses
Бывает здесь
Евгений-75
Наш человек
Сергей Рыбников
Бывает здесь
Здравствуйте!
Вот интересуют стойки передние, за пару дней покопал инет, форумы полистал, но вопрос остался в подвешенном состоянии.
Есть 2-а варианта:
1. Monroe 71591 и 71590
2. Kayaba 334464 и 334463
Разбег по ценам на экзисте незначительный. Встает вопрос качества? На более дорогие бренды нету денег.
Кто сталкивался или слышал от "бывалых" людей отзывы по данным стойкам (брендам)?
Guns'n'Roses
Бывает здесь
Я в круговую ставил Коябу и пружины и стойки. Задние у нас стоили 800 рэ, на перед по 1200, кажется так.
Стоят больше года - всё ок, причем езжу - не жалею. Единственный минус, говорят, что Кояба жестковаты, хотя это всё очень и очень относительно.
kulaevu
Осваивающийся
Я в круговую ставил Коябу и пружины и стойки. Задние у нас стоили 800 рэ, на перед по 1200, кажется так.
Стоят больше года - всё ок, причем езжу - не жалею. Единственный минус, говорят, что Кояба жестковаты, хотя это всё очень и очень относительно.
Guns'n'Roses
Бывает здесь
Но тут и ценник на порядок выше. Коябу я и на прошлых машинах пробовал. Свою ходючесть для меня они уже доказали.
Евгений-75
Наш человек
Я в круговую ставил Коябу и пружины и стойки. Задние у нас стоили 800 рэ, на перед по 1200, кажется так.
Стоят больше года - всё ок, причем езжу - не жалею. Единственный минус, говорят, что Кояба жестковаты, хотя это всё очень и очень относительно.
Евгений-75
Наш человек
Сергей Рыбников
Бывает здесь
Dexel XST6021 стартер. кто что слышал знает про него? видел на сузуководе форуме что он как аналог выступает оригиналов сузуковских и на одном сайте увидел что он на 1.7кВт. производитель вроде как болгария но у него нету офф сайта. короче очент нужна инфа по нему всякая от тех. характеристик до внешнего вида и на сколько он сможет заменить мой 31100-60AD0 1.4кВт.
Сергей Рыбников
Бывает здесь
Я в круговую ставил Коябу и пружины и стойки. Задние у нас стоили 800 рэ, на перед по 1200, кажется так.
Стоят больше года - всё ок, причем езжу - не жалею. Единственный минус, говорят, что Кояба жестковаты, хотя это всё очень и очень относительно.
а можно номерки таких каяб а то у меня ценник в районе 2500 получается, а в свете последних событий не очень я могу позволить такие расходы.
Guns'n'Roses
Бывает здесь
Блин, ребят, так сразу и не скажу. Я в магазине покупаю без ВИНа. Прихожу и говорю, что на 2-ю Грандвитару надо то-то. По каталогу ребята подбирают и привозят то, что надо. Попробую в гараже поискать коробки от них, вроде не выбросил ещё. Вечером отпишусь.
Guns'n'Roses
Бывает здесь
Про стартер не скажу, не менял. А вот я генератор менял. Просто по машине подобрать не получилось, т.к. очень много вариантов. Снял свой родной и с ним пришел в магазин. По образцу подобрали, привезли - всё работает. Только пришлось шкивы поменять со старого гены на новый, т.к. на новом шкив под 4-х ручейковый ремень. А так всё хорошо. Производитель DELTA Autotechnik.
По образцу и стартер, я думаю, смогут подобрать.
Сергей Рыбников
Бывает здесь
Про стартер не скажу, не менял. А вот я генератор менял. Просто по машине подобрать не получилось, т.к. очень много вариантов. Снял свой родной и с ним пришел в магазин. По образцу подобрали, привезли - всё работает. Только пришлось шкивы поменять со старого гены на новый, т.к. на новом шкив под 4-х ручейковый ремень. А так всё хорошо. Производитель DELTA Autotechnik.
По образцу и стартер, я думаю, смогут подобрать.
в нашей глуши все равно будут заказывать в москве, а по каталогам я и сам могу в инете найти. да и вообще сколько был в наших магазинах еще не разу не встретил хорошего, так сказать профессионального менеджера. Такое чувство что все они продуктами торгуют и все очень трясуться за свою пятую точку подбор только по вину и только оригинал
Подскажите про совместимость передних редукторов на круглого
В общем, поломали чулок на переднем редукторе tracker 2.5 2001.
Как умудрились отломать ему край не знаю, но факт имеет место быть,
поэтому срочно ищу где бы купить контракт.
Кто в курс - подскажите от каких модификаций сузук и гранд витар подойдёт, если можно, то название кузова.
Интересует - обычные 2л, xl и тд..
Либо может у кого есть сам редуктор или корпус на продажу (в личку).
Бери стальной. Ищи тут.
У кого железный редуктор - дайте номер кузова!
Крепления если что переделаешь, у меня вообще на Grand Escudo от квадрата ковшик стоит
ага спасибо за рекомендацию, но всё же,
если брать контракт в сборе, то совместимы ли 2.5 и 2 л (одинаковые ли передаточные числа)
Точно по годам нн скажу. Но двушек тоже бывает 4,875 передаток. Это у тех, у которых ступица интегрированная.
Уеду куда-нибудь. Ну просто так.
Запчасти для квадратных эскудиков
От кузовов - до болтиков
Да. Но у самой манжеты бывают различия в высоте креплений. Болгарка или проставки исправляют ситуацию.
ага спасибо за рекомендацию, но всё же,
если брать контракт в сборе, то совместимы ли 2.5 и 2 л (одинаковые ли передаточные числа)
У 2.0 бывает 5.125 и 4.875 в зависимости от года выпуска.
А у 2.5 бывает 4.875 и 4.3 в зависисости от AT/MT.
Причем, 4.3 однозначно в железеом корпусе, а 4.875 в зависимости от года выпуска.
Да. Но у самой манжеты бывают различия в высоте креплений. Болгарка или проставки исправляют ситуацию.
ещё раз уточню - то есть на акпп 2.5 передаточное число 4.85 ?
посчитать руками сейчас нет возможности.
ага спасибо за рекомендацию, но всё же,
если брать контракт в сборе, то совместимы ли 2.5 и 2 л (одинаковые ли передаточные числа)
Когда сломал свой, тоже изучал данный вопрос. На 2,5 АТ и 2,0 МТ передаточные числа одинаковые, на 2,5 МТ другие.
Как написали ниже 2,5 МТ пердаточное 4,3 и в чугунном корпусе, именно такой и стоит искать, если будешь переставлять ГП то имеет смысл сразу ампутировать пневму, чтобы потом не лазить туда.
На двигателе 2,0 АТ вроде стоят пары 5.125, но тут не уверен
Читайте также: