Сброс адаптации акпп 6hp19 bmw

Обновлено: 14.05.2025

Как сделать сброс адаптации АКПП BMW к заводским установкам.
Знаете ли вы, что автоматическая коробка переключения передач (АКПП) на машинах BMW со временем адаптируется под ваш стиль езды? Если вы гоняете по принципу “педаль в пол”, то она со временем станет быстрее переключать передачи вверх и вниз. А если ваш BMW плавно передвигается по городу, то коробка станет помогать вам поддерживать этот стиль.
Что делать, если хочется почувствовать машину такой, какой она была на конвейере?
Читайте в этой инструкции как сделать сброс адаптации АКПП БМВ к заводским установкам.

Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до конца, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.

Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.

Отпустите педаль.
Заведите двигатель.

Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП BMW к заводским установкам.
Теперь коробка передача будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.

сам не пробовал. сбрасывал карсофтоом ток

купить новую машину. все остальное

на мерсы тож пишут работает

ну попробовать можнож ))) денег не берут за это впринцепе вполне возможно
что сброс адаптации, кинули на кнопку кикдаун

Рекомендуем почитать на тему сброс адаптации АКПП BMW к заводским настройкам без компа

Мужики привет. Докрутился стартером в мороз, что на следующий день, после того как зарядил акб, стар.

Вы наверное подумаете что я окончательно сошел с ума, но все же. Внезапно я для себя осознал, что не.

Да дебилы они И машины делать не умеют

У ilya325xi америкос, если я не ошибаюсь! А у них, как минимум на шевроле некоторых, тоже без тормоза не заводится!

Диски чоткие на автарке Где такие замутить?
Это нигер стайл из штатов

У ilya325xi америкос, если я не ошибаюсь! А у них, как минимум на шевроле некоторых, тоже без тормоза не заводится!

Диски чоткие на автарке Где такие замутить?
Это нигер стайл из штатов

датчик этот считавает не кол-во бензина, а давление подаваемого воздуха в камеру сгорания. поэтому зачастую датчик врет. но зато примерно может показать расход.

помоему как-то так это устроено

на большенстве машин он падает в 0. если на скорости включить нетраль. или просто педаль отпустить.
Топливо при этом расходуется и сгорание происходит в камере

обсуждение на одном из форумов )))

Да ты прям эксперт в двигателестроении, как я посмотрю!
Если взял точное одно условия для задачи, почему другие меришь на глазок.
Вот, экспертам. Топливо дальше "закрытых" форсунок сливается обратно в бак .
Заведенный двигатель не может потреблять меньше топлива, чем на холостом ходу. Другое дело, когда компьютер корректирует время открытия клапана форсунки и количество воздуха, поступающего в цилиндры. Поэтому даже в режиме ХХ у инжекторного двигателя расход может варьироваться.
Но, конечно работающий двигатель не будет потреблять 0 л. топлива на 100 км. (или просто 0 л. топлива, как вам угодно) Я удивляюсь наивности людей, обсуждающих это. Как дети. Вот, например в БМВ под тахометром стоит датчик моментального расхода топлива. Можно понаблюдать, насколько экономичен тот или иной темп езды, манера вождения и т.д. Так вот: на скорости . допустим выше 90 км/ч. при отпущенной педали газа и включенной передаче, он показывает 0 l/ 100 km. Тот же эффект, если перейти на нейтралку и двигаться накатом. Кстати, по моему опыту последний способ более экономичен. Толкаешь машину, выключаешь передачу. Машина катится, двигатель работает на ХХ - 0 л. 100 км даже при 60-70 км/ч. А вот если при такой же скорости отпустить газ при включенной передаче, то расход покажет больше еденицы - точно (это уже зависит от литража мотора).

ilya325xi это чтоб кнопка сработала нужно. а заводить как хошь ожно

мож конечно сейчас подругому

на тазах этот параметр стрелка кажеть исходя из давления воздуха во впускном коллекторе (тобишь нагрузку)
сдесь же вычисляется из длительности импульса впрыска и текущей скорости.

ЗЫ. скажу по секрету что твой мотор на холостом ходу потребляет около 10 кг воздуха но никак не литров. а при тапке в пол после этого числа еще пару ноликов добавляется

Автоматическая коробка *перемены* передач (АКПП или АКП) — такой же сложный агрегат, как и двигатель. Если вы попали в эту статью, возможно вы заметили неполадки в работе коробки, или же хотите ее диагностировать, посмотрев коррекции АКПП.

На самом деле, нельзя с точностью 100% сказать о проблемах в работе АКПП по коррекциям.

Значения коррекции состоят из времени ускоренного наполнения и давления наполнения муфт, поэтому смотреть будем именно их.

Для начала откройте диагностическую программу Rheingold (или ISTA-D, как нравится) и подключитесь к машине (как это сделать, вы можете прочитать тут или посмотреть предыдущие посты).

Далее откройте вкладку ТО транспортного средства → Сервисные функции. Тут находятся функции, с помощью которых можно разжать колодки, сбросить адаптацию раздатки (если у вас полный привод) и многое другое. Рекомендуем ознакомиться со списком самостоятельно, который разделен на категории.

Нажмите на значок плюса у Привод → Блок управления коробкой передач 8HP → Значения коррекции → Индикация и сброс значений коррекции, и в правом окне функций нажмите на Сервисная функция отображения и сброса значений коррекции:

После выделения строки нажмите на кнопку Показания, чтобы выполнить функцию:

Сначала программа проверит связь с блоком управления АКПП. После того, как проверка пройдет успешно, нажмите Продолжить:

Вам предоставят выбор того, что можно сделать, а именно:

Показать значения коррекции — отображает показатели работы АКПП
Показать счетчик коррекции — отображение всех коррекций
Сброс значений коррекции — сброс адаптации АКПП
Завершить сервисную функцию — выход из функции

Выберите пункт Показать значения коррекции и нажмите Продолжить:

Вы увидите коррекции АКПП. У давления есть диапазон, выход за рамки которого не будет считаться нормой. Как и писали ранее, эти значения не могут дать 100% гарантии достоверности неисправности коробки передач, так как и при идеальных (заводских) значениях коробка может подтупливать.

Рассмотрим пример, приведенный ниже. Муфты отвечают за передачи. В данном примере рассматривается коробка ZF8HP, и на каждую муфту идет по две передачи + одна муфта, отвечающая за заднюю передачу (R). Рабочий диапазон давления муфт от -350 до +350. Идеальными значениями времени ускоренного наполнения считаются до 50ms: чем меньше, тем лучше.

Если вы заметили, что АКПП переключает передачи с толчками, или есть другие сопутствующие проблемы, для начала проверьте другие агрегаты автомобиля. Если у вас полный привод, попробуйте отключить шлейф раздаточной коробки: возможно раздатка и есть причина. Отключение питания раздаточной коробки безвредно для машины: будут только ошибки по системам стабилизации, курсовой устойчивости и т.п., но позволит эксплуатировать машину в полном объеме.

Вне зависимости от привода, стоит так же проверить эластичные муфты, которые находятся на кардане/карданах.

В любом случае, вам необходимо посетить специализированный сервис, который проверит вашу машину. Для проверки АКПП лучше обратиться в место, где занимаются именно ремонтом и диагностикой коробок передач. Но будьте внимательны, так как скорее всего вам скажут, что коробка в критическом состоянии, и потребуется срочный ремонт. Поэтому лучше посетить несколько мест, и сделать вывод.

Вернемся к Rheingold. После того, как вы посмотрели коррекции АКПП, нажмите кнопку Продолжить в нижней части экрана:

Для выхода из функции выберите пункт Завершить сервисную функцию и кнопку Продолжить:

Через некоторое время программа завершит выполнение, о чем сообщит на экране. Для выхода нажмите Продолжить:

Теперь вы умеете смотреть коррекции АКПП и анализировать их, и это займет у вас пару минут.

Привет, друзья!
Многие из вас слышали про какие-то значения коррекции АКПП, слышали про сброс адаптации коробки.
Сегодня в этой записи я постараюсь немного объяснить, что это такое и с чем это есть, почему иногда сброс адаптации помогает и оздоравливает коробку, и как по этим значениям косвенно судить о здоровье АКПП.
Итак, поехали!
Коробка ZF имеет пакеты фрикционов. Каждый пакет отвечает за свой набор скоростей. В разных режимах (спорт-не спорт, режимы и характер ускорения и так далее) за одну и ту же скорость может отвечать разный пакет.
Значения коррекции состоят из давления наполнения пакета маслом и из времени наполнения пакета маслом и представлены в виде просто таблицы из двух столбиков.
Например, вот так:

Эталонная коробка в идеальных условиях имеет абсолютное значение давления 0 мбар и времени 0мс по каждому пакету. Соответственно после сброса адаптации все значения скидываются на ноль.
Итак, давление наполнения пакета фрикционов маслом — первый показатель, идеальное значение 0 мбар.
0 — это показатель того, на сколько приросло давление, достаточное для того, чтобы идеальные фрикционы не проскальзывали.
В процессе эксплуатации фрикционы начинают стираться, начинает стираться покрытие, которое обеспечивает сцепление нужного качества. Соответственно для того, чтобы полысевшие фрикционы не проскальзывали, необходимо их сжимать сильнее, чем такие же новые фрикционы. Это логично, по аналогии с протектором изношенной покрышки.
Фрикцион имеет свой протектор, который стирается в процессе эксплуатации.

Мехатроник чувствует, что фрикционы начинают проскальзывать между собой, и делает вывод, что создаваемого давления уже недостаточно, чтобы два фрикциона не проскальзывали, соответственно он повышает давление до того момента, пока не обеспечится нужный уровень сцепления. То есть давление по пакету прирастает на допустим +100 мбар от номинала 0. И возникает значение коррекции по пакету 100.
То есть уровень износа фрикционов такой, что для создания достаточного уровня сцепления, необходимо на 100мбар большее давление. Мехатроник корректирует давление масла в пакете и обеспечивает нормальную работу коробки.
Давление 200+ уже может себя как-то проявлять в виде некритичных затыков или пинков, которые по сути особого дискомфорта не доставят, но владельцу на заметку можно принять!
Давление 500+ это уже труп, а не коробка) То есть уровень износа фрикционов настолько велик, что даже максимально создаваемое мехатроником давление масла не достаточно, чтобы обеспечить базовый уровень сцепления. Кароче не в коня корм, боржоми от цирроза, мертвому припарки и так далее
Таким образом по давлению в пакетах можно судить о здоровье и о перспективах жизни коробки. Конечно, косвенно, не претендуя на истину и стопроцентный диагноз!
Скажем так:
0-200 нормально
200-400 сойдет
500+ коробка капут

Итак, это было про первый показатель — прирост давления масла в пакете.
Есть еще второй — прирост времени наполнения пакета маслом.
То есть сколько времени должен качать насос, прежде чем в пакете создастся давление масла из первого значения коррекции. Базовое значение так же — ноль.
Со временем пакеты и муфты начинают получать механический износ, появляются люфты, пакеты перестают держать масло, давление падает. И насосу надо качать дольше и сильнее, до тех пор, пока прирост давления масла за единицу времени не превысит потерю давления масла от механического износа, люфтов и так далее.
Если представить простую аналогию — представьте цистерну, в которую с одного края закачивают жидкость, а с другого края дырка, из которой жидкость вытекает. И чтобы заполнить цистерну полностью на 100%, закачивать жидкость должны быстрее, чем она вытекает через дырку. То же самое и здесь.
Это если очень на пальцах =)
В общем, чем большее нужно создать давление, тем дольше и больше нужно качать масла! Изношенная муфта не держит повышенное давление масло, масло течет сквозь люфты, насос качает сильнее и больше, пока наконец не достигнет нужного давления в пакете!
Критичное время наполнения — 50+ мс.
Малозаметные пинки могут уже быть при 20+мс, но это еще в пределах нормы.

То есть прирост давления 500+ и времени наполнения 50+ это худший вариант))

Отрицательные значения можно не принимать в расчет, показательны только положительные!
Почему при сбросе адаптации коробка иногда может начать лучше работать? Потому что сразу начинает собираться новая статистика по давлению в пакетах, и мехатроник сразу установит повышенное давление в пакетах и фрикционы перестают скользить. А так, прежде чем он постепенно будет повышать давление самостоятельно, фрикционы уже сотрутся в пыль))

В общем, если очень приблизительно и на пальцах, то дело обстоит так =) на истину не претендую, если кто-то разбирается глубже в вопросе, то пишите в комментах или в личку, я дополню или исправлю неточности или явные ошибки, и будет хороший пост по значения коррекции АКПП =)
До скорых, друзья =)

Подскажите, Е60 530 дизель, коробка 6HP26Z при разгоне и переключении передач машину как за жопу держат "внатяг" и обороты быстро набирает, а разгоняется медленно. В чем может быть проблема? По диагостике по наполнению все в допусках.

День добрый подскажите, на BMW e39 АКПП 5hp18 вышла из строя пружина бельвиля повредила двойной барабан 5/3 фрикциона, возможна ли установка двойного барабана с 5hp19 6/4 фрикциона, они взаимозаменяемы?

Ivan, и вы считаете, что по наполнению все в норме? у вас высокие показатели по времени наполнения муфт А и С (значительно выше нормы). По сцеплению E плохой показатель коррекции (значительно выше нормы) - видимо, первые показатели до сброса адаптации

Добрый день! У меня бмв Е60 2008 года, полный привод. Коробка ZF 6HP19Z. Проблем с коробкой не было. Изредка подпинывалась деликатно и все! Потом с ней началось: Стала с большим пинком включаться D и R. И выпадать в парковку. Раза с 5 можно было включить скорость и начать движение с большим пинком. Плюс машина время от времени уходила в аварийный режим (лечилось старт/стопом двигателя)
Потом мне подсказал компитентный человек из сервиса БМВ, что такое бывает из-за треснувших "очков". Посоветовал для начала заменить очки и четыре резиновые втулки, плюс замена фильтра и соответственно масло.
До замены всего этого я проездил неделю. Очки были вообще сломаны. Втулки просевшие. Поддон и масло родные. А пробегу уже 170000. Признаюсь честно, две зимы езжу на спортрежиме давая под зад.
Вообщем после замены масла, очков, втулок и фильтра коробка полностью перестала пинаться. Ни каких рывков не стало при включении D и R. Но при небольших нагрузках (на 3 и 4 передачах по ощущениям) коробка уходит в аварийный режим. И появился какой-то постоянный гул небольшой.
Подскажите что может быть?

Читайте также: