Рено 19 ремонт кулисы

Обновлено: 13.05.2025

Коробка передач на Renault 19 может быть снята отдельно от двигателя. Ремонт коробки передач должен проводится только специалистами в автомастерской. Если Вы хотите самостоятельно выполнить эту работу, то Вам необходимо приподнять автомобиль таким образом, чтобы Вы могли работать как в моторном отсеке, так и под днищем машины. Коробка передач снимается вверх из моторного отсека. Прежде чем Вы приступите самостоятельно к проведению ремонтных работ, Вам следует сделать себе приспособление для подвешивания двигателя.

Монтируя тягу управления (3) в рукоятке переключения (1) коробки передач необходимо проверить цельность уплотнительной манжеты (2). В уплотнительной манжете должно быть немного смазки, чтобы винтовой палец и втулка не выходили раньше времени из строя. Изношенный шарнир является причиной неточного включения передач — его нельзя отрегулировать.

Так как двигатель опирается на коробку передач, его необходимо подвесить, чтобы снять коробку передач. В автомастерской для этого используется специальное устройство для подвешивания с винтовым воротом, с помощью которого можно центрировать двигатель с точностью до миллиметра — это особенно важно при сборке. Можно делать и так, как это показано на рисунке. Важно, чтобы при подвешивании прочность используемые материалы имели достаточную, а также предохранить двигатель от сползания. Например, можно укрепить поперечину со струбцинами на кузове.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи и снимите ее.
При необходимости для увеличения рабочего пространства снимите капот двигателя.
Снимите корпус воздушного фильтра с креплением.
Отсоедините тросик привода сцепления от коробки передач.
Снимите вал тахометра с коробки передач.
Отсоедините штекерное соединение выключателя фонарей заднего хода.
Отсоедините провод массы от коробки передач.
Отсоедините провода от стартера, при этом заранее пометьте разъемы.
Слейте трансмиссионное масло в емкость.
Только автомобиль с бензиновым двигателем: снимите датчик частоты оборотов.
Отсоедините штекерные колодки вентилятора радиатора и термостата.
Открутите верхнее крепление радиатора и сместите радиатор осторожно в правую сторону. Для защиты пластинок радиатора укройте их картоном.
Только дизель: слейте охлаждающую жидкость в чистую емкость. Снимите для этого нижний шланг радиатора.
Снимите радиатор вместе с вентилятором.
Все двигатели: приподнимите автомобиль спереди, зафиксируйте и снимите колеса.
Левая сторона автомобиля: полностью снимите скобы дискового колесного тормозного механизма и подвяжите проволокой к крылу.
Снимите брызговики.
Отожмите тягу рулевой трапеции от рулевой поворотной опоры.
Снимите уплотнительную манжету приводного вала с коробки передач.
Снимите нижнее крепление стойки амортизатора с поворотного кулака.
Снимите сферический шаровой палец поперечного балансира с поворотного кулака.
Отожмите поперечный балансир вниз от поворотного кулака (с помощью монтировки).
Снимите приводной вал полностью с поворотным кулаком и тормозным диском так, чтобы ролики подшипника внутреннего шарнира не попали в картер коробки передач.
При разборке вала избегайте излишней нагрузки на шарниры вследствие растяжения. Нельзя превышать угол изгиба внутренних и внешних шарниров.
Правая сторона транспортного средства: выбейте подходящей выколоткой распорный штифт приводного вала из коробки передач.
Снимите нижнее крепление стойки амортизатора с поворотного кулака (2 болта с гайкой).
Вытащите поворотный кулак наружу и отводите его в сторону, пока приводной вал не выйдет из коробки передач.
Открутите от коробки передач кронштейн, соединяющий коробку с двигателем.
Выкрутите оба нижних соединительных болта между двигателем и коробкой передач.
Снимите брызговик коробки передач.
Оттяните назад пыльник с тяги управления коробкой передач и снимите ее.
Привяжите тягу управления к выхлопной трубе проволокой.
Закрепите двигатель с помощью подъемного механизма.
Открутите соединительные болты коробки передач/стартера и снимите стартер.
Закрепите коробку передач снизу автомобильным домкратом, не сильно его нагружая.
Открутите болты переднего и заднего крепления между двигателем и коробкой передач (от коробки передач и подшипника) и выньте их.
Только дизель: снимите балансирную подвеску с коробки передач (3 болта в коробке передач, 4 болта в продольной балке).
Снимите нижнюю (рычаг передачи реакционного момента) опору крутящего момента. При этом пометьте последовательность монтажа винтов!
Все двигатели: на левый и правый распорный болт навинтите контргайки и затяните. Для откручивания распорных болтов необходим изогнутый накидной гаечный ключ, а также шарнирный ключ.
При необходимости снимите оба хомута шланга сервопривода рулевого механизма.
Осторожно отожмите коробку передач с помощью монтировки от корпуса двигателя. При этом установите коробку передач боковой крышкой (там располагаются шестеренки 5-й передачи) между лонжероном и вспомогательной рамой.
Немного приподнимите двигатель.
Чтобы подшипник выключения сцепления не соскользнул с приводного вала, надо зафиксировать вилку выключения сцепления подходящей дощечкой, вставленной между вилкой и опорой тросика сцепления.
Если в наличии имеется дополнительный подъемный механизм, то закрепите цепь на фланцевых болтах коробки передач и опоры тросика сцепления.
Опустите коробку передач на сторону крышки коробки передач.
С помощью подъемного механизма или помощника осторожно выньте коробку передач из моторного отсека.

Рекомендация: излишек смазочного материала на первичном вале коробки передач может попасть на диск сцепления. Поэтому наносите его в небольшом количестве.

Картер коробки передач сделан из легкого металла. Сильная затяжка резьбовых соединений может привести к срыву резьбы. Поэтому очень важно, чтобы соблюдались предписанные моменты затяжки всех болтов.

Если после ремонта или замены привода переключения передач сохранится вибрация рычага переключения передач при движении, значит, имеется повышенный люфт в шарнирах рычага и их необходимо отремонтировать.

1. В моторном отсеке ослабьте гайку болта клеммового соединения наконечника рычага и тяги переключения передач.

4. В салоне извлеките из передней части облицовки тоннеля пола рамку чехла рычага управления коробкой передач, преодолевая усилие ее фиксаторов.

5. Выверните чехол рычага наизнанку, перекусите бокорезами (или разрежьте ножом) хомут крепления чехла и снимите чехол с рычага.

Хомут крепления чехла рычага переключения передач одноразового использования. При сборке установите новый хомут.

10. Протолкните отверткой внутрь корпуса рычага резинопластмассовую направляющую втулку и продвиньте ее вдоль по валу.

14. Осмотрите снятые детали. Если отверстие направляющей втулки изношено или ее резиновый массив деформирован или затвердел, замените втулку в сборе. Если в шарнирах кулисы есть люфт или сильно изношено отверстие под ось рычага, замените кулису.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Итак, многие пишут что регулировали . а фото и конкретного описания процедуры не прилогают . исправим этот пробел. Для облегчения доступа к узлам - снимал приёмную трубу и катализатор.

Изначально всё делалось по причине замены самой тяги включения, т.к. моя уже была варена и погнута (пятую приходилось просто "вбивать" в прямом смысле ).
Новая тяга , любезна предоставлена Игорем (Nitrat3000) за что ему спасибо.

Процедура регулировки:

1. Включаем первую передачу и подпираем шток вкл. до неподвижного состояния (использовал железяку из гаража)

2. Ослабляем обжимной хомут (для подвижности тяги на оси рычага кылисы) . По книжкам рекомендованое растояние между сборкой кулисы и тягой ~5мм. (в моём случаи пришлось двигать тягу впритык - для корректной работы всего узла).

3. При одновременном надавливании рукой (имитируя включение первой передачи) и крутя тягу выбора передачь на оси = ставим зазор между резиновым демпфером рычага кулисы и пластиковым корпусом ~| 2-5 мм. зажимаем обжимной хомут (фиксируя положение тяги).

4. Собираем сборку кулисы, пережимаем всё для надёжности, вешаем пружинку, проверяем включение всех передачь.

Всё действенно при условии , что тяга у Вас не деформирована и опорная втулка штока выбора передачь не раздолбана. Иначе придётся слегка "подгонять" зазоры поместу .

_________________

Добавлю на счет того, чем фиксировать шток переключения.
Есть такая деталь в экзисте 7700113674 (подробно я описал в Отрегулировал переключение передач . Она специально для фиксирования штока

_________________
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991

после установки всё работает замечательно. передачи включаются очень легко, почти одним пальцем

_________________
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound. .

В Мегане это место разборное (есть гайка). Было у меня закорело после полугодовой зимы, так передачи
включались, как будто кто держит снизу. Раскрутил, смазал оську Литолом, и все стало вполне прилично.

Пружинка, удерживающая кулису, новая? Можно любую приспособить или с определенным усилием? Оббегал кучу хоз. магазов и автозапчастей, нету ничё.

На заводе нашёл . подбирал "наглаз" усилие отличается от оригинальной или нет - Х.З. , мне нормуль. На момент покупки авто , вообще отсутствовала . особых беспокойств по этому поводу не испытывал.

_________________

Итак, многие пишут что регулировали . а фото и конкретного описания процедуры не прилогают . исправим этот пробел.

У меня такая же беда.
Надо менять эту кочерыжку + трос задней скорости оторвался. Только Алга
Эта запчасть продаётся новая или надо на разборке искать?
+ трос отдельно меняется?

_________________

В сервисе сказали, что лечится только заменой рукоятки. А рукоятка эта дорогая очень. Пришлось обратиться к народному умельцу. Открутили на яме 4 болта, и, отогнув висящую на резинках трубу глушителя, вынули рычаг и весь механизм. Потом, разобрав его (он пластмассовый, собран из разъемных деталей и стопорных колец) вынули тросик. Использовать детальки тросика (те, что крепятся к подвижным частям рычага) не получилось, поэтому, найдя тросик подходящей длины (от велосипеда кажется) напаяли на него новые детальки. Детальки эти изготовили из металлического колпачка от вентиля камеры: тросик вставили в колпачок, с кислотой пропаяли, расплющили и напильником довели до требуемых размеров. Собрали, смазали, установили. Подводные камни: набалдашник рукоятки лучше не снимать, т.к. потом он может не установиться на место, вернее установиться, но не закрепиться. Я его снял сдуру, потом мучался. В конце концов установил его на герметик силиконовый (для уличного применения). Три дня засыхало, сейчас нормально всё.

Вообще, при внимательном рассмотрении всей этой конструкции выяснилось следующее: включить з.х. не дают утолщения на рычаге пока их не поднимешь. Утолщения два - сверху (их видно, если снять кожух) и снизу (надо лезть под машину, и всё равно в грязи не видно). Тросик нужен, чтобы поднять нижнее утолщение. Оно поднимается над накладкой, выполняющей роль прилива на корпусе механизма. Эта накладка, похоже, съемная. Поэтому есть такие умозаключения: Если эту накладку удалить, то можно будет включать з.х. и без тросика, а блокировку будет обеспечивать верхнее утолщение. Но это всё предположения.

_________________

Я сейчас делаю так :

Включаю задний ход методом тыка. Прижимаю ручку ПП сильно влево, и как будто с поднятой фишкой, втыкаю потихоньку туда-сюда..Если сразу не включается, выжимаю несколько раз сцепление и опять.
Бывает что с первого раза, а бывает что и с пятого втыкается..
Стараюсь парковаться так, чтобы задом не ездить вообще

Ремонт кулисы рычага управления коробкой передач заключается в замене рычага управления при появлении вибраций и увеличенного люфта рычага, вызванных износом его шаровой опоры. Рычаг можно заменить, не снимая кулису, из салона автомобиля. Непосредственно кулису снимают с автомобиля в случае ее повреждения.

Для наглядности замена рычага управления коробкой передач показана на снятой кулисе.

Завод-изготовитель рекомендует для снятия кулисы рычага управления коробкой передач снимать частично систему выпуска отработавших газов. Однако систему можно не разбирать и не снимать полностью. Достаточно отсоединить приемную трубу от выпускного коллектора, отсоединить подушки подвески системы в районе нейтрализатора отработавших газов и отвести систему в сторону.

3. В салоне автомобиля расстегните застежку верхнего крепления чехла рычага.

4. . выньте нижний держатель чехла из отверстия в облицовке тоннеля пола.

5. . и снимите чехол, сдвинув его вверх по рычагу.

7. Отверните четыре гайки крепления кулисы к основанию кузова.

8. . и, опустив вниз кулису через проем в основании кузова, снимите ее с автомобиля.

9. Для замены рычага управления коробкой передач снимите крышку кулисы, повернув ее против часовой стрелки настолько, чтобы штифты горловины кулисы вышли из пазов крышки.

10. . и снимите рычаг вместе с опорой.

11. Устанавливайте рычаг в кулису и кулису на автомобиль, а также все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Спешу пролить немного свет на мучивший многих вопрос о замене текущего сальника вилки КПП и о возможных вариантах решения этой проблемы.

Приобрел недавно Лагуну-I 2000г. для своей благоверной. Одним из огорчений стало обнаружение сильно текущего упомянутого выше сальника.
Тек он не ручьем, но капли висели и 1.5л масла в КПП явно не хватало.

Перечитав форумы по данной теме обнаружил следующие пути решения проблемы:

1). Снимать и половинить КПП (самый правильный, трудоемкий и весьма дорогой способ)

3). Отпилить/разобрать вилку, поменять сальник и заварить обратно (велика вероятность перегрева нового сальника и высокие требования к точности сварки)

Выбирая между этими 5-ю вариантами решил начать с самого простого (№4).
Заготовил большое количество разнообразных ПВХ кембриков и резиновых пассиков для уплотнения старого сальника.

Для начала слил масло, отсоединил кулису и всё вычистил.

(Вилка, сальник, страховочная жестянка, возвратная пружина и ограничитель хода 5-й передачи)

(Шарнир кулисы с оттянутым пыльником. Болт затягивается определенным моментом)

(Коричневый шарик - пластиковый, наконечник – металл)

Сняв все лишнее, сапожным ножом начинаю выковыривать сальник.

И достаю оттуда ….

Мать чесна! Что это? Сальник распадается на 2 половинки, а на штоке сидят 2 круглые в сечении резинки…
Так вот ты какой этот самый ремкомплект за 5500 целковых (с работой, минут так на 60). Серьезный видимо продукт, нанотехнологический.

Офигеваю минут 5, так как настраивался совсем на другое. Судорожно ищу решение и нахожу. Раз течет из под подизносившихся резинок, то мы зайдем из заднего двора.
А именно – уплотним корпус сальника и подожмем тем самым резинки к штоку.
Сказано – сделано. Иду домой, мою половинки и, первым делом, делаю эскиз для рукастых и желающих сэкономить токарей.

(Диаметр штока = 16мм, сечение резинок ~2,2-2,4мм, размер 16,7 на эскизе заменить на 16,4мм)

Далее ищу какой-либо материал для уплотнителя. Нахожу дерматин толщиной 0,4мм. Мало.
Хочется сразу на века. Долго ищу и нахожу флок (или велюр) толщиной 0.6мм. Пойдёть!

Читайте также: